Выбираем фундамент для строительства бани своими руками

Подготовка к монтажу

Для обустройства ленточного фундамента потребуются:

• Материал для гидроизоляции, например рубероид;
• Проволока для вязания и инструменты для работы с ней (пассатижи);
• Смесь для заливки – марка бетона М400 или М500, песок и щебенка;
• Армированные прутья диаметром 1-1,6 см;
• Доски для опалубки;
• Вибратор для трамбовки бетона;
• Лопата и при необходимости отбойный молоток;
• Шнур, рулетка, отвес, угольник, колышки и уровень;
• Битумная мастика и шланг.

На этом этапе определяют местоположение под строительство, решают вопрос с организацией слива и составляют проект. В процессе подготовки стоит предусмотреть способы скрытия бани от посторонних глаз и возможные насаждения в дальнейшем. Данные нюансы необходимо рассчитать при нанесении разметки. Подготовка к строительству заканчивается снятием верхнего слоя грунта и разравниванием участка.

Ключевые характеристики хорошего фундамента

Легкое основание необходимо даже сезонным постройкам. Исключение — небольшой навес или беседка разборного типа, которые устанавливаются прямо на землю.

Укладка качественного фундамента позволяет решает сразу несколько задач. Среди них:

1. Равномерное распределение веса конструкции на грунт. Предотвращает провал или проседание стен здания, дополнительных пристроек.
2. Закладка основы по уровню упрощает соблюдение вертикали, горизонтали при формировании стен, позволяет контролировать смещения по углам.
3. Защита стен, пола, материалов здания от влаги, выделяемой из почвы.
4. Правильно спроектированный и заложенный фундамент позволяет обустраивать подвал или технический этаж, который будет оставаться сухом в любое время года, недоступным для проникновения в него грызунов.
5. Утепленное основание — отличная возможность снизить теплопотери в помещении зимой, сэкономить на отоплении.
6. Для домов в регионах с повышенным риском сейсмической активности крепкое основание способно делать микротолчки незаметными для жильцов.

Среди критериев любых типов устройства фундамента стоит выделить следующие:

1. Устойчивость к воздействию подземных грунтовых вод.
2. Оказываемое давление дома на почву, соизмеримое с ее сопротивлением.
3. Материалы с морозо-, водостойкими свойствами, которые не начнут разрушаться в условиях внешней среды .
4. Соблюдение технологии гидроизоляции, утепления.
5. Устойчивость основания к процессу морозного пучения грунта.

Не стоит экономить на строительных материалах, марке бетона. Такая экономия на начальном этапе может стать причиной образования трещин в фундаменте, его скором проседании.

Пользователи часто ищут:

• Как сделать отмостку вокруг дома
• Варианты отделки фасада частного дома

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается на основании нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

1. Тип почвы (песчаная, болотная, суглинок)
2. Глубина залегания водоносного горизонта
3. Материал для возведения стен и кровли постройки (стены: кирпич, пенополистирол, сруб; крыша: шифер, черепица, профнастил).
4. Наклон всего участка (а соответственно  возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для строительства бани своими руками.

Если вы хотите сделать каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича либо пенобетона, необходимо отдавать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Так же обращаем  ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической бани со сруба достаточно возвести более экономный и просто вариант фундамента – столбчатый. Но только столбчатый фундамент следует применять на суглинистых и песчаных почвах.

Если вы обладаете дачным участком с мягкой почвой, которая поддается оползням, то рекомендуется возводить свайный фундамент, который предполагает погружение вглубь почвы специальных столбов (свай), упирающихся в более плотный слой недр.

Так же иногда применяется более редкий, но не менее надежный фундамент – буронабивной. Данный фундамент является видоизмененным столбчатым фундаментом, у которого поперечное сечение опор уже не квадратное, а круглое. Буронабивной фундамент рекомендуется применять для строительства бани на сложных почвах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Анализ почвенного грунта

На первом этапе строительства бани следует произвести полный анализ грунта, убедиться, что глубина грунтовых вод позволяет возводить конструкцию на выбранном месте. Далее понадобится сделать чертеж будущей постройки, внеся в него размеры как самой конструкции, таки приусадебного участка.

Если в ходе анализа будет выявлено, что грунт сухой и несыпучий, можно смело приступать к возведению ленточного мелкозаглубленного основания. А вот на пучинистом грунте, который часто промерзает на глубину до 2-х метров, баню лучше всего возводить на более заглубленном основании.

Мелкозаглубленная лента МЗЛФ для бани

Технология, с помощью которой изготавливается мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню своими руками, состоит из этапов:

• планировка – участок в пятне строительства выравнивается по горизонтали, колышками отмечаются углы траншей, между ними натягивается шнур
• копка траншеи – глубина 0,6 – 0,4 м, ширина на 0,2 м больше толщины стены (конструкционный материал + наружная, внутренняя отделка)
• изготовление подушки – послойное трамбование песка (10 см), гравия 15 см по всему периметру
• строительство дренажной системы – по периметру здания прокладывают перфорированные гофротрубы в текстильной изоляции с общим уклоном в сторону подземного резервуара
• монтаж опалубки – съемные конструкции изготавливаются их досок, фанеры, ОСБ, несъемные из листов пенополистирола с перемычками нужной длины
• установка армопоясов – два ряда из нескольких прутков, связанных горизонтальными перемычками, вертикальными стойками
• монтаж гильз – сквозь опалубку пропускаются тонкостенные трубы, через которые будет осуществляться подводка инженерных систем, расстояния между ними регламентируются нормами СНиП

Для тяжелых печей (кирпичная кладка, металлические конструкции свыше 400 кг) необходим собственный фундамент, не связанный с основанием бани. Минимальный зазор между ними 0,2 м засыпается негорючим непучнистым материалом (щебень, керамзит, песок, гравий, шлак). Легкие печи могут базироваться на полах здания, предварительно защищенных листовым железом, асбестом.

Дренажом отводят талые, грунтовые, паводковые воды, способные разрушить основание в процессе эксплуатации. Таким же способом осушают болотистые участки, прибрежные зоны. Бетонный желоб в парилке, моечной комнате рекомендуется заливать на этом же этапе. Для этого необходимо определиться с планировкой внутренних помещений, замуровав в нижней отметке канализационный трап.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная – то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте  При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод – в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью – монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто “плавает”, не разрушаясь при этом (если соблюдена технология – бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый – т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять – т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы – фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см – но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов – будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации – все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Строительство ленточного

Чтобы организовать ленточный фундамент потребуется:

• рулетка, шнур, деревянные колья;
• лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
• песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.

Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.

Траншея под ленточный фундамент

По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.

На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.

Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.

Закладывается арматура

После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором. Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.

Для бани желательно использовать цемент высокой марки и мелкозернистый песок – это обеспечит дополнительную прочность будущей постройки.

Если ленточный фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить фундамент высыхать еще на неделю или две.

Этапы работы над ленточным фундаментом бани

Этап №1. Разметка

Первоначальная разметка ленточного фундамента

После того, как мусор с участка для бани убран, а растительный слой почвы снят, необходимо определиться с разметкой будущего фундамента. На этом этапе придется работать с:

• рулеткой
• прочным шнуром
• строительным уровнем
• колышками

Первоначально отмечается место первого угла. Далее отмеряется расстояние, равное длине стены, каждый конец увеличить на 50 см. Вбить в полученные точки колышки. Получился первый угол бани. Между точками натянуть шнур. Все другие углы размечаются точно также.

Не забывайте проверить углы на перпендикулярность. Поможет обычная теорема Пифагора (в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов).

Этап №2. Рытье траншеи

Вырытая траншея для ленточного фундамента под баню

Глубина и ширина – основополагающие параметры траншеи. Глубина зависит от плотности почвы. Если грунт слабый, глубина не должна быть более метра.

Если грунт твердый, можно делать траншею на глубину всего 0,35 м. Чтобы рассчитать ширину следует знать толщину стен. Ее надо увеличить на 50-100 мм. Данное значение ширины увеличить еще на несколько сантиметров.

Теперь ширина траншеи вычислена. Далее необходимо устроить песчаную подушку, которая исключит возможные деформации строения. Такая подушка также защитит фундамент от перепадов температур и излишней влажности, что в бане является очень актуальным. Подушка делается из мелкого гравия, ее толщина должна быть не больше двадцати сантиметров.

Этап №3. Материал для фундамента

Тут есть разные варианты. Кто-то использует кирпичную кладку, кто-то предпочитает монолит. Очень распространен вариант использования цементно-глиняной смеси. Смесь актуальна с точки зрения соотношения цены и качества, прочности конструкции. Но применять ее можно не на каждой почве. Если где-то рядом с землей грунтовые воды (до двух метров), то от использования смеси придется отказаться.

Так как процесс укладки фундамента из монолита и цементно-глиняной смеси практически идентичен, в этой статье будет рассмотрен именно этот распространенный вариант.

Этап №4. Опалубка

Опалубка – каркас для ленточного фундамента (деревянная конструкция)

На данном этапе работ возводится конструкция будущего фундамента.

Опалубка, как правило, имеет съемную конструкцию. Но иногда после схватывания бетонной смеси ее не убирают. Считается, что она будет дополнительным теплоизоляционным слоем для бани. Монтаж опалубки начинается с установки по краям траншеи опор. Опоры нужны для крепления стенок нашей будущей конструкции.

Как правило, опалубку делают из деревянных, гораздо реже металлических щитов. Главное, чтобы опалубка была прямолинейна по своей внутренней поверхности. Тогда ее будет легко демонтировать.

Крепежные элементы опалубки не должны выступать наружу. Щиты опалубки не должны выступать над поверхностью цели очень сильно. Лучше всего, если они будет установлены на 5 см выше отметки поверхности фундамента. Что касается стационарной (несъемной) опалубки, то она по высоте должна быть такой же как и фундамент.

Технология возведения свайного фундамента с ростверком описана в следующей статье.

Установка водостоков на крышу дома или бани.

Этап №5. Армирование

Армирующий каркас из вертикальных и горизонтальных прутьев

Армирующий каркас является важной частью фундамента, который придает бетонному монолиту прочность и пластичность. Армированный каркас значительно повышает прочность фундамента.

Армирование происходит после монтажа опалубки:

1. На дно траншеи вбиваются арматурные прутья диаметров до 14 мм. Вбиваются они через равное друг от друга расстояние.
2. Потом к забитым вертикальным прутьям крепятся горизонтальные. Чтобы скрепить арматурные прутья используется мягкая алюминиевая или стальная проволока.

Для скрепления ни в коем случае нельзя использовать сварку. Дело в том, что высокие температуры скажутся крайне негативно на пластичности металла.

Этап №6. Проведение бетонных работ

Опалубка и арматурный каркас выполнены. Теперь настало время залить фундамент под баню с использованием бетонной смеси.

• Что касается экономии, то наиболее подходящими будут заводские смеси.
• Чтобы убрать воздушные пузыри из залитой смеси требуется проткнуть ее штыковой лопатой.
• Также наружные стены опалубки следует хорошо простучать молотком.
• После заливки фундамента его следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха очень высокая, то поверхность фундамента требуется постоянно смачивать водой. Не забывайте покрыть готовый высохший фундамент слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Подготовка площадки, разметка

Строительная площадка для фундамента под баню должна отвечать ряду обязательных требований:

• быть ровной;
• иметь небольшой наклон.

Прежде чем приступать к самостоятельному строительству банного фундамента, необходимо подготовить площадку и начать с уборки растительности на ней. Далее строительная площадка тщательно выравнивается и размечается согласно проекту. Расчет ширины котлована принимается в зависимости он величины поперечного сечения бруса. Общая ширина ямы равна ширине бруса плюс 100 мм. Для осуществления разметочных работ используется колышки, бечевка и строительная рулетка.

Контроль правильности выполнения геометрических размеров при проведении разметки производится путем сравнения диагоналей. Только при достижении их равенства допускается дальнейшее ведение строительных работ. Для определения вертикальности положения поверхностей стен фундамента используется отвес. Далее в соответствии с натянутой бечевкой выполняют земляные работы, в результате которых получают котлован.

  Армирование ленты фундамента

Предпоследний наш этап возведения ленточного фундамента для бани – армирование. Для создания арматурного каркаса фундамента используем прутья арматуры диаметром 10-14 миллиметров для продольных элементов каркаса и стальные прутья диаметром 6-8 миллиметров для поперечных и вертикальных элементов каркаса. Как нам известно, большая часть всего воздействия на основу припадает на верхнюю часть фундамента, поэтому позаботьтесь о том, чтобы верхний ряд арматуры был на глубине максимум 5 сантиметров в толще бетона, но при этом полностью скрытой. При создании каркаса придерживаемся расстояния между поперечными и вертикальными соединениями в приделах 0,5 – 1,0 метра. Все элементы вяжутся специальным приспособлением – крючком и вязочной проволокой.  

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

• положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
• создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
• армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
• установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
• залить подготовленные отверстия раствором.

Типы бетонных фундаментов

В строительстве применяют несколько типов фундамента из бетона. Чаще всего здания возводятся на ленточных или столбчатых основаниях. Оба вида, в свою очередь, имеют несколько вариантов исполнения.

Ленточный фундамент

• монолитный;
• сборный;
• бутовый;
• бутово-бетонный.

Для устройства монолитного фундамента применяют бетон, укрепленный различными видами арматурной сетки. Работа по армированию и заливке бетонной смеси проводится прямо на участке, с применением опалубки или без нее.

Монолит закладывают при строительстве здания из тяжелых материалов, с цокольным или подвальным этажом.

Сборная фундаментная конструкция состоит из армированных бетонных блоков. При этом более узкие элементы устанавливаются на широкие — фудаментные подушки, которые обеспечивают распределение нагрузки на грунт. Блочное основание может быть сплошным или прерывистым. Монтирование такой базы менее трудоемко, чем заливка монолита, но требует подгонки блоков под заданные проектом размеры и уступает по прочности. Сборный тип подходит для грунтов с неглубоким промерзанием, не склонных к вспучиванию.

Бут при монтаже фундамента применяют на грунтах с высоким уровнем воды и глубоким промерзанием. Работа по закладке такого основания отличается трудоемкостью и продолжительностью. Это обусловлено тем, что крупные бутовые камни кладутся на цементный раствор с подгонкой по размеру и форме. Основными плюсами такой кладки являются ее долговечность и прочность.

Сколько цемента надо на 1 куб бетона

Бутово-бетонный фундамент состоит из примерно одинакового количества мелкого камня и цементного раствора. По характеристикам схож с бутовым, но материалы для него более доступны, а закладка проще, ведь в этом случае не нужна тщательная подгонка.

Столбчатый тип фундамента

Предназначен для возведения легких сооружений. Обычно на его базе строят небольшие дачные домики, сараи, бани. Опорные столбы при этом размещаются по углам постройки и в местах с наибольшей нагрузкой. Для их формирования подходит бетон или бетонные блоки, а также бут и металлическая труба. Нежелательно монтировать столбчатую базу на рыхлых почвах, насыщенных влагой.

Для строительства крупных объектов на нестабильных, мягких или пучинистых почвах подходят столбчато-ленточные фундаменты. Они объединяют в себе опорные столбы, входящие глубоко в грунт, чтобы достичь его твердых слоев и бетонную ленту, которая является связующим элементом и располагается на небольшой глубине.

Правильный монтаж фундаментной конструкции для здания обеспечивает его долговечность. Для заливки основания можно воспользоваться готовыми смесями, которые поставляют на строительный рынок промышленные предприятия. Однако в частном строительстве бетон для фундамента предпочтительнее изготовить своими руками, так как это существенно экономит бюджет. Конечно, марку М500 таким образом получить невозможно, но это и не требуется для малоэтажных построек.

Виды оснований под баню

Для того, чтобы не ошибиться в выборе фундамента под баню из бруса, стоит ознакомиться с его разновидностями.

Ленточный

Лента является наиболее распространенным вариантом основания. Подходит для большинства строений. Выглядит как застывшая бетонная полоса, расположенная по всему периметру постройки.

Характеризуется высокой надежностью (способна выдержать здание высотой 2 этажа). Отличается низкой теплопроводностью, что создает дополнительные преимущества для обустройства дополнительной теплоизоляции.

Столбчатый или свайный

Идеальный вариант для построек с небольшим весом, каким и характеризуются брусовые бани. Рекомендован для глиняных, песчаных и гравийных почв. Среди основных достоинств столбчатого фундамента выделяют:

• Небольшую сложность монтажа;
• Экономичное использование стройматериалов;
• Возможность обустройства в низине и на склонах.

Плитный

Монолитная железобетонная плита адаптирована для любого грунта. Отличается высочайшей прочностью, но и очень высокой стоимостью.

Плитный фундамент нерентабелен для строительства бани из бруса, так как большинство подобных построек имеет один этаж, невысокий вес и не предназначено для установки тяжелой мебели.

Высота грунтовых вод

Очень многие люди мечтают построить баньку у озера, на берегу водоема или реки. Такое соседство с водой содействует сближению контакта фундамента и грунтовых вод.

Если уровень заложения «грунтовки» высокий, тогда следует выбирать плитное основание. У него подошва максимально широкая.

Важный факт! Очень многое зависит и от свойств почвы, и от архитектуры строения. Для слабонесущих грунтов подходит плита, для построек из газобетона – ленточная основа, для деревянных бань – винтовые сваи.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.