Бетонная подготовка под фундамент: назначение и правила монтажа

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

• Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
• Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Плюсы и минусы 

Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Монолитная фундаментная плита своими руками

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

Характеристики бетона

• Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, какой цемент использовать для фундамента.
• Подвижность смеси – П-3.
• Морозостойкость – выше F
• Водонепроницаемость – не ниже W

к оглавлению ↑

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для теплоизоляции

Чаще всего утепление монолитной плиты выполняют с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и не требует особых навыков в процессе монтажа. Главное условие – выполнять теплоизоляцию плитного основания в соответствии с технологией утепления бетонных и железобетонных конструкций. Вас также может заинтересовать подробная статья о технологии строительства утепленной шведской плиты.

к оглавлению ↑

Материалы для гидроизоляции

Защитить фундамент в виде монолитной плиты можно с помощью любых соответствующих материалов. Однако их следует выбирать в зависимости от степени влажности грунта в месте строительства.

При глубоком залегании грунтовых вод можно выполнять гидроизоляцию по простой схеме, используя доступные влагозащитные материалы. Если грунтовые воды располагаются близко, то следует предпринять более серьезные меры.

Для создания надежной защиты от почвенной влаги рекомендуется использовать специальные влагозащитные мембраны (читайте более подробно про применение гидроизоляционных мембран для фундаментов и подвалов).

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

к оглавлению ↑

Выбор арматуры

Для создания арматурного каркаса можно использовать обычные прутья диаметром от 14 мм. Класс арматуры не имеет значения, если соединение прутьев будет выполняться вязальной проволокой. Читайте более подробно про правила выбора и расчета арматуры для фундамента, а также про такую новинку, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

• Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
• Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
• Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Подготовительный этап

• Геологические изыскания, определение грунта, замер глубины промерзания (очень важный пункт);
• Подготовка площадки под сам фундамент, произвести замеры на местности будущего фундамента исходя из проекта строения;
• Произвести необходимые расчеты материала, к основным можно отнести: а) Гидро- и грунтоизолирующие материалы; б) ПГС (песчано-гравийная смесь) и щебень;

• Арматура рифленая диаметром 12-16 мм, вязальная проволока, вязальный крючок;

  Вязальный крючок для арматуры

• Доска для опалубки 100х25, саморезы, шуруповерт.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

1. Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
2. Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
3. Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
4. Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
5. Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
6. Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Этап 2: выбор типа фундамента

От правильности выбора типа фундамента зависит все: какой срок простоит ваш дом, сколько денег и нервов вы потратите на строительство.

 Для определения типа фундамента необходимо провести расчеты по показателям:

Тип 1: ленточный фундамент 

Ленточный фундамент – это замкнутый контур (лента) из железобетонных балок, который возводится под всеми несущими стенами.

Тип 2: столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это заземленные столбы, которые находятся на местах наибольшей нагрузки дома — пересечение стен, углы дома, несущие балки и т.д.

Тип 3: плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолит (плита) из бетона или железобетона, на которую ставится дом.

Тип 4: свайный фундамент

Свайный фундамент – это фундамент, главной опорой которого являются сваи.

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

• сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
• русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
• утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше. Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.

Монолитный фундамент

Сделать монолитный фундамент своими руками также не представляет особых усилий. Он является наиболее надежным, чем любой другой вид фундамента, так как представляет собой целостную монолитную железобетонную плиту по всей площади поверхности будущей постройки. Технологически возведение такого вида фундамента выполняется в такой же последовательности, как и монтаж ленточного основания. Последовательность слоев выглядит так:

• грунт;
• трамбовочный слой;
• гидроизоляция;
• черновой бетонный слой основания;
• еще один слой гидроизоляции;
• монолитная железобетонная конструкция.

Несмотря на то, что бетона, арматуры и песка расходуется очень много, монолитный фундамент является наиболее простым при монтаже, а особенности устройства конструкции позволяют выдерживать огромные веса несколько этажных построек в регионах с нестабильными грунтами.

Преимущества и недостатки

Монолитные основы бывают обычные и с ребрами жесткости. Первый вариант по устройству проще, но уступает в прочности. Однако обычной плите присущи следующие положительные качества:

Монолитный фундамент с ребрами жесткости обладает всеми положительными качествами обычной плиты и имеет дополнительные преимущества;

• увеличенная устойчивость конструкции к изгибам;
• равномерное распределение по плите нагрузки от надземной постройки;
• увеличенная прочность бетонной конструкции за счет ребер позволяет уменьшать толщину самой плиты.

Из недостатков выделяют большой расход материалов, что сказывается на увеличенной стоимости. Закладывать монолитный фундамент своими руками сложно. Кроме опыта, потребуется спецтехника.

Подготовка к ведению работ

Для начала необходимо заготовить такие пиломатериалы:

• доски шириной 10—15 см и толщиной 25—30 мм для сборки ограждающих щитов;
• брус сечением 10 х 5 см пойдет на распорки;
• бруски либо доски толщиной 4—5 см понадобятся для укосов и кольев;
• проволока вязальная;
• гвозди, саморезы (подойдут недорогие черные);
• пленка полиэтиленовая плотная.

Неразборное ограждение из пенопласта

Количество стройматериалов считается по периметру будущего здания, ширине фундаментной ленты и высоте основания до верха цоколя. При расчете необходимо учесть следующие требования:

Совет. Если вы хотите купить лес на изготовление конструкций, стоит рассмотреть вариант аренды готовой опалубки скользящего (переставного) типа, используемой для заливки фундаментов, колонн и перекрытий монолитных зданий. Может статься, что стоимость проката готовых ограждений выйдет меньше цены комплекта материалов. Из чего изготавливаются различные виды опалубочных щитов, смотрите на видео:

Перед тем как сделать деревянную опалубку фундаментной ленты, закончите ряд подготовительных работ:

1. Выройте траншею проектной глубины и ширины. Первая обычно принимается по границе промерзания (на стабильных грунтах), вторая делается на 10 см шире толщины будущей стенки.
2. Утрамбуйте дно траншеи и подровняйте стенки по вертикали.
3. Устройте подбетонку либо гравийно-песчаную подушку высотой 100—150 мм.

Траншея в плотном грунте роется по ширине фундаментной ленты, а опалубка выставляется выше уровня земли. В процессе копки обратите внимание на уклон участка и сразу выведите дно котлована в горизонталь. В рыхлых и песчаных грунтах траншея расширяется до нужного размера, чтобы стенки не осыпались и не мешали монтажу ограждений на полную глубину.

Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Делаем основание под фундамент сборного типа

Ленточная база со сборной конструкцией может изготавливаться из блоков — бетонных, газобетонных, пенобетонных.

Если применяют тяжелые бетонные блоки, необходима основа с армирующей сеткой. Выдержит большую нагрузку, оказываемую массивными сооружениями. Толщина заливки зависит от характеристик почвы.

Если почва имеет плотную основу, высоты подбетонки 10 см будет достаточно. Подготовка от 15 см рекомендуется на почвах, склонных к пучению.

Основа под сборную базу

Расчет фундамента ленточного типа

В расчеты входят:

1. Определение параметров проектируемой основы. Нужно найти измерительными инструментами ширину, высоту, глубину заложения базы.
2. Определить тип грунта.
3. Какая нагрузка будет оказываться на основу.

Расчет цементного раствора

Разберем на примере, как провести расчет раствора на 1 м3:

• Цемент – 155 кг.
• Песок – 2 т 200 кг.
• Вода – примерно 70-75 литров.

При расчете на мешок цемента:

• Цемент – мешок (25кг).
• Песок – 345 кг.
• Вода – 10-12 литров.

Оба варианта расчета верны.

Расчет

При изготовлении опалубки важно правильно выбрать ее прочностные параметры и потребность в материалах. Они зависят от заглубления и размеров фундамента, используемого материала, а также наличия упрочняющих элементов.

Прочность опалубки, прежде всего, зависит от толщины ее стенок и расположения вертикальных стоек, на которых закрепляются стенки. При выборе конструкции следует учитывать такие рекомендации:

• высота опалубки 35-55 см и шаг установки стоек 0,6 м – минимальная толщина стенок составляет 25 мм, а при шаге 0,9-1 м – 42-45 мм;
• высота опалубки 0,9-1 м – 40-44 мм (при шаге стоек 60 см) и 55-60 мм (шаг – до 1 м);
• высота опалубки 1,3-1,5 м – 46-50 и 58-63 мм, соответственно;
• высота стенок до 2 м – 52-56 и 66-72 мм, соответственно.

Путем варьирования шага установки стоек можно снизить необходимую толщину стенок опалубки. Так при шаге порядка 35 см и высоте стенок до 2м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м и той же высоте необходима толщина – не менее 40-42 мм. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому на практике можно использовать практические рекомендации.

Потребность в материалах рассчитывается с учетом размеров фундамента. При изготовлении съемной опалубки, чаще всего, применяется доска шириной 15 см. и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется путем деления высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5 м – n=150:15=10 рядок.

Длина одного ряда равна периметру фундамента. Для дома размером 4х6 м она составит 20 м. С учетом того, что для ленточного фундамента монтируется 2 ряда стенок, общая потребность доски составит L=20х10х2=400 м.

Металлическая опалубка рассчитывается по тому же принципу. Однако надо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 м. Его надо раскроить оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процент отхода материала.

Стены из монолита: как рассчитать расход пиломатериалов

Устройство монолитных стен цокольного этажа, а также стен в помещениях первого и последующего этажей здания, потребует тщательного расчета расхода материалов. Расчет потребности щитов для заливки монолитных стен выполняется, исходя из толщины досок, применяемых для изготовления щитов.

В расчет берется площадь заливаемых стен помещения, а также учитываются припуски, необходимые для нормального выполнения технологического процесса по заливке монолитных конструкций.

Посмотрите видео, какие последствия могут быть из-за неправильного расчета опалубки при заливке монолитных стен.

Пример:

Заливается монолит стен размером 4х3 метра. Периметр стены – 14 пм. Проектом предусмотрено использовать для опалубки обрезной пиломатериал толщиной 30 см.

Припуск опалубки – 0,2 м.

Расчет: (14 х 2) х (3 + 0,2) х = 2,688 м3.

Потребность в пиломатериале для изготовления щитов при заливке монолитных стен – 3 м3.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

• по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
• после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
• переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».

Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

• бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
• бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
• бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Облицовка фундамента дома – выбор материала и технология отделки

Декоративная отделка дома выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает защитить различные элементы строения от негативного воздействия окружающей среды. Так облицовка фундамента дома помогает защитить несущую конструкцию от влаги и перепада температур, а также преображает внешний вид фасада в лучшую сторону.

На сегодняшний день существуют множество различный декоративных и облицовочных материалов на любой вкус. Далее постараемся рассмотреть наиболее популярные и порядок работ для одного из них.

Какой материал выбрать?

Схема простой отделки

Для облицовки можно использовать различные отделочные материалы. Каждый из них может обладать различными характеристики и имитировать тот или иной натуральный элемент. В нашей стране наиболее распространены следующие:

• природный камень – наиболее дорогой и долговечный отделочный материал. Даже при длительном сроке эксплуатации натуральный камень сохраняет свой привлекательный вид и не требует дорогостоящего ремонта. При закладке фундамента следует учитывать, что отделывая цокольную часть и фундамент камнем, он создает дополнительную нагрузку на конструкцию;
• искусственный камень – данный вид материала производится из бетонной смеси с добавлением керамзита или керамической крошки. Конечный вид такого камня определяют красители, входящие в его состав, а также различные присадки, дающие различные характеристики. Выпускается в виде небольших плиток различного размера и формы. В большинстве случаев, искусственный камень приклеивается к основанию стены на прогрунтованную поверхность;

Облицовка фундамента дома

Дальнейший выбор напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и отделки вашего фасада.

Облицовка для различных видов несущей конструкции

Сайдинг в качестве облицовочного материала

Выбирая отделочный материал следует учитывать тип вашей несущей конструкции так как не на каждый фундамент можно надежно смонтировать тот или иной элемент.

Например, для блочного фундамента можно использовать практически любую облицовку. Единственное, что стоит отталкиваться от фасада здания для наилучшего сочетания отделки стен и цокольной части.

Для столбчатого типа прекрасно подойдут профилированный лист, кирпичная кладка на основе клинкерной плитки и сайдинг. Эти материала легко монтируются на данную конструкцию и надежно ее защищают от осадков и влаги.

Если ваш дома стоит на винтовом фундаменте, то стоит присмотреться к цокольному сайдингу и профилированному листу. Металлические листы монтируются на профиль установленный по периметру цоколя и фундамента.

Облицовка свайно-винтовой конструкции схожа с винтовой. Можно применять сайдинг и профилированные листы, которые будут монтироваться на металлический профиль.

Технология и порядок работ

Как уже упоминало чуть выше, отделка в первую очередь зависит от типа несущей конструкции. Рассмотрим отделку для свайно-винтового фундамента с облицовкой в виде пластиковых панелей или сайдинга:

Свайно-винтовой фундамент в процессе облицовки

1. На первом этапе сваи следует очистить от грязи и налипшей земли. Дополнительно “ноги” свай можно обработать битумной мастикой для защиты свай от коррозии.
2. По периметру фундамента следует сделать каркас для монтажа материала. Для этого на “ноги” фундамента навариваются металлические профилированные трубы по всей длине конструкции.
3. В зависимости от высоты выступающих свай трубы навариваются снизу и сверху с расстоянием 30-50см. В случае если вместо трубы варятся металлические планки , то к ним дополнительно крепятся деревянные лаги, обработанные средствами против гниения.
4. На установленный каркас монтируют стартовый профиль по прилагаемой инструкции к материалу.

Общая схема монтажа сайдинга

Дальнейшая декоративная отделка свайного фундамента зависит от конечной композиции строения.

При работе с кирпичом

Для свайного фундамента несмотря на то, что он фактически не имеет цокольной части можно использовать обычный кирпич. Для этого необходимо по периметру здания выкопать траншею глубиной 15-30 см и шириной в 60-80 см.

Процесс отделки свайного фундамента кирпичом

На дно траншеи укладывается однородный песок в один слой толщиной 10-12см и утрамбовывается. Поверх песка засыпается слой щебня аналогичной толщины.

Щебень укрывается армирующей сеткой с ячейками 5×5 см. По периметру траншеи устанавливается опалубка с выступающими краями из грунта на 5-15 см. В опалубку заливается бетон марки М200 на предварительно раскатанную изоляцию в виде рубероида. После застывания бетона можно проводить кладку кирпича.

Кирпич выкладывается кладкой в полтора или два кирпича с пространством между фасадной и внутренней стеной. Эту пустоту во время кладки заполняют утеплителем. Верхнюю часть кладки можно дополнительно отделать отливом или металлическим козырьком смонтировав его к стене здания.

Как мы видим процесс облицовки даже свайно-винтовых фундаментов возможен и не представляет особых финансовых затрат. Вы можете выполнить его даже своими руками при наличии минимальных навыков в отделке, особенно при облицовке сайдингом или металлическими панелями.

Сечения в плане фундамента

Сечения уточняют план ленточного или свайного фундамента. На них изображаются:

• геометрия (контуры опоры),
• гидроизоляция,
• отмостка (при изображении наружных стен),
• размеры уступов.

Сечение ленточного фундамента с гидроизоляцией и отмосткой.

Для ленточного типа необходимо указание уровней (чтобы чертеж был более наглядным, отметки наносят на план на одном уровне с разворотом полочки в сторону от сечения). Нулевой отметкой считается уровень пола 1 этажа. Кроме нее указываются уровни:

• поверхности земли,
• подошвы фундамента,
• обреза.

Чтобы было легко установить место сечения ленточного типа опоры дома, на общем плане наносится след секущей плоскости – разомкнутые штрихи с указующими направление стрелками.

Общие правила выполнения сечений

• Сечения выполняют в масштабе 1:20, 1:25, 1:50.
• Изображения по сечениям могут располагаться на отдельных листах в качестве приложения к основной схеме или на общем листе (при небольших размерах).