Бетонирование ленточного фундамента самостоятельно

Виды опалубки для ленточного фундамента

Рассмотрим детально виды опалубки для ленточного фундамента.

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: комбинированную опалубку, несъемную, съемную.

• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.
• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. Части конструкции демонтируют в дальнейшем уже после полного застывания бетона. В частной практике строят съемный каркас из досок либо фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.

_Строительство — вид производственной деятельности, результатом которой являются строительная продукция или строительные материалы и изделия. (СНиП 12-03-2001)Эксплуатация — стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). (ГОСТ Р 51617-2000)Материал — любые ингредиенты, сырье, составные элементы, части и т. п., используемые для изготовления продукта.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

• создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
• быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
• справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
• оперативно монтироваться и разбираться;
• при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

1. Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
2. Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
3. Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
4. Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
5. Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современную опалубку классифицируют на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, она различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Типы и виды ленточного фундамента

Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузку, которую будет испытывать основание;
• требуемую высоту цоколя;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта.

По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.

Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.

Совет! Чтобы не ошибиться с количеством раствора, можно воспользоваться для расчета бетона на ленточный фундамент онлайн-калькулятором.

Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого. Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:

1. Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
2. Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
3. Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
4. Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.

Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном. Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства.

Как рассчитать опалубку

В расчетах опалубки необходимо принимать во внимание размеры исходных материалов. Если опалубку планируется выполнять из досок, то их стандартные размеры обычно таковы:

• длина – 600 см;
• толщина – 2,5 см и более;
• ширина – около 10-15 см.

Чтобы определиться, сколько потребуется досок, требуется простой расчет: периметр фундамента делится на длину доски. Затем высоту фундамента требуется разделить на ширину доски – таким образом мы узнаем, сколько досок нужно уложить в высоту. Оба значения перемножаются, результатом является количество досок, которое необходимо для сооружения опалубки. То есть:

• N = (P/l)×(H/s),
• где N – искомое количество досок, требуемое для сооружения опалубки;
• Р – периметр фундамента будущего строения;
• Н – высота фундамента будущего строения;
• l – длина доски;
• s – ширина доски.

Обычно на 1 м3 требуется 40-65 досок, количество зависит от ширины и длины досок. Количество, приведенное здесь, относится к доскам фабричного изготовления, но для сооружения опалубки могут быть использованы и «домашние» доски, имеющие индивидуальную размерность.

Кроме досок для сооружения опалубки потребуется брус, предназначение которого – фиксировать основные элементы. Также из бруса изготавливаются распорки, придающие конструкции дополнительную жесткость и прочность. Стоимость дополнительных материалов может достигать 50% стоимости досок.

Кроме этого потребуется арматура – для армирования фундамента при необходимости, различные крепежные элементы для сборки опалубки и, возможно, некоторые инструменты, требующиеся для работы.

Расчет следует производить как можно более тщательно, учитывая все, что может потребоваться для конструирования опалубки, начиная от молотка и заканчивая последним шурупом. В противном случае высока вероятность того, что стоимость работ начнет стремительно возрастать в процессе их проведения, когда уже нельзя будет сменить тип опалубки, вид материалов, из которых она изготавливается, и так далее. Поэтому со всеми вопросами необходимо определиться заранее.

Заметим, что не рекомендуется использовать для сооружения опалубки некачественные материалы. К примеру, некачественную доску или брус. Случается, что в целях экономии на опалубку запускают полусгнившие или перекошенные, перекрученные доски и так далее. Но такая экономия однозначно идет во вред. От качества исходного материала зависит и качество фундамента, а, следовательно, прочность и долговечность всего сооружения.

Если стоимость опалубки оказывается слишком высока, то можно взять опалубку в аренду.

Съемные опалубки широко применяются на различных стройках и сдаются в аренду за вполне разумную цену. Следует заметить, что использование такой арендованной опалубки обходится практически всегда дешевле, чем самостоятельное изготовление конструкции. Кроме того, экономится и время, которое занимает подбор материалов и дальнейшее сооружение опалубки своими руками.

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Правила устройства опалубки

Монтаж опалубки – один самых важных и трудоемких процессов в сооружении фундамента. Как правило, для изготовления щитов применяют обрезные доски или фанеру, которая позволит несколько снизить стоимость устройства ленточного фундамента.

Материалы для опалубки, при их правильном выборе, пригодятся для дальнейшего строительства. Например, если в доме планируется настилка паркета или устройство мягкой кровли, то для проведения этих работ вполне применимы фанерные щиты, оставшиеся после разборки опалубки.

Если  кровля будет из металлочерепицы, то на опалубку лучше брать обрезную доску, а затем использовать ее на устройство обрешетки крыши.

Опалубочные щиты изготавливают прямо на строительной площадке с использованием:

• молотка,
• шуруповерта,
• гвоздей,
• шурупов.

Длина щита должна быть менее длины фундамента ровно на толщину доски.

Сбивается опалубка с внутренней стороны, а снаружи гвозди загибаются. Такой прием помогает не только получить ровную поверхность бетона, но и без проблем демонтировать опалубку после застывания бетонной смеси. Чем ровнее будет щит, тем меньше средств необходимо будет затратить для внешней отделки цоколя. Торцы деревянных щитов целесообразнее скручивать шурупами-саморезами, что позволит качественней притянуть щиты друг к другу, не образуя щелей.

После сборки опалубки щиты укрепляют распорками, устанавливаемыми снаружи.

Установка распорок

Верхние срезы опалубки стягивают вязальной проволокой. На внутренних стенках опалубочных щитов степлером закрепляют гидроизоляцию – рубероид или пергамин. Гидроизоляционный слой не только препятствует впитыванию цементного молока стенками опалубки, но и позволяет получить более ровную бетонную поверхность.

Армирование фундамента ленточного типа

Схема устройства ленточного фундамента может предусматривать изготовление «подбетонки» – слоя цементного раствора толщиной 5-10 см, залитого на песчаную подушку. Укладку арматуры на «подбетонку» можно начинать после набора цементным раствором 50% прочности, что происходит в течение 5-7 дней.

Арматурная решетка должна укладываться таким образом, чтобы она отступала от краев и дна фундамента на 30-50 мм. То есть после заливки бетонной смеси вся арматура должна находиться внутри бетонного элемента. Для армирования фундамента применяют стальные стержни с минимальным диаметром –12 мм или диаметром, соответствующим проектному.

Для получения требуемого зазора на дно фундамента укладывают кирпичи, на которых размещают нижний ряд арматуры. Чем меньше соединений будет в арматурных стержнях, тем прочнее получится вся фундаментная конструкция.

Весь процесс устройства арматуры состоит из нескольких этапов: 

• К нижним прутьям проволокой или сваркой крепят горизонтальные перемычки на расстоянии друг от друга 400 мм.
• К углам образованных ячеек также привязывают или приваривают вертикальные стержни.
• Вертикальную арматуру соединяют со средними и верхними продольными горизонтальными прутьями, которые отстоят друг от друга на расстоянии 400 мм.
• Средний и верхний ряды, также как и нижний, перевязываются горизонтальными перемычками.

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж.

Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».

  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет.

Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем.

Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Наружные распорки

Видео об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент.

Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности.

Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам.

Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его.

Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

Монтаж опалубки под ленточный фундамент в неустойчивом грунте

Рисунок 3. Опалубка для ленточного фундамента при рыхлом грунте.

Если фундамент делается в достаточно рыхлом грунте, то монтаж системы немного усложняется. Сама траншея под фундамент должна выкапываться с наклонными стенками. Для упрочнения конструкции используются дополнительные упоры внизу. Целесообразно опалубку устанавливать на бетонную подушку толщиной до 20 см. На рис. 3 приведена опалубка для ленточного фундамента при рыхлом грунте. Состоит из щита, брусочной рамы, упоров, кольев, распорок, стягивающей шпильки, бруса, нити обноски, дополнительной распорки из трубки, анкера, подушки, бетона.

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

Независимо от того, какой тип опалубки мы применяем, основание для дома следует армировать. Читайте в отдельной статье «Какая арматура нужна для обустройства ленточного фундамента дома: виды, марка и диаметр».

Конструкция предназначена для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
• стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
• возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, но они относятся к промышленно применяемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки обязательно соблюдение только основных условий.

Листы асбеста или плоский шифер

Эти материалы также применяются как для съемных, так и для несъемных конструкций. Однако нужно учитывать, что такие листы обладают хорошей адгезией, поэтому их сложно отделять от готового бетонного основания. В связи с этим при создании съемной опалубки, щиты нужно обрабатывать составом, который позволить проще производить демонтаж конструкций.

Если говорить о плюсах таких материалов, то стоит выделить его невысокую стоимость и простоту обработки. Листы легко можно нарезать непосредственно в процессе формирования опалубки. Но, строится она довольно долго. Дело в том, что для того, чтобы закрепить распорные и упорные элементы отверстия под саморезы придется делать предварительно. Так как материал отличается повышенной хрупкостью, есть риск повредить его.

Также сегодня в продаже есть готовые опалубочные конструкции из синтетических материалов. Они отличаются малым весом, легко устанавливаются и могут использоваться неоднократно. Стоят они недешево. Поэтому все зависит от бюджета. Но, так или иначе нужно учитывать характеристики, которыми должна обладать съемная опалубка.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.

Возможные неприятности некачественной сборки

К любой работе нужно подходить с максимальной ответственностью, следить за качеством исполнения. В случае нарушения правила, на исправление ошибок потребуется сил больше, чем было затрачено во время монтажа. Разберем три варианта ошибок при сборке.

• Если установлено недостаточное количество распорок, возможно вспучивание опалубки. Упущение чревато неровным исполнением фундамента. Если ошибка обнаружена на ранней стадии, рекомендуется исправлять по горячим следам.
• Деформация обнаружена на вторые сутки. Необходимо ждать полного схватывания бетона, приступать к разборке. Когда щиты будут сняты, приступайте к снятию бугров перфоратором.

Не стоит пользоваться другими советами о снятии опалубки с не досохшего бетона. Упущение приведет к появлению микротрещин, снижению прочности конструкции.

• Во время заливки бетона отвалилась одна из сторон опалубки. Это самый неприятный случай, требует полной уборки бетона, сборки опалубки, новой заливки раствора.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоки;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерево;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

  Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды находятся на уровне ниже 1 метра, – столбчатый фундамент с плитной конструкцией может выдержать кирпичный коттедж.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

• Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
• Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
• Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

  Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

• Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
• В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.

Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.