Заливаем фундамент из бетона своими руками

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

Среди плюсов плитных фундаментов на ленте следует выделить:

1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
4. Возможность обустройства подвала.
5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Подвиды ленточных фундаментов

• Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.

• Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.

• Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.

• Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ.  И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Пошаговое руководство по заливке фундамента

Шаг 1. Размечаем, согласно проекта, габаритные размеры нашего будущего основания под строение. Для этих целей удобно применять деревянные колья и шпагат.

Все геометрические размеры должны соответствовать проектным чертежам. Если будет производиться заливка фундамента квадратной или прямоугольной формы не забудьте промерить линейные размеры с угла на угол – по диагонали. Длина диагоналей должна быть равна, в противном случае, есть вероятность получить вместо квадрата или прямоугольника ромб.

Шаг 2. Если делаете основание из бетона под большое здание и в проектных чертежах предусмотрено его заглубление, то на этом этапе необходимо выкопать траншею по габаритам, размеченным в шаге №1.

Здесь существует два способа – копать траншею вручную или нанять экскаваторную технику. При проведении работ вручную – траншея будет аккуратной, с четкими и ровными краями, полностью готовая к заливке бетона. При применении экскаватора – работа будет сделана намного быстрее и дешевле, но края траншеи будут «рваными», предполагающими установку опалубки в траншею. Поэтому здесь необходимо посчитать. Что выгоднее, дешевле заплатить за технику и больше отдать за вспомогательные работы по обустройству опалубки и лишнее количество бетона, или немного дороже заплатить за ручной труд. Впрочем, иногда бывают условия, когда техника подойти не может, да и выкопать траншею под небольшое строение своими силами не представляет огромного труда.

Шаг 3. На этом этапе необходимо поставить опалубку для фундамента. Если здание «легкое» и основание здания не заглубляется в землю, ставить опалубку можно по разметке, сделанной в шаге 1. Опалубка для фундамента это щиты необходимой высоты поставленные вертикально и дающие возможность удержать жидкий бетон в нужной нам форме до застывания при заливке и становлении бетона.

Если фундамент заглубляется в землю, то здесь опалубка должна как бы продолжать ширину траншеи в земле и выводить его на нужную высоту над горизонтом земли.

Бетон, как известно, состоит из щебня, песка, воды и цемента. Все его составные компоненты тяжелые и, как результат, масса самого бетона большая. Для удержания всей заливаемой массы в нужной форме опалубку обязательно надо раскрепить.

Для удержания необходимой ширины в нижней части можно использовать стяжки из проволоки.

Между вертикальными стойками, поддерживающими опалубку, выше уровня заливаемого бетона устанавливаем распорки по ширине равные ширине отливаемого фундамента. При помощи проволоки стягиваем опорные стойки.

При необходимости с наружной стороны можно поставить дополнительные упоры от стойки к земле. Это ещё больше придаст прочности нашей конструкции.

Шаг 4. Скрепляем арматуру, которая в дальнейшем зальется бетоном. Армирование всей конструкции при помощи металлической арматуры делается с единственной целью – увеличить прочность основания строения. Сам по себе затвердевший бетон выдерживает очень большие нагрузки на сжатие, но, у него есть один недостаток – он плохо держит нагрузку на излом, в результате чего фундамент может треснуть и разломиться. Для исключения именно этой неприятности используется стальная оребренная арматура. Именно она, залитая в бетоне, позволяет выдержать нагрузки на излом и получить монолитную, прочную конструкцию.

Каждая нитка арматуры закрепляется с каркасной проволокой. Каркасную проволоку пускаем по мере необходимости через 1,5-2 метра, в зависимости от толщины металлической арматуры.

Для правильного ориентирования каркаса из арматуры по высоте, вся конструкция  подвешивается на перемычках, соединяющих щиты опалубки.

Наращивание длины арматуры производиться методом нахлеста двух ниток и крепления их друг с другом при помощи проволоки.

Аналогично закрепляется арматура и при пересечении двух ниток в углах фундамента под будущее сооружение.

После проведения всех операций по раскреплению арматуры должна получиться жесткая каркасная система из металлических раскрепленных прутьев. При заливе бетона система не должна менять своего положения и не смещаться.

Шаг 5. Заливка бетона.

Перед тем как залить фундамент необходимо на дно траншеи подсыпать тонкий слой песка, чтобы в процессе заливки бетон не смешивался с землей. В зависимости от размеров фундамента можно воспользоваться двумя способами заливки. Первый, заказать уже готовый бетон, который привезут бетоновозы и сольют в подготовленную конструкцию из опалубки. Этот способ рационально применить для большого фундамента и значительного количества бетона.

И, второй, если потребность в бетоне небольшая, рациональнее замесить бетон своими руками, так как вряд ли возьмутся доставлять бетон при заказе одного-двух кубических метров.

Но, какой бы вы не взяли бетон, желательно всю работу сделать за один раз и жидкую массу бетона «отвибрировать» для удаления пузырьков воздуха. Заливая фундамент частями (первая часть уже затвердела, а вторую еще не доставили), образуются шовные соединения, которые в дальнейшем могут привести к трещинам и поломке фундамента.

После того, как бетон затвердел можно снять опалубку. Максимальную прочность фундамент наберет через 20 дней, после окончательной кристаллизации цемента. Желательно первые пять дней не давать фундаменту пересыхать и изредка смачивать его водой для лучшей кристаллизации.

В конечном итоге получаем готовый фундамент под наше будущее здание.

Следующим этапом уже можно приступать к строительству самого здания.

Теперь и Вы знаете, как сделать фундамент своими руками. На все возникшие вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

С уважением, Пономарев Владислав.

Подписаться на наш канал в Похожие записи:

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

• цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
• чистый песок (речной) для обустройства подушки;
• 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
• проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

Правила создания котлована

Прежде чем приниматься за рытье котлована, не помешает осуществить предварительные расчеты и измерения, а затем подготовить землю для распределения песка, изоляции и, наконец, основания. Следующая задача – нанести разметку фундамента, а именно:

• обозначить участок, где котлован будет разрыт;
• определиться с квадратными метрами для фиксации опалубки.

Нанося разметку, возьмите деревянные колышки или кусочки арматуры, ненужные бруски, по периметру натяните канат. Если разметка слабая и колышки шатаются от ветра, скорее всего, при ухудшении погоды от нее не останется и следа. Но даже если разметка кое-где будет видна, ориентиры относительно расположения котлована могут сместиться, и работу все равно придется начинать заново.

Схема местонахождения котлована намечается не только на земле, чертеж нужно подробно представить на бумаге. Если сомневаетесь в том, насколько глубоко залегают в грунте подводные воды, запросите технологическую карту местности, где обозначены нужные показатели.

Новички в строительных работах интересуются, как понять, ровно ли обозначены стенки основания. Это несложно сделать своими руками, воспользовавшись рыболовной или строительной леской. Леску натягивают на арматуру, а затем, вооружившись рулеткой, замеряют шаг между парными прутиками, и так по всему периметру. Размещение лески также определяют строительным уровнем.

Профессионалы делятся еще одним хитрым способом проверки неровностей: проложите диагонали от одного угла разметочной области до другого, они должны быть одинаковой длины. Закладывая котлован, помните, что основание всегда шире остальной части здания, только так появляется возможность сверху смонтировать опалубку.

Еще один немаловажный нюанс – ройте яму глубоко, ведь здесь предусмотрен участок для песочной «подушки». Траншею можно копать лопатой или нанять специальную технику. Кстати, работа вручную показывает более качественный результат.

Основные этапы заливки:

1. Изучение характеристик грунта. Ленточный фундамент под дом рекомендуется заливать на сухой почве. Если грунт пучинистый, для строительства потребуются значительные, но неоправданные денежные вложения.

2. Нанесение разметки. На ровном, очищенном от мусора участке при помощи колышков и шнура отмечаются внутренний и внешний периметры будущего фундамента. Для перегородок тоже делают разметку. Важно правильно и четко выставлять углы фундамента и проводить сверку длин его сторон.

3. Рытье траншеи. Глубина зависит от уровня промерзания почвы и особенностей возводимой конструкции. Она может варьироваться от 50 см до 1 м. При помощи водяного уровня следует проверить дно траншеи. Оно не должно иметь перепадов высоты. Выполнять работу можно вручную или при помощи экскаватора. Но учтите, что зимой вырыть траншею самостоятельно невозможно.

4. Формирование фундаментной подушки. Она необходима для снижения нагрузки на фундамент при смещении грунта в период межсезонья. На дно укладывают слой песка, толщиной не менее 150 мм. Его утрамбовывают, выравнивают при помощи водяного уровня. Поверх него можно насыпать слой щебня, затем проложить полиэтиленовую пленку или рубероид. Эти материалы будут выполнять роль гидроизоляции.

6. Армирование. Внутри траншеи укладываются металлические прутки, связанные специальной проволокой. Подойдут арматурные стержни с сечением до 12 мм из нержавеющей стали.

7. Подготовка раствора. Бетонную смесь можно приготовить своими силами согласно инструкции, смешивая необходимые компоненты, или приобрести готовый состав.

8. Заливка раствора. Заполнение траншеи бетоном должно происходить постепенно. Сначала заливается раствор на высоту 20 см. После этого слой трамбуется деревянными трамбовками для предотвращения образования в монолите пустот. Простукивать следует и стенки опалубки. Затем заливаются последующие слои до уровня закрепленной веревки.

Работа завершается выравниванием поверхности основания мастерком. Фундамент оставляют до полного подсыхания, примерно на месяц. На это время необходимо укрывать его брезентом, который защитит от неблагоприятных факторов, таких как осадки и солнечные лучи. В жаркую погоду поверхность необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания. Демонтировать опалубку рекомендуется через месяц.

Стоимость заливки

Цена готового основания складывается из многих параметров. Чтобы узнать, сколько стоит залить фундамент, необходимо рассчитать количество строительных материалов и определить способ выполнения работ. Использование специального оборудования или миксера потребует затрат на оплату услуг.

В среднем на заливку 1 м3 ленточного фундамента с привлечением сторонней рабочей силы придется потратить 15 000 – 18 000 рублей. Подготовка монолитного стоит 14 000 – 16 000, а строительство столбчатого (буронабивного) фундамента обойдется в 25 000 – 27 000. Стоимость может отличаться в разных регионах и зависит от сезона. Проведение работ зимой обойдется дороже. Рекомендуется заранее уточнять, сколько стоит залить фундамент в конкретное время года.

При какой температуре заливают фундамент

Заливать бетон следует только в теплое время года. Причем легкий дождик или туман – это не помеха, а большая удача.

Ведь при влажности в 80-90 процентов бетонный раствор твердеет «качественнее» за счет оптимизации трансформации жидкой фракции в цементный , в строительном деле существуют и технологии «зимнего» литья. Но такие процессы очень сложны и практически недоступны для применения в домашних условиях. Поэтому, если температура окружающей среды упала до +5 градусов Цельсия, то о заливке можно забыть до следующего «теплого» сезона

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть и шире свеса кровли на 20 см. Оптимальная толщина – 10-15 см.

Схема отмостки

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

• Ошибки при строительстве фундамента
• Монтаж фундамента стаканного типа
• Гидроизоляция фундамента
• Отмостка вокруг дома своими руками

Подготовительный этап

Для начала разберемся, что нужно учесть до того, как выбрать вид фундамента и как произвести подготовку участка.

Способ укладки основания под строение зависит от следующих показателей:

• типа почв и их увлажненность;
• уровня промерзания грунта;
• размеров бани.

Начнем с определения типа грунта. Для этого нужно выкопать лунку и изучить почву.

Поместите немного почвы в стакан с водой и перемешайте

Определение типа почвы

Зная тип и особенности грунта, проще выбрать вариант фундамента.

Существуют и другие типы фундаментов, но все же самыми популярными и часто возводимыми собственными руками являются ленточный и столбчатый.

При сооружении любого основания на предварительном этапе нужно произвести разметку площади для постройки бани.

Виды монолитного фундамента

По степени пучинистости грунта монолитная плита подразделяется на три вида:

Сплошная монолитная плита

Для сильно пучинистого грунта, подверженного перемещениям в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выбирать сплошную монолитную плиту. При этом конструкция должна иметь мощный армированный каркас, который не допустит нарушения целостности фундамента при отрицательном воздействии грунта.

Монолитная плита с ребрами жесткости

Для грунтов умеренной пучинистости, а также слабо пучинистых грунтов, допускается изготовление тонкой монолитной плиты с ребрами жесткости сверху или снизу.

• Ребра жесткости вниз

Данная строительная конструкция является ленточным фундаментом, расположенным по всему периметру здания, на которой сверху располагается тонкая монолитная плита. Такая конструкция позволяет существенно сэкономить бетон, ведь наполнителем в ней является бутовый камень или керамзитобетон.

• Ребра жесткости вверх

При таком типе конструкции ребра жесткости располагаются сверху, на моноплите, и повторяют контуры всех несущих стен здания. Здесь фундамент не имеет наполнителя, но экономия бетона для его возведения также довольно существенная.

Что характерно, монолитная лента, являющаяся частью данной конструкции, может выполняться из ФБС-блоков, а может заливаться из бетона. Второй вариант предпочтительнее, ведь в этом случае конструкция получается цельнолитой, а значит, обладает большей надежностью. К тому же доставка ФБС-блоков на стройплощадку и их установка на моноплиту требует применения спецтехники.

Утепленная шведская плита (УШП)

Огромную популярность на севере Европы, в Канаде и на Аляске получила, так называемая, утепленная шведская плита. Сегодня такой несущий строительный каркас все чаще применяют и в северных регионах нашей страны.

Данный фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой укладывается гидроизоляция (армированная полиэтиленовая пленка), а также теплоизоляция (экструдированный пенополистирол). Более того, на обрешетку, устилающую весь периметр будущего здания, перед заливкой бетона монтируется система теплого пола. В итоге получается прочное монолитное основание, теплоизолированное снизу и подогреваемое пол сверху.

Сравнительная таблица видов фундамента

Процесс выемки грунта

Если под рукой «завалялся» экскаватор, то работу лучше доверить ему, в противном случае придется воспользоваться старыми добрыми лопатами. Начинается выемка с самого низкого угла. Запрещается выходить за размеченные линии, а стенки обязаны быть вертикальными, поэтому в случае осыпания грунта необходимо перманентно его выравнивать и ставить подпорки. Нельзя забывать, что глубина траншеи должна быть одинаковой, а ее дно — ровным. Для проверки используется уровень.

Если плотность грунта заметно замедляет работу, достаточно выкопать котлован глубиной до 50 см, затем пробурить отверстия для опорных столбов: начинают с углов, шаг таких опор — 2 метра. Глубина их должна быть ниже уровня промерзания на 20 см.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.

Потом этапы можно описать следующим образом:

1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

• Бетонный настил;
• Гидроизоляция;
• Теплоизоляция;
• Установка опалубки по периметру;
• Арматура;
• Заливка фундамента;
• Ликвидация опалубки;
• При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
• Покрытие плиты гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Рекомендации по заливке фундамента частями

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва основание фундамента, куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Трамбовка дна траншеи

После завершения копки дно выравнивается и уплотняется. Особенно эта процедура важна при использовании услуг экскаватора, поскольку иногда остаются участки с углублением на 20-30 см больше положенного, техника не дает того «ювелирного» качества, какое возможно при ручной работе. Общую трамбовку делают по всему дну траншеи, в идеале надо использовать виброплиту.

Зачастую проект дома предусматривает создание песчаной (песчано-гравийной) подушки. Песок насыпается на дно утрамбованной траншеи, проливается водой, также тщательно уплотняется.

В случае песчано-гравийной подсыпки поверх песка послойно высыпают щебень с фракцией 25-60, трамбуют его. Толщина гравийной подушки составляет 10-15 см.