Виды фундаментов применяемые в строительстве

Зачем вообще заглублять фундаменты?

В классическом случае глубина заложения фундаментов соответствует глубине промерзания грунта. По ссылке: – можно бесплатно скачать калькулятор расчета глубины промерзания грунтов (города России и СНГ) с климатическими картами. В этом случае резко ограничено проникновение холода в подполье первого этажа, исключено пучинистое воздействие грунта на подошву фундамента. Напомним, что морозное пучение это свойство водонасыщенных мелкодисперсных (глинистых, суглинистых) грунтов набухать при замерзании.

Очевидно, что для устройства фундамента мелкого заложения необходимо решать два вопроса: нивелирование сил морозного пучения, утепление.

Достоинства и недостатки стаканных оснований

Какими особенными преимуществами обладают такие стаканные основания?

• Колонны для них изготавливаются промышленным способом, что обеспечивает им долговечность, высокое качество и надежность;
• При наличии необходимой техники установка их довольно проста и не занимает много времени, что позволяет ускорить сроки монтажа и сократить расход средств.

К недостаткам применения данного типа оснований можно отнести необходимость применения специального тяжелого оборудования:

• как для доставки изделий,
• так и для их размещения и установки.

В настоящее время активно используются различные железобетонные опоры: разница состоит и в их размерах, и в массе.

При любом строительстве важно правильно определиться с типом необходимых элементов, которые должны соответствовать виду планируемых строений и нагрузкам от них!

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

Классификация по конструкции

Глубина заложения фундамента во многом зависит от особенностей его типа. Выделяют мелкозаглубленный фундамент плитного (сплошного), столбчатого (отдельно стоящего), массивного и ленточного типов.

Столбчатые мелкозаглубленные основания обычно представляют собой бетонные или кирпичные столбы с верховой обвязкой в случае, если сверху будет расположена стена. Цель устройства фундаментов этого типа заключается в сохранении целостности строения при возможной деформации пучинистого грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона станет отличным решением, но важно правильно выбрать тип опорной конструкции.

• Сборный. Обычно его монтируют на бетонной подушке, которая определяет глубину заложения фундамента.
• Монолитный. Этот тип основания заливается как единое целое и требует дополнительного армирования. Например, для деревянного дома потребуется проложить сразу два арматурных пояса, один по верхней плоскости, а второй ― по нижней.
• Сборно-монолитный. Выполняется из специальных стеновых блоков, поверх которых заливается монолитный пояс. В этом случае высота основания совпадает с уровнем строительной площадки.

Возможно устройство прерывистого ленточного фундамента под дом из пентобетона, что во многом снижает затраты на возведение объекта, и в этом достоинства сборно-монолитных конструкций. При его укладке бетонные подушки устанавливаются через определенные промежутки, сокращая расходы примерно на 15 %. В малоэтажном строительстве на пучинистой почве именно ленточные основания применяются чаще всего, особенно при возведении деревянного строения или дома из газобетона. Недостатком таких структур можно назвать лишь то, что они не подходят для сооружения кирпичных зданий.

Плитные основы домов. Пожалуй, этот вариант можно назвать наиболее надежным и подходящим даже для самой слабой глинистой почвы. По сути ― это монолитная плита из железобетона, равная по размерам площади будущего здания. При малоэтажном строительстве ее толщина составляет около 30 см. Благодаря тому, что плита имеет большую площадь и цельную поверхность, давление, оказываемое конструкцией на землю, значительно снижается. Соответственно, глубина его монтажа может быть небольшой, а применение возможно даже на водонасыщенной или слабонесущей поверхности.

Классификация фундаментов в соответствии со стройматериалами, из которых они изготавливаются:

• Бетонные.
• Железобетонные.
• Бутобетонные.
• А также на основе различных каменных материалов.

Бут ― материал достаточно высокой прочности (природный), представляющий собой куски гранита или известняка. Используется для приготовления бутобетона, где выступает наполнителем основной смеси, повышая общую прочность.

Расчет стоимости

Расчет затрат на работы и расходов на необходимые материалы для непрофессионального строителя покажется непростым и весьма запутанным делом. Главной проблемой в этом случае является то, что основание для каждого дома индивидуально.

Даже в том случае, когда для ее расчета используются самые надежные и проверенные технологии, при монтаже может выявиться множество различных факторов, которые нужно будет исключать, изменять или же подстраиваться под них. По этой причине часто получается так, что практически половина запланированных на возведение дома средств расходуется именно в начале строительства.

Существует 3 фактора, оказывающих влияние на стоимость устройства мелкозаглубленного основания:

• качество участка;
• тип конструкции;
• предполагаемая в дальнейшем нагрузка.

Каждый из них может значительно изменить общую сумму, часто в большую сторону.

Проще всего учесть предполагаемую нагрузку строения исходя из используемых материалов. Расчет этого параметра обычно проводит архитектор еще на стадии создания проекта будущего дома. Чем легче вес основного строительного материала для стен и кровли, тем менее сложным и затратным будет устройство фундамента дома.

Тип конструкции и ее размер тоже играют не последнюю роль. Учитывается заглубление опоры, устройство цоколя, заливка бетона с установлением опалубки и армирования или укладка специальных блоков (плит). Также в этот список нужно включить и обязательные земельные работы, стоимость которых обычно устанавливается за 1 куб. м.

Чтобы определить стоимость опалубки для заливной конструкции необходимо вычислить площадь ее стен. Для этого общая длина подземного сооружения умножается на его высоту, а далее еще на 2. Все расчеты в данном случае производятся в метрах. Для опалубки обычно берут доски толщиной около 50 мм (0,05 м). Если полученную площадь умножить на 0,05 ― получится необходимое количество кубометров.

Важно не забыть к рассчитанным с учетом параметров и цен на материалы расходам прибавить еще около 7-10 % от полученной суммы ― на непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе установки.

Различные типы ленточного фундамента

Пожалуй, это самый распространенный вид фундамента. Его применяют при строительстве практически любых зданий и сооружений, особенно в частном строительстве. Параметры такого основания зависят от массы сооружения и свойств грунта. Удобство заключается в том, что стенки таких фундаментов сплошные и могут служить в качестве стен подвалов или цокольного этажа.

Так выглядит готовый классический монолитный ленточный фундамент.

Существует несколько типов ленточного фундамента: сборный, бутовый, монолитный и панельный. Все их делают по различным технологиям, но общим является то, что они напоминают ленту, лежащую на земле. То есть, это сплошное основание без промежутков. Стоит остановиться подробнее на каждом из них.

Сборный ленточный фундамент делают из железобетонных блоков, которые скрепляют между собой. Они очень тяжелые, поэтому для сооружения требуется подъемная техника. Для этих целей выпускают железобетонные конструкции шириной 300, 400 и 600 мм. Перед сооружением фундамента производят устройство 10 см. бетонной подготовки. Уже на нее кладут первый ряд блоков. Между собой элементы скрепляют путем заливания раствора в технологические пазы, имеющиеся на каждом изделии. Второй ряд кладут на первый по раствору подобно кирпичной кладке. Эта перевязка соблюдается и по всем углам. Стыки промазывают раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных блоков.

При недостаточной несущей способности грунта под такой фундамент делают опору из специальных фундаментных блоков, которые бывают шириной от 800 до 2800 мм с шагом 200 мм. Использование блочного сборного ленточного фундамента нецелесообразно делать в домах, где будет цокольный этаж, так как стыки будут промерзать. Либо нужно производить качественную, а потому дорогостоящую, гидроизоляцию.

Еще один тип ленточного фундамента – это бутовый. Его использование допустимо для сооружения зданий до 2 этажей. Заливают такой фундамент в траншеи враспор к стенкам. На утрамбованное дно укладывают бутовые камни размером 25 – 30 см. Промежутки между ними засыпают щебнем, уплотняют трамбовкой, после чего все это заливают бетонным раствором. Над землей такой фундамент должен возвышаться на 15 см и иметь ширину большую, чем ширина стен. Подошва у таких фундаментов для нормального грунта делается шириной 60 см. Если же грунт сыпучий и имеет небольшую плотность, то площадь нужно еще больше увеличить.

Бутовый ленточный фундамент и его разновидности.

Монолитный ленточный фундамент заливают целиком из цементного раствора, в состав которого входит цемент, песок, щебень и вода. Обычно берут три части песка к одной части цемента. Дно траншеи утрамбовывают и заполняют щебнем. После этого заливают раствор. Над надземной частью возводят опалубку из деревянных щитов. Ширина такого фундамент тоже должна быть больше, чем ширина стен здания. Щиты соединяют брусками во избежание их расхождения. Внутрь опалубки помещают арматуру, связанную между собой. Затем весь объем опалубки заливают раствором на нужную высоту и выравнивают по горизонту верхнюю плоскость. Все поверхности такого фундамента должны иметь гидроизоляцию.

Сегодня существует еще один новый способ устройства ленточного фундамента. Он применим для домов из дерева, имеющих подвал. В сооружении применяют фундаментные панели толщиной всего 260 мм. Они имеют ячеистую структуру, заполненную утеплителем. Сам бетон содержит водоотталкивающие добавки, что делает ненужной гидроизоляцию. Изготовление таких панелей производится под заказ для любого типа строения.

Кроме того, существуют конструкции из пенопласта, внутрь которых заливают бетон. Это, так называемая, несъемная опалубка. Пенопласт остается как бы надетым на фундамент, что обеспечивает его теплозащиту на очень высоком уровне. Преимущество такой конструкции еще и в том, что нет необходимости сооружать опалубку. Достаточно в траншею поместить пенопластовые формы и залить их бетоном. Сверху такие конструкции закрывают отделочными материалами. Так как пенопласт очень сильно боится солнечного света, то сделать это необходимо как можно быстрее.

Принцип расчета

Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.

На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.

Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.

Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.

Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.

     Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции

СНиП * Нагрузки и воздействия

СНиП Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

СНиП * Основания зданий и сооружений

СНиП * Основания гидротехнических сооружений

СНиП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

СНиП Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП * Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП Мелиоративные системы и сооружения

СНиП Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

СНиП Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП Несущие и ограждающие конструкции

СНиП Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП * Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства ()

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) состава

ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения

Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

Прежде всего, следует учесть:

• конструктивные особенности строения;
• высоту здания;
• планируемое количество этажей;
• материалов, из которого будут возводиться стены;
• вес покрытий;

Совет. В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от количества жителей, веса мебели и т.п.

• глубина траншеи;
• толщина подушки;
• параметры ленты фундамента;
• качество бетона.

Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

Методы защиты

Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:

• повышенная влажность;
• низкие температуры.

Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:

1. Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
2. Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
3. Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
4. Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
5. Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см. Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.

Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

• монолитная заливка с поясами из арматуры;
• сборно-монолитная с армированием по всей длине;
• блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

• сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
• низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

Плита в качестве основания дома

Модель плитного фундамента

В том случае, если планируется строительство на плавающих почвах, которые подвержены сильному и неравномерному сжиманию, просадочных или пучинистых грунтах, целесообразно будет возводить плитный фундамент. Выглядит этот вид он как монолитная или же решетчатая плита, собранная из железобетонных балок с заделанными стыками. Этот тип фундамента возводят по всей площади строения, а не только под несущими стенами. Кстати сказать, «плавающий» фундамент целесообразно закладывать в том случае, если стройка планируется на том участке, где уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности земли (менее одного метра). Недостатком этого типа фундамента будет только лишь его высокая стоимость.

Надежный, но высокий по стоимости

Глубоко ли копать?

Как все-таки определить на какую глубину необходимо заглублять фундамент? Существует несколько моментов влияющих на расчет. Во-первых, это тип грунта. Он зависит от местности и состава. Местность может быть неровной, а слои грунта разные по плотности. Поэтому необходимо определить несущую способность почвы.

Не всегда возможно получить состав грунта, поэтому специалистами в расчетах используется усредненный показатель – 2 кг/см2.

Определить уровень грунтовых вод можно очень простым способом – определив уровень воды в ближайшем колодце или при его отсутствии вблизи от объекта строительства, делается скважина глубиной 2 — 2,5 метра.

Если вода заполняет её, пусть и не сразу, но набегает постепенно, значит уровень грунтовых вод высокий. Зимой уровень низкий, поэтому эту операцию лучше делать весной. В случае высокого уровня грунтовых вод применяются дренажные системы.

И последний показатель — вес дома. Каждый элемент дома имеет определенный вес. Для этого используются усредненные справочные данные веса стен, перегородок, фундамента и кровли.

Но существует более простой способ определения глубины заложения фундамента. В соответствии с проектом копается траншея глубиной равной толщине стен плюс 0,5 метра или на каждый этаж строения добавляется 0,8 метра.

Закладка ленточного фундамента

Рис.: Ленточный фундамент глубокого заложения

Практическим работам по закладке ленточного фундамента должен предшествовать этап проектирования основания. Расчет фундамента предполагает выявления требуемой глубины его заложения, которая определяется на основании глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, геодезии строительной площадки и технических характеристик возводимого здания.

Работы по закладке ленточного фундамента на большую глубину выполняются в следующей последовательности:

• Подготовка строительной площадки;

Место строительства очищается от поверхностной растительности, снимается плодородный слой почвы на глубину 10-20 см (одного штыка лопаты). При необходимости производится выравнивание участка.

• Разметка;

Разметка будущего ленточного фундамента начинается с отметки несущей стены здания, затем отмечаются перпендикулярные стены и проверяется правильность прямых углов по методу Египетского треугольника. Фундаментная лента отмечается как по внешнему, так и по внутреннему контуру.

Рис.: Схема проверки углов фундаментной разметки

• Земляные работы;

Ручным либо механизированным методом выполняется рытье траншеи под фундамент. Поскольку глубина траншеи достаточно большая, рытье может сопровождаться осыпанием ее стенок.

Рис.: Схема укрепления стенок траншеи

Совет эксперта! Чтобы избежать осыпания грунта стенки траншеи укрепляются щитами из фанеры либо ДВП, которые устанавливаются с помощью горизонтальных распорок.

• Отсыпка уплотняющей подушки;

Для создания уплотняющей подушки используется песок и мелкофракционный гравий либо щебень. Толщина слоев одинаковая, как правило, она составляет 10-15 сантиметров. Песок идет первым слоем, после засыпки он поливается водой и тщательно утрамбовывается.

• Создание опалубки;

Опалубка под заливку бетоном выполняется из струганных досок толщиною 2-3 сантиметров. Доски соединяются посредством вертикальных планок и скрепляются гвоздями либо саморезами.

Важно! Высота опалубки должна быть больше глубины траншеи, поскольку фундаментная лента также будет формировать цоколь дома.

Рис.: Схема опалубки для ленточного фундамента

После монтажа опалубка изнутри застилается гидроизоляционным материалом, который нужен для предотвращения вытекания бетона в щели между досками.

• Армирование;

Для армирования ленточного фундамента используется двухконтурный армокаркас, состоящий из вертикальных прутьев и горизонтальных перемычек.

Совет эксперта! Толщина стержней арматуры для вертикального контура должна составлять 12-14 мм, для вертикальных соединительных элементов может использоваться гладкая арматура диаметром 8-10 мм.

Рис.: Схема армокаркаса для ленточного фундамента

Соединяется армокаркас с помощью вязальной проволоки либо сварки. Более предпочтительным является первый вариант, поскольку при сварном соединении конструкция теряет эластичность и бетонная лента хуже сопротивляется изгибающим нагрузкам.

• Бетонирование;

Заливка ленточного фундамента выполняется одномоментно либо послойно (при условии, что новая порция бетона будет выливаться до схватывания предыдущего слоя). Для заливки используется тяжелый бетон из цемента М300-М400.

Рис.: Бетонирование ленточного фундамента глубокого заложения

Обязательным является уплотнение бетона с помощью виброуплотнителей либо штыковки арматурными прутьями.

Совет эксперта! Если строительство ведется в теплое время года, созревающий бетон необходимо укрыть клеенкой и регулярно увлажнять, поскольку при пересыхании бетона поверхность фундаментной ленты может покрыться микротрещинами.

Монолитный тип основания

Фундамент мелкого заложения типа монолитный подойдет идеально для:

• домов с легким каркасом;
• легких сооружений.

Такое устройство фундамента от всех остальных отличается тем, что все участки специально объединяются в одну жесткую раму, которая позволяет равномерно передавать возникающие нагрузки на все основание в целом. То есть действие так называемых сил пучения перераспределяется на всю площадь подошвы, что способно заметно уменьшить их негативное воздействие.

Монолитный фундамент мелкого заложения можно смело использовать на любых типах грунтов, глубина заложения позволяет это осуществить. Исключение составляют только те участки, которые имеют уклон. Теперь у вас также не возникнет проблем с обустройством цоколя, так как жесткая рама выполнит все его основные функции, глубина позволяет это сделать.

Возведение фундамента данного типа характеризуется значительными материальными расходами и трудозатратами, большую часть из которых занимают подготовительные работы. Кроме того, глубина залегания основания немного больше, чем у остальных видов фундаментов мелкого заложения. Но среди преимуществ данного вида стоит особо выделить повышенную надежность.

Классификация фундаментов глубокого заложения

Классификация фундаментов глубокого заложения:

• опускные колодцы;
• кессоны;
• тонкостенные оболочки;
• буровые опоры;
• стены в грунте.

Предлагаем поговорить о каждом из видов более подробно.

Опускные колодцы

Опускной колодец представляет собой замкнутую и, как правило, симметричную конструкцию сквозного типа. Ее помещают в грунт целиком или собирают из нескольких секций, после чего тщательно бетонируют.

Обычно монтаж опускных колодцев осуществляется за счет силы их собственного веса, но в некоторых случаях для прочной фиксации их подвергают вибрации. Главное правило – соблюдение строжайшей вертикальности при погружении. По мере опускания колодца в землю грунт из-под него постепенно вынимают, используя для этой цели гидроразмывную установку или грейферный экскаватор.

Опускные колодцы изготавливают из различных материалов, в том числе железобетон, каменная или кирпичная кладка, иногда могут использовать металл и древесину. Нижняя часть конструкции оснащена режущей частью с уголками или швеллерами. Она армирована больше, чем все тело колодца. Внешние стенки могут быть ступенчатыми или вертикальными с уменьшающимся диаметром к верхней части.

Кессоны

Кессоны применяют в тех случаях, когда фундамент глубокого заложения приходится монтировать ниже уровня грунтовых вод. Кессон представляет собой своеобразную камеру с нагнетенным воздухом, который осушает и выталкивает грунт для разработки. Когда камеру кессона опускают в землю, ее заливают бетонным раствором.

Кессон состоит из следующих конструктивных элементов:

• шахта;
• камера;
• компрессоры;
• шлюзовые аппараты.

Использование кессонных фундаментов глубокого заложения сопряжено с большими трудовыми и финансовыми затратами. Этот способ довольно сложный в исполнении, а потому в современном строительстве его практически не используют, заменяя альтернативами.

Тонкостенные оболочки и буровые опоры

Тонкостенными оболочками называют полые металлические цилиндры, диаметр которых может варьироваться от 3 до 6 м. Длина одной секции может достигать 6-12 м, и в случае необходимости их наращивают, соединяя болтами и усиливая крепеж сваркой.

Чтобы погрузить длинные металлические секции в грунт, используют вибрационное устройство. Как и опускные колодцы, тонкостенные оболочки в нижней своей части имеют ножевые части. После установки элементов в строго вертикальном положении внутренние пустоты заливают бетонным раствором.

Буровые опоры похожи на тонкостенные оболочки, но изготовлены полностью из бетона. Их устанавливают в предварительно пробуренную вертикальную шахту. Тело бетонной опоры армируют, а в нижней его части делают небольшое расширение. Оно существенно снижает нагрузку на плотный грунт, а также препятствует расшатыванию опор силами пучения и другими неблагоприятными явлениями.

Стена в грунте

Стены в грунте в качестве фундаментов возводят преимущественно для строительства заглубленных сооружений. Сперва намечают контур здания, после чего в соответствии с разметкой выкапывают узкую и очень глубокую траншею (как для ленточного фундамента, только гораздо глубже). Затем эту траншею заполняют заранее подготовленными железобетонными секциями, либо заливают бетонным раствором.

Такой фундамент глубокого заложения применяют для строительства жилых многоэтажных зданий с подземным паркингом, переходами, складскими, рабочими и производственными помещениями. Этот способ актуален для густонаселенных мегаполисов, где застройщики вынуждены бороться за каждый свободный кубометр пространства. В последние годы дома с подземными ярусами возводят все чаще в виду их очевидной практичности.

Этапы монтажа фундаментной плиты

Обычно фундамент из монолитной плиты используют для возведения небольших дачных домиков, бань и других строений.

Схема фундамента мелкого заложения

Для этой работы совершенно не обязательно нанимать строительную бригаду. В интернете существует огромное количество сайтов и форумов, где можно найти не только пошаговую инструкцию создания этого типа фундамента своими руками, но и почитать советы опытных строителей.

Современные строительные гипермаркеты готовы предоставить своим покупателям любые виды стройматериалов, поэтому проблем с самостоятельным выполнением работы не возникнет. Купив все необходимые материалы, можно браться за работу, которая будет включать в себя такие этапы:

• Выполнение разметки площадки для строительства и подготовка грунта.
• Создание своеобразной подушки из геотекстильных материалов. Часто для этого применяютдорнит. Он будет препятствовать проникновению песка в глину, что позволит сделать конструкцию более надежной и не подверженной растрескиванию.
• Засыпка песка со щебнем на площадку. Если для этой цели используется чистый песок, то его следует поливать и утрамбовывать в слои толщиной около 10 сантиметров.
• Прокладка водопровода, канализации и других необходимых коммуникаций.
• Монтаж подготовительной бетонной стяжки. Ее выполняют из цемента низкого класса и закрывают сверху песчаной подушкой.
• Укладка гидроизоляции. Подготовленную плиту из железобетона укрывают рулонным гидроизоляционным материалом. Не следует забывать о необходимости спаять края, используя паяльник или пропановую горелку. По размерам этот слой должен быть шире будущего фундамента, чтобы после окончания работы завернуть края кверху и припаять их к боковой стороне фундаментной плиты.
• Монтаж пароизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола. Специалисты определяют такой этап, как необязательный. Но его выполнение даст возможность значительно сэкономить в будущем на отоплении строения, так как после укладки пароизоляции теплый пол на нижнем этаже строения будет вам гарантирован.
• На следующем этапе осуществляется установка арматурного каркаса. Для этой цели используются сетку из прутьев диаметром около 15 мм, из которых выполняются клетки 20х20 или 3-х30 сантиметров. Сетки укладывают две. Одну монтируют в нижней части фундамента, а другую ниже на 5 сантиметров от верхней части. Установка и крепление опалубки. Давление бетона слишком велико, поэтому закрепить ее нужно очень надежно. Заливка и утрамбовка бетона. Трамбовать можно вручную или с использованием глубинных вибраторов. Поверхность должна быть максимально ровной и гладкой, поэтому следующим этапом является осуществление выравнивания.

Когда конструкция готова, ее необходимо закрыть пленкой. Это поможет защитить фундамент от растрескивания. В таком состоянии его выдерживают 4 недели. Первую неделю необходимо регулярно увлажнять его водой.

Когда наступило полное высыхание, края гидроизоляции заворачиваются кверху и припаиваются к краям плиты при помощи горелки.

Работа завершена, и можно приступать непосредственно к возведению самого здания.

Ленточно-столбчатый вид фундамента

На пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания современные строители рекомендуют возводить ленточно-столбчатый фундамент. Кроме того, такой фундамент укладывают на слабонесущих грунтах при строительстве тяжелых зданий для равномерного распределения нагрузки на основание, а также для повышения устойчивости обычного столбчатого фундамента.

Как становится ясно из названия данного вида фундамента, его конструкция совмещает в себе элементы и ленточной, и столбчатой технологии. Производится бурение грунта на глубину, превышающую уровень промерзания; получившаяся скважина армируется и заливается бетоном. При изготовлении столбов для этого вида фундамента основными материалами являются бетон, кирпич, железобетон или бутовый камень.

Столбы устанавливаются по всему периметру будущего здания, а затем соединяются ростверком (железобетонной балкой) или бетонной армированной лентой. При этом остается воздушный зазор около 15 см для возможного пучения грунта при низких температурах. Ростверк же устанавливается для придания жесткости конструкции и исключения в будущем смещения столбов.

Следующий раздел статьи посвящен инструментам, оборудованию и материалам, необходимым для возведения фундамента.