Возводим фундамент для дома из бруса своими руками

Если «театр начинается с вешалки», то строительство дома с возведения фундамента. Хочешь построить дом на века – выбирай правильное основание!

Поэтому основу для дома выбирать необходимо вдумчиво, тщательно взвесив все «за» и «против». Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома.

Итак, рассмотрим:

• С чего начать выбор фундамента, и как зависит тип от стенового материала дома;
• Как грунт на вашем участке может повлиять на выбор конструкции;
• Какие бывают  фундаменты и что такое сила морозного пучения;
• Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

Основные критерии выбора

Основание для дома, должно закладываться исключительно после проведения геологических исследований грунта. Качество и особенности почвы – это основные критерии выбора фундамента. Показатели, геологического исследования площадки, как правило, дают возможность четко определить вид будущего основания дома. Его окончательный размер: глубину, ширину и т.п. Словом, помогают вычислить все требуемые аспекты прочного и долговечного фундамента, а после, утвердить их в плане здания.

Оптимальные фундаменты для брусового дома, подбираются с учетом следующих, определяющих показателей почвы:

• Глубина промерзания;
• уровень грунтовых вод (УГВ);
• пучинистость;
• степень несущей способности.

Так-же, одним из основных критериев выбора основания, который сильно влияет на вид будущего фундамента – общий вес брусового дома. Толщина стен, количество этажей, длина и ширина планируемого строения, определяет и влияет, на величину общей нагрузки на грунт. И от того, насколько верно были сделаны все расчёты, зависит долговечность фундамента и конструкции здания, в целом.

Виды фундамента для домов из бруса

Дома из бруса относятся к легким строениям. Незначительный вес дерева даже при большом объеме здания не требует серьезной несущей способности от фундамента.

При этом пучение грунта при минусовой температуре повышает нагрузку на фундамент.

Легкий вес дома вместе с особенностями грунта все равно не требует мощной основы. Поэтому для деревянных домов редко применяют плитный фундамент. Такой вид основы предназначен для более тяжелых сооружений и монтаж его под легкое строение допустим, но приводит к дополнительным расходам.

Опорно-столбчатый фундамент проигрывает ленточному и плитному по несущей способности. Допустимая нагрузка на смонтированные опоры значительно ниже, чем на подошву ленты. В то же время свайный фундамент, состоящий из опор, по-другому распределяет нагрузку на грунт, увеличивая несущую способность.

Деревянный дом – скромный фундамент

Если стоит задача строительства дома из древесины, фундамент может быть возведен с относительно небольшими затратами. Причина в том, что деревянные постройки обладают скромным весом. Поэтому при строительстве объекта из древесины появляется хорошая возможность обойтись минимальными расходами во время подготовки фундамента.

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Построить деревянный дом можно на столбчатом фундаменте. Такое основание под строительный объект обходится дешево, поскольку устроено оно предельно просто. Столбчатый фундамент состоит из столбов, размещенных под наиболее важными участками дома. Столбы ставятся в тех местах, где пересекаются несущие стены постройки, а также по углам. Если стена имеет большую длину, то под ней также в некоторых местах могут располагаться столбы.

Чтобы еще больше сэкономить, нужно подобрать подходящий материал для обустройства фундамента. Дешево обойдется применение обычного натурального камня. Речь идет не о мраморе или граните, а о более простых видах камня, например, о ракушечнике.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты многообразны. Мелкозаглубленным называется такой вариант основы под постройку, который имеет глубину не более 70 см. Под деревянный дом мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет отлично. Главное, чтобы особенности почвы позволяли его возвести. Дело в том, что мелкозаглубленный фундамент размещается выше уровня промерзания почвы. Это связано с такой опасностью, как выдавливание фундамента. Но зато расходы застройщика сокращаются при использовании этого вида основы.

Свайный фундамент для дома из древесины

Деревянный дом можно построить и на свайном фундаменте. В этом случае не нужно использовать длинные сваи. Достаточно и таких элементов, длина которых составляет 1,5-2 м. Расположение свай выбирается таким же образом, как при возведении столбчатого фундамента.

Каждый из этих видов фундамента прекрасно подойдет для деревянного дома. Он будет надежно служить, а его обустройство не приведет к значительным затратам.

Типы фундамента, оптимальные для деревянной постройки

Фундамент в зависимости от характера опоры может быть столбчатым, ленточным, плитным, свайным или свайно-винтовым. Для деревянного дома оптимально обустройство свайно-винтового, столбчатого или ленточного типа основы.

Свайно-винтовой фундамент

Один из распространённых и наиболее универсальных типов фундаментов. Главной особенностью данного типа фундаментов является использование винтовых свай (особый тип свай, выполненных из стальных труб с винтовой лопастью на одном из концов).

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

• — Строительство возможно на рельефной местности.
• — Свайно-винтовой фундамент можно монтировать на слабых грунтах, при высоком уровне водоносных слоёв.
• — Винтовые сваи под фундамент практически не дают усадки. Поэтому ждать, что бы фундамент «устоялся», не надо.
• — Работы по установке могут вестись в любое время года.
• — Долговечность такого фундамента не менее 100 лет.
• — Возможность монтажа вблизи инженерных коммуникаций.

Но такой тип фундамента имеет и свои минусы. Главный недостаток – это материал, из которого сделаны сваи. Они металлические. А металл, как известно, подвержен коррозии. Однако, эта проблема решается путем покрытия ствола сваи специализированными антикоррозионными составами и усилением сваи изнутри методом заливки в полость ствола бетонного раствора.

Поэтому необходимо уделять особое внимание выбору поставщика винтовых свай. Также к минусам свайно-винтового фундамента относится то, что его нельзя монтировать в грунт, содержащий большое количество объемных камней, прослойки твёрдого известняка и в скалистой местности.

По мнению специалистов, фундамент на винтовых сваях хорош там, где нельзя использовать стандартные типы оснований. Если у грунтов высокая влажность, текучесть, промерзаемость, то в этом случае применение винтовых свай будет самым разумным решением. Но и на стабильных грунтах винтовые сваи также можно использовать, и экономически это будет значительно выгоднее прочих аналогичных по эксплуатационным характеристикам и прочности типов фундаментов.

Столбчатый фундамент

Это доступный и один из самых распространенных типов фундамента, который особенно подходит для легких строений (прекрасный выбор для каркасно-щитовых или небольших брусовых домов без подвала).

Столбчатый фундамент может быть:

• — Деревянным. Материалом для такой основы служат комлевые обрезки бревен с диаметром от 20 см. Столбчатый фундамент в данном случае создается в виде вертикально установленных в готовый котлован «стульев». Его главным недостатком является недолговечность, так как дерево постоянно контактирует с грунтом. Чтобы продлить срок такого столбчатого фундамента древесину пропитывают различными веществами и дегтем, а также обугливают.
• — Каменным. Фундамент из камня долговечен и надежен. Столбы для такой основы производятся из бутового камня, гранита или кирпича-железняка. Также можно использовать красный кирпич, который необходимо хорошо изолировать. Для установки каменных столбов используется бутовая кладка с перевязкой швов.
• — Сборным. Данный тип основы подходит для установки на заболоченных и сырых местностях.
• — Монолитным. Оптимально монолитный столбчатый фундамент обустраивать на малоувлажненных грунтах. Слабые грунты необходимо дополнительно укрепить «цементным молоком».

Обратите внимание! Ни один из типов столбчатого фундамента не подходит для домов с цоколем или подвальным помещением. Также столбчатые фундаменты не используют в местностях с перепадом высот.

Не рекомендуется обустраивать столбчатый фундамент на слабонесущих грунтах, и при строительстве зданий тяжелой конструкции.

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести:

• — Экономичность – по сравнению с ленточным типом фундамента общие затраты на возведения можно снизить вдвое.
• — Легкость в сооружении.

Но такой тип фундамента имеет и свои минусы, такие как:

• — неустойчивость в горизонтально-подвижных грунтах;
• — не подходит для тяжелых построек на слабонесущих грунтах;
• — нельзя обустроить цокольный этаж.

Ленточный фундамент

При возведении деревянных домов такой тип основы используется реже, чаще для строительства двухэтажных домов из бруса. Целесообразно использовать его для тяжелых сооружений.

Ленточный фундамент может быть:

• — Сборным. Он строится из крупных бетонных или железобетонных блоков, поэтому при его обустройстве использовать грузоподъемную технику. Достоинством сборного ленточного фундамента является простота и небольшие сроки сооружения. Минусы: проницаемость фундамента для влаги в местах соединения, а также непригодность для строительства зданий, имеющих сложную архитектуру.
• — Монолитным. Его плюсами является прочность, надежность и возможность постройки здания любой конфигурации. Минусы монолитного ленточного фундамента: трудоемкость, дороговизна и долгий период возведения.

Для бревенчатых, каркасно-щитовых и брусовых домов, имеющих подвальное помещение, часто используют фундаментные панели. Они изготавливаются на заказ в зависимости от формы будущей деревянной постройки.

Менее распространены следующие типы фундаментов:

• — Плитные – сплошная ж/б плита, уложенная по всей площади дома.
• — Свайные. Их возводят на сваях, которые сверху перекрывают ж/б плитой или балкой.

Правильно подобранный и качественно уложенный фундамента обеспечит надежную опору для деревянного дома и будет залогом долгой службы всего строения.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для сруба подходит только при работе на устойчивых грунтах. В холодных регионах страны, где наблюдается такое явление как морозное пучение, следует остановиться на других типах конструкций. Не получится возвести дом и в том случае, если колебания высоты участка в различных его местах превышает 2 м. Фундамент данного типа не может выдержать большие нагрузки. Его используют при строительстве одноэтажных зданий небольшой массы (бани, летние кухни).

К достоинствам конструкции относятся:

• быстрота возведения;
• невысокая стоимость.

При строительстве основания используют столбики из различных материалов: кирпич, асбестовые трубы, железобетон или готовые блоки. Предварительно выравнивают почву и роют приямки для опор с шагом 1,5-2м. В каждую из них укладывают гравий и песок, гидроизоляцию. Затем устанавливают столбы.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

• стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
• простота монтажа и простота обслуживания;
• высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
• разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковая пристройка

Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Устройство столбчатого фундамента для дома из дерева

Схема столбчатого фундамента.

Итак, столбчатый фундамент для загородного деревянного дома представляет собой сооружение арматуры из сплошных колонн и столбов, большее количество которых сосредоточено по углам и у краев стен. Это своеобразный ленточный фундамент, так как столбы будут сплошным рядом протягиваться по всему периметру будущего дома. Чтобы устроить такую разновидность ленточного фундамента для деревянного домика своими руками, вам понадобится:

• песок и гравий;
• фундаментные столбы или материал для них (зависит от вида столбов);
• рулетка;
• деревянные подкладки для столбов;
• проникающее вещество для гидроизоляции;
• бетон для заливки траншеи.

Сначала осушите грунт, уплотните его катком и выполните дренажные работы. Вырыв траншею для фундамента, насыпьте в нее слоями песок и гравий, а только после этого принимайтесь за устройство арматуры из столбиков. Заранее пометьте места их устройства.

Столбы выбираются из бетона, бутобетона, кирпича или же дерева. Дерево в данном случае будет вариантом самым дорогим, так как необходимы очень прочные, тяжелые и обработанные специальной пропиткой бревна. В противном же случае, если деревянные столбы начнут гнить или разрушаться, дом сначала начнет перекашиваться, а потом и вовсе развалится. Кирпич и бетон одинаковые по качеству и являются средним вариантом. А что касается бутобетона (смесь бутового камня и бетона), то он самый надежный и доступный по цене материал.

Когда вы определились с материалом, из которого будут столбы для такого ленточного фундамента, приобретите в необходимом количестве такой материал, после чего принимайтесь непосредственно за устройство столбов. Оптимальное расстояние между столбиками должно составлять примерно 2 м. То есть, чем больше и тяжелее дом, тем меньше расстояние между столбами и, соответственно, больше столбов вам придется устраивать.

Схема арматурного каркаса опоры.

Особое внимание уделите столбам не местах пересечения стен будущего дома и углов. Здесь желательно столбы ставить толще и сосредотачивать большее их количество. При устройстве столбы должны быть ровно установлены, а невидимая в будущем их подземная часть должна быть залита вокруг бетоном. Над землей желательно оставить 3-4 ряда кирпичей (для кирпичного фундамента) или около 0,5 м столба (дерево, бетон или бутобетон).

Поверх арматуры столбов желательно наложить специальные подкладки из дерева (туя или дуб) по периметру. Это намного увеличит надежность и срок службы вашего фундамента. Подкладки можно обмазать специальным гидроизоляционным проникающим веществом. Когда все это сделано, можете смело начинать укладывать поперечно листы дерева для пола в доме и приступать непосредственно к процессу самого строительства.

Подготовка к работе и земляные работы

Видов фундаментов существует много. К ним относятся: ленточные (сборные, монолитные и комбинированные) – используются на сухом, непучинистом, песчаном грунте; ленточный бутобетонный – на непросадочном глинистом грунте; плитный, сплошной – на подвижном, пучинистом, просадочном грунте и свайный – используется практически на всех видах грунта. Мы рассмотрим, как делается монолитный ленточный фундамент, т. к. его будет достаточно для строительства деревянного дома практически любой высоты.

Шаг 3Разметка.

Начинаем выставлять разметку под опалубку. Для этого сначала устанавливаем первый угол путем забивания колышка в землю. Важно, чтобы он имел ровное вертикальное положение. Для его определения можно использовать отвес или же уровень. Затем привязываем к колышку шпагат (или крепкую нитку) и протягиваем его к следующему углу. В основании второго угла так же забиваем колышек в землю. Так продолжаем соединять нитку до тех пор, пока не получится контур вашего дома. Важно, чтобы углы  были прямыми,  для этого можно промерить диагонали фундамента (они должны быть одинаковыми по длине).  Внутреннюю разбивку делать необязательно, достаточно придерживаться толщины основы. В среднем она составляет 400-600 мм. Не забывайте, что под будущие внутренние перегородки так же необходимо залить основу.

Шаг 4Уборка грунта.

После установки разметки, в первую очередь убирают плодородный слой почвы внутри будущей конструкции (это нужно для того, чтобы в дальнейшем в доме не присутствовала сырость и неприятные запахи). Убрать грунт следует в горизонт.  Для этого можно использовать специальный строительный прибор — нивелир. Если вы не знаете, как самостоятельно им пользоваться, можно прибегнуть к помощи специалиста, а можно попробовать разобраться в этом самому.

Для работы нам понадобится тренога, специальная рейка, и соответственно сам прибор. Итак, начнем.

Во-первых, необходимо установить треногу – это основа для установки прибора, поэтому делать это лучше на твердой почве. Чтобы она не двигалась, нужно как следует вставить основания трех ножек в грунт. Крепежные элементы, которые находятся на каждой из трех ножек, необходимо ослабить, чтобы установить штатив на нужную для вас высоту и так, чтобы верхняя площадка была в горизонтальном положении, после этого следует закрутить их обратно до упора.

Следующим шагом является установка прибора на штатив и фиксация его с помощью крепежного винта, который находится в центре горизонтальной площадки. После того, как мы все закрепили, нужно установить сам прибор строго по горизонтали. Сделать это можно при помощи датчика уровня, который имеется на нивелире. Сначала подкручиваем ближние к вам два винта так, чтобы пузырек воздуха в капсуле находился точно по центру. Затем разворачиваем прибор на 90 градусов и вновь оцениваем положение пузырька в уровне.  Если он смещен, то подкручиваем уже третий винт, пока не добьемся нужного результата. Важное примечание: подкручивать нужно только третий винт, не трогая предыдущие два, иначе можно бесконечно повторять данную процедуру безрезультатно. Итак, наш прибор готов и можно приступать к снятию отсчета с рейки.

Нам понадобится помощь товарища. На нашем земельном участке находим самую низкую точку земли. В этом месте на поверхность земли ставим рейку. Важно, чтобы она стояла точно вертикально. Наводим нивелир, настраивая окуляр под ваше зрение, на рейку.  Сделать это можно, подкручивая винт до тех пор, пока не увидим четкое изображение специальной разметки на стекле прибора в виде крестика. Центр этого крестика должен совпасть с каким-то значением на рейке. Именно его и записываем в наш отчет, он должен будет повторяться у нас на всем участке. Если в какой- то точке отметка ниже необходимого уровня, то в этом месте необходимо убрать грунт, а если же наоборот, больше исходного значения — нужно подсыпать.

Шаг 5Выкапывание траншеи.

После этого, в зависимости от глубины промерзания грунта, нужно выкопать траншею под фундамент под дом из бруса. Сделать это можно вручную или с применением техники, главное, чтобы дно траншеи было по уровню. Глубина её должна составлять в среднем 50-100 см.

Шаг 6Отсыпка подушки.

Затем приступают к отсыпке, так называемой «подушки» для вашего основания. Она должна состоят из нижнего слоя — щебня высотой 150-200 мм и верхнего слоя — песка высотой около 50 мм. Засыпают подсыпку в траншею, которая должна быть немного шире, чем будущая толщина фундамента.

«Подушка» очень важный элемент фундамента, так как подсыпка снижает нагрузку, и при понижении температур в зимний период времени, ваша основа, благодаря ей, останется неподвижной. На этом земляные работы закончены, и можно приступать к устройству опалубки будущего основания.

Дом из бруса: особенности и преимущества

Строительство домов из бруса востребовано не только среди приверженцев натуральных и экологически безопасных материалов, но и среди тех, кто ценит качественные, надежные и прочные здания.

Брус – материал номер один в строительстве загородных домов. Данная тенденция связанна с массой преимуществ зданий из натурального массива дерева.

Поговорим о преимуществах

Брус – натуральный материал, природного происхождения. Процесс возведения дома из экологически чистого, природного материала и дальнейшая его эксплуатация не наносит вред окружающей среде. Более того, стройматериал позволяет создать наиболее оптимальный микроклимат в помещении. К остальным достоинствам зданий из бруса следует отнести:

• невысокую стоимость строительства;
• минимальные сроки возведения;
• возможность воплотить самые смелые задумки касательного внутренней и внешней отделки помещения в реальность;
• отсутствие необходимости во внутренней отделке;
• роскошный внешний вид;
• качественную теплоизоляцию.

Брус – это именно тот стройматериал, который позволяет сохранить тепло зимой и холод летом. Это оптимальный вариант для нашего региона, поскольку в Тверской области часто наблюдаются резкие перепады температур, сильные осадки и холодные зимы.. Здесь представлены проекты домов из бруса в Твери, которые позволят изучить особенности конструкции.

Нюансы строительства дома из бруса

При строительстве зданий из натурального массива важно определиться с видом материала. Напомним, что брус бывает:

• клееный;
• профилированный;
• естественной влажности.

Главным плюсом бруса естественной влажности является доступная цена, отсутствие необходимости в дополнительной отделке, высокая прочность и надежность.

Профилированный стройматериал отличается герметичностью и долговечностью. Стоит он немного дороже. Клееный брус – находится в топе популярности. Он сочетает в себе лучшие качества природного материала.

Плюс ко всему заехать в помещение можно сразу после постройки.

Познакомиться с особенностями домов из бруса в Твери можно тут. После того, как заказчик определиться с видом бруса, следует перейти к проектированию будущего здания.

Совет

В проекте важно указать размеры дома, количество комнат и ряд других нюансов. После утверждения проекта строители переходят к возведению фундамента, стен, здания и крыши.

Строительство домов из профилированного бруса «под ключ» в Тверской и Московской области.

Сбор необходимых параметров

Выбор типа фундамента зависит от множества параметров. Никогда нельзя точно сказать, что только конкретный вид всегда будет лучше других. Поэтому, прежде всего, нужно последовательно собрать все параметры будущего строения и окружающих условий, досконально проанализировать их и уже после этого делать вывод о том, какой нужен фундамент для дома из бруса.

Наиболее важными параметрами являются:

• характеристики грунта: его вид, структура, глубина промерзания и залегания грунтовых вод и пр.,
• расчетная нагрузка на грунт и основание,
• площадь строения,
• перепады высот на участке под дом.

Пройдемся по основным этапам сбора необходимой информации.

Изучаем грунт на участке

Вид грунта определяет нагрузки, давящие на боковую поверхность фундамента. Рост нагрузок при промерзании или в сезон дождей определяется пучинистостью грунта. Из-за того, что объем воды в почве увеличивается, увеличивается давление.

Грунты по способности задерживать воду подразделяются на:

• пучинистые — глинистые, суглинистые грунты, мелкозернистые пески с высоким содержанием пылевой фракции,
• непучинистые — средне- и крупнозернистые пески, гравийсодержащие грунты.

На этот показатель значительное влияние, помимо его природы, структуры и пористости оказывает и уровень залегания грунтовых вод.

Рассчитываем нагрузку

Если вы решили сооружать фундамент для дома из бруса своими руками, то после определения типа грунта необходимо выполнить расчет по осадке, которая должна быть минимальной.

Нагрузка складывается из веса дома и нормативной временной нагрузки в зависимости от климатической зоны. Вес дома рассчитывается как сумма веса стен, крыши и перекрытий. Эти параметры определяются их типом, габаритами и используемыми материалами.

Выполнить такие расчеты самому сложно и лучше доверить эту процедуру специалистам для полного учета и анализа всех параметров.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Расчёт объема

Рассчитать объем фундамента, если предполагается его делать монолитным, довольно просто – это простое перемножение его высоты на ширину и глубину.

Всё значительно усложняется, если фундамент ленточный. Здесь уже приходится рассчитывать объём каждой «ленты». Особенностью ленточного фундамента по отношению к монолитному является больший расход бетона «на выброс». Само собой, не учитывается экономия на используемых железных конструкциях.

Приводим примерный расчёт количества бетона в кубометрах, который потребуется для заливки плитного фундамента размером 6 на 6 метров в зависимости от толщины:

• плита толщиной 10 см – 3,60;
• 20 см – 7,20;
• 30 см – 10,80;
• 10 см, но с прямоугольными ребрами жесткости – 3,89;
• 20 см, прямоугольные ребрами жесткости – 8,35;
• 30 см, прямоугольные ребрами жесткости – 13,40;
• 10 см, ребрами жесткости в виде трапеции – 3,96;
• 20 см, ребра в виде трапеции – 9,00;
• 30 см, ребра в виде трапеции – 14,85.

При расчёте фундамента не обойтись без расчётов веса строения, а тут придётся обратиться к справочным данным удельных весов отдельных конструкций и отдельных материалов – стен, пола, кровли. Кроме того, обязателен учёт ветровой и снеговой нагрузки.

Факторы, подлежащие учёту

Нажмите чтобы увеличить

Для начала необходимо определить все факторы, которые подлежат изучению, анализу и учёту при возведении фундамента дома. Эти факторы можно разделить на 2 большие группы. Первая группа относится к внешним факторам, предваряющим само строительство. Среди них:

• Оценка сейсмичности района, в котором производится постройка.
• Оценка рельефа местности.
• Определение глубины промерзания грунта.
• Оценка характера грунта – его просадку, пучинистость.
• Определение уровня залегания грунтовых вод.
• Оценка близлежащих построек и расстояние до них.
• Определение наличия коммуникаций вблизи строительства, их мощность и состояние.

Ко второй группе относим факторы, характеризующие само здание:

• Этажность здания и его площадь.
• Материал, из которого предполагается строительство.
• Наличие или отсутствие подвала.
• Наличие или отсутствие колон в конструкции здания.
• Способ прокладки коммуникаций здания.

Внешние

нажмите чтобы увеличить

Все требования, касающиеся учёта внешних факторов строительства, оговорены в документах под название «Строительные нормы и правила». Перечень этих документов довольно широк и требует опыта их использования, поэтому оценка требований к фундаменту с учётом внешних факторов – задача специализированных строительных организаций. Тем не менее, любой отважившийся на строительство должен иметь в виду:

• Если ваш район относится к сейсмически неблагополучным, значит, фундамент необходимо закладывать, по крайней мере, на 10% глубже.
• Для строительства требуется идеально ровная поверхность.  Здесь нередко не обойтись без больших земляных работ, если, конечно, вы не смогли принять кардинальное решение и не перенесли сооружение метров на 10 в сторону.
• Оценить глубину промерзания грунта, безусловно, очень важно.

Также необходимо правильно рассчитать расстояние от колодца до фундамента.

Возможно, промерзание грунта и не станет фактором увеличения глубины фундамента, зато трудоёмкость работы всё равно увеличит. Это связано с дополнительными тщательно выполняемыми работами по гидроизоляции фундамента. Причём непременно придётся укладывать несколько слоёв гидроизоляции и здесь обычной плёнкой не обойтись, нужны более серьёзный материал – рубероид.

Как правильно начать строить дом

Характер грунта

Цена всего строительства во многом зависит от характера грунта, на котором предполагается строительство. К характеру грунта относится:

• Степень его просадки. Данная характеристика настолько важна, что нередко требует принятия кардинальных решений, когда грунт полностью извлекается вплоть до более прочной нижней подложки, которая может залегать до глубины в полтора метров.
• Степень пучинистости. Способность некоторых грунтов собирать влагу давно и хорошо известна. Но эта способность, опять же, влечёт за собой необходимость удаления грунта, что является единственным надёжным и кардинальным решением проблемы.

Если принято решение об удалении недопустимого под фундамент грунта, обязательно учитывайте силы, действующие на грунты не только вниз, но и по бокам. Как вывод – необходимо извлечение грунта и укрепление фундамента не только строго под зданием, но и по бокам с учетом горизонтальных, раздвигающих сил воздействия на грунт.

Грунтовые воды

 Сколько проблем может создать этот фактор не стоит много говорить. Существует общая рекомендация – если в вашем районе высок уровень грунтовых вод, то строительство необходимо перенести на более высокое место. Но парадокс заключается в том, что часто именно на вершине даже скалистого холма уровень грунтовых вод и будет самым высоким. Поэтому здесь возможны следующие рекомендации:

• Не стоит бороться с грунтовыми водами, рано или поздно всё закончится установкой насосов для откачки воды. Лучше перенесите строительство куда подальше.
• В любом случае грунтовые воды должны быть на полтора метра ниже самого нижнего уровня вашего фундамента.
• Но даже при этом придётся решать уже новую неожиданную задачу – как рассчитать количество свай для фундамента.
• Кроме того, необходимо будет предпринять повышенные меры по гидроизоляции фундамента.

Оценка состояния близлежащих построек носит скорее ознакомительный характер. Но очень важно перед началом работ познакомиться с состоянием дел у соседей, их мнением и опытом работы с грунтом. В принципе, не мешает знать, что при оценке расположенных рядом зданий оперируют следующими показателями осадки:

• абсолютная осадка;
• средняя осадка, и,
• относительная осадка.

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Существует несколько типов опор для частного дома:

1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый;
3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым.

Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера.

Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании.

При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к.

при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома.

Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

• Видео: какой выбрать фундамент
• Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.
• Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже.

Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8.

При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими.

Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы.

Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации.

Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата.

Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Подготовка к установке деревянных свай

Деревянные сваи Деревянный фундамент относят к той многочисленной группе оснований для зданий и сооружений, которые легко могут применяться во время строительства дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Самый важный и ответственный этап в спектре подготовительных работ на стройке связан с грамотным и точным расчетом типа фундамента в зависимости от залегающего грунта и нагрузки собственного веса на дом.

При устройстве своими руками небольшого одноэтажного дома особенно размышлять над фундаментом не стоит. Даже сделав ленточное основание из подручных материалов, вам удастся создать фундамент, который простоит 5-10 лет. Однако если вы планируете возводить деревянный дом в 2-3 этажа с чердаком, то лучше всего выбирать плитное основание или столбчатый фундамент из дерева. Так что первым этапом работ служит определение снеговой и ветряной нагрузки, а также расчет общей массы дома.

Второй этап связан с исследование грунта. Использование деревянных свай допустимо и приемлемо лишь в тех случаях, когда показатель уровня водных подземных потоков достаточно высок. На этом подготовительная работа заканчивается.

Если вы разместите столбчатое основание прямо в грунтовую воду, то через пару лет сваи сгниют и дом покоситься. Именно поэтому во время установки стоек или висящих образцов из дерева строители стараются самую нижнюю точку конструкции расположить как можно ниже обнаруженного слоя подземных вод.

Виды фундаментов для каркасного дома.

Каркасные дома от фундамента до крыши.

В силу их отличий от обычных брусовых или кирпичных построек, выбор фундамента для каркасного дома имеет ряд своих особенностей.

Каркасный дом на ленточном фундаменте.

Промежутки между брусьями заполняются легкими теплоизоляционными материалами.

У большинства наших сограждан ещё недавно каркасная постройка ассоциировалась с так называемыми «засыпушками» – домами, где стены представляли собой дощатые короба, наполненные шлаком или опилками.

Предлагаем ознакомиться Зимняя теплица своими руками

Однако технологии строительства с тех пор шагнули далеко вперёд. Современный дом, построенный с соблюдением всех нормативов каркасного домостроения, ничуть не уступает по своим качествам постройкам из массива древесины. Он тёплый, долговечный, а главное – экономичный.

Отличительной особенностью таких построек является несущий каркас, собираемый из отдельных элементов – вертикальных и горизонтальных брусьев. Промежутки между ними заполняются лёгкими теплоизоляционными материалами – минватой, пенополистиролом и т.п. По сравнению с традиционными постройками сделанный по каркасным технологиям дом обладает целым рядом преимуществ:

• малый вес здания.
• простота и высокая скорость строительства.
• низкая себестоимость.

Каркасные дома ключ фундаментом.

Для каркасного дома подойдет экономичный и простой фундамент.

Исходя из этих критериев, фундаменты для каркасных домов должен обладать следующими качествами:

1. Каркасный фундамент должен быть достаточно лёгким. В связи с низкими удельными нагрузками на него, излишняя массивность будет являться только минусом.
2. Простота технологии строительства. Время, затрачиваемое на фундамент для дома не должно существенно увеличивать общее время строительства.
3. Низкая себестоимость. Основание для каркасных домов не должно превышать по своей стоимости лимит в 10 – 15% обшей сметы.

Соответственно, ответить на вопрос, какой фундамент выбрать для каркасного дома, достаточно просто – наиболее простой и экономичный. Чтобы определить, насколько бюджетный тот или иной вариант, достаточно сравнить расходы на возведения основания для стандартной каркасной постройки определённого размера – скажем, 6 х 6 или 8 х 8 м. В таблице представлены средние расходы строительных материалов на некоторые типы фундаментов.

Расход материалов на фундамент.

1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.

1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Ленточный фундамент.

Делается ленточный фундамент по замкнутому контуру.

1. Для этого по всему периметру участка согласно проекту делается разметка веревками.
2. Вынимается верхний слой почвы и копается траншея около полуметра в глубину. При близости грунтовых вод ее делают больше.
3. Траншеи под каждой стеной выстилают пленкой из полиэтилена.
4. Поверх полиэтилена насыпается промытый крупный песок, смачивается водой и трамбуется.
5. Создается деревянная опалубка и в нее монтируется арматурная сетка из прутьев 10-12 мм в диаметре, скрепленная проволокой так, чтобы образовались 30 сантиметровые ячейки.
6. Приготавливается и заливается бетонная смесь из щебня, песка и цемента в пропорции 5. 3. 1. Для равномерного распределения смеси между арматурой ее следует помешивать лопатой.
7. Сушка основания занимает не менее месяца. Во избежание пересыхания бетон прикрывают влажной мешковиной. А во время дождя оберегают от намокания, накрывая полиэтиленом.

Ленточный фундамент под сруб очень удобен в строительстве и значительно экономичнее, чем монолитный.

Некоторые нюансы проектирования

Важно сделать следующее:

• Точно определить уровень давления, которое будет оказывать будущее строение. Нужно иметь в виду, что показатель напрямую зависит от глубины залегания внутренних контуров, размеры которой варьируются в пределах 2-2,4 м.
• Производя расчёты внешнего верхнего края, следует учитывать размеры технологической ниши, которые не превышают показателя в 40 см, а в некоторых случаях могут снижаться до 20-25 см.
• Высчитать объём материала для подложки, с учётом её толщины в 40 см. Щебень или гравий берется с фракциями не более 5 см.

Важно! При строительстве ленточного типа обязательно провести мониторинг почвы строительного участка. Если в грунте преобладает песок, отличающийся неустойчивостью и подвижностью, то возведение не будет иметь рентабельности.