Инструкция по строительству плитного фундамента УШП с инженерными системами

Другие статьи

Монтаж натяжного ПВХ потолка в каркасном потолок стал уже привычным и для слуха и практически. Многие из нас знакомы с ним, так как он установлен в вашем жилище. Монтируется он и в каркасном доме. Он практичен, удобен, ли гражданам России строить дома самостоятельно? недовольны уровнем качества индивидуальных домов, возведенных хозспособом. И хотят запретить такое строительство гражданам для фасада фибросайдинга Дековер для монтажа на фасады домов в Севастополе и Крыму. Долговечный стойкий цвет и вид вашего дома даже под воздействием УФ-лучей, активного крымского солнца. О сай…

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Суть плитного фундамента для дома

Плитное основание выполняется в виде армированной монолитной плиты, которую заливают на утрамбованную прослойку из песка и щебенки. Они играют роль своеобразной подушки, ее глубина зависит от особенностей стройплощадки. Если в коттедже не будет подвального помещения, стандартная глубина плитного фундамента – 20–50 см, при этом верхний край плиты чаще всего поднимают выше нулевой отметки.

Толщина плитного фундамента для загородных домов составляет 20–40 см, в большинстве случаев такое основание усиливают с помощью двухрядного объемного каркаса. Важно заложить коммуникации, а также технологические отверстия на этапе нулевого цикла. После завершения бетонирования плиту нельзя сверлить.

Следует защитить подошву такого основания от попадания влаги из почвы, если территория подтапливается, придется сделать водоотводы вниз и в сторону.

На каких почвах допустимо монтировать плитный фундамент? Чаще всего это просадочные грунты первой категории:

• песок с примесями;
• мелкий гравий, галька (не более 8 см);
• растительный слой (с корнями и без);
• пластичные и твердые суглинистые почвы;
• пластичные глинистые грунты;
• мягкие солонец и солончак.

Сделать правильный плитный фундамент получится на твердых глинистых почвах, а также пластичных и твердых супесях, черноземе, каштановых грунтах естественной влажности.

Фундамент для дома

Перед тем как начать укладку щелочного фундаментом выкапывают траншею. Ранее использовали траншее выкопанной ниже уровня промерзания. Хороший сцепка фундамента с грунтом является преимуществом перед всеми остальными способами. Поэтому фундамент может принимать очень большие нагрузки от здания. Когда фундамент закладывается чуть ниже глубины промерзания расчет принимается возможности формации от осадков. При правильных расчетах с учетом физико механических характеристик дом будет оседать в допустимых пределах. Когда прокладывается заглубленный щелевой фундамент рассчитывают обычно их устойчивость, а при мелко заглубленный фундаментов учитывают на возможности формации от пучения.

Условия надежного применения

До окончания заливки бетона вертикальные стены должны соблюдать целостность.

Дно траншей должно быть сухой, если прошел дождь и после него остались лужам эти лужи нужно убрать грот на месте образования луж нужно срезать.

Приборостроение фундамента уровень грунтовых вод должен быть ниже самой траншеи.

Особое внимание нужно уделить тому чтобы фундамент был положен ниже уровня промерзания грунта. Основные условия гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод и их агрессивности. При уровне грунтовых вод ниже уровня фундамента на полтора метра достаточно гидроизоляция цоколя

Похожие записи по теме

• Фундаменты для загородных домов своими руками
• Проникающая гидроизоляция
• Рытье котлованов
• Расчет фундамента
• Мелкозаглубленный фундамент. Пошаговое руководство

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

• Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
• Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
• Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
• Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

• Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
• Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

• Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
• Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
• Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
• Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
• Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Минусы УШП

Но как бы ни был хорош фундамент УШП , небольшие минусы у него тоже есть. И эти минусы могут стать аргументами против такого решения фундаментного вопроса:

• Повышенные требования к используемым материалам, технике, квалификации рабочих и необходимость в строгом соблюдении технологии, что приводит к увеличению стоимости работ;
• По сравнению с ленточным, фундамент по технологии УШП имеет меньшую высоту (в среднем от 300 до 400 мм);
• Важное условие: на неровных участках с большим перепадом высот под такое основание дома нужно предварительно выровнять площадку, что также приводит к увеличению стоимости работ;
• При использовании утепленной шведской плиты невозможно или значительно осложняется строительство подвала, а затраты на его возведение приводят к неоправданному увеличению стоимости дома;
• Так как все коммуникации проведены внутри утепленной шведской плиты, доступ к ним для проведения ремонтных работ при аварийной ситуации затруднён.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

• возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
• экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
• стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
• наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
• выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
• возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

• необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
• выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
• невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

Ленточный фундамент

Технология ленточного фундамента достаточно проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоёмкость и большой расход материала. Этот тип фундаментов часто применяется в индивидуальном строительстве.Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал или гараж, то необходим именно такой тип фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Как правило ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина ленточного фундамента может быть различная. Всё зависит от толщины стен, используемого материала, а также предполагаемой силы давления здания.

Мелкозаглубленный и заглубленный ленточные фундаменты

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в основном для деревянных и небольших каменных домов. Но закладывается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями. Так же устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала.

Особенности конструкции щелевого основания

Постройка дома и практически любой постройки начинается с возведения основания. Под небольшие строения, имеющие относительно небольшой вес, довольно часто возводят щелевой, плитный, столбчатый или свайный типы фундаментов.

Арматурный каркас под заливку бетоном в траншее

Под щелевым основанием понимают сплошной ленточный монолитный (железобетонный) фундамент. Его разрез имеет вид прямоугольника. Особенность такой основы заключается в том, что рабочий раствор заливают непосредственно в выкопанную траншею. При этом опалубку в углубление не устанавливают, а монтируют только в верхней (цокольной) части фундамента. При этом стены траншеи являются щитами под нижнюю часть опорной конструкции. Из-за наличия неровностей на них обеспечивается лучшее сцепление массы грунта с бетоном при заливке.

На практике встречаются также многощелевые фундаментные конструкции, состоящие из нескольких тонких стен толщиной от 10 до 20 см, расположенных параллельно друг к другу. Они возводятся путем заливки прорезанных в грунте траншей с арматурой бетонной смесью.

Популярно щелевое основание при строительстве следующих сооружений:

• гаражей;
• бань;
• строений, хозяйственного назначения;
• малоэтажных, нетяжелых домов.

При выборе данного основания следует учитывать следующие требования:

• подземные воды на участке под застройку должны залегать глубоко;
• необходимо, чтобы грунт был плотным, не пучинистым.

Если грунт непучинистый, то обходятся мелкозаглубленным вариантом.

Тип почвы и гидрогеологические условия местности определяют, проводя исследования самостоятельно либо привлекая для этого специалистов. Второй вариант является надежнее при отсутствии навыков выполнения подобных работ.

По своей сути основа щелевого типа является приспособлением фундамента ленточной конструкции под потребности и возможности индивидуального застройщика. На песчаных или рыхлых почвах использовать его нельзя, потому что стенки траншей будут осыпаться.

Армирование

Производят с целью усиления и укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания в результате весовой нагрузки дома, выталкивающих и распирающих воздействий сред не пучинистых и пучинистых грунтов, а также даже незначительной неравномерной усадки.

Армирование ленточного фундамента начинают со сборки каркаса, состоящего из прутов арматуры и металлических ребер, где первые выполняют роль усиливающих элементов, а вторые — несущей конструкции и задают форму сечения каркаса фундамента (рис. 6.8). Диаметр арматуры выбирают в зависимости от общего веса дома. Например, для легких построек вполне подойдут сечения с диаметром 8–10 мм, а для тяжелых зданий в несколько этажей закладывают арматуру диаметром не менее 24 мм. Для каждого случая рассчитывается диаметр арматуры с указанием в проектной документации. Что касается ребер, то их изготавливают из любой металлической проволоки или катанки диаметром 6–8 мм, их характеристики на прочность фундамента не влияют.

Схемы расположения арматурного каркаса в сечении монолитного фундамента:

• а — незаглубленном;
• б — мелкозаглубленном;в — заглубленном.

Форму и сечение каркаса задают в соответствии с фундаментом, чтобы бетонная смесь укрывала пруты арматуры со всех сторон толщиной не менее 50 мм (рис. 6.9). Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и формируют ребра каркаса.

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 0,3–0,5 м, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала сквозь металлические ребра (рис. а) продевают пучок арматур (рис. б) и закрепляют каждый прут по углам ребра скруткой (рис. в) с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас (рис. г) четырехугольного сечения. Количество парных рядов арматуры выбирают исходя из расстояния между ними. Если расстояние больше 0,8 м, то добавляют еще один ряд арматуры.

Процесс сборки арматурного каркаса:

• а — ребра;
• б — арматура;
• в — скрутка;
• г — арматурный каркас.

Укладка арматурного каркаса в траншею с учетом:

• а — отступа от дна и стенок (поперечный срез);
• б — степени прогиба (правильно);
• в — степени прогиба (неправильно).

Затем приступают к усилению и укреплению прямых, угловых и Т-образных сопряжений каркасов друг с другом. Для этого применяют один из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и (или) гнутым выпускам длиной не менее 0,5 м (рис. а,в,д);
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры (рис. б), гнутых и П-образных хомутов (рис. г,е) с длиной примыкания к арматурам не менее 0,5 м на каждый конец.

Способы соединения арматур (вид сверху):

• а — прямых внахлест;
• б — прямых встык накладкой;
• в — угловых внахлест гнутыми концами;
• г — угловых накладкой гнутых хомутов;
• д — Т-образных сопряжений внахлест гнутыми концами и накладкой гнутых хомутов;
• е — Т-образных сопряжений накладкой П-образных хомутов.

При этом необходимо помнить о металлических ребрах, которые закрепляют по месту поверх скрутки (рис. б), вдев на каркас перед соединением арматур. В случаях использования способа «внахлест» размеры ребер немного увеличивают (рис. а).

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Использование газовой и дуговой сварки не рекомендуется: это может привести к ослаблению металла в местах соединений и разрыву арматуры при нагрузках. Ниже приводится способ скрутки, приближенный к характеристикам сварочного соединения по нагрузкам на разрыв. Для его применения понадобится вязальная проволока диметром сечения 1–1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло около 45–60 см (40–50 см — на зону скрутки, 5–10 см — на выпуск).

Затем этот конец вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами в зоне скрутки (рис. а) и начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки (рис. б). По достижении другого края зоны скрутки (рис. в) длинный конец отрезают с запасом 5–10 см, а вложенный конец отгибают (рис. г). В завершение оба свободных конца скручивают между собой на четыре–восемь витков (рис. д).

Схема последовательности соединения арматур скруткой

На этом же этапе производят установку арматурных каркасов для монолитных колонн (рис. а), выпусков для заливки железобетонных стен (рис. б) и анкеров (рис. в) для связки фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить вышеозначенные операции не требуется.

Обеспечение связки фундамента с:

• а — колоннами;
• б — монолитными стенами;
• в— нижними основаниями деревянных, каркасных и щитовых стен.

Технология строительства щелевого фундамента для частного дома – Сваи Мания

При строительстве ленточного основания на прочных глинистых грунтах с низким залеганием грунтовых вод можно обойтись без устройства опалубки и залить бетон прямо в траншею. Такой фундамент дома называется щелевой.

Этот вид оснований очень популярен и используется при возведении домов малой этажности, строительстве хозяйственных построек и гаражей. Данная методика возведения основания позволяет значительно снизить объёмы земляных работ и сэкономить время и деньги на установке опалубки.

В итоге себестоимость строительства становится более приемлемой, а сроки  монтажа уменьшаются.

Свайный фундамент

Данный тип основания подходит для слабых грунтов, когда необходимо передать нагрузку от строения на более плотные слои. Также свайный фундамент активно используется для возведения домов на местности с уклонами, значительными неровностями. Конечно, можно завезти грунт и подготовить площадку для строительства. Однако использование свай обойдется дешевле. Свайный фундамент представляет собой столбы с винтообразными лопастями и заостренными концами к низу, которые забивают или вкручивают в земляное основание (грунт).

Фундамент на винтовых сваях делится на четыре вида:

• Стандартный – применяется для возведения важных элементов строения, обеспечивающих его надежность и устойчивость;
• Одиночный – задача такого основания заключается в поддержке отдельных элементов, применяется оно в том случае, когда требуется пристроить что-то к уже имеющемуся дому;
• Ленточный – сваи располагают под стенами постройки, что позволяет равномерно распределить нагрузки;
• Свайное поле – представляет собой конструкцию, состоящую из винтовых опор, вкрученных в грунт по всей площади дома. Создается такое основание для тяжеловесных построек.

Преимущества

Экономично, быстро, надежно и практично – основные определения винтового фундамента. Более того винтовые сваи не нуждаются в обеспечении дополнительной несущей конструкции и не требуют долговременной подготовки к последующему восприятию нагрузки будущего дома. Преимуществом свайного фундамента является и то, что уже в процессе строительства допускается параллельная планировка и монтаж инженерных коммуникаций, а в случае необходимости, к уже возведенному зданию (дому) на свайном фундаменте, могут быть пристроены новые.

Фундамент на винтовых сваях может эксплуатироваться более 100-та лет в условиях умеренно-негативного воздействия грунта и окружающей среды. Для этого рекомендуется соблюдать некоторые нормы по соблюдению технологии установки свайного фундамента.

Недостатки

• Недостатки винтовых свай несущественны или минимизированы – к примеру, малая несущая способность конструкции – это минус, но при строительстве легкого каркасного дома он роли не играет;
• Такое основание является оптимальным вариантом для данной местности с учетом его рельефа и особенностей грунта.

Монолитный железобетон — основа строительства современных многоэтажек

Сегодня монолитный железобетон широко используется при возведении как небольших частных домов, так и настоящих городских небоскребов. Технология такого строительства одновременно проста и эффективна.

Что представляет собой технология монолитного бетона и железобетона? ↑

На видео показана технология заливки монолитного железобетона

Железобетон называют монолитным в том случае, если конструкции из него заливают прямо на строительной площадке. Такая технология позволяет возводить постройки с любой архитектурой, создавать прямые или изогнутые линии. Кроме того, бетон — экологически чистый материал, не таящий в себе какой-либо опасности для человека.

Как показывает практика, многоэтажный дом, сделанный по такой технологии, гораздо прочнее  кирпичного. Дело в том, что кирпичная кладка из-за отсутствия той самой монолитности, присущей нашему железобетону, не способна выдерживать большие нагрузки на изгиб. Именно по этой причине все небоскребы строят исключительно из железобетона.

Популярность такой технологии объяснима и ее относительно невысокой стоимостью (по отношению к «кирпичному» строительству).

Количество затрат — и трудовых, и финансовых в этом случае заметно ниже, чем при использовании каких-либо других методик строительства современных высотных домов.

Кроме того, строительство дома из бетона и железа может идти в любое время года, поэтому времени на возведение такого здания требуется заметно меньше.

Как возводят дома из монолитного железобетона? ↑

Видео демонстрирует заливку монолитного железобетона при постройке дома

Поскольку вес железобетонной конструкции достаточно велик, очень важно со всей ответственностью подойти к возведению фундамента. Заливка фундамента, как правило, ведется с монтажом съемной деревянной или металлической опалубки. Дом, построенный из монолита, требует возведения одного из двух типов оснований:

При строительстве домов по этой технологии используют скользящую или несъемную опалубку. Несъемная опалубка — пенополистирольные блоки, которые не только удержат бетон до момента его высыхания, но и будут играть роль утеплителя в готовом доме.

Если строительство ведется с использованием скользящей опалубки, то ее перемещают по мере того, как слой бетона, залитый внутри нее, наберет необходимую прочность. Для того чтобы бетон не превращался в единый монолит с деревом или металлом опалубки, изнутри ее прокладывают полиэтиленовой пленкой или пергамином.

На первоначальном этапе в опалубку устанавливается арматурный скелет. Толщина прутков определяется на стадии проектирования дома в зависимости от конструкции. Затем приступают к следующему этапу — заливке бетонного раствора. Как правило, для этого используют бетон марки М300, а в некоторых случаях — и М400.

Коттедж из монолитного железобетона часто возводят и по несколько иной технологии. Вместо опалубки выстраивают стены в полкирпича и заливают между ними бетон. Такая технология позволяет построить монолитный дом, фасады которого не требуют дополнительной отделки.

Недостатки монолит-железобетона ↑

Как и у любого материала, у такого железобетона есть и свои недостатки. Главный из них — высокая теплопроводность бетона, которая в несколько раз больше, чем у кирпича и газоблока. На практике это означает, что железобетонный дом придется утеплять гораздо более тщательно, чем если бы он был построен из вышеупомянутых материалов.

Еще  к недостаткам можно отнести и то обстоятельство, что для возведения зданий из цельного железобетона требуются высококвалифицированные рабочие. Различные огрехи в работе не очень умелых строителей в этом случае ликвидировать гораздо сложнее, чем, к примеру, при возведении дома из сборного железобетона.

Железобетонный монолит в процессе набора прочности требует ухода. Так, к примеру, в зимнее время застывающий бетон необходимо прогревать, не допуская замерзания воды в его составе. В жаркую же погоду его нужно обязательно увлажнять, поскольку преждевременное высыхание конструкции может приводить к растрескиванию стены.

Из каких элементов состоит такой фундамент

Схема устройства ленточного прерывистого фундамента.

• Фундаментная подушка. Считается ключевой частью основания, т.к. именно на нее ложится основная нагрузка от здания. Производится в форме удлиненной трапеции. Внутри предусмотрена соединительная несущая арматура, размеры могут существенно отличаться в зависимости от надежности и прочности. В производстве подушек используется только лучший армирующий материал и бетоны класса не менее В-12,5.
• Фундаментные блоки. Это параллелепипеды из бетона с дополнительным армированием. Тут используется бетон класса В-7,5-В-15. По сторонам блоков есть конструктивные пазы, а поэтому блоки соединяются между собой по принципу пазла. Размеры разнятся, как и структура бетона и армирования.

Основные работы

Важным этапом устройства фундамента плавающего типа является установка арматуры. Ее раскладывают в соответствии с проектом, не забывая оставлять торчащие прутья в местах сопряжения со стенами, обеспечивая, тем самым, неразрывную связь между подземной и наземной частью строения.

Фиксация арматурных стержней производится вязальной проволокой.

Металлический каркас плавающего основания должен составлять единое целое. В углах прутья замыкаются полукругом, а расстояние между соседними стержнями не должно превышать 30см.

После установки арматуры производят бетонирование плиты основания. Раствор заливают послойно, но в один прием, в связи с чем требуется большой объем смеси. Оптимальным вариантом для бетонирования в беспрерывном режиме станет заказ одной или нескольких специализированных машин. Каждый из залитых слоев трамбуют штыкованием и разравнивают. В результате, на поверхности должен образоваться равномерный блестящий слой.

Плиту накрывают пленкой, снимая ее для смачивания поверхности несколько раз в сутки, в зависимости от температурного режима. Набирает прочность плавающий фундамент не раньше, чем через месяц.

Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов.

О том, что фундамент – основа дома и от его надежности зависит долговечность всего строения известно каждому застройщику. Но также известно, что это – одна из самых затратных расходных статей строительства. Но если соблюдается пошаговая инструкция по строительству фундамента своими руками вполне можно справиться с такой работой и сэкономить средства.

При этом важно учитывать все особенности будущего здания, геологическую обстановку на участке и еще много других факторов для того, чтобы выбрать самый оптимальный вид основания для дома.

Особенности, виды гидроизоляции основания

Гидроизоляционный слой – надежная защита фундамента от влаги из грунта, обильных осадков.

К эффективной гидроизоляции могут принадлежать следующие ее типы:

1. Обмазочная. Выпускается на полимерной, битумной, минеральной основе. Популярный вариант – жидкая битумная мастика.
2. Штукатурная. Минеральная основа.
3. Оклеечная. Рулонные материалы типа самоклеющегося рубероида, из битумно-полимерного сырья (техноэласт).
4. Механически закрепляемая. Обычные рулоны рубероида, плотной полимерной пленки, мембраны.
5. Пластификаторы. Компоненты добавляются прямо в бетон при замесе, повышая водонепроницаемость состава.

Выбор конкретного материала зависит от сложности подземной части конструкции, нагрузки, разновидности почвы, уровня грунтовых вод.

Область применения и свойства

Монолитная основа, залитая на ленточном базисе, имеет свои преимущественные особенности перед остальными видами фундаментов. Не смотря на масштаб строительных работ, при сооружении любого здания нужно учитывать ряд определенных факторов. Так, при проектировании строения необходимо принять в расчет качество грунта, на котором будет располагаться фундамент постройки, наличие грунтовых вод под проектом и глубину ее залегания, а также особенности климата местности.

Фундамент «перевернутая чаша» станет идеальным решением при следующих обстоятельствах:

1. В случае, если здание возводится на площадке с невысокой глубиной залегания грунтовых вод. Так, находясь достаточно высоко, пол не будет подвержен воздействию влажной среды. Кроме этого благодаря гидроизоляционным материалам можно обустроить дополнительный защитный барьер. В качестве него чаще всего используется пенополистирол, а также стандартная рулонная гидроизоляция. Для организации дренажной подушки применяют щебень средней фракции, который отличается своими высокими влагопоглощающими свойствами.
2. Строительные работы ведутся на участке с пучинистыми грунтами. Производить работы при таком положении дел можно лишь при наличии отличной дренажной системы, которую возможно обеспечить, применяя монолитное основание. Ну а теплоизоляционный слой не позволит помещениям внутри возведенного здания промерзать в холодные месяца.
3. В качестве строительного материала используется кирпич. Дело в том, что, выбрав за основу здания монолитную плиту, для строительства стен можно использовать не только газо- и пенобетон, но и более тяжелые материалы, среди которых и кирпич.

Немаловажным преимуществом фундамента по типу «перевернутая чаша» является также и его экономическая выгода. Все дело в том, что плита имеет небольшую (в среднем 20 см) толщину, что потребует от застройщика малое количество строительного материала, таких как: бетон, арматурная сталь и т.п. Кроме этого исключается необходимость в использовании дополнительной отделки, ведь речь идет о уже заготовленных полах на грунте. Также под плитой будет располагаться гидростелоизолон, защищающий легкие жильцов от радона – радиоактивного вещества, выделяемого почвой и вызывающего рак легких (на втором месте после табакокурения).

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.