Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Самые распространенные виды оснований

• Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов

  Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.

• Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.

  Устройство фундамента ленточного типа

Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.

• Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.

Разновидности оснований для дома

Существует несколько вариантов, отличающихся своей конструкцией, назначением и внешним видом. В целом выделяют 4 основных видов фундамента, пригодных для сооружения дома. Все они имеют свои плюсы и минусы. Итак, сегодня мы рассмотрим такие вариации:

Дело в том, что эти фундаменты разнятся не только своей конструкцией, но и себестоимостью всех работ, трудозатратами, несущей способностью и начинкой. В этой статье мы рассмотрим два первых варианта возведения основания, так как они считаются самыми популярными и универсальными. Благодаря пошаговой инструкции, вы сможете соорудить фундамент для дома своими руками.

Основание под дом без фундамента

Основание под постройку дома без фундамента выполняет некоторые функции, которые помогут обеспечить его долговечность:

• равномерно распределить нагрузку объекта на почву;
• предотвратить поступление влаги под цокольную часть дома;
• уменьшить степень усадки и перекосов дома;
• обеспечить вентиляционные процессы.

Маленькие дачные домики не требуют сооружения массивного основания

Для выполнения всех поставленных задач следует использовать такие методики:

• для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, необходимо подготовить идеально ровную площадку;
• для защиты от попадания влаги следует произвести гидроизоляцию;
• соорудить эластичный слой для снижения последствий движения грунта;
• для предотвращения гниения деревянных конструкций необходимо обработать их защитными средствами.

Без обустройства фундамента можно возводить только небольшие и лёгкие объекты. К таким относятся каркасные дома. Их делают из деревянных материалов, каркас заполняют утеплителем, в результате чего получают относительно лёгкую конструкцию.

Для каркасных объектов очень опасны колебания грунта, которые в основном происходят в зимнее время. Поэтому необходимо произвести работы по укреплению основания для лёгких деревянных конструкций.

Расчеты

Во время планирования требуется учитывать особенности грунта — состав, близость грунтовых вод. Обойтись без сложных инженерных расчетов поможет изучение характеристик и состояния близлежащих построек. Чтобы построить фундамент для дома своими руками правильно лучше забыть о лозунгах современного строительства — быстро, дешево.

Сначала необходимо определиться с типом будущего сооружения — монолитный, блочный. Точное количество строительных материалов можно определить лишь после того, как будет выкопана траншея. Во время земляных работ могут выясниться непредвиденные обстоятельства — следы старой постройки, участки насыпного грунта.

 Важно! Если часть строительной площадки расположена на участке с насыпным грунтом (засыпанный овраг), то копать нужно до плотных слоев «настоящего». Разница скорости и глубины осадки частей сооружения, находящихся на почвах с большим перепадом плотности приведет к появлению трещин в фундаменте, стен.

Размер траншеи

Разметка траншеи должна выполняться с помощью нивелиров, строительных уровней. Можно выставить колышки, шнуры самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами профессионалов.

• Длина — по периметру дома, плюс несущие стены внутри периметра.
• Ширина — минимум на 10 см больше, чем планируемая толщина стены.
• Глубина — ниже уровня промерзания почвы. Узнать нормативы для некоторых регионов России можно из таблицы.
• Высота над уровнем земли — не менее 10 — 12 см.

• Копать траншею можно своими руками, но при больших объемах работ целесообразнее привлечь спецтехнику. Во втором случае потребуется обеспечить возможность ее передвижения по участку.

нормативная глубина промерзания

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

• Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
• Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

• Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
• Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
• Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

• Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
• Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
• Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
• Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
• Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.

Инструкция по выбору типа и материалов для заливки ленточного фундамента вручную

Решение по типу основания и плана действий зависит от нагрузки будущего здания. Ленточный фундамент своими руками лучше всего строить для легких сооружений из дерева, пеноблоков, небольшого кирпича. Он пригоден для слабо суглинистых почв. При планировании дома с подвалом или гаражом, конструкция требует глубокой заливки материала, траншея вырывается на 20-30 см в землю ниже точки промерзания грунта.

Материалы для строительства ленточного фундамента своими руками:

• Щебень бетонный — спецсмесь с добавлением крупных камней. Получается прочный широкий фундамент. Потребуется создать дополнительное устройство — подушку из гравия или песка для выравнивания почвы и укладки смеси.
• Кирпич — используется для подземной части и для подвала. Но при монтаже необходимо помнить: кирпич материал гигроскопичен и подвергается разрушению при заморозках, поэтому он должен быть водонепроницаемым.  Такой элемент подходит под дом со стенами в один — в полтора ряда кирпича или деревянного каркаса. Невысокий ленточный фундамент предполагает использование строительных материалов, таких как бетон и щебень.
• Железобетонный — спецсмесь песка, гравия, цемента, арматуры и металлических элементов.

  По теме: Скандинавский стеллаж своими руками! 5 шагов..

  Это самый популярный способ, потому что получается довольно дешево, позволяет создавать монолитные конструкции своими руками самых разнообразных форм. Если требуется сделать монтаж на песчаной земле, это отличный выбор материалов. Устройство из блоков и плит — прочный, надежный, он подходит практически для всех типов зданий и всех типов почв.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Вопрос о том, как правильно залить фундамент под будущий дом, весьма актуален. Ведь от качества выполнения этого этапа строительства будет зависеть надёжность всего сооружения и срок его эксплуатации. Но далеко не все уверены, что эти работы можно выполнить самостоятельно.

Можно ли обустроить фундамент под дом своими руками?

Как показывает опыт, справиться с такой задачей может даже непрофессионал. Для этого достаточно соблюдать порядок и очерёдность всех этапов обустройства основания и чётко придерживаться рекомендаций специалистов. И всегда пошаговая инструкция залития фундамента для дома своими руками предусматривает предварительное изучение характеристик грунта. Это поможет определиться с типом этого конструктивного элемента.

Если предстоит обустроить фундамент деревянного дома своими руками, то целесообразней всего выбрать столбчатое основание. Его возведение не требует значительных затрат времени и денежных средств. Для строений с большим весом подойдут фундаменты с большей несущей способностью: ленточные, плитные и т. д. Многие отдают предпочтение монолитным фундаментам, поскольку их обустройство не требует транспортировки и монтажа различных конструкций, привлечения спецтехники.

Как сделать фундамент под дом своими руками?

Сам процесс обустройства основания предусматривает выполнение следующих работ:

• подготовку участка и разметку территории;
• проведение земляных работ. Их особенности зависят от типа фундамента;
• устройство песчаной подушки;
• монтаж опалубки и арматурного каркаса;
• заливку бетона. Это необходимо сделать в один приём. Допустимы перерывы длительностью не более 1,5 часов.

Изучая вопрос о том, как правильно залить фундамент под дом, нужно помнить о необходимости ухода за основанием на протяжении 1-2 недель после заливки бетона. Для этого поверхность регулярно смачивают водой, не допуская её пересыхания и растрескивания. Перед переходом к следующим этапам строительства важно также дождаться, пока бетон наберёт прочность. В зависимости от типа фундамента, марки раствора и других факторов это может занять около месяца.

Видео: Какой фундамент для деревянного дома лучше

С этим материалом читают так же:

Обзор видов фундамента для частного дома или коттеджа

Подготовка котлована под фундамент своими руками

Строительство опалубки под фундамент для дома своими руками

Фундамент под классический коттедж

0

Подготовительные работы на участке

Выбор глубины, на которую закладывается опора здания, зависит от особенностей почвы и уровня залегания грунтовых вод. Исследование участка трудно выполнить самостоятельно, для проведения геологических изысканий лучше пригласить специалистов. Они выяснят вид грунта (пучистый или непучистый), определят глубину нахождения водного пласта и зимнего промерзания. На основании полученных данных будет грамотно разработан проект фундамента.

Расчистка и разметка участка

Имея на руках проект, можно приступать к строительству. Чтобы правильно выполнить процесс устройства и заливки основы дома, необходима четкая пошаговая инструкция.

Первый этап — зачистка участка от травы и снятие плодородного слоя на глубину до 15 см

Эти действия исключат процессы разложения внутри будущего подвала. Нанесение разметки включает следующие действия:

• Определяется положение первого угла, вбивается колышек.
• От обозначенной отметки откладывают необходимое расстояние до остальных углов и обозначают их кольями в виде обрезков арматуры.
• Между металлическими штырями натягивается шнур или бечевка.
• Для определения правильности разметки используется лазерный уровень или угломер, если нет инструментов, точность проверяется сравнением диагоналей. В прямоугольнике диагонали должны быть равны.
• При необходимости выполняется коррекция разметки. Готовый контур является внешней разметкой.
• Линия внутреннего периметра строится тем же способом.
• Отдельные архитектурные элементы (крыльцо, терраса, колонна) размечаются индивидуально.
• Под отопительные приборы обозначается отдельный фундамент, несвязанный с лентой.

Второй этап — земляные работы

Выборка земли выполняется вручную или специальной техникой, работа ведется по сделанной разметке. Перед началом процесса находится самая низкая точка контура и по ней отмеряется глубина траншеи. Ее значение определено в проекте. Необходимо формировать ровное дно и стенки котлована.

Для оптимального распределения нагрузки пучистых грунтов на дно траншеи насыпается песчаная подушка. Засыпка выполняется слоями, каждый поливается водой и трамбуется. Их общая высота составляет 15 см.

Третий шаг — монтаж опалубки и металлического каркаса

Для устройства опалубки используются обрезные доски или ДСП. Деревянные щиты сбиваются гвоздями, а снаружи поддерживаются опорами из арматуры, труб или жби колонны. Высота конструкции составляет 30 см от земли. Отличным вариантом будет использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола, впоследствии она станет утеплителем для фундамента. При установке плит не используются наружные опоры, в виде крепления монтируется пластиковая стяжка.

Внутри опалубки, установленной вдоль внешнего и внутреннего контура фундамента, укладывается армирующая сетка из прутков диаметром 10-12 мм, связанных стальной проволокой. Использование сварки для соединения арматуры делает металл хрупким, поэтому ее применение нежелательно.

На этом этапе закладываются места под вентиляционные отверстия. Они обозначаются отрезком трубы, привязанным к каркасу, внутрь которого насыпан песок. После заливки раствора труба вынимается.

Четвертый этап — гидроизоляция основания

Построить ленточный фундамент своими руками недостаточно, необходимо защитить его от губительного воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид, рулонный материал можно покрыть битумной смазкой для надежности. Он укладывается внутрь траншеи под бетон, а после снятия опалубки им покрывается все основание. Несмотря на популярность метода его эффективность невысока, через 2-3 года рубероид отслаивается от бетона и его необходимо заменять новым слоем гидроизоляции.

Второй способ защиты основания от воды — добавление в бетон водоотталкивающих веществ. Эти добавки действуют не только на поверхности, они превращают всю массу в непроницаемый для воды монолит. Гидроизоляционные свойства конструкции не уменьшатся за годы эксплуатации здания.

Пятый этап — заливка фундамента

Раствор для основания дома можно изготовить самостоятельно или купить готовый. Для производства бетона необходим цемент марки М400 или М500, песок, щебень. Особые свойства раствору придают добавки модификаторов. Рекомендуется заливка всего объема фундамента в один день, иначе могут возникнуть мостики холода. Самостоятельно приготовить раствор в достаточном количестве достаточно сложно, лучше купить готовый.

Бетон поступает из миксера в опалубку по лоткам. Чтобы охватить весь контур техника перемещается по периметру, запрещается разгонять раствор для заполнения всей опалубки.

Каждая порция залитой смеси уплотняется вибратором. Это позволяет удалить пузырьки воздуха, мешающие бетону набирать прочность.

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться металлическим прутом, протыкая им сырое основание. Заливание раствора выполняется не до верха опалубки, оно прекращается при достижении контрольной линии.

Верхний слой бетона разравнивается правилом. Чтобы фундамент получил проектную прочность, он не должен быстро сохнуть. При строительстве в летнее время бетон накрывается влагостойким материалом и периодически смачивается. Выполнение работы в зимний период требует защитить смесь от замерзания. Для этого в воду добавляются химические реагенты, а в опалубку закладывается кабель обогрева.

При благоприятной погоде деревянные щиты с основания снимаются через неделю, но продолжать строительство здания можно не раньше чем через месяц. После высыхания фундамент покрывают гидроизоляцией и утепляют пенопластом или пенополиуретаном. Слой утеплителя компенсирует давление грунта и изолирует подвал от холода.

Чтобы изготовленный своими руками ленточный фундамент стал надежной и долговечной опорой дома, необходимо соблюдать технологию возведения, нормы, указанные в проекте и правилах СНиПов.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Обзор альтернативных технологий

Дом можно поставить на грунт, если почва не пучинистая

Строительный рынок предлагает типовые решения строительства без фундамента, в которых есть советы по весу строения, размерам. Специалисты дают рекомендации по выбору материалов и технологиям возведения. Заказчик обращается к конструкторам для создания собственного проекта, специалисты рассчитают не только основание, но и весь частный дом.

Основные технологии:

• на грунте;
• каменное основание;
• фундамент из покрышек;
• кирпичная кладка;
• песчано-щебневая подушка;
• грунтово-цементные блоки.

При безосновном возведении внимание уделяют созданию насыпной плиты и расположению коммуникаций под зданием. Их выносят за пределы строения или изолируют под домом, чтобы уменьшить затраты на ремонт и регулярное обслуживание.

Грунтовая основа

Не все типы почвы подходят для строительства без основы. Годятся земли со стабильными характеристиками, к ним относят скальные породы, чернозем, песчаные и супесчаные грунты. Плотность слоев составляет 12 – 15 кг/см², поэтому пласт выдержит дом без упрочняющей прослойки. Минус грунтового основания в том, что его нельзя делать на пучинистых почвах.

Порядок работ:

1. Снимается растительный пласт земли, по периметру роется котлован на глубину до 20 – 25 см.
2. Зачищают дно, ставят опалубку и засыпают слой глины до уровня поверхности.

Слежавшийся глиняный слой принимает вес дома. Перед укладкой нижних балок простилают 3 слоя рубероида на битумной мастике или растопленной смоле и укладывают пенопласт, пенополистирол. Утеплитель должен быть влагостойким.

Основание из валунов

Основание из валунов

Применяются обломки горных выработок в виде больших камней. Такие основания выгодно строить на возвышенностях, где есть природный материал.

Схема строительства дома без фундамента:

1. Делают разметку на местности, сортируют и складируют камни, чтобы из крупных элементов сделать обвязку по контуру.
2. Роют траншеи под стенами дома и укладывают сначала большие камни, затем переходят к меньшим валунам.
3. Для крепления элементов применяют бетон с мелкоразмерным наполнителем или глиняный раствор.
4. Балки дома опираются на самые крупные камни, которые укладываются по углам и в местах пересечения стен.

Основание из валунов получается прочным, его надежность сопоставима с монолитным фундаментом. Для вентиляции служат промежутки в кладке, влажности природные материалы не боятся.

Основание из покрышек

Фундамент из покрышек

Такие дома стоят долго, несмотря на непривычное основание. Прокладка в виде песчано-гравийной подушки гасит колебания и сдвиги почвы, а гидроизоляционный слой предупреждает гниение деревянных деталей.

Порядок работ:

1. Роется котлован по размерам постройки.
2. На дно насыпают последовательно слой песка и щебня толщиной 20 и 15 см, соответственно, проливают водой и трамбуют.
3. Прокладывают рубероид в 2 – 3 слоя.
4. На верхний слой укладывают покрышки одного размера по высоте так, чтобы заполнить всю площадь под зданием.

Внутрь покрышек и в промежутки между ними насыпают влажный песок, очищенный от мусора. Своеобразное основание обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдержать дачный домик без фундамента.

Основание из кирпичной кладки

Кирпичная кладка для каркасного дома

Фундамент подходит для одноэтажных строений каркасного типа на деревянном остове из брусков или бревен. Возведение такой опоры относится к трудоемким процессам, т.к. используются мелкие элементы, которые последовательно соединяются на растворе.

Используется красный обожженный кирпич, который обладает водостойкостью. Белый силикатный материал не применяется, т.к. очень гигроскопичный. Кладка ведется с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов, высота такого основания составляет 0,4 – 0,6 метра.

Песчано-гравийное основание

Песчано-гравийное основание

Строительство такой основы напоминает возведение на грунте со слоем глины, но вместо нее делают подсыпку из песчано-гравийного состава, которая прочнее. В земле копают котлован глубиной 0,6 – 0,1 м в зависимости от веса здания. Устраивают дренаж, чтобы отводить влагу от основания и снизить пучение грунта.

Гравий укладывают толстым слоем на высоту 5 – 9 метров. Каждый слой увлажняют из шланга и трамбуют ручными приспособлениями. Подсыпка имеет хорошие прочностные показатели. Верх засыпают песком, который укладывают до тех пор, пока он не перестанет просыпаться внутрь. Верх насыпной основы замоноличивают слоем тощего бетона, предварительно установив гидроизоляцию.

Основание из грунтовых блоков

Грунтовые блоки

Элементы делают из песка, глины и цемента. Блоки являются распространенным материалом для устройства опоры под нетяжелое строение. Раствор выкладывают в съемные формы и выдерживают до высыхания. Органические примеси в почве значительно снижают прочностные характеристики элементов, но полученные свойства являются достаточными для возведения небольшого основания под загородную постройку.

Делается подсыпка из гравия или щебня для укрепления земельной поверхности, проливается цементным молочком. По периметру стен выкладываются блоки на растворе с перевязкой швов на высоту около 0,5 метра. Верх кладки изолируется водонепроницаемой мембраной для предохранения стен от сырости.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Расчет

Для примера лучше рассматривать монолитную плиту, в условиях умеренных широт, средней полосы России при строительстве жилых домов чаще выбирают такой фундамент. Показатель прочности возводимого здания всецело зависит от толщины монолита. Слишком тонкое монолитное основание не обладает необходимой несущей способностью, возведение слишком толстого фундамента приведет к необоснованному увеличению расходов.

В расчетах необходимых стройматериалов учитывают особенности строений, определяют возможную нагрузку на монолитный железобетон. Он подвергается давлению сверху и снизу в период сезонных подвижек почвы.

Фундамент под дом зависит от характеристики грунтов, их способности противостоять оказываемой нагрузке. Глинистая почва без деформации выдерживает давление до 300 кПа, щебень крупной фракции – до 600. При небольшом сопротивлении возможна сильная усадка. Если легкий объект будет возведен на плотных почвах, возможно сезонное вспучивание, тонкий слой бетона деформируется. Рекомендуемая толщина монолитного основания под различными видами построек для устойчивых грунтов и склонных к пучению (см):

• объекты хозяйственного назначения (гаражи, бани, летние кухни, сараи, дровенники) – 15/20;
• 1,5, 2-этажные дома из газобетонных блоков, бруса, кругляка – 25/30;
• кирпичные и монолитные строения до двух этажей с цоколем – 30/35.

Значения оптимального давления зданий и сооружений в зависимости от используемых стройматериалов для разных видов грунта являются постоянными, их можно найти в СНиПе.

Порядок расчетов монолитной основы следующий:

1. После анализа грунта по справочным данным определяется оптимальное удельное давление на фундамент.

2. Рассчитывается масса постройки с учетом:

• несущих стен и перегородок;
• перекрытий;
• стропильной системы;
• кровли с возможной снеговой нагрузкой;
• утепления;
• финишной отделки;
• мебели.

Полученная сумма делится на площадь сооружения. Результат сравнивается с нормативным значением удельной нагрузки на грунт. Полученная разница умножается на формат закладываемого фундамента, определяется масса монолитного фундамента. Расхождение с рекомендуемой не должно превышать 20% в сторону уменьшения или увеличения.

3. Расчет объема бетонной смеси получают путем деления массы на плотность бетона. Зная объем и площадь фундамента, легко определить высоту монолита.

4. Под фундамент монолит необходима песчаная подушка, толщина которой колеблется от 15 до 60 см. Объем песка зависит от глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод. При промерзании земли до метра на пучинистых почвах делают максимальный слой. На сухих участках с каменистым грунтом достаточно 30 см. Необходимо предусмотреть от 5 до 10 см на уплотнение, по технологии песок смачивается и трамбуется. Для сложных грунтов делается запас 5 см. Зная площадь монолитного основания, толщину слоя, требуемый объем песка высчитать просто.

5. Расчет количества арматуры производится по общим правилам. Процент армирования зависит от марки используемого цемента. По СНиПам для М300 составляет 0,15%, для М200 – 0,3%. Арматура придает монолитному основанию необходимую жесткость, увеличивает запас прочности. Арматурную сетку на фундаменте 15 см укладывают в два слоя. Бетон снизу и сверху должен заливать арматуру на 5 см. Армосетку располагают по следующим правилам:

• на расстоянии 5см от краев;
• соблюдая интервал между слоями не менее 7 см;
• минимальное сечение арматурных прутков – 12 мм, максимальное – 20;
• марка арматуры выбирается не ниже В30;
• сетка выкладывается с шагом до 200 мм.

При самостоятельной вязке армирующего каркаса высчитывают необходимое количество стержней. Для этого ширину или длину плиты делят на размер шага и добавляют 1 прут.

Бетонирование

На этапе бетонирования следует решить вопрос с изготовлением бетона. Если объем работ небольшой, то бетон можно готовить самостоятельно, используя бетономешалку прямо на строительной площадке. Если бетонируется все основание здания, то бетон лучше заказать готовый и заливать его с применением глубинного вибратора. Лучше воспользоваться вторым вариантом и заказать готовый бетон, так как он изготавливается профессионалами, поэтому соблюдаются все необходимые пропорции. Кроме того, это уменьшит трудоемкость строительных работ. Срок пригодности бетона составляет 3 часа, поэтому нужно успеть уложиться по времени.

Перед заливкой бетона нужно полить водой подушку и деревянную опалубку, чтобы они не впитывали влагу из бетона. Бетон должен заливаться слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой следует хорошо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Заливать бетон следует непрерывным способом, не давая просыхать слоям, иначе со временем фундамент будет трескаться по слоям.

Опалубку снимать можно через неделю после заливки. Во время застывания в жаркую погоду фундамент нужно периодически поливать водой и желательно накрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или др. материалом, чтобы не пересохли верхние слои и не появились трещины. Фундамент готов выдерживать нагрузки спустя 28 дней.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Гидроизоляция очень важный этап строительства фундамента, так как от нее зависит долговечность строения. Она защищает фундамент от проникновения влаги, особенно это важно, где небольшая глубина залегания грунтовых вод. Гидроизоляцию можно выполнять после снятия опалубки. Для этого стены фундамента обмазываются мастикой и затем покрываются гидроизоляционным материалом в несколько слоев. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, изол, стеклогидроизол.

На завершающем этапе возведения фундамента осуществляется засыпка пустот послойно крупным песком или непучащим грунтом. Эти работы обычно выполняются ручным способом.

На этом этапы строительства фундамента завершаются. Таким образом, ясно, что возведение фундамента – трудоемкий и ответственный этап строительства, так как от качества выполненных работ будет зависеть надежность и долголетие будущего строения. Поэтому строительством фундамента должны заниматься специалисты. Компания «КиевНовБуд» может гарантировать высокое качество фундаментальных работ, подтверждением которого могут служить готовые объекты , которые уже давно построены и проверены временем на надежность.

Этап 8

Для образования нижнего ряда фундамента заведите в спираль прямолинейные стержни. Можно использовать 2-3 стержня (количество зависит от их толщины). Стержни закрепите в верхней части спирали, используя проволочную скрутку. На этом процесс изготовления арматурного каркаса для фундамента можно считать законченным.

Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня. Их соотношение может быть различным, поэтому необходимо его рассчитывать индивидуально. Помните, что все наполнители необходимо брать без примеси глины – иначе бетон потеряет свою прочность. При необходимости нужно промыть песок и щебень. Также вам понадобится емкость с водой. Рядом с опалубкой поставьте емкость, в которой вы будете готовить бетонную смесь, всыпьте в нее 1 ведро цемента (примерно 10 л) и 1,5 ведра песка. При необходимости песок можно досыпать.

Все ингредиенты тщательно перемешайте используя лопату либо специальные приборы до получения однородной массы. Раствор не должен быть слишком густым либо слишком жидким, он не должен растекаться. Если раствор будет слишком густым — добавьте воды.

После того как раствор будет готов его нужно выложить в опалубку слоями. Толщина такого слоя должна быть 15-20 см. При укладке бетона между прутьями арматуры могут образоваться нежелательные пустоты. Чтобы этого избежать необходимо штыковать бетонную смесь при укладке, также нужно простукивать снаружи доски опалубки. Каждый слой укладываемого бетона обязательно тщательно разравнивайте.

Чтобы полностью заполнить опалубку бетоном, скорее всего, необходимо будет сделать несколько замесов. После полного заполнения опалубки можно сделать вентиляционные отверстия. Для этого прекрасно подойдут обрезки трубы подходящего диаметра. Их необходимо расположить друг напротив друга вдоль несущей перегородки стены.

На этапе заполнения опалубки бетоном необходимо очень тщательно следить за ее целостностью, за тем, чтобы она не перекосилась и не потеряла нужную форму. Если это произошло, незамедлительно устраните все дефекты деревянной конструкции. Это необходимо сделать до того, как начнет схватываться бетонный раствор.

Строительство фундамента дома

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.

Какой подходит больше

Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.

Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.

Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:

1. Ленточные.

2. Столбчатые.

3. Плитные.

4. Свайные.

Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.

СНиП — строительные нормы и правила

• СП (Свод правил)
  • СП (Актуализированная редакция СНиП –85, 1995, с поправкой — 2003, текст) «Свайные фундаменты»;
  • СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
  • СП 50–102–2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;
• СНиП (Строительные нормы и правила)
  • СНиП –88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;
  • СНиП –87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
  • СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
  • СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
• ГОСТ (Государственный стандарт)
  • ГОСТ 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
  • ГОСТ 23972–80 «Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия»;
  • ГОСТ 24022–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия»;
  • ГОСТ 24476–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»;
  • ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.
  • ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
• МГСН (Московские городские строительные нормы) –01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»;
• Нормативная литература близкая по теме
  • СНиП –83* «Основания зданий и сооружений»;
  • СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
  • «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП –83);
  • ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия»;
  • ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие технические условия. Конструкция и размеры».

В помощь лентостроителю

Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.

На FORUMHOUSE  можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.

Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.