Виды фундаментов для частного дома

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

• Монолитные;

• Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Срок службы фундамента плитного типа

О истории и сроках службы фундамента данного типа можно сказать следующее: египетские пирамиды до сих пор прочно стоят на монолитной плите. Другими словами, плита в основании здания, при правильной организации конструкции, превосходит многие иные варианты фундамента по долговечности. Однако, не существует универсальных решений и на продолжительность службы плитного фундамента может повлиять ряд факторов. Если здание простое, а состояние грунта на стройплощадке требует плитной конструкции фундамента, то беспокоиться не о чем. А вот в случае с большим и сложным строением, понадобятся внимательные и грамотные расчеты нагрузок (обычно строители не применяют плитный фундамент на наклонных участках и при использовании тяжелых сооружений с этажностью более трех этажей). Именно тот факт, что плитные фундаменты применяются на проблемных грунтах, на срок службы могут сильно повлиять даже незначительные недочеты в конструкции. В процессе планирования реализации в индивидуальном проекте такого фундамента, необходимо учесть все детали и тонкости сезонного «поведения» грунта на стройплощадке. Правильная конструкция, полностью соответствующая обстоятельствам, может быть дорогой, но при профессиональном и качественном подходе, будет служить верой и правдой долгие десятилетия.

Монолитная плита с ростверком … Свайно ростверковый фундамент с … Свайно ростверковый фундамент с … Микротрещины на ростверке монолитная … Img by Concrete Forms — flickr

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на , опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Типы и виды ленточного фундамента

Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:

Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:

• нагрузку, которую будет испытывать основание;
• требуемую высоту цоколя;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта.

По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.

Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.

Совет! Чтобы не ошибиться с количеством раствора, можно воспользоваться для расчета бетона на ленточный фундамент онлайн-калькулятором.

Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого. Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:

1. Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
2. Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
3. Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
4. Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.

Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.

Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном. Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства.

Несколько слов о насыпном грунте

Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.

Насыпной грунт используют в двух случаях:

1. когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
2. когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием

Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта

Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:

• дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
• уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
• достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
• дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
• при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
• крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта

Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте

Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:

• плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
• устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
• не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта

Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Несмотря на то, что есть куда более простые и дешевые в обустройстве типы оснований, технология монолитного фундамента активно применяется по всей стране, так как обладает уникальным набором преимуществ:

• возможность обустройства на тех типах почвы, где строительство другого варианта фундамента невозможно. Это, например, мелкопесчаные и пылевые грунты, насыпные и водонасыщенные, слабонесущие и глинистые почвы;
• долговечность выше, чем у других типов фундамента, и достигает 150 лет при условии соблюдения всех тонкостей его обустройства;
• рекордная несущая способность. Монолитный плитный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Для частного строительства это означает, что на нем можно возвести 3-этажный кирпичный дом;
• нагрузки на основание распределяются равномерно, ведь оно монолитное. Отсутствие швов и стыков убережет конструкцию от появления деформаций и разрушений при подвижках грунта, а значит, и дом не перекосится и не покроется трещинами;
• во время сезонных пучений грунта основание равномерно приподнимается вместе с домом, а потом так же равномерно опускается, при этом какие-либо деформации полностью отсутствуют;
• монолитное основание сильно упрощает обустройство чернового пола. После минимальной подготовки на него уже можно класть ламинат, плитку или линолеум;
• монолитная плита становится отличной защитой от грунтовой сырости, которая может проникать в дом, построенный, например, на ленточном основании;
• минимальное количество земляных работ, так как монолитный плитный фундамент заглубляется примерно на 2/3 своей толщины и относится к мелкозаглубленным основаниям. Поэтому подготовительные работы сведены к минимуму, что позволяет сократить временные и финансовые расходы;
• относительная простота и скорость обустройства. Без специальной техники будет сложно обойтись, но времени на подготовку столь надежного основания уйдет минимум. К тому же, выровнять площадку, насыпать песчано-гравийную смесь и утрамбовать ее при наличии необходимой техники сможет практически любой мастер.

По итогу у нас получается уникальное основание, которое можно применять чуть ли не всегда и везде, но, увы, без недостатков не обходится:

• цена. Чтобы залить основание подо всей будущей постройкой, потребуется много бетона и арматуры, а это большие растраты;
• заливку необходимо выполнять одномоментно, а чтобы приготовить такое большое количество бетона, придется воспользоваться специальной техникой (лучший вариант – автомиксер), а это дополнительные расходы;
• возведение монолитного фундамента лучше доверить специалистам. Конечно же, можно попробовать обойтись и своими силами, но придется арендовать специальную технику;
• обустроить подвал или погреб под домом невозможно;
• при строительстве монолитного основания в районах, где температура достигает рекордно низких отметок, необходимо дополнительно обустраивать слой теплоизоляции, что удорожает строительство фундамента;
• монолитный фундамент не подходит для местности, где часто наблюдаются оползни. Также его лучше не использовать на грунтах с мощным илистым или растительным слоем. Еще одно ограничение – местность с большим уклоном;
• необходимо заранее продумать расположение всех коммуникаций.

Технология возведения фундамента

С выбором фундамента мы, можно сказать, определились. Посмотрим, можно ли построить его своими руками.

1. Первый этап – проект. Чаще всего этот этап сводится к составлению плана на семейном совете и консультациям с бывалыми строителями. При выборе другого типа фундамента ошибки вам обойдутся дорого. Плитный же фундамент настолько прочен и надежен, что «прощает» некоторые недочеты домашнего проектирования. При строительстве коттеджей в несколько этажей нет смысла экономить на специалистах, а для каркасного дома можно самостоятельно сделать все расчеты по фундаменту.

2. Следующий этап – подготовка котлована. Разметку сделать несложно. Достаточно закрепить колышки и натянуть шнур по периметру фундамента. Для построек небольшой площади работы ведут вручную, снимают только плодородный слой, который используют здесь же на участке: всегда есть где подсыпать, сделать высокую грядку, клумбу и т. д.

   Если есть возможность использовать бульдозер – это ускорит дело. Но окончательно основание все равно надо выравнивать вручную: не подсыпать землю и трамбовать, а срезать выпуклости. Так достигается одинаковая плотность грунта под плитой. Котлован копают с припуском – для удобства работ по установке опалубки и гидроизоляции.

3. Устройство дренажной системы требуется не на всех участках, но там, где грунтовые воды доставляют беспокойство, по периметру фундамента и под ним копают траншеи, соединяя их в единую систему. Траншеи копают с уклоном и в самом низком месте (желательно и по углам дома) обустраивают дренажный колодец.

   yandex_partner_id = 145388; yandex_site_bg_color = ‘FFFFFF’; yandex_stat_id = 3; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.3; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_limit = 2; yandex_direct_title_font_size = 3; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_header_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘ff0000’; yandex_direct_url_color = ‘ff0000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘333333’; yandex_direct_sitelinks_color = ‘333333’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = false; (»);

   Траншеи выстилают геотекстилем, кладут перфорированные дренажные трубы и засыпают щебнем.

4. Песчано-гравийную подушку рекомендуется укладывать на слой геотекстиля. Он пропускает воду, но не дает ей уносить песок в нижележащие слои грунта. Правда, непонятно, как обходились без него раньше.

   Сначала насыпают песок по 10–15 см и трамбуют, проливая водой. Затем щебень и тоже утрамбовывают.

5. Немногие укладывают гидроизоляцию под фундамент, но это желательно. Во-первых, при укладке бетона не убежит цементное молочко, и он не будет быстро терять воду при затвердевании. Во-вторых, в дальнейшем гидроизоляция будет выполнять свою прямую функцию: препятствовать «всасыванию» бетоном влаги из почвы.

   Гидроизоляция делается по-разному: настилают два слоя рубероида или полиэтиленовой пленки. Делают «подбетонку» – заливают небольшой толщины (10 см) слой бетона низкой марки. Укладывают слой жесткого утеплителя (пенопласт). В этом случае полы будут теплее, и затраты на отопление снизятся.

6. Опалубка для монолитной плиты – это щиты из досок, фанеры или другого материала, установленные и хорошо закрепленные по периметру. Собирается такая опалубка без проблем.
7. Арматурный каркас – одна из главных статей расхода. Он укладывается по всей площади фундамента и состоит из двух сеток. Одна из них лежит на фиксаторах-подкладках на высоте 5 см от нижней поверхности плиты. Вторая сетка закрепляется на таком же расстоянии от верхней поверхности. Отрезками арматуры их соединяют между собой. Диаметр арматуры берут не меньше 12 мм, ячейка сетки 20 см. При изготовлении каркаса не рекомендуется применять сварку, прутья скручивают специальной проволокой.
8. Бетонирование монолитных фундаментов не рекомендуется делать в несколько приемов, чтобы избежать расслоения и возникновения слабых мест. Для монолитной плиты обычно заказывают бетон заводского изготовления. Доставляют миксером и укладывают, распределяя по желобам, или используют бетононасос, если нет подъезда к стройплощадке. Бетон трамбуют стремительным вибраторам, тщательно заполняя весь объем опалубки.
9. Уход за бетоном в период затвердевания несложен: его укрывают мешковиной, соломой или опилками и периодически увлажняют.

Большие объемы бетонных работ и вынужденное использование техники – это и «отпугивает» некоторых строителей от выбора этого типа фундамента.

Теперь, зная все стадии строительства, можно подсчитать количество материалов и трудовых затрат. Чтобы сэкономить на оплате труда и покупке инструментов, придется привлечь родственников и друзей, взять в аренду некоторые механизмы (вибратор, болгарка, пистолет для вязки арматуры).

Количество материалов можно подсчитать самостоятельно, а можно воспользоваться он-лайн калькуляторами для фундаментов. Таких сайтов много, они значительно облегчат ваш труд. Окончательная стоимость определяется соответственно ценам в регионе, вашим транспортным возможностям и наличием необходимых стройматериалов в магазинах.

Сравните полученный результат с расценками строительной фирмы. Скорее всего, она «победит» за счет оптовых закупок, своего транспорта и отлаженного процесса выполнения работ.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

• Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
• Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!

• Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!

• Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.

• Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.

• Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.

• Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.

• Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.

• Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Положительные и отрицательные характеристики плитного фундамента

Конечно, при выборе типа основы дома, обязательно нужно посоветоваться со с специалистами в этой области. Но и до их консультации нужно четко понимать все преимущества и недоставки плитного основания. Сначала «залезем в бочку с медом»:

• подходит практически для любых типов грунтов;
• повышенная несущая способность;
• может сопротивляться пученению и смещению грунта;
• дает возможность устройства надежного цоколя, не подверженного воздействию талых вод;
• относительно простая технология строительства, доступная для самостоятельного воспроизводства;

Плита по грунту – армирование

После выставления опалубки стали вязать арматуру. У меня фундамент –плита по грунту – армирование приходится делать «узкое». Получается две армированных «сетки» на расстоянии 10 см друг от друга. Поскольку ребер жесткости делать не стали, то и армирование получилось ровное.

Вязали самой обычной стальной арматурой, пруток покупал на металлобазе вместе с трубами НКТ под забор и с прочим металлом. Советовали мне стеклопластиковую арматуру, но как-то я в нее не верю. Сделали все металлом.

Оценка почвы на наличие грунтовых вод и глубину промерзания

Качественная и полная оценка грунта может быть выполнена только путем полноценного геологического исследования. Хорошо, если результаты подобных исследований имеются у организации, которая владеет земельным участком. В противном случае грунт необходимо исследовать самостоятельно.

Для этого на участке застройки копается шурф или бурится скважина, затем замеряется высота насыпного слоя, который невозможно использовать в качестве основания для здания. С началом строительства этот слой убирают, оставляя только несущий грунт.

Проведение исследования грунта специалистом

При строительстве фундамента под частный дом стоит учитывать, что в холодное время года практически любой тип грунта вспучивается. Если этой проблемы никак не избежать, необходимо сделать так, чтобы подъем фундамента зимой происходил равномерно по всей площади строения. Сухой грунт поднимается меньше влажного, а песчаный – глинистого.

При работе со сложными грунтами, почвами, содержащими глинистые вкрапления, часто используется подушка из песка средней крупности или гравия.

Деформация фундамента при пучении грунта

Измерить среднюю и максимальную глубину промерзания грунта может быть довольно сложно, так как она имеет широкий диапазон. Во многом это зависит от плотности грунта: чем он плотнее, тем сильнее промерзание. Логично, что также хорошо промерзает насыщенный влагой грунт. Это означает, что если на участке строительства имеются грунтовые воды, фундамент нужно закладывать глубже или делать шире.

Полезный совет! Глинистые грунты являются очень сложными для строительства фундамента, так как вспучиваются неравномерно. Для того чтобы избежать деформирования фундамента, возведенного на грунте с глинистыми вкраплениями, нужно создать противопучинистую подушку, то есть полностью заменить сложный грунт на песок.Песочно-щебневая подушка является дренажным и амортизационным элементом фундамента

Если вы создаете фундамент для каркасного дома своими руками, но у вас не хватает финансовых ресурсов на полноценное геологическое исследование, можно воспользоваться старым проверенным методом. Он заключается в наблюдении за асфальтовой дорогой, ведущей к участку застройки. Если в начале весны асфальт идет трещинами, это означает, что грунт на участке неоднородный.

Провалы в асфальте свидетельствуют о наличии подземных водных потоков или мест, которые сильно сжимаются при низкой температуре. Также можно провести опрос среди ближайших соседей, которые могут рассказать о возможно имеющихся проблемах с фундаментами своих домов.

Схема конструкции свайно-ростверкового фундамента

Типы грунтов и их особенности

• Характер грунта под постройкой – это важнейший фактор, влияющий на то, какие виды фундамента для частного дома лучше использовать. Всего выделяют четыре основных типа грунта:
• песчаный – обладает относительно невысоким показателем пучинистости и является одним из лучших вариантов для возведения фундамента. На песчаном грунте легко можно построить фундамент для дома из газобетона, пеноблока, кирпича, дерева и других материалов. Песок хорош тем, что он отлично трамбуется и уплотняется, хорошо пропускает воду, благодаря чему фундамент не замокает;
• обломочный или скальный грунт – камень не промерзает и не вспучивается, да и вообще слабо меняет свои свойства при различных погодных условиях, поэтому является идеальным вариантом для строительства фундамента. Минус здесь вытекает из плюса – в данном грунте фундамент достаточно сложно возводить;

  Пример построения геологического разреза по линии скважин

• глинистый – один из самых сложных для устройства фундамента, так как обладает большой пучинистостью. Сухой глинистый грунт – это неплохое основание, если под ним нет подземных вод. В противном случае вам придется либо устраивать противопучинистую подушку, либо переносить строительство на другой участок, либо использовать свайные фундаменты, плюсы и минусы которых были рассмотрены выше;
• пылевые грунты или мелкозернистые пески – редко используются для возведения фундамента, так как относятся к плывучим, очень сильно вспучиваются зимой и промерзают на большую глубину.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать несущую способность грунта

Как рассчитать глубину заложения фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительном участке. Если он обладает высоким показателем пучинистости, глубина укладки должна быть не меньше, чем расчетная глубина промерзания. Когда грунт условно непучинистый, глубина укладки может быть от 0,5 метра до одного метра, в зависимости от глубины промерзания. На непучинистом грунте (например, скальном типе или крупном песке) глубина заложения фундамента должна быть не меньше полуметра.

Варианты устройства столбчатого фундамента: 1 — сборный железобетонный опорный столб со стержневым опорным каркасом; 2 — уплотненный однородный грунт; 3 — опорная плита из монолитного железобетона; 4 — железобетонный столб с сердечником из металлической трубы; 5 — сборный опорный столб из металлической трубы; Р. У. П. Г. — расчетный уровень промерзания грунта

При любой глубине укладки фундамента необходимым для успешного строительства условием является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от увлажнения.

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Плитный фундамент своими руками — видео

Обустройство плитного фундамента — процесс сложный, требующий не только теоретических знаний, но и опыта. Для того, чтобы вы могли составить более полное представление о наиболее важных моментах строительства, посмотрите приведенные видео материалы, в которых детально поясняются наиболее важные аспекты разных этапов возведения плитного основания.

Разметка участка под строительство плитного фундамента

Рытье котлована под плитный фундамент

Создание уплотняющей подушки

Делаем опалубку

Армирование плитного фундамента

Заливка монолитной плиты бетоном

Объяснение важных моментов строительства плитного фундамента

Нюансы выполнения работ

Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:

1. Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
2. В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
3. В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
4. Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
5. Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
6. Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
7. Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.

На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

Алгоритм работ:

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Подготовка опалубки

доска обрезная;ламинированная фанера;молоток с гвоздями;уголок дюралюминиевый;рулетка.

Схема плитного фундамента.

Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.

Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана – ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле.

Высота опалубки составляет 20 см, т. к. общая высота плиты составляет 25 см.

Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).

Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.

Когда допускается фундамент без использования традиционной опалубки

Чтобы формирование бетонной ленты фундамента происходило максимально качественно, необходимо соответствие стенок и дна траншеи нескольким требованиям:

• стенки должны быть гладкими, прочными, строго вертикальными;
• дно должно быть выровнено по уровню и не иметь перепадов высоты, его необходимо утрамбовать;
• грунт должен иметь влажную, но не слишком, консистенцию; он не должен осыпаться или размываться.

С такими же критериями подходят к котловану под фундамент без опалубки в земле. Траншею или котлован не получится вырыть, если почва для этого не подходит. Песчаный грунт подвержен осыпанию, глина, особенно жирная, слишком сильно размывается. Если же на участке почва преимущественно суглинистого типа – такой вариант подойдет лучше всего.

Отказ от опалубки нежелателен при наличии подземных родников или близости грунтовых вод на участке. Особенности почвы выясняются через бурение шурфа, скважины. Если подземные воды оказались близки к поверхности, понадобится более глубокая заливка фундамента без опалубки в землю. В этом случае траншею понадобится сделать от 1,2 до 1,5 метра глубиной. Этот вариант называется фундаментом глубокого залегания.

Мелко заглубленным считается фундамент с глубиной от 50 до 120 см. Его применение допустимо только на почвах, хорошо поддающихся трамбовке, не сыпучих и не подвижных, без близко расположенных грунтовых вод.

Ширина траншеи рассчитывается, исходя из ширины стен сооружения или здания, под которое закладывается данный фундамент. Ленту делают примерно на 30 см шире, чем стена.