Столбчатый мелкозаглубленный фундамент: как создавать

Мелкозаглубленный цельный ленточный фундамент

Цельные ленточные фундаменты являются одним из наиболее крепких видов оснований. Срок их эксплуатации может достигать до 150 лет. Актуальные цены на песок, грунт, щебень гравийный и другие нерудные материалы, необходимые для возведения фундамента или других конструкций и строений, можно найти в интернете.

Строительство мелкозаглубленного цельного ленточного фундамента, к примеру для частного дома, производится в несколько шагов:

1. Подготовка площадки. На расстоянии 2 м от внешних граней предполагаемого фундамента устанавливается обноска из древесных досок, прибитых к столбикам. В доски обносок вбиваются гвозди, через которые натягивается веревка, обозначающая место расположения граней фундамента. Потом полосы сносятся на землю, и начинается выемка грунта;
2. Выполнение песочной засыпки. На утрамбованный грунт кладется 1-ый ряд бута. Пустоты меж камнями засыпаются щебенкой либо галькой. Слой гальки – 15-20 см.;
3. Подготовка к армированию. Устанавливается железный каркас, состоящий из 2-ух рядов вертикальной арматуры, соединенных горизонтальными прутками. Шаг установки от 10 до 25 см. Соединяются элементы каркаса вязальной проволокой;
4. Строительство опалубки. В качестве материала для опалубки употребляются доски шириной более 40 мм. Установленная опалубка очищается от мусора, обильно смачивается водой и фиксируется распорками к стенам траншеи. Высота опалубки – более 30 см от поверхности земли. На этом шаге нужно предугадать отверстия для канализационных и водопроводных труб;
5. Заливка бетона. Для изготовления раствора смешиваются цемент М400 и песок в соотношении 1:3. Слой бетона должен закрывать арматуру более чем на 3 см с каждой стороны. Бетон укладывается слоями шириной 15-20 см. После заливки бетонной консистенции поверхность фундамента прокалывается щупом. Это нужно для удаления воздуха;
6. Демонтаж опалубки. Когда бетон стопроцентно высохнет, опалубку можно удалять. Наибольшая крепость бетона достигается через 28 дней;
7. Защита фундамента. Чтоб на основании не появились трещинки, его накрывают пленкой;

Пучинистый грунт: особенности и выбор фундамента

В своём большинстве глинистые почвы (суглинки, супеси) пучинистые. Они отличаются высоким содержанием влаги, замерзание которой приводит к расширению («вспучиванию») грунтов и поднятию возведённых над ними зданий. В летний период превращение льда в воду приводит к оседанию несущих конструкций, причём тяжёлые постройки могут от таких коварных процессов полностью разрушиться.

Выходов из этой ситуации несколько:

• Заложить основание здания ниже уровня промерзания грунта.
• Заменить грунт под основанием и вокруг его на непучинистый.
• Утеплить фундамент (пенопластом и т.п.).
• Построить качественный дренаж.

Однако, заложив фундамент на большую глубину, нельзя быть уверенным в его стойкости. Морозное пучение воздействует на основание по-разному. И хотя воздействие на подошву станет минимальным, всё же сохраняется боковое давление (до 5т/м2). Обмерзание стенок способствует сильному контакту с землёй, сезонное перемещение которой сказывается на состоянии фундамента. Для тяжёлых домов это малозаметно, а вот у лёгких конструкций такие негативные явления видны.

Остальные способы противодействия сложным грунтам являются или достаточно трудоёмкими, или неэффективными.

Выполняя проектирование и выбирая тип фундаментов зданий на пучинистых почвах, необходимо провести на месте из строительства геолого-геодезические изыскания. Их результатом будет информация о глубине промерзания грунта, его виде (составе), а также уровне грунтовых вод.

Применение в такой почве мощных ленточных фундаментов глубокого заложения в индивидуальном или дачном строительстве нерационально. Небольшая нагрузка от зданий позволяет использовать для этих целей мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте (мелкого заложения).

Общее описание столбчатого фундамента

Img by denisbin — flickr

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов — опор, которые располагаются в строго определенном расчетным путем порядке.

Этот вид фундамента целесообразно использовать при возведении относительно небольших легких зданий без подвалов, имеющих, как правило, не более двух этажей, а также различных построек для хозяйственных нужд и легких конструкций каркасного типа.

При наличии на Вашем участке следующих условий не рекомендуется возводить столбчатый фундамент, лучше выбрать другой способ устройства основания здания:

• Грунт на участке отличается подвижностью в горизонтальной плоскости. Устранить влияние этого фактора можно с помощью устройства более мощных ростверков (об этом ниже), но такие работы увеличат общую трудоемкость процесса и поднимут расходы на материалы.
• Требуется возведение дома массивной конструкции: со стенами из железобетона или кирпича.
• Наличие слабонесущих грунтов (глина, торф, насыщенные водой или просадочные породы);
• Значительный перепад высот на участке, отведенном под строительство, составляющий более 2-х метров.

К преимуществам столбчатого фундамента относятся относительно невысокая трудоемкость его обустройства и отсутствие необходимости проведения земляных работ в значительных объемах, что позволяет уменьшить затраты на строительные работы и материалы. Стоимость его возведения по сравнению с ленточным будет меньше на 30—50%.

На срок службы столбчатого фундамента влияет вид материала, который используется для изготовления опор, и он в среднем составляет:

• для деревянных столбов — в зависимости от породы древесины от 7 до 15 лет без дополнительной обработки и от 10 до 30 лет при использовании обжига или специальных составов;
• для столбов из красного кирпича — до 40 лет;
• бутовых или бетонных опор — 50—80 лет;
• монолитных бетонных столбов с армирующей обвязкой — до 150 лет.

Однако приведенные цифры достаточно условны, так как необходимо учитывать еще множество факторов, влияющих на долговечность столбчатого фундамента. Прежде всего — это качество применяемых материалов, характеристики бетонов и растворов, используемых для выполнения кладки, и правильное гидроизолирование опор.

К примеру, обрабатывать бетонные столбы при устройстве фундамента достаточно сложно, поэтому для их изготовления применяется влагостойкий бетон, а деревянные опоры покрывают специальными составами.

Как обустроить фундамент на глинистой почве

В данном материале рассмотрим вопрос о том, какие фундаменты на пучинистых грунтах будут эффективны. В частности, какой фундамент на глинистой почве предпочтительнее для возведения построек малоэтажного типа.

Для начала, определим, какие проблемы перед застройщиками возникают при возведении построек в регионах с низкими отрицательными температурами в плане воздействия на основание постройки.

Опасности возведения постройки на пучинистых грунтах

Какие факторы воздействуют на фундаменты на глинистых грунтах? Это морозное пучение в силу неравномерности насыщения влагой пучинистых грунтов. И последующее возможное разрушение основания и постройки при смещении части грунта.

Если бы грунт равномерно поднимался, опускался, смещался всей массой под всем основанием, то постройке бы ничего не угрожало.

Однако фундамент на глине или суглинке испытывает давление от промерзающего грунта только в некоторых участках подошвы или только на некоторых сваях всего свайного поля. Такое неравномерное воздействие приводит к деформации основания и, как следствие, к разрушению постройки на этом основании.

Почему в данном материале говорится только о воздействии на малоэтажные постройки? Потому что такие здания обладают относительно малым весом, который не в силах компенсировать давление участков грунта на фундамент.

Многоэтажные городские дома имеют вес, достаточный для того, чтобы компенсировать давление отдельных участков пучинистого грунта под их основанием. Поэтому многоэтажный дом или большое производственное здание не нуждается в утепленной отмостке или в утеплении подошвы фундаментной плиты.

Оптимальные фундаменты на пучинистых грунтах

Оптимальный фундамент на глинистой почве, водонасыщенной и подверженной пучению, будет обладать следующими характеристиками:

• Расположение основания / нижней точки фундамента ниже уровня промерзания грунта для данного региона.
• Прочное монолитное основание, препятствующее воздействию морозного пучения на отдельные части здания.
• Система перераспределения и выравнивания нагрузок на отдельные части здания.

Под такие требования подходят несколько типов оснований под малоэтажные дома:

• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.
• Незаглубленный ленточный фундамент.

Последний тип основания может использоваться под легкие постройки каркасного типа или выполненные из дерева, на нем мы остановимся чуть ниже.

Свайный фундамент на глине с бурозаливными сваями ниже уровня промерзания грунта и мощным ростверком, объединяющим сваи и перераспределяющим нагрузку – классическое решение для водонасыщенных грунтов.

Плитный фундамент на глинистой почве, способный перераспределять нагрузку с любого участка основания на соседние – также хорошее решение в условиях высокого УГВ и морозного пучения.

Ленточные фундаменты на пучинистых грунтах

Как уже упоминалось выше, можно использовать ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Для этого необходимо выполнить два условия:

1. Ленточный фундамент должен обладать достаточной жесткостью для перераспределения нагрузок с участков на все основание.
2. Ленточный фундамент должен быть защищен от возможного пучения грунта путем утепления самого фундамента и отмостки при нем.

Утепление фундамента и отмостки позволит избежать самого факта морозного пучения, поскольку вода в грунте не будет замерзать, силы морозного пучения не возникнут.

Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах возможно возводить только при условии правильного утепления фундаментной ленты и отмостки. При этом ленточный фундамент на суглинке или глине должен быть обеспечен также и дренажной подготовкой.

Защита здания на пучинистых грунтах

В комплексе мер по защите оснований зданий от морозного пучения на водонасыщенных грунтах существует три основных направления:

1. Создание фундаментов, не подверженных морозному пучению или противостоящих силе морозного пучения.
2. Утепление оснований зданий и препятствование замерзанию воды в грунте и, как следствие, возникновению сил морозного пучения.
3. Отвод или удаление воды из грунта, и превращение глин и суглинков в ненасыщенные водой грунты под фундаментом здания.

Каждое из этих направлений уже обеспечивает снижение влияния пучинистого грунта на основание здания. А применение двух или трех – сводит это влияние на нет.

Выводы

Итак, основными путями компенсирования силы морозного пучения или ее полного исключения являются:

• Возводимые свайные фундаменты на пучинистых грунтах с глубиной свай ниже уровня промерзания грунта. Использование винтовых свай или свай по технологии ТИСЭ.
• Утепление основания здания и отмостки на ширину не менее, чем глубина промерзания грунта для региона постройки.
• Дренажные работы и любые работы по удалению воды из грунта под фундаментом здания. Защита пятна застройки и прилегающей территории не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков.

Эти работы позволят возвести фундамент на глине или суглинке, а также использовать малонагруженные или облегченные фундаменты на сложных водонасыщенных почвах.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Где можно использовать — применение

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит длястроительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов,которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К такимсооружениям и материалам относят:

• бревенчатые срубы;
• ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
• облегченная кладка кирпича;
• каркасно-щитовые постройки.

При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

При этом следует знать, что увеличение ширины лентымелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелыхдомов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя)способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

Особенности использования различного материала для столбов

В процессе возведения дома из дерева стоит предусмотреть фундаментные блоки на грунте, что облегчает работу. В дальнейшем именно на них производится установка здания. Данным способом сооружения можно воспользоваться в случае с непучинистыми и слабопучинистыми почвами. Если пучинистость присуща грунту, но принято решение строить фундамент столбчатый мелкозаглубленный, нагрузку можно уменьшить путем создания подушки из песка, которой присыпается почва.

Опоры выполняются из уже готовых фундаментных либо стеновых блоков. Столбы можно сделать из кирпича в форме кладки, бетона. При изготовлении опор из кирпичей не рекомендуется использовать керамический и силикатный материал, отличающийся низкой морозоустойчивостью.

При наличии скальной либо крупнообломочной почвы столбы монтируются на жесткие ее участки, предварительно удаляются неустойчивые фрагменты. Существует возможность воспользоваться стальными либо асбестовыми трубы для создания опор.

Иногда целесообразно задействовать древесину, чтобы изготовить столбы. При этом в ход идут бревна дуба или сосны с диаметром 20 см. Правда, у такого материала присутствуют существенные недостатки, которые выражаются в недолговечности. Дерево поддается гниению под воздействием влаги, его могут разрушать насекомые, обитающие в почве.

Таким образом, перед применением подобных опор рекомендуется обработать их специальными маслами либо дегтем.

Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого применяется битумная мастика, рубероид и прочие материалы, которые размещаются на стыке постройки с фундаментом.

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая , в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Иногда, устройство такого фундамента будет целесообразным, если верхний слой грунта подвижен и слаб, а постоянные и твердые породы грунта находятся значительно глубже на 1 – 1,8 м. Тогда необходимо закладывать столбы так, чтобы их основание располагалось в «хорошем» грунте.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

• бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
• кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента.   Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.

Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

Прежде всего, следует учесть:

• конструктивные особенности строения;
• высоту здания;
• планируемое количество этажей;
• материалов, из которого будут возводиться стены;
• вес покрытий;

Совет. В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от количества жителей, веса мебели и т.п.

• глубина траншеи;
• толщина подушки;
• параметры ленты фундамента;
• качество бетона.

Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

Принцип расчета

Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.

На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.

Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.

Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.

Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.

Технология возведения столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Столбы или сваи заглубляют ниже линии промерзания грунта, что обеспечивает надежность и устойчивость основания дома. По своей конструкции они могут быть произведенными на промышленном оборудовании (металлические винтовые или железобетонные забивные сваи) или изготовленными на месте установки — наливные столбы. Винтовые или забивные сваи заглубляют при помощи дополнительного оборудования.

Для изготовления наливных столбов по периметру фундамента бурят скважины необходимой глубины. Затем в них закрепляют арматуру, после чего заливают бетоном высокого качества. Если фундамент будет заложен выше уровня земли (основание с висячим ростверком), то дополнительно под столбы возводится опалубка необходимой высоты.

После того как опоры под ленточный или плитный монолитный фундамент готовы к принятию нагрузок, приступают к изготовлению армирующего каркаса для ростверка (верхней части фундамента, равномерно распределяющей нагрузку от дома по всему основанию). Каркас содержит не менее 2-х горизонтальных рядов металлической арматуры, соединенных через равные промежутки (30−40 см) вертикальными стойками при помощи вязальной проволоки.

Каркас надежно крепят к столбам, затем возводят опалубку под ленточное или плитное основание дома. Она должна быть крепкой, чтобы выдержать большой вес заливаемого раствора.

На последнем этапе готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Остается дождаться, когда бетон затвердеет и наберет необходимую расчетную прочность.

Глубина заложения

Как рассчитать глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента?

Это зависит от следующих факторов:

• глубина промерзания грунта;
• высота грунтовых вод;
• степень его пучинистости.

Чем ближе к поверхности грунтовые воды, чем на большую глубину промерзает грунт, тем сильнее он будет смещаться. Значит, ленточный фундамент придется закладывать на большей глубине.

Минимальная глубина заложения ленточных фундаментов:

Технология устройства ленточного фундамента. Читайте об этом в нашей статье.

Хотите узнать все про виды электропроводки? Мы предоставили Вам эту информацию.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Заливка бетоном

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Образец горизонтальной гидроизоляции

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Особенности монтажа утеплителя

Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.

По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют, чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.

Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.

Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП , где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Особенности гидроизоляции фундамента

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Разметка будущего фундамента на участке