Оптимальна глубина заложения ленточного фундамента

Незаглублённый ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Сначала необходимо выполнить разметку. Для её проведения можно использовать деревянные колышки. Ленту, при таком способе строительства, необходимо устраивать под все части сооружения.

Основные работы

Они в данном случае будут точно такие же, как при устройстве заглубленного фундамента. После разметки, под будущей лентой вынимает грунт глубиной 30 сантиметров, и полностью засыпаем образовавшеюся траншею песком, щебнем или пескогравийной смесью. После этого устраиваем съемную опалубку с внутренней и наружной стороны и жестко скрепляем их между собой.

Следующий этап – это устройство арматурного каркаса. Горизонтальные арматурные прутья должны проходить в верхнем и нижнем поясе монолитной ленты. Бетон хорошо работает на изгиб, но очень плохо на растяжение, и ещё хуже на сжатие, именно поэтому армируются нижний и верхний пояс в монолитном бетоне.

После этого опалубка заливается бетоном. Для получения хорошего качества монолитной ленты, без полых включений, необходимо использовать вибрационную трамбовку. При её отсутствии можно хорошо промесить бетон в опалубке штыковой лопатой.

Сфера применения, плюсы и минусы

Достоинства этого типа оснований

Главным достоинством МЗЛФ является то, что его можно сделать своими руками без применения сложной грузоподъемной техники. Земляных работ требуется меньше, чем при выборе другой конструкции. По сравнению с другими решениями для этого вида требуется меньше материалов. Его можно строить в сейсмоопасных районах.

Недостатки МЗЛФ

К недостаткам МЗЛФ относятся жесткие требования к выполнению технологии и конструктивные ограничения:

• не рекомендуется делать такое основание при наличии перепада высот на строительной площадке, а также на торфяниках и на глине;
• этот вариант не выдерживает тяжелые дома;
• созревание бетона приводит к задержкам работ;
• отсутствие подвала в доме.

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ поспособу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундаментазаключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучениегрунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ,вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от временигода. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то,следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Фундамент на пучинистых грунтах … Мелкозаглубленный ленточный фундамент … Мелкозаглублённый ленточный фундамент … Мелкозаглубленный фундамент на …

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема

• Песчано-гравийная подушка
• Лента фундамента
• Слой гидроизоляции
• Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
• Арматура (диаметр 12)
• Арматура (диаметр 8)
• Цоколь
• Стена

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Особенности конструкции

Конструирование и строительство мелкозаглубленных фундаментов нормируется требованиями СНиП, которые необходимо неукоснительно выполнять. В зависимости от назначения сооружения такие фундаменты могут быть следующего типа: ленточный, столбчатый и блочный.

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента предусматривает заливку непрерывной армированной бетонной полосы в хорошо утрамбованные траншеи с песчаной подушкой. Конструктивно такая система аналогична обычной ленточной опоре, но отличается глубиной заложения, наличием теплоизоляции и дренажа. В строениях разного назначения могут быть некоторые упрощения, но в целом, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента имеет основные элементы и параметры, показанные на рис.1. (Рис.1. Схема ленточного фундамента мелкого заложения)

Основной смысл конструкции заложен в том, что бетонная лента должна исполнить роль очень прочной рамы (ростверка), которая перераспределяет нагрузки и исключает просадки в грунт. Цель достигается тем, что лента имеет небольшую заглубленную часть и достаточно высокую (40-50 см) надземную цокольную часть, связанные единым армирующим каркасом. Важным и обязательным элементом является отмостка с уложенным под ней горизонтальным утеплителем. Такая система уменьшает воздействие морозного пучения.

При возведении достаточно легких строений (гараж, баня, сарай) используется столбчатый мелкозаглубленный фундамент из буронабивных или забивных свай, монолитных столбов и т.д. Обязательным элементом конструкции является ростверк, который связывает все сваи между собой, создавая пояс для распределения нагрузки. Столбчатый фундамент может иметь ростверк из стальных балок или монолитной армированной бетонной ленты, сооружаемой на поверхности земли.

Этапы строительства

Схема заглубленного монолитного фундамента.

1. Разметка перед началом строительства. Сначала производится разметка осей, по которым будут располагаться бетонные ленты. Это легко можно сделать с помощью колышков и веревок.
2. Траншеи. По произведенной разметке выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы. Для центральных районов России эта глубина составляет 1,5 метра.
3. Подушка. В готовые траншеи насыпается подушка из песка смешанного со щебнем, которая увеличит прочность даже на неоднородном грунте. Подушку необходимо тщательно утрамбовать.
4. Слой бетона. На готовую подушку рекомендуется насыпать слой тощего бетона, то есть бетона с большим количеством наполнителей. Через 7 дней, когда он наберет 50% своей прочности, приступают к вязке каркаса для армирования.
5. Армирование. Затем, в траншеях выполняется армирование, для прочности бетонной конструкции. Арматура вяжется в форме сплошного каркаса из металлического прута. Шаг между прутьями, обычно, составляет 30 см. Вяжется каркас при помощи вязальной проволоки.
6. Опалубка. Устанавливается деревянная или же какая либо другая опалубка. Установка опалубки обязательна, поскольку земля имеет свойство вытягивать воду из бетонного раствора, что приводит к его значительному ухудшению. В некоторых случаях, при строительстве на глинистых грунтах, опалубку не устанавливают, а просто обтягивают стены траншеи полиэтиленовой пленкой.
7. Раствор. Приготавливается бетонный раствор из расчета 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. То есть на 50 кг цемента нужно 150 кг песка и 250 кг гравия. Песок и гравий должны быть обязательно чистыми, без примеси земли и глины. Допускается использование и мелкого и крупного щебня, перемешав их. Цемент обычно используется марки М-400. Воду заливают в приготовленную сухую смесь в количестве 10 частей. Можно купить и готовый раствор. Хоть это и выйдет дороже, но сэкономит время и силы, затраченные на приготовление бетонного раствора самостоятельно.
8. Заливка. Бетон заливается в опалубку. Делать это нужно за один раз, чтобы не образовывались стыковочные швы, которые уменьшают прочность сооружения.
9. Трамбовка. Залитый раствор утрамбовывают при помощи глубинного вибратора. Трамбовать нужно до появления на поверхности бетона беловатой жидкости. Трамбовка позволяет убрать из раствора пузырьки воздуха. Они могут впоследствии привести к ухудшению качества и его разрушению.
10. Выравнивание и сушка. Поверхность бетона тщательно выравнивается строительным мастерком, накрывается тканью, наподобие мешковины, и оставляется на неделю для просыхания. В сырую погоду это время может быть увеличено. В дождливую погоду рекомендуется накрывать ленту полиэтиленовой пленкой, а в жару – увлажнять. После просыхания, рекомендуется уложить на него несколько рядов кирпичей и оставить до полного созревания. Созревает бетон через 4-6 недель.

Схема армирования

Здесь приведены все этапы строительства прочного бетонного основания под ваш дом. Особое внимание обратите на армирование. Именно правильное и качественное армирование, так же как и качество бетона, служит залогом прочности ленточного фундамента.

После этого можно начинать возведение стен здания. Нужно учесть, что для строительства стен необходима ровная поверхность. Если поверхность бетона получилась не слишком ровная, ее необходимо обработать. Если все сделано правильно, вы можете быть уверены, что у вашего дома есть прочное основание, на котором он простоит много-много лет.

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

• бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
• кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента.   Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Хотя данный вид фундамента сложно назвать малозатратным, однако он подкупает своими показателям прочности и надежности.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Во-вторых, любая деревянная или каркасная бань – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Рассчитываем МЗЛФ

Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

Для такой постройки потребуется:

• 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
• 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
• 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
• 19 100 кг песка;
• 27 550 кг щебня.

Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины  производится по следующим параметрам:

• 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
• 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
• 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
• 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
• 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.

Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

Формирование армированного остова

Армирования ленточного фундамента Любой фундамент подвержен армированию, как мелкого, так и глубокого заглубления. В связи с трудоемкостью выполняемых работ не каждый застройщик его выполняет.

От габаритов основания зависит диаметр стальных прутов, используемых при армировании. Оптимальное поперечное сечение арматуры – 8–12 кв. мм. Армирование фундамента выполняется на основе металлического остова, который может быть сетчатым либо состоять из поясов.

Поясом называют конструкцию, образованную горизонтальными прутами, скрепленными между собой перемычками. Вертикальные перемычки скрепляют между собой два пояса, причем длина их не должна превышать полметра. Армирование с использованием поясом – редкое явление.

В строительстве в основном применяют армирование сеткой. Пояс – это конструкция из нескольких стержней, расстояние между которыми 10–15 см. Расстояние между каждыми двумя стержнями одинаковое. Эту же величину необходимо соблюдать при расположении вертикальных перемычек, высота которых равняется этому же длине.

В отдельно взятом поясе прутья через каждые 10–15 см соединяются горизонтальными перемычками. В итоге получится арматурная сетка с квадратными окнами, стороны которых будут находиться в пределах 10–15 см.

Данный способ армирования считается лучшим с одной стороны и дорогостоящим – с другой стороны. Образованные пояса скрепляют между собой проволокой либо сваривают при помощи электросварки.

Заключение

Возведение ленточного фундамента — очень важная и ответственная процедура, от качества проведения которой зависит долговечность и эффективная эксплуатация всего строения.

Ремонт и замена фундамента в случае каких-либо дефектов чрезвычайно дорогостоящая и сложная в техническом плане затея, поэтому доверять подобного рода работу следует исключительно квалифицированным специалистам, причём не только на этапе строительства, но и главным образом при составлении плана и проведении соответствующих расчётов.

Технология выполнения ленточного фундамента

Технология выполнения ленточного фундамента заключается в проведении предварительных расчетов, подготовительных работ, рытье траншеи, укладки песчано-гравийной подушки, выполнении гидроизоляции и теплоизоляции фундамента, армирования, установки опалубки и заливке бетона.

• Ленточный фундамент на проблемных грунтах необходимо выполнять только из железобетона высокой марки (например, М200-М300) и только монолитной конструкцией.
• Траншею под фундамент делают значительно шире будущей ленты фундамента, поскольку в дальнейшем будет проводиться теплоизоляция и засыпка боковых полостей непучинистыми материалами (песком, щебнем и пр.)
• Перед закладкой фундамента очень важно сделать дренажную подушку из песка, толщина которой будет составлять от 20 см. Подушку очень важно хорошо утрамбовать, иначе это повлияет на прочность конструкции и равномерность распределения нагрузку на грунт.
• При использовании мелкозаглубленного фундамента очень часто практикуют утепление подошвы фундамента при помощи экструдированного пенополистерола, который позволяет защитить фундамент от воздействия морозных сил пучения грунта.
• Сбоку фундамент необходимо гидроизолировать и утеплить пенополистеролом.
• Когда фундамент полностью готов, его боковые полости засыпают песком, песчано-гравийной смесью или щебнем. Это позволит снизить воздействие боковых сил пучения.

Соблюдение данной технологии укладки фундамента, можно с легкостью возвести фундамент глубиной около 40-50 см на проблемных грунтах, при этом сэкономить около 40 % стоимости работ.

Преимущества столбчатого фундамента

Данный тип фундамента имеет ряд достоинств:

• Не требует выполнения подготовительных работ.
• Легко и быстро монтируется.
• Может быть возведен одним человеком без особых знаний и навыков.
• Имеет длительный срок эксплуатации.
• Небольшая стоимость.
• Возможно применение при различных видах грунта на местности (кроме пучинистых) и на любых ландшафтах.
• Значительная экономия на гидроизоляции.

Недостатки

Столбчатые ленточные фундаменты не подходят для тяжелых строений и не предусматривают строительство погребов или подвалов под домом.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Дополнительная информация:

• Монтаж монолитного фундамента — технология и виды фундамента
• Устройство и монтаж плитного фундамента — виды…
• Устройство ленточного фундамента и основные этапы монтажа
• Монтаж свайного фундамента — виды свай, основные этапы
• Устройство дренажа фундамента — монтаж дренажа, виды дренажа
• Стоимость гидроизоляции фундамента

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

На участке, где грунт склонен к печению, возводят основание только после принятых мер против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что потребуется выполнить дорогостоящие и трудоёмкие мероприятия, связанные с земляными работами.

Радикальным способом является смена пучинистого слоя на речной крупнофракционный песок. Для этого обустраивают котлован глубиной значительно ниже уровня промерзания земли, засыпают его толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

Для лёгких сооружений для борьбы с пучением грунта может использоваться метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата в регионе. Она не должна быть менее глубины промерзания.

Дополнительная информация об особенностях данного типа основания на пучинистых грунтах здесь.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Установка столбов

Сначала необходимо рассчитать глубину, на которую устанавливаются опоры. Этот показатель зависит от уровня промерзания грунта, его структуры. Немаловажное значение имеет глубина, на которой протекают подземные воды.

Существует два вида фундамента такого типа:

• Мелко заглубленный (столбы погружаются в землю на 0,4 м);
• заглубленный (опоры устанавливаются на глубину, которая на 0,1−0,5 м ниже, чем уровень промерзания грунта).

Между столбиками необходимо соблюдать расстояние, составляющее 1−2,5 м. Не рекомендуется устанавливать опоры более чем на 3 м друг от друга. В противном случае прочной и надежность конструкции останется под вопросом.

Установка столбов происходит в несколько этапов:

1. Подготовительные работы. Прежде чем приступить к установке опор, необходимо подготовить участок. Сначала убирается мусор, лишний слой почвы для устранения неровностей. При наличии глины на поверхности снимается большая часть земли, а затем подготовленная площадь участка засыпается песком.

1. Осуществляется разметка территории, отведенной под застройку. Для этого используется строительные нити, которые натягиваются параллельно друг другу на расстоянии, равном ширине ленточной основы.

1. Стоит обязательно обратить внимание, чтобы угол оставался прямым. Необходимо помнить об обозначении основных узлов. Это пересечение стен, углы и другие места, на которые приходится максимальная нагрузка.

1. В местах установки ленточного фундамента следует вырыть траншеи. Их глубина должна составить приблизительно 40 см. Что касается ширины, данный показатель достигает на 10 см больше, чем глубина. Это необходимо, чтобы получить дополнительное пространство для размещения опалубки.

1. В местах расположения столбиков с использованием ручного бура делаются шурфы. Необходимо подобрать инструмент диаметром 150, 200, 250 либо 400 мм.

1. Прежде чем обустроить столб в вырытой ямке, необходимо насыпать на дно песок слоем в 10 см.
2. Чтобы установить опоры, применяется бетонная смесь. Также не стоит забывать о гидроизоляции. С этой целью применяется рубероид, которым труба обматывается двумя слоями.
3. Следующий этап – создание армирующего каркаса, состоящего из железных прутьев. Необходимо подбирать арматуру диаметром 10−14 мм. Металлический каркас вставляется в трубу, чтобы он выступал из опоры приблизительно на 20 см. Как уже было сказано выше, можно использовать готовые бетонные армированные столбы.
4. В случае применения труб они заливаются бетонным раствором. В первую очередь смесь льется внутрь столба, а после этого опора приподнимается, чтобы дать возможность раствору растечься. Таким образом, сформируется так называемая подошва. Это способствует лучшему укреплению столбов в шурфе.

1. Затем опоры остаются высыхать. В этом время их желательно не трогать.

Итак, столбы для фундамента установлены, можно переходит ко второму этапу строительства.