Монолитный фундамент с ростверком

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент является универсальной несущей конструкцией, которая широко используется при строительстве жилых и промышленных зданий. Особенности конструкции позволяют размещать такую основу под строение на водонасыщенных и подвижных грунтах, склонных к переувлажнению и вспучиванию в зависимости от сезона. Там, где многие другие фундаменты установить попросту невозможно, например, на торфяниках или в местах скопления грунтовых вод, монолитная плита способна десятилетиями выдерживать тяжелые многоуровневые дома и коттеджи.

Практика показывает, что монолитная плита может устанавливаться на следующих типах грунта:

• насыпных;
• водонасыщенных;
• глинистых и суглинистых;
• мелкопесчаных, пылевых (супесях);
• слабых несущих грунтах (торфяники).

Важно! Монолит не рекомендовано устанавливать на грунтах с толстым почвенно-растительным, а также илистым слоем. Не подходит данная конструкция и к местности, характеризующейся регулярными оползнями.

Особенность монолитной основы кроется в ее уникальной конструкции. Данный вид фундамента представляет собой цельную плиту из неразрывно связанного армирующего каркаса и бетона. За счет целостности конструкции и большой опорной площади, вмещающей в себя все строение, монолитная плита обретает небольшую подвижность, и может колебаться вместе с грунтом.

Данная особенность, которой не может похвастаться ни один другой фундамент, обеспечивает надежность конструкции и служит десятилетиями, совершенно не опасаясь низкоплотных грунтов, какая бы нагрузка на них не оказывалась.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Преимущества монолитного фундамента с ростверком:

• Высокая надежность и возможность использования практически на любом типе грунта, что расширяет сферу его практического использования
• Долговечность (свыше 70 лет), поскольку ростверк обеспечивает надежное сцепление всех компонентов между собой, что позволяет эффективно противостоять самым разным нагрузкам
• Возможность монтажа без применения дорогостоящей техники в виде бульдозеров и экскаваторов, вследствие чего его также можно возводить в условиях ограниченного пространства
• Адекватная цена, которая всецело себя оправдывает

Следует отметить, что по высоте монолитный фундамент с ростверком может быть выполнен в одном из 3-х вариантов: нулевой (высота соответствует уровню почвы), углубленный (верхняя точка располагается ниже уровня почвы, что не очень удобно), приподнятый (верхняя точка находится выше уровня земли).

Технология устройства монолитного ростверка

Проведя мероприятия по разметке и определению местоположения столбов, выкапывают ямы (рис. а) и там, где необходимо, организуют песчаную либо гравийную подушку. Затем проводят армирование (рис. б), устанавливают опалубку (рис. в) и заливают бетонную смесь в короб (рис. г). На этом этапе, после укладки первого слоя раствора толщиной около 20–30 см арматурный каркас немного приподнимают так, чтобы нижний конец не касался дна (подушки), а верхний отстоял от шнура разметки не менее чемна 5 см (рис. д). Поэтому длину каркаса делают на 10 см меньше расстояния от дна (подушки) до шнура разметки. После затвердевания бетона демонтируют опалубку и осуществляют обратную засыпку (рис. е).

Последовательность работ при устройстве столба под ростверк:

• а — подготовка ям после разметки;
• б — армирование;
• в — установка опалубки;
• г — заливка бетонной смеси в короб;
• д — коррекция положения армирующего каркаса;
• е — демонтаж опалубки,
• где 1 — арматурный каркас; 2 — опалубка; 3 — бетонный раствор.

Последовательность устройства ленточной части ростверка:

• а — установка армированных каркасов;
• б — установка опалубки и заливка бетона;
• в — демонтаж опалубки.

Подготовительные работы

Схема сплошного плитного фундамента.

Для начала стоит обзавестись всем необходимым. Конечно же, для работы понадобится различный инструмент (это же железобетонные конструкции):

• лопата;
• тачка;
• ножовка (пилить доски для опалубки);
• болгарка (резать арматуру);
• рулетка;
• молоток и гвозди;
• сварочный аппарат;
• бетоносмеситель;
• шнуровка (для разметок и для установки свай)
• а также сами сваи. Они будут использоваться в качестве основных опор, на которые устанавливается ростверк и монолитная конструкция. Свай в ростверке должно быть столько, сколько необходимо для равномерного распределения нагрузки на основание.

Последовательность подготовительных работ:

1. Для начала стоит побеспокоиться о рытье котлована.
2. Для этого лучше всего воспользоваться услугами экскаватора. При этом выемку грунта необходимо производить очень аккуратно. Лучше оставлять несколько сантиметров до нужной глубины (в зависимости от того, каких размеров сама плита).
3. Расположение свай определяется заранее. Их в обязательном порядке нужно устанавливать под каждым несущим углом здания и в тех местах, где будут располагаться перегородки.
4. После этого стоит заняться непосредственно самими сваями. Они заливаются цементным раствором. Фундамент в данном случае получается более прочным и надежным. Также не стоит забывать и об обустройстве песчаной подушки.

Помните, что гидроизоляция также является необходимым элементом.

Принцип работы плитного фундамента

Ситуация

Плотность застройки растёт, людям всё чаще приходится строить на «плохих» грунтах (слабые, постоянно влажные, пучинистые, мёрзлые…).

Современные проекты загородных домов стали намного сложнее в смысле архитектурно-планировочных решений: различные части здания строятся в разную высоту (варианты в полтора этажа, пристроенные гаражи, особые решения для лестничных маршей и площадок…), неравномерное распределение несущих стен по площади застройки. Дома теперь больше, выше, тяжелее.

Проблема

Сверху на фундамент и на естественное основание оказываются неравномерные воздействия от дома. Снизу сложные грунты либо стремятся образовать местные провалы под строением, либо силами морозного пучения выталкивают здание, а потом, оттаивая, просаживаются. Возникает опасность появления деформаций и разрушения несущих конструкций.

Решение

• Увеличить опорную площадь фундамента, снизив нагрузку от дома на естественное основание.
• Максимально усилить пространственную жёсткость фундамента, равномерно перераспределить давление «сверху вниз».
• Теплоизолятором разделить отапливаемые помещения от грунта под домом — таким образом, устранить неравномерность промерзания под строением (зимой под плитой грунт не оттаивает).

Все эти методы борьбы с «неравномерностями» заложены в принципе действия утеплённой монолитной плиты. Это своеобразная единая платформа под домом, которая не подвержена локальным изгибам (при грамотном проектировании), и без деформаций способна двигаться фактически вместе с грунтом — «плавать».

Свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой перекрытия

Чтобы понять, как сделать ростверковый фундамент плитой, надо разобраться, что такое ростверк. Словами обывателя это верхняя часть основания. Служит она для распределения равномерной нагрузки по всему фундаменту. Конструкция состоит из монолитной плиты и сваи. Установить ее можно на любой вид почвы.

Особенности фундамента из плиты с ростверком

|Блоки и перекрытия|Особенности фундамента из плиты с ростверком

Дата: 21 января 2017

2298

Коментариев: 0

Сегодня используют много различных видов фундамента, каждый из них отличают свои особенности, преимущества и недостатки. Наиболее надежным вариантом считается монолитная плита с ростверком – она разрешает возводить высотные здания даже на зыбкой неустойчивой почве, что раньше считалось невозможным. Рельеф местности не играет никакой роли, если фундамент – плита с ростверком.

Что это такое?

Свайно-ростверковый фундамент с конструктивной точки зрения выглядит просто – это сваи и плита-монолит. Нагрузка на плите распределяется равномерно, из-за чего ее величина может быть очень внушительной. Если кратко сформулировать задачи, которые выполняет плитный ростверк, получаем следующий перечень:

• соединить между собой сваи;
• равномерно распределить нагрузку по всему основанию;
• жестко зафиксировать сваи, чтобы исключить вероятность их передвижения;
• исключить вероятность того, что произойдет усадка фундамента.

Схема устройства свайного фундамента с ростверком

Ростверк на монолитных плитах может принадлежать к одному из трех типов:

• металлический – для соединения свай используют швеллерную или двутавровую балку, при этом размер сечения зависит от назначения стен. У несущих стен сечение больше, у любых других – меньше. Этот вариант требует серьёзных денежных затрат, поэтому применяют его нечасто;
• бетонный – он применяется только для несущих стен. В вырытые траншеи устанавливают сваи, в случае необходимости подрезают их, выполняют заполнение ПГС, после чего подвязывают арматуру и делают опалубку;
• подвесной – он выглядит так же, как и бетонный, однако плиту кладут прямо на сваи. Монолитная плита с ростверком в этом варианте так же требует армирования и прокатного профиля.

Фундамент плитный железобетонный с монолитным ростверком

Иногда, когда речь идет о постройке небольшого здания, плитный ростверк допускает установку на деревянные брусья. Однако в этом случае стоит убедиться, что они справятся с планируемой нагрузкой. Наиболее распространенным является классический вариант, когда сваи сверху накрывают монолитной плитой.

В процессе установки следует помнить о том, что бетонный плитный ростверк можно устанавливать только при температуре выше нуля. В противном случае он быстро даст усадку, что, разумеется, крайне нежелательно.

При этом специалисты рекомендуют не экономить на качестве и количестве бетона – от этого будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Сама технология изготовления выглядит просто – в опалубку с арматурой заливают бетон. Однако при этом следует позаботиться о грамотно подобранном составе смеси и о достаточном ее количестве.

Ниже на схеме показано, как устроен монолитный плитный ростверк, и из каких элементов он состоит.

Сама по себе железобетонная плита является достаточно качественным основанием, а если ее использовать совместно с ростверком, который воспринимает большую часть усилий на себя, получается просто прекрасное основание

Разновидности по высоте

По высоте такой фундамент может принадлежать к одной из трех разновидностей:

• Приподнятый – его самая высокая точка расположена выше уровня земли, высота может достигать нескольких сантиметров. Этот вариант является наиболее удобным в технологическом плане – здесь нет необходимости делать специальных расчетов, чтобы точно обеспечить высоту. Если у вас хватает бетона – выбирайте эту разновидность.
• Нулевой – этот вариант по высоте соответствует уровню почвы.
• Углубленный – верхняя точка находится ниже уровня грунта, такой вариант не очень удобен и выгоден, им рекомендуют воспользоваться в том случае, когда количество бетона жестко ограничено.

Независимо от того, какой вариант вы выбираете для своего дома, вам понадобится серьезно потратиться на теплоизоляцию пола нижнего этажа. В противном случае зимой придется мерзнуть. Обустройство погреба в таких домах практически невозможно.

Дом на курьих ножках?

Свайный фундамент очень сложно укладывается в систему представлений российского человека об основании дома – каркасное строение на сваях в народе называют «картонным домиком на курьих ножках»… Ведь мы строим на века (чтобы внукам и правнукам досталось), с огромным запасом прочности (на всякий случай). И всем понятно, что бетон прочнее и долговечнее даже самой лучшей стали. Значит, выбор очевиден? Ан нет.

Экономические условия меняют национальный менталитет, заставляя порой решать проблемы с жильем здесь и сейчас, для себя, а не для будущих поколений. К примеру, стоимость петербургских квартир делает строительство дома в пригороде весьма выгодным предприятием, а технологии более дешевого строительства легких деревянных домов позволяют использовать свайный фундамент, что значительно сокращает бюджет стройки. И рассуждение о долговечности постройки теперь выглядит так: «На мой век хватит».

Итак, какие возможности у свайного фундамента для деревянных домов? Во-первых, его можно возводить на любом грунте (кроме скального); во-вторых, строительство не зависит от сезона; в-третьих, происходит очень быстро (за один-два дня); в-четвертых, недорого. Дополнительную экономию может дать замена бетонного ростверка на металлическую или деревянную обвязку. И заметьте, когда строительные работы и фасадная отделка будут завершены, никто никогда не догадается, на каком фундаменте стоит ваш деревянный дом.

Текст Ольги Ворониной

Изготовление фундамента

Армирование производится не менее чем в 2 слоя. Диаметр прутьев рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки. Арматурная конструкция устанавливается на тарельчатые подставки. Они применяются для того, чтобы не продавить гидроизоляцию. Стержни арматуры, пересекающиеся между собой, соединяются друг с другом проволокой по всему пространству плиты, в том числе и с прутьями ростверка. За счет этого после заливки бетоном образуется единая монолитная конструкция.

Водоснабжение, канализация, теплотрасса, электрический кабель подводятся к дому под землей и входят в него через фундамент. Все это делается до заливки бетоном, иначе работа по прокладке коммуникаций в дальнейшем усложнится. После производится разметка верхней границы плиты и изготавливаются выпуски под ростверк. 

Когда все готово, опалубка заливается бетоном. Работа выполняется за 1 день и поэтому важно организовать непрерывную поставку бетона. При этом его следует тщательно обрабатывать с помощью вибромашин, чтобы удалить пузырьки воздуха и сделать структуру однородной. Заливка начинается по периметру. Тогда бетон плиты начнет твердеть в этих местах раньше и можно будет заливать сразу ростверк, расположенный на более высоком уровне. В результате монолитная плита образует с ним одно целое, что повысит прочность всего фундамента.

Фундамент из плиты с ростверком отличается простотой и надежностью. Его можно возвести своими руками.

После заливки и выравнивания фундамент накрывают пленкой, которую периодически снимают, а бетон поливают водой.

Через неделю опалубку снимают и можно продолжать строительство.

Монолитная плита закладывается неглубоко, когда уровень грунтовых вод высокий. Для предупреждения подмывания грунта от дома делается отвод осадков в виде дренажа.

Фундамент типа «Цокольный этаж»

На нулевом этаже можно разместить:

• зону отдыха (спортзал, баня, биллиардная);
• технические объекты (бойлерная);
• хозяйственно-бытовой блок (прачечная, кладовая);
• иногда – жилые помещения.

План помещений цокольного этажа

Особенности устройства цокольного этажа

Самый надежный и популярный вид конструкции цокольного этажа – это монолитная ж/б плита в основании, от которой возводятся монолитные ж/б стены. Такой вариант позволяет обеспечить максимально надежную гидроизоляцию и дает возможность разместить в цокольном этаже жилые помещения.

Архитектурный разрез цокольного этажа

Вначале проводятся геологические изыскания для определения уровня грунтовых вод, а также физико-химического состава грунта.

Особое внимание следует уделить надежной гидроизоляции и утеплению конструкции.

Если уровень воды высокий, для рытья котлована необходимо выбирать время их наименьшего подъема и/или откачивать воду. В дальнейшем желательно сделать дренаж для отвода воды.

Этапы строительства цокольного этажа

1. Разметка территории и привязка проекта дома к участку.

2. Земляные работы. Котлован отрывают в полный профиль ниже уровня промерзания почвы с применением спец. техники.

Его общая глубина на 0,5-0,6 метров ниже планируемой глубины здания для устройства песчано-щебневой подушки, предотвращающей пучение грунта. Дно котлована должно быть ровным и плотным.

Поэтому последние полметра грунта, как правило, снимают вручную, чтобы исключить дальнейшую деформацию.

3. Подготовка и выравнивание основания. Формируется уплотненная песчано-щебневая подушка.

Толщина песка при этом, как правило, 200-400 мм, толщина щебня или гравия — 150-200 мм. Затем выполняется бетонная подготовка из «тощего» бетона B7.5.

толщиной 100 мм для выравнивания основания под плиту.

Котлован с песчаной подготовкой

4. Гидроизоляция плиты. Сверху на подбетонку укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя «крест накрест» с «нахлестом» между рулонами не менее 100 мм. Гидроизоляция защищается не армированной стяжкой 20-40 мм.

Гидроизоляция фундаментной плиты цокольного этажа

5. Фундаментная плита. Затем армируется каркас фундаментной плиты 300 мм с выпусками под стены цокольного этажа и выставляется опалубка.

«Плита» как правило выступает за пределы стен будущего дома на 400-500 мм.

Для загородных домов при армировании, как правило, используется арматура АIII разного диаметра в зависимости от требования проекта с шагом сетки 15-20 см.

Армирование фундаментной плиты цокольного этажа

После окончания армирования необходимо подписать акт скрытых работ, только после этого разрешается выполнять работы по укладке бетона. При устройстве фундамента для цокольного этажа используется влагостойкий бетон (от W6 до W12).

Для увеличения прочности заливка бетона под фундамент производится в один прием – поэтапная заливка снижает прочность конструкции.

Фундаментная плита цокольного этажа с выпусками под стены

6. Возведение стен.

Во время армирования фундамента под будущими стенами цокольного этажа делаются «выпуски» арматуры, которые затем будут перевязаны с каркасом стен.

В один прием заливают стены цокольного этажа. Таким образом, фундамент и стены образуют единую сверхпрочную монолитную конструкцию.

Опалубка стен цокольного этажа

7. Вертикальная гидроизоляция. Наружные поверхности фундаментной плиты и монолитные стены цокольного этажа обмазываются жидкой гидроизоляцией (битумная мастика), а также защищаются двойным слоем гидростеклоизола.

Гидроизоляция ж/б стен цокольного этажа

8. Теплоизоляция. Стены цокольного этажа теплоизолируются при помощи Пеноплекса (или иного экструзионного пенополистирола) слоем 100 мм с его последующей защитой листами плоского шифера.

Другой вариант — стенка из полнотелого забутовочного кирпича. Утепление фундаментной плиты может быть выполнено как сверху, так и снизу.

При укладке утеплителя под плитой рекомендуется использовать более прочный экструзионный пенополистирол плотностью 45-50 кг/м3.

После гидроизоляции и утепления стен выполняется обратная засыпка

9. Перекрытие. Наиболее распространенным видом перекрытия является устройство монолита толщиной 200 мм. В некоторых случаях, согласно рабочему проекту, используются плиты ПК.

10. Вентиляция и отопление. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

При отсутствии обогрева температура в цокольных помещениях более стабильна, и весь год держится на уровне 5-10 градусов.

Всем строителям прекрасно известно, что ошибки в фундаменте обходятся дорого. В случае с цокольным этажом это еще более актуально.

Поэтому при проведении работ очень важно соблюсти все нормативы и требования проектной документации, сделать дренаж. Тогда можно не сомневаться в прочности конструкции и надежной защите от протечек.

Ростверк

После завершения монтажа и всех связанных с ним процедур, опоры соединяют между собой ростверком, получая тем самым цельную металлическую конструкцию. Поперечные перекладины должны быть выполнены из стали. Это может быть швеллер, уголок и прочие изделия.

Ростверк также увеличивает сопротивление фундаментного основания сдвигам почвы. Иногда в качестве перекладин используют деревянные брусья, но их можно применить только в сочетании с прутьями арматуры. Это придаст конструкции необходимую жесткость.

После завершения установки ростверка можно начинать строить легкий дом из блоков на винтовых сваях или использовать для строительства другой легкий материал.

Цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

Установка столбчатых свай с ростверком-плитой

В первую очередь в два слоя производиться армирование. Диаметр прутьев зависит от будущей нагрузки. Чтобы не продавить гидроизоляцию арматурную конструкцию следует установить на тарельчатые подставки. Для достижения цельной монолитной конструкции стрежни арматуры надо соединить проволокой по всей плите со сваями, а затем связать вместе с прутьями самого ростверка.

Важно: все работы по монтажу водоснабжения, канализации и теплотрассы надо сделать до того, как будет залит фундамент, в противном случае прокладка коммуникаций в будущем будет очень сложной.

Следующий этап предполагает разметку плиты, ее верхней границы и создание арматурных выпусков под ростверк. После выполнения этой работы опалубка готова к заливке бетона. Вся работа должна быть сделана в один день, поэтому бетон надо поставлять непрерывно и высокого качества, без пузырей воздуха и однородной массы. После затвердения бетона можно заливать ростверк, который находиться выше по уровню. Образуется одно целое с монолитной плитой, что повышает прочность фундамента. Бетон периодически поливают водой и накрывают пленкой после выравнивания.

Через 7 дней можно сбивать опалубку. Если уровень грунтовых вод высокий монолитную плиту надо укладывать неглубоко. Чтобы предупредить подмывание грунта необходимо сделать отвод осадков от дома.

Предлагаем посмотреть видео устройства свайно-ростверковый фундамента своими руками.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

• легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
• надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
• можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
• конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
• есть возможность обустроить цокольный этаж;
• можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Армирование ростверка, пошаговая инструкция

Армирование ростверкового фундамента призвано увеличить прочность конструкции на изгиб. Каркас из арматуры устанавливают в следующем порядке:

• дно опалубки поперечно устилается деревянными брусьями толщиной 3- 5 см;
• на деревянную «подушку» укладывают связанные между собой железные прутья, при этом между ними надо оставлять одинаковые промежутки;
• верхушечная часть арматуры подвешивается к поперечным брускам, соединяющим колонны опалубки;
• соединяются верхние и нижние пояса.

Монтаж проводится так, чтобы арматурные ряды не отстояли друг от друга более чем на 15 см.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Ростверк

Монолиный ростверк

Без надёжного фундамента невозможно возведение ни одного строения. Решений множество (ленточный мелкозаглублённый фундамент, УШП, монолитный фундамент, свайный, с цоколем и т.д.), но что делать, когда требуется соблюсти экономию, учесть большие продольные и поперечные нагрузки, организовывая возведение строения на промерзающем грунте? Есть эффективное и надёжное решение – монолитный ростверк!

Ростверком называют вертикально расположенную часть фундамента, уходящую внутрь грунта. Таким образом, получается жёсткая силовая линия, которая позволяет нагрузке от стен здания равномерно распределяться.

Такое решение способно: Предотвращать осадку. Исключить возможность выпирания грунтов. Стойко переносить воздействие поверхностных и грунтовых вод. Равномерно распределять нагрузки.

Закладка осуществляется на глубине, которая исключает промерзание или пучение грунтов.

Монолитный фундамент

Железобетонная плита — самый универсальный и надежный из всех существующих типов фундамента.

Шведская плита

Утепленная шведская плита — фундамент с разводкой всех коммуникаций и теплым полом.

Монолитная плита с цоколем

Монолитная плита с цоколем — надежный способ приподнять дом и защититься от холода

Расчет фундамента

Расчет основания дома должен предусматривать связь между стволами свай и почвой. Сваи размещены под монолитом, потому масса строящегося дома распределится в равной степени на все стволы свай.

Таким методом можно исключить просадку основания дома. Сроки строительства фундамента становится возможным значительно сократить, если применять в этом случае готовые плиты из железобетона. Места стыковки заливают бетоном, в результате этого получившаяся плита являет собой как бы готовый строительный плацдарм.

Современная утилита расчета фундаментного основания здания может моделировать даже поведение почвы. Общеизвестно, что строительство такой основы требует основательных земляных работ.

После подготовки котлованной выемки ее дно трамбуют и уплотняют пластом гравия, смешанного с песком. Песок увлажняют, чтобы он дал максимальную просадку.

На утрамбованном слое располагают гидроизоляционную подушку, после чего заливают тонкий пласт бетона. Потом укладывается каркасная арматура, которая необходима для большей прочности бетона. После этого кладется еще один пласт бетона. Столь большие слои стройматериалов, которые идут на формирование плиты, а также работы, связанные с подготовкой котлована, делают такое фундаментное основание очень дорогостоящим.

Самая высокая стоимость при расчете такого фундамента относится к бетону, который понадобится на создание фундаментной площадки под домом.

Чтобы определить количество бетона, который понадобится для заливки плиты фундамента, необходимо вычислить ее объем. Возьмем, например, дом 6 х 6 м и минимум толщины фундамента 10 см, тогда объем плиты будет равен 6 х 6х 0,1 = 3, 6 м 3 . Столько бетона понадобится для плиты фундамента без учета ребер жесткости. Поскольку ребра жесткости делают через три метра,в данном случае их понадобится три вдоль ребра и три поперек.

Высота каждого такого ребра должна быть равна толщине плиты, длина 6 м, а ширина 0,8-1 величины высоты. Если мы берем форму ребра в виде прямоугольника, то его объем составит 0,1 х 0,08 х 36 = 0,288 м 3 . Итак, на цельную плиту 6 м х 6 м с и шесть ребер жесткости понадобится 3,89 м 3 бетона.

Плитный ростверк – конструктивные варианты

Плитный ростверк изготавливается в различных вариантах, классифицируется по следующим признакам:

• используемому материалу. Наряду с армированным бетоном, применяется стальной профиль, древесина и обычный бетон;
• особенностям конструкции. Исполнение может быть монолитным, сборным или монолитно-составным;
• высоте расположения относительно грунта. Конструкция может соприкасаться с грунтом, а также смещаться в различную сторону от нулевой отметки.

Рассмотрим варианты конструкции, предусматривающие возможность использования следующих материалов:

• железобетона. Использование прочных арматурных каркасов позволяет повысить несущую способность основания и, соответственно, устойчивость строения. Такая плита обладает увеличенной жесткостью, может эксплуатироваться на протяжении длительного времени;
• бетона. Связующий контур из бетона изготавливается без использования стальной арматуры, что значительно уменьшает прочностные свойства. Все нагрузки воспринимает бетонный массив, который может растрескиваться под воздействием изгибающих нагрузок;
• металлического проката. Объединение оголовков колонн производят с помощью двутавровых балок или швеллеров, формирующих единый силовой каркас. Применение металлопроката оправдано при строительстве свайно-винтовых оснований для небольших зданий;
• древесины. Установленные на колонны деревянные балки формируют основу для легких щитовых построек из древесины. Деревянные элементы важно надежно гидроизолировать, а также обработать антисептиками для повышения долговечности.

Монолитная плита вместе с ростверком в последнее время стала весьма популярным способом установки фундамента

Плита с ростверком может изготавливаться в различных вариантах исполнения:

• цельном. Это наиболее прочная конструкция из монолитного железобетона, которая используется на проблемных грунтах. Отличительная черта – повышенная прочность и долговечность. К недостаткам относится трудоемкость выполнения работ;
• сборном. Ростверковая основа формируется из готовых элементов, соединяемых электросваркой. Жесткость конструкции ниже, чем в цельном варианте. Для выполнения работ необходимо грузоподъемное оборудование, что повышает уровень затрат;
• сборно-монолитном. Опорный контур, соответствующий конфигурации строения, формируется из отдельных элементов. Они соединяются между собой, затем бетонируются. Реализация этого метода формирования фундамента требует повышенных расходов.

Цельная основа превосходит все приведенные варианты по запасу прочности и долговечности.

Заключение

Монолитная плита с ростверком на сегодняшний день является наиболее популярной разновидностью фундамента. Ее устанавливают на местности с любым рельефом и любым типом почвы – при этом обеспечиваются высокие показатели надежности и долговечности. Конструктивные особенности позволяют полностью исключить вероятность просадки, что гарантирует надежность и безопасность постройки.

Технология изготовления монолита с ростверком выглядит несложно – она по силам даже новичку. Это разрешает использовать такой тип фундамента при постройке частных домов, сокращая таким образом денежные расходы на услуги специалистов.