Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

• сравнительно низкую стоимость;
• простую технологию монтажа;
• пригодность использования на большинстве видов почв;
• долговечность;
• экономичный расход материалов;
• устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Что такое ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента ― это замкнутая железобетонная лента, заложенная по периметру строения, на которую опираются наружные и внутренние несущие стены. Она равномерно распределяет давление веса строения на почву и выдерживает внешние нагрузки. Ленту применяют при строительстве легких построек из дерева, а также зданий из кирпича и бетонных плит. Ленточный фундамент закладывают не только для жилого дома, но также для хозяйственных построек, гаража, бани и даже изгородей.

Устройство ленточного фундамента

Плюсы и минусы

К достоинствам ленточного фундамента относят:

• прочность и надежность, практически не уступающие монолитной плите;
• простое устройство;
• доступность самостоятельного изготовления;
• меньшую, чем у монолитной плиты, цену строительства;
• возможность устройства подвального помещения;
• длительный срок службы правильного ленточного фундамента (с гидро и теплоизоляцией).

Недостатков меньше:

Для чего нужно заглублять фундамент

Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.

Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:

• тип почвы;
• глубина промерзания;
• близость грунтовых вод;
• рельеф участка;
• технические характеристики домостроения.

К неравномерной усадке приводят:

• зимнее вспучивание;
• малая плотность или неоднородность грунта;
• большая нагрузка от массы домостроения.

Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.

Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.

Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.

Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.

Главной задачей при проектировании основания дома является определение глубины залегания плотного грунта, который обеспечит равномерную усадку постройки в процессе эксплуатации.

Особенности устройства

Если вы подбираете фундамент для бескаркасного дома или бани на глинистой почве или черноземе, то вам лучше всего подойдет именно устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Виды ленточных фундаментов из блоков газобетона или плиты ФБС удобны своей конструкцией и способом передачи усилий. Они напрямую принимают нагрузки на себя и передают их на грунты, что лежат ниже. Однако, в отличие от фундаментов для бани с цельной плитой, бетона на производство ФБС блоков из газобетона надо намного меньше, равно как и времени.

Приведем пример, когда мелкозаглубленный фундамент монтируется непосредственно под несущие элементы дома или бани. Если дом имеет подвал, то нагрузки передаются между стенами из блоков, плитами перекрытия, а затем и фундаментом.

Если же дом не имеет плиты перекрытия, а полы дома или бани заливаются обычной стяжкой по гальке, то конструктивные нагрузки передаются непосредственно через стены дома или бани. В любом случае мелкозаглубленный столбчатый фундамент постройки считается универсальным. Даже СНиП рекомендует возводить стандартные дома малоэтажной застройки или бани именно на ленточных основаниях из ФБС блоков газобетона.

к оглавлению ↑

Назначение

Возьмем пример, когда мелкозаглубленный фундамент из блоков газобетона на глинистой почве или черноземе от обычного отличается тем, что он имеет гораздо меньшие габариты.

Если стандартный монолитный глубокозаглубленный ленточный фундамент для дома или бани имеет глубину от 1 метра (а его общая высота может доходить до 2 и даже больше метров), то мелкозаглубленный образец вряд ли будет выше 1 метра.

Пример и расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента блоков ФБС из газобетона показывает, что при этом заглубляться плита на глинистой почве будет сантиметров на 60-70, а остальная часть его стен будет выполнять функции цоколя. Такое решение может усугубить проблему установки цоколя дома или бани. Ведь не будет же вся плита перекрытия укрывать пространство из блоков высотой в 1-1,5 метра. Но решить ее очень просто.

Надо всего лишь достроить до плиты недостающую часть стен из кирпича, а затем провести утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента из блоков газобетона (ФБС). При этом использование комбинированных ограждений поможет вам избежать сколько проблем, что связаны с излишней жесткостью основания дома.

Схема-рисунок мелкозаглубленного фундамента

Сколько случаев, когда в большинстве их даже не учитывают, однако дома из блоков на пучинистых грунтах часто сталкиваются с проблемой выталкивания или усадки определенных конструкций из плиты.

В таком случае армированный жесткий монолитный фундамент глубокого заложения из блоков ФБС может сыграть с вами злую шутку. Ведь его устройство не позволит ему погасить нагрузки, а скорее приведет к появлению трещин.

Ставят мелкозаглубленные ленточные фундаменты на глине, песке, мягком и жестком грунте. Ограничений в этом плане у вас почти нет.

Но сразу же отметим, что если вы планируете работать на песчаном грунте или грунте со слабой структурой, то расчет фундаментов мелкого заложения не рекомендует излишне перегружать основание за счет использования слишком тяжелой плиты.

Да и вообще, мелкозаглубленные основания из газобетона идеально подходят, когда вам необходимо выполнить строительство относительно легкого дома с единственной цельной плитой перекрытия.

Для крупных коттеджей все же следует подбирать более надежные и дорогостоящие варианты из ФБС блоков. Впрочем, сколько выбрать вам скорее поможет точный расчет, к нему лучше и обратиться.

Обратимся к основным плюсам и минусам подобных конструкций из газобетона. Они тоже имеют значение, и довольно серьезное.

Основные плюсы:

• экономичность;
• практичность;
• возможность гасить нагрузки от нестабильных грунтов;
• упрощенный расчет;
• строительство ведется по более простой технологии.

Основные минусы:

• не подходит для обустройства крупных тяжелых зданий;
• в некоторых случаях усаживается, из-за нестабильного промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Отрицательные моменты

Мелкозаглубленный фундамент уместно использовать:

• на твердом грунте;
• при низком уровне подземных вод.

При высокой степени пучинистости почвы основание подвергается сильным нагрузкам, что приводит к деформации или разрушению. Поэтому ленточный мелкозаглубленный фундамент используется для легких сооружений.

Проблема воздействия пучинистой почвы решается путем создания отсыпки из песка и обустройством дренажной системы. Но это увеличивает затраты на возведение фундамента.

Нельзя оставлять мелкозаглубленное основание на зиму без нагрузки. Из-за этого сроки строительства всего сооружения сжимаются до 5 месяцев.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

Устойчивость к статическим нагрузкам

По этому критерию ФМЗ разделяются на жесткие, способные выдерживать исключительно воздействие силы сжатия, и гибкие, устойчивые также и к растяжению. К гибким опорам относятся только конструкции, выполненные из железобетона. Все остальные являются жесткими

Способ изготовления

По способу производства незаглубленный фундамент может быть сборным (из готовых блоков) или монолитным (заливным).

Форма сечения

Мелкозаглубленный фундамент может иметь различные формы сечения ленты:

• прямоугольную,
• ступенчатую (Т образный фундамент),
• трапециевидную.

Основание с Т образным сечением.

При изготовлении трапециевидной конструкции важно соблюдение угла распределения нагрузки (угол между перпендикуляром к основанию и наклонной гранью):

• для бетона – 45°,
• для бута и бутобетона – 30°.

Увеличение этих значений приводит к увеличению растягивающих напряжений.

Трапециевидные бетонные блоки для сборного ленточного основания.

Строительство фундамента ленточного мелкозаглубленного

Данный вариант фундамента хорош тем, что технология его строительства максимально проста, поэтому все работы вполне по силам выполнить самостоятельно, с участием всего нескольких человек без привлечения тяжелой строительной техники.

Инструменты для строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента

Из инструментов понадобятся самые простые:

• две лопаты, совковая и штык;
• молоток и кувалда; дрель или шуруповерт;
• болгарка и сменные диски;
• рулетка;
• уровень;
• леска или строительный шнур.

Этого будет достаточно, чтобы выполнить все работы, включая заливку фундамента бетоном, если нет переносной бетономешалки.

Первый этап — траншея

Ширина траншеи для твердых грунтов должна быть чуть больше ширины стен, с учетом опалубки, чтобы сам массив монолита фундамента получился вровень со стенами. Для сыпучих и пучинистых грунтов ее нужно сделать еще шире, а в оставшееся пустое место засыпать песок по завершению строительства. Размечается траншея колышками, вбитыми по всем углам ленты фундамента и леской, натянутой между ними по внутреннему и наружному периметру.

Если фундамент строится без строгих расчетов, то глубину можно определить по слою твердой глины.

Траншея должна опускать чуть ниже, примерно на 20-35 см, чем верхний край слоя с твердой глиной. Плодородный слой обычно составляет 10 см, после которого чаще всего идет смесь песка и глины толщиной от 10 до 20 см, в зависимости от региона. Третий слой – твердая глина, которая копается достаточно тяжело.

В нее следует углубиться на 30 см, этого будет достаточно. Этой глубины хватит для фундамента и создания подошвы, которая служит опорой фундамента. В итоге получается глубина траншеи около 70 см, что вполне достаточно для легких строений, например, небольшого одноэтажного дома или капитального гаража.

Второй этап — подушка

В траншею засыпается песок слоем не менее 5 см и плотно трамбуется. Такая подушка помогает более равномерно распределять изменения и движение почвы по всей площади подошвы, избегая роста нагрузки в одной точке.

На песок засыпает мелкий щебень слоем также не менее 5 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Таким образом, получается подошва фундамента.

Третий этап — армирующий пояс

Далее следует создание армирующего пояса. Данный этап является очень важным, так как именно от качества арматуры и перевязки зависит качество всего массива фундамента. На армирующий пояс приходится основная нагрузка, поэтому брак здесь недопустим.

Пояс вяжется из двух уровней по два прута арматуры 10-12 мм в диаметре. Отступы от всех краев массива фундамента должна составлять не менее 5 см, а между собой продольные пояса связываются поперечными и вертикальными прутками.

Сварка в создании пояса не используется, все хвосты должны перевязываться стальной проволокой с приличным нахлестом, в 10-15 см.

Четвертый этап — опалубка

Затем строится опалубка. Этот этап идет после вязки арматуры потому, что иначе стенки опалубки будут мешать перевязке прутьев. Опалубка делается как бы снаружи расчетной ширины ленты, поэтому траншея должна быть чуть шире, чем требуется план фундамента.

С ее помощью формируется цоколь и боковые стенки бетонной ленты. После завершения строительства опалубки подготовительные работы можно считать оконченными и можно переходить к заливке бетона.

Пятый этап — заливка бетоном

Идеальный вариант – купить готовый бетон в автомиксере, но можно обойтись и своими силами, например, небольшой мобильной бетономешалкой.

Бетон заливается от одной точки равными участками, слоями по 20-25 см, и каждый слой трамбуется вибратором, иначе в нем могут образоваться воздушные пустоты, снижающие прочность фундамента.

Желательно заливать весь фундамент за один день, чтобы в массиве бетона не было границ между участками, залитыми в разное время. По завершению работы поверхность фундамента выравнивается также как стяжка, и накрывается пленкой до полного схватывания для защиты от влажности, осадков и мусора.

Когда фундамент будет готов окончательно, останется только сделать гидроизоляцию и можно переходить к строительству самого здания.

Типы и виды ленточного фундамента

Ввиду того, что фундамент ленточного типа является наиболее востребованным, появились различные его модификации, позволяющие получить заданную надежность основания при экономии времени, средств, материалов или других ресурсов.

В частности, ленточные фундаменты можно классифицировать по следующим признакам:

1. По способу устройства

Выделяют три разновидности:

Монолитный

В данном случае фундамент будет представлять собой замкнутый контур. Применяется для домов любой конфигурации и веса. Монолитный ленточный фундамент считается наиболее надежной разновидностью и позволяет гарантировать устойчивость любого строения.

Еще одной особенностью монолитной конструкции является отсутствие необходимости выполнять его гидроизоляцию. Дополнительную прочность фундаменту придает армирование (уложенный в толщу бетона связанный арматурный каркас).

Поскольку монолит представляет собой прочную стену, ее часто используют в качестве стены при планировании подвала. Существенным достоинством монолитного ленточного фундамента является относительная простота его заливки и отсутствие необходимости привлечения дорогостоящей техники. Однако его минусом считается трудоемкость выполнения работ и длительный период устройства.

Исходя из особенности конструкции этого типа фундамента, заливку следует приурочить к теплому и сухому времени года. Таким образом, следует учесть фактор сезонности. Чтобы основание было прочным оно должно высыхать постепенно естественным образом.

Сборный

Блочный, панельный, фундамент из блоков – все это названия одного типа основания. Чтобы ускорить процесс возведения и исключить влияние погоды на прочность основы, некоторые пользователи предпочитают использовать бетонные блоки, вместо заливки монолитного фундамента.

Блоки плотно подгоняются друг к другу, что позволяет обойтись без использования цементного раствора. Однако мастера советуют применять раствор. Такой подход позволяет упростить проектирование, исключить ошибки во время заливки, сократить период ожидания. Но его обустройство зачастую требует применения специальной техники (зависит от габарита и веса блока).

Также сборный фундамент нуждается в обязательной гидроизоляции. Кроме того, он не способен нивелировать пучение грунта, поскольку отдельные блоки могут быть вытеснены направленным давлением. Помимо того, использование блоков не позволяет армировать (усилить) основание.

Сборно-монолитный

Как следует из названия, данный тип ленточного фундамента объединяет в себе особенности двух предыдущих вариантов. Таким образом, процесс устройства будет состоять из укладки блоков и их объединения щитовой опалубкой, в которую будет залит бетон.

2. По глубине заложения

Выделяют три разновидности:

Отличительная особенность – отсутствие углубленной (подземной) части. Подошва фундамента (нижняя отметка) располагается на нулевом уровне, т.е. непосредственно на грунте, либо с незначительным углублением на 5-10 см. Принцип устройства ориентирован на удаление верхнего слоя почвы и его замену на песчано-гравийную подушку.

Как правило, НЗЛФ (незаглубленный ленточный фундамент) устанавливают под небольшие дачные дома с сезонным проживанием, для беседок, веранд, бань и прочих хозпостроек.

Мелкозаглубленный

Некоторые типы грунтов не несут в себе угрозы для строения, а, значит, нет необходимости закладывать ленточный фундамент на значительную глубину. Поэтому на твердых грунтах допустимо размещать подошву фундамента выше глубины промерзания. Зачастую данную разновидность используют для строительства небольших деревянных и каркасных домов, хозяйственных построек, бань, беседок и т.п.

В некоторых случаях мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) дополняется опорными «ногами» – сваями, которые размещены в ключевых точках периметра (по углам, в месте пересечения несущих стен, под колоннами и т.п.). Нижняя точка свай находится ниже глубины промерзания грунта, что позволяет, с одной стороны получить надежное основание под строение, а с другой снизить расход материала, без потери надежности и несущей способности фундамента. Подобный тип фундамента называют свайно-ленточным.

Заглубленный

В этом случае глубина заложения фундамента (его подошва) расположена на уровне ниже уровня промерзания почвы. Помимо того, подвижная почва также не позволяет обойтись мелкозаглубленным фундаментом, а требует глубокого заглубления.

Глубокое заложение нивелирует риск подвижки здания одновременно с движением грунта, а также позволяет сделать фундамент более устойчивым к воздействию сил, которые создает движение почвы. В целом, такой тип основания является более надежным, нежели мелкозаглубленный, но его применение отличается значительным расходом строительного материала, соответственно, увеличиваются расходы и повышается трудоемкость работы.

3. По типу используемого наполнителя

Выделяют пять разновидностей:

• песчаный. Может служить основанием только для легких строений (сараев, летних кухонь, небольших дачных домиков);

• кирпичный. Является аналогом сборного ленточного фундамента, только вместо бетонных блоков применяется кирпич, как более легкий материал. Это позволяет избежать использования специальной техники;

• бетонный ленточный фундамент. Самый распространенный вариант. Бетону отдают предпочтение из-за возможности заливки непосредственно в месте строительства, а также возможности армировать основание;

• бутовый. Может считаться аналогом сборно-монолитного, поскольку в данном случае бутовый камень укладывается на цементный раствор. Таким образом, бут, весьма условно, выступает в качестве наполнителя;

• грунтоцементный. Целесообразно использовать при строительстве легкого нежилого здания на прочном грунте.

Примечание. При возведении фундамента важно не допустить появления пустот, т.к. их наличие снижает прочность основания.

Расчет массы бетона

Бетон — главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой — уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Какова цена монолитного МЗЛФ для дома?

Застройщики, предпочитающие доверять специалистам, уделяют особое внимание расценкам на проведение фундаментных работ. Здесь важно учитывать, что уважающая себя строительная фирма не будет оглашать стоимость своих услуг по телефону только исходя из заявленных вами размеров дома. Смету заказа специалист составит после изучения участка и проекта. Обычно расходы на закладку основания включают несколько статей:

• Стоимость материалов.
• Подготовка и планировка участка.
• Земляные работы по рытью канавы.
• Установка опалубки и изготовление армирующего каркаса.
• Заливка бетонного раствора.

Средняя стоимость ленточного основания мелкого заглубления составляет от 2 600 до 3 000 рублей за погонный метр. Это несколько дороже, чем свайный фундамент, но несмотря на это большинство выбирает ленту. Чтобы быстро определиться в ценах в зависимости от периметра постройки без учета простенков достаточно воспользоваться таблицей. Приведенные цифры довольно приблизительны, потому что в окончательных расчетах учитываются ширина и высота ленты. Большинство строительных компаний включают в смету все расходы по доставке материалов на участок.  

Утепление пола и температурный режим

Основная сложность при устройстве фундаментов мелкого заложения заключается в поиске баланса между утеплением пола и температурным режимом в зимний период. Это критически важно для холодных регионов при наличии подвала.

При устройстве фундамента мелкого заложения необходимо исключить промерзание грунта не только под фундаментом, но и под полом.

Очень часто встречается мнение, что при утеплении отмостки и вертикальных граней подземной части здания утепление пола можно не выполнять, или выполнять небольшой толщиной. Якобы грунтовый массив, под зданием впитав в себя тепло, сам выполняет функцию утеплителя. Но представим себе ситуацию, когда по некоторым причинам построенный дом не вводится в эксплуатацию в первый же зимний сезон. При отсутствии полноценного утепления под полом и при выключенном отоплении может произойти промерзание, так как единственный источник тепла будет находиться глубоко под землей. Утепленные стены, перекрытия и крыша в виду не герметичности здания едва ли могут гарантировать плюсовую температуру в помещении при сильном морозе на улице. Посещая зимой, дачный домик с выключенным отоплением Вы же не ожидаете внутри плюсовую температуру, не так ли?

Таким образом, главной опасностью для здания с фундаментом мелкого заложения является промерзание сквозь наружные стены строения. Во избежание пучения грунта под полом необходимо либо обеспечить зимой в помещениях плюсовую температуру, либо обеспечить утепление пола тем же термическим сопротивлением, которое требуется для стен в регионе строительства. Причём второй вариант, пожалуй, предпочтительнее – снизятся энергозатраты на прогревание грунтового массива под зданием, в зимний период при отсутствии отопления температура грунта под зданием будет равномерной. При «частичном» утеплении пола с поддержанием плюсовой температуры возможно промерзание в углах здания, как в наиболее уязвимой зоне.

Применение армирования

Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.

Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.

Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.

Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:

• дачных и каркасных домов;
• сооружений из бруса;
• хозяйственных построек;
• бань;
• сараев;
• заборов.

Армирующими элементами могут служить следующие виды арматуры:

1. Продольная. Диаметр изделия 12 мм, поверхность – ребристая.
2. Поперечная. Диаметр изделия 10 мм, поверхность – гладкая.
3. Вертикальная. Размеры и поверхность – как в поперечной арматуре.

Сначала из вертикальных элементов собирают стойки, далее каркас собирают воедино уже в траншее, скрепляя конструкцию специальными вязальными крючками.

Далее изготавливают опалубку и заливают все бетонным раствором. Бетон заливают слоями, хорошо уплотняя каждый и дожидаясь его полного застывания.

Этапы устройства

Лучше всего, если фундамент будет монолитный.

После того как определен состав грунта, можно приступать к возведению фундамента. Как правило, пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
• изготовление котлована для цокольного этажа или траншеи для построек без подвала;
• укладка дренажной системы и теплоизоляции;
• монтаж опалубка и крепление арматуры;
• заливка бетонным раствором и установка гидроизоляции после распалубки.

Земляные работы

Строительство фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, снимают плодородный слой грунта. Затем делается разметка и все замеры, указанные в проекте здания, переносятся на рабочую площадку. Для этого используют колышки и веревку. Прежде всего отмечают фасадные стены строения, потом перпендикулярно к ним размещают две другие стены.

На данном этапе важно контролировать ровность диагоналей, по окончании разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

По углам будущей конструкции забивают маячки, соблюдая между ними расстояние в 1 м. Следующим шагом будет установка деревянной отмостки, на которую натянутся веревки. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора. Затем роется траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Так как обычно толщина песчаной подушки не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной м и глубиной 0.5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницами, крыльцом и печью, то рекомендуется рыть котлован. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используют щебень и песок, самым распространенным вариантом считается подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня. Для пылевого грунта необходимо дополнительно в траншею подложить геотекстиль.

Подушку засыпают послойно: в первую очередь равномерно распределяются слой песка, хорошо его трамбуют, смачивают водой, затем насыпают и утрамбовывают гравий. Подушка должна быть размещена строго по горизонтали и сверху покрыта гидроизоляцией в виде рубероида.

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является и сборка опалубки. Чтобы ее изготовить, применяют такие щитовые материалы, как листы ОСП, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она получилась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что же касается высоты ленты, то ее делают равной или меньшей глубины фундамента, как правило, она составляет 4 ширины ленты.

Подготовленные щиты крепят между собой с помощью гвоздей или саморезов, после чего дополнительно подпирают колышками. Стоит обращать внимание на то, чтобы все крепежные элементы не торчали и выходили внутрь опалубки. Если это проигнорировать, то они после заливки окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно укрепляют подкосами, изготовленными из бруса сечением 5 см, такие подпоры размещают внешне на расстоянии 0.5 м.

Помимо этого, в опалубке нужно заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы. Внутреннюю часть конструкции покрывают полиэтиленом, он усилит гидроизоляцию и уменьшить сцепление с бетоном.

Допускается также применение несъемного вида опалубки, изготовленной из экструдированного пенополистирола.

Армирование

Устройство данного типа фундамента включает в себя обязательное армирование. Арматуру можно как вязать проволокой, так и применять сварку, но для соединения металлических прутьев последний вариант не рекомендуется, так как со временем на местах крепления появится коррозия. Для монтажа каркаса требуется минимальное количество прутьев, не менее 4 штук.

В качестве продольной арматуры нужно использовать материал с ребристым сечением класса AII или AIII. При этом чем длиннее будут прутья, тем лучше получится каркас, так как соединения уменьшают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки мелкозаглубленного основания будет достаточным два армирующих пояса, состоящих всего из 4 продольных прутьев. Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, и между вертикальными креплениями шаг составлял не менее 30-40 см.

Ответственным моментом в работе является изготовление углов каркаса: прутья нужно согнуть таким образом, чтобы заход на другую стену составлял не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованное вертикальными перемычками, должно быть в два раза меньше расстояния в стене.

Заливка

Завершением работ при установке фундамента является заливка бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для этого применять заводской бетон марки не ниже М250. Если же раствор будет изготовляться самостоятельно, то следует предварительно подготовить бетономешалку, так как вручную это сделать будет сложно. Основание нужно заливать раствором сразу, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой заливки следует тщательно выравнивать по отметке, нанесенной на опалубку.

Опытные мастера, сделавшие не одну сотню фундаментов, советуют по окончании заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой быстрее схватится.

На полное застывание основания, как правило, отводят один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

• На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
• К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
• Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

• Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
• Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
• Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
• Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Обязательным етапом работ для ленточного фундамента является опалубкаИсточник

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

Несложная технология возведения ленточных фундаментов и возможность применения на любых почвах существенно облегчает строительные работы. Не стоит беспокоиться также о привлечении специализированного оборудования и техники, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами справиться с поставленными задачами.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

• монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;

• сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;

• монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;

• монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Часто используется комбинированный столбчато-ленточный фундаментИсточник

Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

• надежен в эксплуатации;

• подходит для любой конфигурации оснований;

• не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;

• отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

При глубоком промерзании грунтов для сооружения надежного фундамента потребуются дополнительные объемы строительных материалов. Однако, только так вы сможете справиться с неравномерной усадкой при строительстве малоэтажек, массивных зданий, подвальных помещений, обустройстве цокольных этажей, а также малоэтажного строительства.

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)

В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:

Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

Заливается непосредственно на строительной площадке, в результате получается бесшовная лента

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент

Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала используется раствор цемента.

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент — схема

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.

Статья по теме: Выравнивание стен гипсокартоном на клей или каркас

Преимущества и недостатки НСФ

Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.

Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:

• простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
• столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
• незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
• не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
• максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
• не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
• выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
• главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.

По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:

• невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
• предназначение только для лёгких зданий и сооружений.

Понятие и виды

Основанием ленточного типа называется бетонная полоса, установленная на определенной глубине в земле и выполненная по линии расположения несущих стен и опор здания. Фундамент ленточный имеет свою классификацию. Он делится по конструкции и глубине залегания.

По конструкции основания подразделяются на:

1. Сборные из готовых железобетонных блоков. Готовые заготовки для основания доставляются с завода.
2. Монолитные. Бетонная смесь готовится и заливается на месте строительства
3. Выполненные из кирпича или бутового камня. На бетонной подушке выполняется кирпичная или каменная кладка.

По глубине залегания делится на:

1. Глубоко заглубленный. Подходит для любого типа зданий. Оборудуется на уровне, превышающем глубину промерзания грунта на 25 — 30 см.
2. Мелкозаглубленный. Используется мзлф при малоэтажном частном строительстве или при строительстве на пучинистых почвах. Глубина такого основания находится в пределах 50-60 см.
3. Незаглубленный. Оборудуется под легкие второстепенные постройки.

Правильно выбранный фундамент сэкономит средства и обеспечит надежность строения.