Как армировать бетонную или цементно-песчаную стяжку

Виды и марки бетона

• Товарный бетон
  • М100 B7,5
  • М150 B12,5
  • М200 B15
  • M250 B20
  • М300 B22,5
  • М350 B25
  • М400 B30
  • М450 B35
  • М500 B40
  • М550 B40
• Керамзитобетон
  • Керамзитобетон М100
  • Керамзитобетон М150
  • Керамзитобетон М200
  • Керамзитобетон М250
  • Керамзитобетон М300
• Тощий бетон
  • Тощий бетон М100
  • Тощий бетон М150
  • Тощий бетон М200
• Цементный раствор
  • Раствор М100
  • Раствор М150
  • Раствор М200
  • Раствор М250
  • Раствор М300
  • Раствор М350
• Пескобетон
  • Пескобетон М150
  • Пескобетон М200
  • Пескобетон М250
  • Пескобетон М300
  • Пескобетон М350
  • Пескобетон М400
• Дорожные плиты
  • Плита 1П
  • Плита 2П
  • Плита ПДП
• Аэродромные плиты ПАГ
  • ПАГ 14
  • ПАГ 18

Виды опалубки для монолитных бетонных поверхностей

Ранее для выполнения такой опалубки руководствовались СНиП III-15-76 и ГОСТ 23478-79.

Однако затем его заменили ГОСТ 52086-06, в котором кроме юридических терминов и схем установки опалубки про технологию работ пока ничего не сказано.

Т.е. теперь надо руководствоваться только паспортом завода-изготовителя на конкретный вид опалубки под конкретные конструкции.

Однако уточнили что, ГОСТ 52086-06 не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций, поэтому мы и будем руководствоваться тем материалом, что и ранее.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы рабочий процесс не прерывать на поиски нужного инструмента, все необходимое нужно приготовить заранее:

• перфоратор;
• лом;
• емкость для раствора;
• кельму;
• уровень строительный и водяной;
• рулетку;
• шнур для отбивки;
• подборную лопату;
• правило;
• шурупы;
• дрель.

Некоторые инструменты для работы

При бетонировании земляного основания, например в частном доме, дополнительно потребуется трамбовка. Материалы для работы приобретают с небольшим запасом, ведь точно рассчитать количество очень сложно, особенно, без соответствующего строительного опыта.

Итак, для бетонирования понадобится:

• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель (при необходимости);
• грунтовка;
• армирующая сетка;
• рейки для маячков (желательно Т-образной формы);
• некрупный щебень;
• песок;
• цемент.

Сетку для армирования рекомендуется выбирать с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм, при этом толщина прута должна быть не менее 5 мм.

Сетка арматурная

Цемент используйте только свежий, иначе поверхность бетона будет крошиться или трескаться. В щебне и песке не должно быть посторонних примесей – глины, ила, травы или листьев, другого мусора. Все это отрицательно влияет на качество бетона и снижает его однородность. Рассчитать примерное количество песка, щебня и цемента можно с помощью таблицы.

Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона

Чтобы узнать объем бетона для пола, площадь основания нужно умножить на предполагаемую толщину стяжки. Гидроизолирующий материал следует брать с таким запасом, чтобы его полосы можно было уложить внахлест на 10-15 см и завести края на стены не меньше, чем на 10 см по всему периметру помещения.

Гидроизоляционная пленка

Особенности новых технологий

Промышленный бетонный пол, сделанный старым способом, имеет хрупкую, пористую поверхность и может повреждаться в процессе эксплуатации. Немало важно, и то что бетонная пыль опасна для вашего здоровья. Для повышения прочностных характеристик на поверхность бетонной стяжки дополнительно наносятся сухие либо жидкие составы упрочнителей (топпинги) или полимерные покрытия. В зависимости от способа, каким производят устройство бетонных полов с упрочнённым верхним слоем, стоимость их изменяется.

Чем характеризуются бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпингом)?

Технология топпинг – это быстрое и качественное нанесение специального финишного слоя с упрочненными характеристиками на этапе бетонирования. Для этого используются специальные добавки – сухие смеси, т.н. топпинг. Его идея в том, что на свежий бетон засыпают 5-7 кг смеси на основе песка кварца, корунда, металлических опилок и высокомарочного цемента не склонный к образованию трещин и затирают бетоно-отделочными машинами. Особо бережливые заказчики засыпают просто кварцевый песок. За внешней простотой скрывается, необходимость большого опыта укладки таких полов.

Специалисты компании «Союз» могут продемонстрировать вам образцы готового пола с отличными эксплуатационными свойствами и привлекательным внешним видом. Материалы для устройства верхнего упрочненного слоя — топпинги, герметики вы мoжeтe пpиoбpecти и в компании «Союз» пo цeнaм пpoизвoдитeля.

Заливка пола

Качество пола напрямую зависит от процесса подготовки. Укладка полов может проводиться как на несущей плите, так и по щебеночно-песчаному покрытию.

При втором варианте поверхность нужно обязательно разровнять и уплотнить. Производя работы по укладке на несущую плиту, имеющую трещины, необходимо сделать предварительные ремонтные работы.

Заполнять трещины можно тем же раствором, которым будете покрывать пол. Бетонный пол пользуется популярностью довольно давно, так как имеет идеальное сочетание: приемлемая цена + отличное качество.

Маяки выставляются для того, чтобы пол был ровным.

Укладка полов начинается после устройства гидроизоляционного слоя. Также можно улучшить прочность, применив армирование, которое может проводиться арматурой, сеткой или фиброй.

Для того чтобы устроить пол с упрочненной поверхностью, марка бетона не должна быть ниже М300/В22,5 и ни в коем случае не может содержать добавок.

Наливные полы, как с упрочненной поверхностью, так и без нее, можно сделать в складских помещениях, жилых комнатах, магазинах и на улице, например, на парковке. Бетонный пол может быть и окончательным покрытием и основой для следующего слоя.

Для укладки пола вам понадобятся:

• рулетка;
• нож;
• правило;
• мастерок;
• линейка-уровень;
• гидроуровень;
• шпатель;
• отвертка и саморезы;
• профиль, можно ПН27*28 или ему подобный;
• дрель или миксер с насадкой для вымешивания смеси.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП , который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Фундамент должен затвердеть до 50-70% от номинальной твёрдостиИсточник

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

Скорость затвердевания бетона в зависимости от температурыИсточник

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

• 1 градус – 28 дней;
• 10 градусов – 21 день;
• 15 градусов – 15 дней;
• 20 градусов – 9 дней;
• 25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Укрытие бетона плёнкой для создания оптимальной влажностиИсточник

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Более вязкий бетон застывает значительно быстрееИсточник

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Материалы для армирования

Технология применяется при мокрой и полусухой стяжке. В качестве арматуры используются сетки из металла, пластмассы, стекловолокна. Они размещаются в нижней части конструкции, но не контактируют с черновым полом.

Для предотвращения появления трещин при усадке, следует принимать во внимание требования к проведению армирования:

• Обеспечение защитного слоя. Укладка сетки под цементную стяжку осуществляется на прокладки из бетона или полимера.
• Размер ячейки соответствует параметрам от 5х5 до 20х20 см. Они выпускаются квадратной или прямоугольной формы.
• Армирующий материал располагается внахлест.

Для усиления основания также применяют фибру.

Металлическая сетка

Относится к наиболее прочному методу армирования бетонного пола. Производится из стальной проволоки толщиной 3-6 мм, скрепленной скрутками или сваркой.

Эта конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Применяется в составе толстых стяжек, которые подвергаются значительному давлению: в производственных и складских помещениях, торговых центрах. При строительстве частных домов технология дает гарантию на весь срок службы здания. По расценкам это самый дорогой способ усиления бетонной смеси.

Достоинства материала:

• обеспечение стяжки высокой прочностью на разрыв;
• повышенная устойчивость к перепадам температуры и влажности;
• сохранение характеристик при перегрузках;
• увеличение несущей способности пола.

Обратите внимание! Прочность основания повышается при использовании сетки с ячейками небольшого размера.

Сетки пластиковые

Армированная стяжка с использованием этого материала возможна в помещениях, которые испытывают небольшие нагрузки: квартиры, небольшие офисы, частные дома. Пластик не деформируется от механического воздействия, растягивается и не повреждает стяжку в процессе усадки дома.

Преимущества сетки из полипропилена:

• удобна в работе, ее можно разрезать ножницами;
• эластичная;
• легко монтируется;
• очень прочная, обладает устойчивостью к растяжению;
• инертна к химическим веществам;
• не подвержена ржавчине;
• не создает помех средствам коммуникации (телефоны, телевизоры).

Выпускаются в рулонах шириной 1-4 м и длиной до 50 м. По монтажу схожа с арматурой из металла.

Сетка из стекловолокна

Производится из алюмоборосиликатного стекла. Небольшие ячейки имеют квадратное сечение.

Плюсы использования:

• прочная;
• стойкая к перепадам температур и воде;
• легкая для монтажа.

Эксплуатационные характеристики имеют сходство с пластиком.

К минусам относятся:

• Способность растягиваться при нагрузке, а потом уже возникает способность к сопротивлению. Это приводит к появлению трещин в стяжке.
• Неустойчивость к щелочной реакции цементной смеси, что ведет к разрушению стекловолокна.
• Не рекомендуется использовать в местах, где есть возможность возгорания.

Дополнительная информация! Этот материал пропитывается веществами, которые придают ему стойкость к щелочам.

Армирование фиброй

Фиброволокно – это насыпные волокна (6-20 мм) из базальта, стекла, полипропилена, стали, которые помещаются в раствор и тщательно перемешиваются в бетономешалке для равномерного распределения внутри смеси. Они препятствуют возникновению микротрещин при усадке, повышают ударную прочность стяжки. Образуют разнонаправленное армирование.

Достоинства материала:

• увеличивает стойкость поверхности к истиранию;
• повышает водостойкость основания;
• усиливает весь объем стяжки;
• обеспечивает сопротивляемость неблагоприятным климатическим условиям;
• возможно комбинирование с другими армирующими сетками.

Недостаток: неспособность противостоять большому изгибающему и растягивающему напряжению.

Варианты использования:

Обратите внимание! Фибра чаще всего укрепляет бетонную смесь. Но не обладает всеми характеристиками армирующей сетки.

Гидроизоляция основы

Укладка гидроизоляции

Выровненную и очищенную поверхность обрабатывают мастикой (гидроизоляционная смесь на клеевой основе). Данный шаг функционально обеспечивает:

• качественную адгезию старой бетонной стяжки с новым цементно-песчаным слоем;
• дополнительный гидроизоляционный уровень.

Достойную альтернативу подобному решению составляет гидростеклоизол. Средство наносится двумя слоями, высота каждого составляет не меньше 5 мм. Обладая высокой пластичностью и устойчивостью к атмосферным нагрузкам, данное покрытие создает прочный гидроизоляционный барьер на 10-15 лет.

Монолитное бетонное покрытие укладывают по «картам» — прямоугольные участки, подготовленные для укладки раствора. Размеры таких участков определяются на основе производственного потенциала. По периметру карт устанавливаются направляющие, т.е. маяки.

Старые бетонные основания

Нужно удалить все поверхностные загрязнения, например, масло, краску и резину, а также выполнить надлежащую механическую подготовку, чтобы добиться чистой и стабильной поверхности с обнаженным крупным заполнителем.

Имеющуюся окраску или старое покрытие нужно удалить с помощью механической абразивной или пескоструйной обработки. В случае крупных отложений масла или консистентной смазки, большая часть загрязнений должна быть сначала удалена механически, чисткой паром или биологической обработкой. При очень серьезных загрязнениях, необходимо обратиться за консультацией к специалистам. Все остаточные загрязнения должны быть затем удалены струей воды под давлением, после чего нужно немедленно нанести проникающую грунтовку.

Если масляные загрязнения или загрязнения консистентной смазкой очень серьезны или долговечны, ни один из этих способов не будет достаточным для подготовки основания, и нет гарантии, что произойдет полное сцепление полимерного напольного покрытия. В таких случаях необходимо удалить поврежденное основание, а затем его восстановить путем нового бетонирования или нанесением выравнивающей стяжки.

После очистки поверхности от всех загрязнений, бетон нужно подготовить механически — удалить все цементное молоко и тщательно зачистить поверхность бетона до свежего состояния.

Поверхность бетона нужно обработать механически, чтобы удалить верхнюю цементную матрицу. Это можно сделать с помощью соответствующего специального оборудование для шлифовки, фрезерования и струйной обработки, предпочтительно со встроенным вакуумным отсосом пыли. Ударное откалывание в данном случае не подходит.

Перед заливкой напольных полимерных покрытий нужно произвести тщательный визуальный осмотр с целью проверки чистоты, прочности поверхности и отсутствия мягких материалов, таких как железный пирит и лигнит. Нужно удалить любой слабый или подозрительный бетон или ремонтные заплаты. После выполнения механической подготовки, нужно удалить с площадки всю пыль и мусор и утилизировать их.

Травление кислотой бетона в качестве методики подготовки поверхности не рекомендуется, не только в связи с вопросами по охране труда и здоровья, но и потому, что бетонная поверхность остается увлажненной водой и известковыми солями, которые могут в конечном счете привести к нарушению сцепления или к осмотическому образованию вздутий.

Армирование бетонного пола

Армирование бетонного пола выполняется с помощью специальной армирующей сетки. Такой подход обеспечит большую прочность и надежность пола, не даст ему потрескаться даже при повышенных нагрузках. Сетка для армирования бывает металлической и пластиковой. Такая сетка продается в магазинах, но можно изготовить ее самостоятельно, сварив из проволоки, толщина которой 3 – 5 мм. Для того, чтобы сетка оказалась внутри монолита пола, ее укладывают на подставки высотой 2 – 3 см. При использовании мягких вариантов такой сетки, ее натягивают на предварительно вбитые в основание штыри. Кроме того, для армирования бетонного пола можно использовать арматурные пруты толщиной 8 – 15 мм, которые сваривают между собой крест на крест или связывают проволокой.

Уложенная правильно арматура для заливки бетонного пола. Так она окажется в самой толще бетонного монолита.

Монтаж опалубки бетонного крыльца пошагово

Для комфортного передвижения важно, чтобы лестница имела «правильный» угол наклона – для надземных строений комфортным считается угол в 30 градусов, что касается спуска в подвал, то он делается обычно гораздо круче. 45 градусов и более допускается, в целях экономии полезной площади, также при монтаже лестницы из бетона на второй этаж. Важно также правильно рассчитать количество ступеней и их размеры соответственно: высота ступени обычно лежит в пределах 10-20 см, а ширина составляет 20-40 см, хотя незначительные отступления допускаются. Приступаем непосредственно к монтажу опалубки:

• На первом этапе устанавливаются опорные брусы 100х100 мм по всему периметру;
• Следующим этапом является набивание обшивка конструкции горизонтально расположенными планками из доски.
• Досками обшивается днище конструкции. Также для этого можно использовать плиты ОСБ или остатки древесно-стружечных материалов. Важно, чтобы изделия были подогнаны впритык, что исключит протекание бетона. С той же целью короб внутри застилается пленкой ПВХ.
• Укладка арматуры – важный момент, от которого зависит прочность и долговечность конструкции, а зависит все от правильно выбранного армирующего материала. Арматура укладывается с интервалом в 100-120 мм на высоте 3-4 см, также не стоит забывать об армировании каждой ступени (арматура размещается поперек в виде двух отрезков по 15-16 см). Аналогичным образом делаются все ряды, при этом для обеспечения прочности конструкции устанавливаются вертикальные обрезки металла, соединяемые при помощи сварки.
• Производится установка подступенков, после чего можно приступать к заливке бетона. Для этого подойдут сосновые планки или толстая фанера (20 мм), при этом размеры должны соответствовать размерам будущих ступеней. Планки крепятся саморезами, причем с каждой стороны должно быть не менее двух точек крепления.

Собирая конструкцию опалубки для монтажа крыльца лестницы из бетона, следует понимать, что внутрь конструкции будет заливаться 2 тонны бетона и более, поэтому все описанные шаги (особенно, когда речь идет о привязке каркаса опалубки к плите) обязательны к выполнению. Заливать можно бетон марки М250, причем для лестниц лучше, если раствор будет изготовлен самостоятельно. Бетон должен быть «полусухим», при этом технология заливки стандартная – с заполнением всех полостей и обязательной трамбовкой. Раствор доливаем постепенно до полного заполнения формы. Если речь идет о заливке машинным способом, то необходимо внимательно следить за уровнем заполнения ступеней.

Нюансы и «подводные камни»

Нужно обязательно предусмотреть различные нюансы, устраивая бетонные полы в вышеописанных помещениях.

1. Необходимо знать глубину залегания грунтовых вод под тем или иным зданием.
2. При устройстве полов из бетона в гараже необходимо учесть возможность подтопления сооружения и уклон участка, на котором находится строение.
3. Во избежание сильной усадки полов трамбовка почвы под них должна быть очень качественной.
4. Чтобы пол был прочным, необходимо выждать определенный промежуток времени прежде чем начинать следующий этап.
5. При разравнивании бетона нужно постараться убрать как можно больше воздушных пузырей, образовавшихся в растворе, иначе в стяжке могут образоваться нежелательные пустоты.
6. Нельзя пренебрегать гидроизоляцией полов или допускать в ней изъяны — это может навредить стяжке и спровоцировать появление в доме грибка.

Укладка бетона на грунт

Укладка бетона на грунт является довольно распространенным покрытием, так как имеет превосходные прочностные характеристики, которые можно повысить, увеличив марку бетона. Оно отличается простотой укладки и ухода, большим диапазоном применения.

В подвальных помещениях и первых этажах зданий без подвалов устраиваются полы из бетона по грунту. Кроме того, это могут быть площадки из бетона под металлический гараж, бытовку, беседку. Имеют место быть и проезды, тротуары, дороги, отмостка из бетона и прочие конструкции.

Совет

Конструкция «пирога» при всех вариантах различается незначительно. Общее же то, что бетонное основание должно быть прочным, то есть отличаться большой сопротивляемостью к истиранию, ударам.

Любой вид покрытия из бетона укладывается на подготовленное основание в зависимости от его назначения. Давайте рассмотрим то, как производится укладка бетона на грунт в подвалах и первых этажах без подвалов, то есть житейский вариант, который, возможно, вам придется выполнять своими руками.

Технология укладки бетона на грунт

Начинаем формировать свой «пирог» снизу вверх – так послойно его и опишу.

Вначале должна быть задана отметка чистого пола (нулевая отметка). Затем разрабатывается проект «пирога» под основание из бетона – то есть количество и толщина слоев, в котором основным несущим элементом будет являться бетонный.

Первоначально выполняется корыто – часть верхнего излишнего грунта вынимается и удаляется, если по отметкам в этом есть необходимость. Возможен и обратный вариант (все зависит от проекта и нулевой отметки), когда, наоборот, необходимо подсыпать грунт до нужной отметки (например, если у здания высокий цоколь).

В обоих случаях его необходимо сначала спланировать, а затем уплотнить. При этом, грунт должен быть однородным (суглинок, глина, супесь) без включений строительного мусора. Суглинки и глинистые грунты утрамбовывают с добавлением небольшого количества щебня.

После уплотнения щебнем не удается получить идеально спланированную поверхность, поэтому выполняют выравнивающую песчаную постель толщиной 5-10см. Ее, по возможности, укатывают катками до требуемой отметки.

Следующий элемент – укладка щебня. Толщина его задается проектом и составляет чаще всего 10-15см (возможно, применение аглопорита, керамзита и прочего). Производим планировку и уплотнение.

Чтобы щебень не повредил гидроизоляцию, следует уложить выравнивающую стяжку из «тощего бетона» М – 50, 75, но из практики посоветую выполнить цементную стяжку М-100.

Толщину цементной стяжки на разные основания, соотношение компонентов для приготовления 1м3 раствора, технология производства работ описаны мной в этой статье.

Обратите внимание

На этот слой производим укладку гидроизоляционного материала, который препятствует миграции влаги из грунта. Это может быть рубероид, изол, бризол, полимерные мембраны, на худой конец плотный полиэтилен. Раскатываем гидроизоляционный материал по всей площади с нахлестом полотен не менее 10см друг на друга и заводим на стены на высоту не менее 20см.

Особенно это актуально тогда, когда уровень подпочвенных вод находится на глубине 4 метров и выше от поверхности земли и возможно его поднятие.

Утепление керамзитомУтепление пенополистиролом

Если вы планируете выполнить утепление, то на слой гидроизоляции укладывается утеплитель. Так как на пол приходится приличная нагрузка, то и утеплитель призван иметь высокий прочностной показатель.

Применим пенополистирол марки ПСБ-С-25, ПСБ-С-50 – он прост в укладке, имеет достаточную прочность на сжатие. Толщину задаем от 30 мм и выше согласно проекту.

Довольно распространен и сыпучий утеплитель – керамзит, аглопорит, шлак и тому подобные материалы.

Подготовка основания выполнена — теперь дошла очередь до бетона. Пол из бетона марки 100 укладывается толщиной 80-100мм. В основном это бетонные полы в подвале.

Необходимо по периметру помещения проложить демпферную ленту — хотя в моей практике в проектах жилых помещений мне это не всегда встречалось, но на практике выполняется.

Это своего рода деформационный шов, и устраивается он там, где наблюдаются перепады температур.

В случаях повышенной нагрузки на основание из бетона, например, в промышленных цехах, гаражах и прочих помещениях для придания ему большей прочности в толщу бетона нужно уложить арматурные сетки с диаметром прутьев 6-8мм с ячейкой 100мм и повысить марку бетона.

Если это первый этаж, то здесь укладку бетона можно отождествить с бетонной подготовкой, так как будет присутствовать и финишное покрытие. Более подробно об устройстве бетонной подготовки, расходе компонентов для приготовления 1м3 бетона разной марки, уход за бетоном можете прочитать в статье – бетонная подготовка.

Важно

При этом варианте, если будет еще финишное покрытие, необходимо выполнить по уровню выравнивающую цементную стяжку из раствора М-100, 150. И только после этого укладывается линолеум, ламинат, керамическая плитка и прочие материалы.

Нами были рассмотрены все возможные слои под покрытие из бетона по грунту. Теплый пол не беру во внимание – их большое разнообразие, и для каждого своя технология монтажа. Если какой — то из элементов (теплоизоляция, например) вам не требуется делать, то скорректируйте «пирог» под себя.

Хочу посоветовать, чтобы вы ответственно отнеслись к выполнению всех слоев под основание из бетона, к устройству самого покрытия (отметки по маякам, тщательному выравниванию бетона) и уходу за ним во время набора прочности.

Устройство опалубки

Правильно залить площадку бетоном под машину без опалубки не получится, т. к. именно эта конструкция обеспечивает нужную форму во время высыхания раствора. В горизонтальном положении деревянные доски фиксируются при помощи колышков, поэтому бетонная смесь не растекается, что делает будущую парковку надежной и прочной. Оптимальная толщина бетона для площадки под машину составляет 15 сантиметров. К тому же такой объем смеси не будет давить на опалубку, а значит, нет необходимости ее дополнительно укреплять.

На следующем этапе необходимо проставить маячки, с помощью которых закрепляются деревянные доски. Эти элементы обычно делаются из гипсокартонных листов и фиксируются за счет цементно-песчаного раствора в соотношении 1:4. Его требуется распределять по поверхности небольшими горками, а уже затем в них вдавливать профиль из металла. Но процесс обязательно контролируется с помощью строительного уровня.

Чтобы установить опалубочные маячки, нужно действовать по схеме:

1. В самом начале по углам конструкции устанавливают специальные штыри, смонтированные из металлической арматуры. А уже между этими элементами натягивают малярную нить, которую опускают до определенных насечек, заранее отмеченных на штырях.
2. Первую нить провязывают в произвольном положении, а вот следующую прикрепляют к предыдущему элементу, контролируя уровень. Затем необходимо между этими ориентирами провязать несколько поперечных ниток, а в месте их пересечения установить маячки. Но следует учитывать, что ориентиры должны располагаться на расстоянии 0,5 м друг от друга.

ЧИТАТЬ Как делать вязку арматуры под ленточный фундамент

После того как работа будет завершена, переходят к следующему этапу — укладке песчаной подушки. Бетонная площадка будет изготавливаться по принципу пирога, то есть вначале укладывается песчаная подушка, которую можно засыпать как перед формированием опалубки, так и после. В этом вопросе строгие ограничения отсутствуют.

Если планируется использовать агроволокно, то его укладывает перед песком, в таком случае материал будет исполнять роль своеобразной «наволочки», поэтому можно не опасаться смещения песчаной смеси под тяжестью бетонного раствора. После того как подушка уложена, ее необходимо хорошенько выровнять, уплотнить и обильно пролить водой.