Cтолбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Как происходит строительство ленточного фундамента столбчатого типа

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Строительство любого дома начинается с заливки фундамента, но стоит отметить, что этот процесс имеет несколько разновидностей. Если говорить о частном домостроении, то здесь стоит выделить столбчато-ленточный фундамент, который имеет большее число преимуществ перед другими типами фундаментов.

Ленточный фундамент

Стоит отметить, что такая процедура, в первую очередь, обойдется значительно дешевле, но при этом его глубина достаточно велика, что позволяет сохранить строение не на один десяток лет.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Расчет столбчатого фундамента, схемы и чертежи

Первоначально необходимо провести полноценный расчет и составить проектную документацию. Лучшим решением будет не делать этого самому, а доверить данный вопрос специалистам.

Примерная схема столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Изначально проводится полноценный расчет фундамента, который в конечном итоге позволит высчитать количество необходимых столбов, их размеры, глубину, а также места установки.

Для получения максимально точных данных понадобиться полноценно исследовать грунт, узнав его тип, уровень промерзания и прочие его характеристики. В случае проведения подобного расчета самостоятельно, рекомендуется использовать онлайн калькуляторы.

Все данные, полученные во время проведения исследования и расчетов, заносятся в проектную документацию.

Итак, пришло время рассмотреть непосредственно технологии возведения столбчатого фундамента

Деревянные столбы

Бревенчатые опоры для столбчатого фундамента – самые непопулярные из-за из короткого срока службы и небольшой нагрузочной способности. Но для легких и небольших построек это – незаменимый материал из-за своей дешевизны и простоты обустройства фундамента. Для опор используются ошкуренные и обработанные антисептическими растворами Ø ≥ 150 мм. При вкапывании опор на деревянных столбах их обрабатывают и гидроизоляционными мастиками, битумом или гудроном.

Бревенчатый столбчатый фундамент

Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Монтаж

В процессе монтажа готовится площадка под ленту основания, выравнивается, если это необходимо, уровень поверхности участка и делается разметка траншеи. Если планируется забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка под ленточный фундамент под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может быть небольшой высоты. Единственное, что здесь потребуется учесть, так это увеличение глубины котлована под столбы.

Готовое ограждение с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе пролегания забора делается при помощи разметочного шпагата и колышков. Перед тем как сделать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под основание дома. Между ленточным фундаментом дома и изгороди практически нет разницы.

После разметки основы ленточного фундамента делается разметка установки столбов. Дальше отрывается траншея нужной глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Установка армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинистых грунтах или когда заливается ленточный фундамент под кирпичный забор.

Схема армирования ленты

Для ограждения из профнастила и сетки рабицы

Армирование проводится металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас связывается из вертикальных, горизонтальных и поперечных отрезков при помощи монтажной проволоки.

Под тяжелые заборы

Фундамент для кирпичного забора требует усиления. Здесь, как и на глинистых основаниях, рекомендуется применение технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Нужный диаметр столбов основания может быть обеспечен специальным буром.

Армирование каркаса для столбов и ленты по технологии ТИСЭ

После бурения шурфов под столбы, укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-12 см с последующим трамбованием. Устанавливается арматурный каркас столбов основания и связывается с арматурой ленты. Армирование ленты выполняется так же, как и для обычных ограждений. Используется арматура диаметром 10-12 мм, и выполняется двойное армирование с шагом 200х200 мм.

На видео рассказывается о том, как сделать сваи по технологии ТИСЭ.

Металлические столбы для такого ограждения устанавливаются уже после армирования фундамента. Как правило, используется профильная труба сечением 50х50 мм. Она выполняет функцию каркаса кирпичных столбов и крепится к арматурному каркасу фундамента за счет сварки.

Схема ленты по технологии ТИСЭ

Устройство опалубки

Опалубка для заливки фундамента под забор из профлиста, сетки или деревянного штакетника обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для постройки из кирпича или камня опалубка выбирается в зависимости от проекта. Она может достигать высоты 50 или даже 70 см при условии того, что сам котлован под заливку отрыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов, таких как главные столбы или как столбы из кирпича, где фундамент делает расширение, опалубка сбивается отдельно. А вот для пролетов строительство может быть поставлено на поток за счет применения щитового метода сборки или применения фанеры, ОСБ плит или других подручных материалов.

Устройство опалубки

При заливке нескольких одинаковых участков основания с разрывами для ворот или калиток рекомендуется делать опалубку съемной. Это упростит процесс сборки щитов на новом участке.

Схема устройства ленты с кирпичными столбами

Для легких проектов с небольшой глубиной котлована, например, размером 250х400 мм, опалубка может быть изготовлена из доски толщиной 20-25 мм. Усиление конструкции делается внешними упорами и при помощи обычных дощечек толщиной 20х45 мм, которые гвоздями просто прибиваются к противоположным стенкам опалубки.

Залитая лента

Заливка

Дно котлована устилается слоем песка толщиной до 5 см и слоем гравия до 10 см, если котлован отрывается на глубину до 1 метра. Для котлована меньшего размера слой подушки может быть уменьшен.

Чтобы избежать лишнего расхода бетона, перед бетонированием дно котлована, внутренние стенки и опалубку рекомендуется обшить полиэтиленовой пленкой.

Заливка делается единовременно на всем протяжении ленточного фундамента для забора. Изначально бетон заливается в места установки столбов, а после – в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона, при самостоятельном его изготовлении, можно в качестве наполнителя использовать бутовый камень, кирпичный бой, щебень крупной фракции.

Заливка должна быть закончена в один день. Максимум, что можно позволить, так это делать заливку в два этапа с разницей не больше 1 суток. Но при этом качество бетона будет ниже обычного на 30-40%.

Перед заливкой

ЭТАПЫ ОБУСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА

Возведение фундамента рассматриваемого типа выполняется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглубленную бетонную ленту.

СТОЛБЫ

Перед началом работы определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности структуры грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубину прохождения подземных вод.

Существуют мелкозаглубленные и заглубленные фундаментные конструкции. При обустройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружаются в землю на 40 см, в случае же строительства заглубленного основания опоры углубляются на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Схема

Шаг установки опор выдерживайте в границах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше будут нагрузки на основание, тем меньшим должно быть пространство между устанавливаемыми опорами. Размещать опоры с шагом более 250 см профессиональные строители настоятельно не рекомендуют, т.к. это приведет к существенному уменьшению прочности готовой конструкции.

Приступайте к установке опорных столбов. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте участок к предстоящим мероприятиям. Для этого снимите плодородный шар грунта и выровняйте площадку. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его больший объем и засыпьте полученную основу небольшим слоем песка.

Подготовка участка

Второй шаг. Выполните разметку участка. Для этого подойдут любые подходящие колышки и заметная веревка. Нить натягивайте на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Следите за углом пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Разметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Разметка фундамента

Разметка фундамента

Третий шаг. Выройте траншею в месте обустройства ленточной части фундамента. Будет достаточно ямы глубиной порядка 400 мм. По ширине траншея должна на 70-100 мм превышать ширину ленты. Такой зазор необходим для монтажа досок опалубки.

Траншея под фундамент

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов. В этом вам поможет бур или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем большим должен быть диаметр опорных столбов.

Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов

В случае если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите подпорки из прочных досок. Они предотвратят осыпание грунта. Если ямы имеют глубину до 100 см, от установки подпорок можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждого углубления 100-миллиметровым слоем просеянного песка.

Установка труб

Предварительно выполните гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого аналогичного материала. Трубу с гидроизоляцией вставьте в углубление до упора.

Свяжите укрепляющий каркас из стальных прутков и вязальной проволоки. Используйте пруты диаметром 12-14 мм. Арматура должна иметь такую длину, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Схема опор фундамента

Оставьте готовые столбы высыхать и набирать прочность.z

Установка арматуры

Заливка бетона в трубу

ЛЕНТА

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Свяжите каркас из арматурных стержней и стальной вязальной проволоки. Сварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным пруткам, торчащим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Выполните монтаж опалубки для заливки ленты. Опалубку собирайте из досок толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм. Доски можно заменить плитами ДСП, фанерой либо листовым металлом.

Опалубка и размещённый внутри металлический каркас

Третий шаг. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагоизоляционным материалом. Для гидроизоляции подойдет полиэтилен, также можно использовать более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетонным раствором. Для экономии времени и сил вы можете заказать готовый бетон. При желании раствор можно приготовить собственноручно. Заливку выполняйте за один заход. Раствор лейте горизонтально. Вертикальные стыки категорически запрещены – они дадут трещину еще до полного затвердевания бетона.

Залейте опалубку бетонным раствором

Залитый бетон обработайте специальным вибратором. Такая обработка избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем аккуратно заделайте отверстия бетоном.

Заливка будет сохнуть в течение месяца. Опалубку рекомендуется демонтировать исключительно после полного затвердения заливки. В течение некоторого времени (обычно это 1-1,5 недели) залитый бетон нужно дополнительно увлажнять, иначе он треснет.

Периодичность и продолжительность увлажнения определяйте индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Заливка будет сохнуть в течение месяца

Выполните гидроизоляцию затвердевшего и набравшего прочность бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к выполнению запланированных строительных мероприятий.

Выравнивание фундамента по горизонту кирпичом

Фундамент является главным элементом конструкции, от прочности и ровности которого зависит долговечность и основные эксплуатационные характеристики строения. Достаточно часто после его возведение возникает необходимость выравнивания, если поверхность выглядит недостаточно ровной.

Чтобы дом простоял долго, на стенах не появились трещины, и он не начал проседать, необходимо сделать поверхность основания идеально ровной. Рассмотрим, как сделать выравнивание фундамента по горизонту, его особенности и необходимые инструменты для работы.

Особенности возведения фундамента

При строительстве жилых сооружений чаще всего используются ленточные основания.

Перед тем как дно предварительно вырытой траншеи заливается цементным раствором, оно должно быть покрыто гравием.

Именно данный слой будет являться песчаной подушкой, которая и обеспечивает ровную поверхность.

Однако многие люди считают, что если данная часть скрыта от глаз, ее строительство может быть произведено не очень аккуратно.

Считается, что подушку из гравия необязательно делать идеально ровной. Однако это неверно.

Именно от ее качества и ровности будет зависеть прочность основания.

Как правило, толщина подушки из гравия составляет около 50 см. Ее толщина зависит от особенностей почвы, а также нагрузки, которую будет испытывать готовый фундамент.

Что касается боковых сторон, идеально ровная поверхность будет в том случае, если использовать опалубку.

Таким образом, вы сможете быть уверенными в ровности стен фундамента.

Однако даже если с использованием опалубки стены получились неровными, эту проблему легко решить.

Важно! Особое внимание следует обратить на ту часть основания, на которую будет укладываться слой гидроизоляции.

Если он будет неровным, то гидроизоляционный материал будет прилегать неплотно, что приведет к нарушению поверхности стен.

После окончания возведения фундамента следует внимательно провести замеры, и в случае выявления неровностей, произвести выравнивание фундамента по горизонту.

Исправление погрешностей

Чтобы обеспечить ровное основание сооружения, необходимо в первую очередь правильно выставить уровень. Для этого необходимо обозначить крайние точки основания здания, за пределы которых запрещено выходить.

В том случае, если требуется исправить проблемы уже построенного основания, необходимо заново выставить уровень.

Также потребуется дополнительно выравнивание поверхности фундамента.

 Рекомендуется правильно вывести цоколь так, чтобы его крайние точки располагались в одной плоскости.

Важно! Если вы допустили ошибки в строительстве дна конструкции, то данные ошибки исправить практически невозможно. Поэтому не стоит экономить материалы и время, чтобы изготовить качественную песчаную подушку.

Самым популярным фундаментом для частного строительства является ленточный. При его монтаже необходимо учитывать особенности почвы и нормативы по его заложению.

Боковые стороны фундамента

Выравнивать боковые стены следует исходя из того, каким является перекос. При небольшом перекосе рекомендуется прибить специальную сетку при помощи дюбелей, после чего покрыть штукатуркой.

При большом перекосе рекомендуется:

• Заново возвести опалубку;
• Залить цент между опалубкой и основанием;
• При высокой разнице, которая составляет более 50 мм, следует наложить армирующую сетку в местах, где будет заливаться бетон. Таким образом, обеспечивается отличное сцепление высохшей опалубкой и бетоном.

Верхняя поверхность

Наибольшей щепетильности требует верхняя поверхность, от ровности которой будет зависеть основные характеристики готового сооружения.

Именно на верхнюю поверхность прокладывается гидроизоляционный материал, который соприкасается со стенами. Поэтому даже малейшие искажения его поверхности могут негативным образом повлиять на качество готового дома.

Если верхняя поверхность основания неровная, следует:

• Заново возвести опалубку;
• Выставить уровень. Выставлять его необходимо по самой высокой точке конструкции;
• Готовиться цементный раствор. Он должен иметь более жидкую консистенцию;
• Заливка бетона по опалубке.

Инструменты и материалы

Для данной процедуры понадобятся определенные материалы и инструменты.

Это:

• Песок;
• Цемент;
• Вода;
• Уровень;
• Опалубка;
• Армирующая сетка;
• Лопата.

При наличии необходимых инструментов и материалов для выравнивания фундамента по горизонту потребуется минимум времени.

Однако лучше потратить немного больше времени, чтобы еще на этапе первоначальной заливки основания конструкция получилась ровной.

Выравнивание столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты для частного строительства используются нечасто. В первую очередь следует определить, насколько сильно верхушки столбов отклонились от горизонта. После чего основание выравнивается в ноль.

Решение данной проблемы может происходить как путем спиливания излишком, так и наращиванием столбов.

Каменные или кирпичные конструкции выравниваются путем наращивания необходимой высоты таким же материалов, скрепляя их цементным раствором.

Как найти самый высокий угол фундамента в видео:

Железобетонные конструкции выравниваются путем изготовления опалубки и заливки бетона до необходимого уровня.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Установка опор-столбов

Возможная глубина данного вида фундамента рассчитывается из почвенной структуры, уровня, на котором промерзает грунт и от глубины, где текут грунтовые воды.

Фундамент по глубине бывает двух видов:

• Мелкозаглубленный. В таком варианте он погружается на 0,4 м в землю;
• Заглубленный. В таком варианте он погружается на 0,1-0,5 м ниже той глубины, где происходит замерзание почвы.

Предельное расстояние между опорами – 1-2,5 метра. Нельзя делать промежутки больше 3 м, потому что тогда вся конструкция будет под сомнением в надежности.

Технология строительства и установка столбов состоит из нескольких этапов:

1. Этап подготовки. Сначала надо убрать грунт, устранить все неровности. Если сверху в почве много глины, то нужно убрать ее, а образовавшийся слой засыпать песком. После чего следует произвести закладку столбчатого основания.
2. Разметка территории участка. Понадобится специальная нить для строительства. Ее нужно натянуть в две ровные линии, которые будут находиться параллельно. Угол, где нити пересекаются, должен быть прямым, поэтому не забывайте контролировать этот момент. После надо поставить метки на пересекающиеся места стен, куда будет падать большая нагрузка.
3. Копаем траншеи. Их глубина должна составлять примерно 40 см. Копать нужно там, где будет происходить закладка ленточного основания. Траншеи сделать шире на 7-10 см, чтобы было место для размещения опалубки.
4. Прорубить скважины. Это также можно сделать самостоятельно. Берется бур диаметром от 150 до 400 мм. Бурение нужно проводить там, где планируются столбы.
5. Сначала нужно засыпать песком дно скважины на 10 см и установить столб.
6. Установка столбов. Для этого процесса необходимо использовать бетон, заранее позаботиться о гидроизоляции. Рубероид следует скрутить в два слоя и сформировать трубу. Не забудьте использовать подходящий диаметр. В местах соединения пройдитесь скотчем. Затем вставляем полученную трубу до конца в грунт. Заливка столбов
7. Каркас. Его нужно связать из арматурных прутьев, диаметром от 10 до 14 мм и проволоки. После чего вставить получившийся каркас в скважину. Прутья должны выходить на поверхность, примерно на 15-25 см.
8. Заливка столбов. Этот процесс совершается с использованием бетона. В начале на дно нужно залить около 25 см, поднять рубероид, для образования так называемой подошвы, путем растекания бетона. После чего залить скважину до поверхности и ровно установить столб.
9. Бетон оставляем в покое до полного высыхания.

В случае превышения столбами глубины 1 метр, необходимо подготовить специальные деревянные подпорки. Делается это, чтобы избежать осыпания грунта. В случае, когда глубина не превышает данного значения, подпорки не нужны.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;

Возможность устройства свайного поля на склонах;

Высокая скорость возведения;

Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;

Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;

Превосходная устойчивость столбов к пучению;

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;

Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).

Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);

Невозможность устройства подвала.

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Минусы — боковые нагрузки

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

• по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
• после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
• переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Как создать столбчатый фундамент – пошаговая инструкция

Свой фундамент на столбах может построить каждый. Эта технология доступна даже тем людям, которые не держали в руках строительные инструменты буквально до вчерашнего дня. А начинать нужно с земляных работ. Во-первых, размечаем контуры будущего строения, проецируя основание дома на грунт. В углах вбиваем колышки и натягиваем между ними бечевку. Выбираем слой плодородного грунта (10-15 сантиметров) и вывозим его на участок. Некоторые мастера игнорируют данный шаг, но разбрасываться хорошей почвой неразумно. Она пригодится и для клумб, и для грядок.

Обычно мы имеем дело с прямоугольниками, поэтому по завершению разметки можно сверить диагонали – они должны быть одинаковыми. Во-вторых, размечаем места под столбики, распределяя их вдоль бечевки с шагом 2 метра и отмечая вехами (колышками). Расстояние между столбами должно быть примерно одинаковым, поэтому 2-метровые отрезки лучше отмерять от противоположных углов, действуя поочередно. В итоге небольшой участок (менее 2 метров) окажется в середине отрезка.

Разметка под фундамент

В-третьих, отрываем «шахты» под столбы. Поперечное сечение такого шурфа должно быть не менее 30х30 сантиметров (в полтора раза больше сечения бруса ростверка). Глубина выемки под опоры основания должна соответствовать уровню промерзания грунта – 80-120 сантиметрам. Поэтому, чтобы облегчить выемку почвы, поперечное сечение шурфа увеличивают до габаритов 50х50 сантиметров. В-четвертых, формируем «подушки» из песка и гравия. На дно шурфа засыпают 20-сантиметровый слой песка и 20-сантиметровый слой гравия.

В-пятых, вкладываем в шурф согнутый в цилиндр отрезок рубероида, расправляя лист по стенкам углубления в почве – он сработает, как вертикальная гидроизоляция. На этом земляные работы заканчиваются.

По завершению работ на грунте приступаем к сколачиванию опалубки. Вначале берем старые доски, горбыли или другой дешевый пиломатериал и нарезаем их на 50-сантиметровые отрезки. Сколачиваем из таких отрезков щиты шириной 55 сантиметров, расположив доски вдоль, а бруски – поперек. Далее составляем из щитов куб, забивая гвозди в торцы, сквозь боковые стороны. Причем гвозди не стоит заколачивать по шляпку – лучше забить на ¾ длины и загнуть на сторону. Оббиваем внутреннюю часть куба старой полиэтиленовой пленкой. Она герметизирует щели между досками. В финале расставляем дощатые кубы над шурфами фундамента. Закончив с опалубкой, приступаем к замешиванию бетонного раствора:

Высыпаем в ванную или корыто два ведра цемента 400-й туда же 6 ведер просеянного песка и размешиваем его «на сухую» с цементом в однородную в ванную 1,5-2 ведра воды и начинаем вымешивать мокрый в раствор 6 ведер щебня, тщательно перемешивая массу после каждой порции.

В итоге должна получиться однородная масса, в которой не содержатся сухие включения. Причем при замесе вручную рекомендуем придерживаться именно таких пропорций, поскольку приготовить раствор большего объема руками очень затруднительно. А завершает наше руководство этап заливки фундамента. Берем арматурный прут и рубим его на куски длиной от дна шурфа до верхнего среза опалубки. Вбиваем в дно выемки в грунте четыре таких прута. Черпаем из ванны приготовленный раствор и льем в яму и опалубку, заполняя ее до верха.

Установка столбов

Погружаем в жидкий раствор анкерный болт с крюком на конце, проверив вертикальное положение резьбовой части с помощью уровня. Повторяем эту операцию до полного заполнения каждой опалубки. И забываем о фундаменте на две недели. Высоту столбов сверяем с первым угловым опорным элементом, используя прозрачный садовый шланг, заполненный водой. Прикладываем один конец шланга, поместив его у верхней части уже залитой опоры, и заполняем вторую опалубку до уровня воды во втором конце.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40

Строительные бригады предпочитают использовать блок 20 на 20 см, длиной 40 см по таким причинам:

• Изделие имеет небольшой вес. Масса одного камня варьирует от 30 до 32 кг, что позволяет его легко поднимать, перемещать и устанавливать без привлечения специальной техники.
• Блок – это литой камень с высокими показателями прочности.
• Габариты материала позволяют быстро выровнять плоскость, при этом подрезка не требуется.

Если вы предпочитаете самостоятельно закупать стройматериал, то вам следует проверить блоки заготовленным шаблоном (рама из фанеры с калиброванным отверстием). Некоторые продавцы занимаются реализацией сборных партий, которые отличаются по размеру.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Заливка бетоном

Марка бетона выбирается, исходя их климатических особенностей региона. Чаще всего, используется М200, но лучше применять, все-таки, М300 или М400. Они подойдут для всех регионов, хотя по цене обойдутся несколько дороже. Если работы выполняются в холодное время года, для лучшего затвердения в раствор бетона добавляют пластификаторы. Обычно такая добавка составляет 1-2% от общего количества раствора. Пропорции и соотношение обычно указываются на упаковке.

В качестве раствора чаще всего используют песок, цемент и щебень в соотношении 1:3:5. Эта пропорция может отличаться, но количество гравия должно быть в 2 раза больше, чем песка. Заливку раствора лучше выполнять за один раз, чтобы поверхность выглядела монолитной. Раствор необходимо периодически протыкать прутом, а снаружи простукивать молотком для того, чтобы избежать скопления пузырьков воздуха.

Раствор набирает прочность в течение 3-4 недель. Только после этого можно приступать к гидроизоляционным работам. Такой способ подойдет для возведения фундаментов малоэтажных зданий.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;
• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;
• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;
• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;
• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня. Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

Заключение

Столбчато-ленточные фундаменты применяются при строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных построек. Незаменим при возведении домов на участках со сложными условиями.

В процессе подготовки капитального жилого дома проект фундамента следует заказать у специалиста. Для сооружения хозпостроек можно рассчитать все самостоятельно.

Монтаж столбов и ленты может быть произведен своими руками. Но для качества и скорости работы желательно арендовать малогабаритную строительную спецтехнику.

Глубина заложения столбчатого фундамента из кирпича

Столбчатые фундаменты, как и ленточные, могут быть неглубокими или выполненными на глубине меньше, чем метка промерзания, в соответствии с климатическими нормативами и условиями грунта на строительной ниже глубины замерзания обычно обеспечивается при строительстве фундаментов на слабых грунтах, склонных к значительным деформациям вследствие замерзания и оттаивания грунтовых вод, насыщающих их, либо вследствие инфильтрации поверхностных дождевых вод, либо притока из водонасыщенных пластов на строительную глубину замерзания можно увидеть в таблице ниже:

При использовании табличных данных следует помнить, что глубина промерзания дается при отсутствии снежного покрова на поверхности почвы. Если зимой грунт покрыт слоем снега, даже если он не слишком толстый, то глубина промерзания значительно уменьшается, что позволяет строить фундаменты с меньшей глубиной фундаменты обладают хорошей несущей способностью. Например, в статье о строительстве фундаментов из асбестово-цементных труб приведено значение несущей способности 800 кг для сваи из труб диаметром 200 мм. Как вы понимаете, кирпичная стопка, имеющая большую площадь поперечного сечения и значительную несущую способность, сможет выдержать довольно приличную нагрузку. Кроме того, вес стен бревенчатого домика или каркасной сауны не так велик, а для их поддержки вполне хватит свайного фундамента из кирпича.