Заливка фундамента под баню своими руками

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

• Рулетку
• Треугольник
• Уровень
• Колышки высотой 50 см
• Длинный шнур
• Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника. Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Как заливать фундамент под баню своими руками

Закладывая фундамент под баню нужно удостовериться, что грунт на месте расположения строения удовлетворяет следующим требованиям:

• наличие высокой несущей способности;
• равномерной сжимаемостью;
• не вспучивался;
• не проседал и не оползал.

Не желательно строить баню на  грунте из ила, торфяника или мелкого песка. Если же строительство всё-таки должно быть выполнено именно на таком месте, следует заменить грунт подушкой выполненной из крупнозернистого просеянного песка.

Делается это довольно просто: необходимо вырыть траншею под фундамент, на дно засыпать крупнозернистый песок, который необходимо постоянно поливая водой хорошенько утрамбовать.

Идеальный вариант для фундамента – сухой, достаточно плотный однородный грунт.

Хотя, конечно, такое бывает довольно редко, ну а при влажном и неоднородном  грунте следует глубину фундамента под баню делать не менее 50 сантиметров.

Почему? А потому, что зимой, за счет промерзания влажного грунта, фундамент приподнимется, а летом грунт оттает и  он опустится. Такие сезонные колебания неизбежно  приведут  к тому, что стены бани пойдут трещинами.

Чтобы не допустить этого, необходимо заранее знать глубину промерзания грунта, и фундамент закладывать ниже этого уровня сантиметров на 20-25, а пространство по периметру фундамента заполнить песком или мелким гравием.

Эти мероприятия  предотвратят вспучивание грунта около фундамента. Желательно еще обработать фундамент смесью из отработанного машинного масла и садового вара.

Начиная работу, имейте в виду, что площадка для бани должна иметь небольшой уклон в любую сторону, но только не на  север.

Такой уклон нужен, чтобы баню весной не подтопило талыми водами. Он необходим и для быстрого стока воды во время дождя.

Затем выполняется подготовка участка под фундамент. Начинаем с выравнивания площадки, затем  снимаем верхний слой почвы, далее – намечаем будущий фундамент бани, исходя из того, что его ширина на 10 сантиметров должна быть больше, чем ширина стены.

Чтобы разметка получилась качественной, потребуются следующие инструменты:

• уровень,
• длинный шнур,
• рулетка,
• прямоугольный треугольник,
• четыре деревянных колышка.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Как залить ленточный фундамент под баню своими руками

Как сделать фундамент для бани своими руками

• 2884
• баня фундамент для бани

Одно из преимуществ загородного дома – возможность построить собственную баню. Любое строительство начинается с фундамента. И не всегда для этой цели нужно привлекать профессионалов. Как сделать фундамент для бани своими руками?

Выбор фундамента для бани

Основные факторы, влияющие на выбор:

• размеры и тяжесть будущей постройки;
• характер грунта;
• глубина залегания почвенных вод;
• рельеф участка под баню.

Типы фундаментов под баню:

• свайный. Рекомендуется для слабых грунтов – сыпучих, заболоченных, при близком залегании грунтовых вод. Глубина погружения позволяет опереть сваи на твердые пласты. Высокая несущая способность. Подойдет для неровного рельефа: за счет разной высоты свай можно выровнять повышенный ростверк в горизонтальной плоскости;
• столбчатый. Подходит при сравнительно небольшой массе будущего сооружения и на относительно устойчивых грунтах. И свайный, и столбчатый фундамент оптимальны при расположении бани на берегу: повышенный ростверк не будет подмывать во время паводков;
• ленточный. Подходит для ровной местности (в противном случае много средств уйдет на выравнивание участка). Высокая несущая способность (армированная лента выдержит двухэтажный дом). Успешно компенсирует горизонтальные и вертикальные подвижки грунта, в т.ч. возникающие из-за морозного пучения. В отличие от двух предыдущих видов, позволяет устроить цокольный этаж и обладает низкой теплопроводностью, т.к. между полом бани и поверхностью земли нет воздушного зазора. На относительно спокойных грунтах можно сделать ленту мелкозаглубленной, на неустойчивых и при наличии подвала – заглубленной (ниже линии промерзания почвы);
• комбинированный свайно-ленточный. Сочетает основные достоинства бетонной ленты и винтовых свай. Используется при большом весе постройки на очень плохом грунте. В лучших условиях возведение экономически нецелесообразно.

Как сделать фундамент под баню?

Рассмотрим ленточный мелкозаглубленный вариант, он самый распространенный. Глубина канавы на мягкой почве около метра, на твердом грунте достаточно полметра. Ширина определяется как расчетная толщина стены плюс 10 см на плотном грунте, 20 – на мягком и плюс 5 см с обеих сторон для устройства опалубки. Например, при устройстве фундамента для бани 4х6 своими руками общая длина наружных стен будет 20 метров, а внешний периметр канавы – 21,2. При твердом грунте ширина ленты под внутренние стены может быть меньше основной.

Порядок действий при строительстве фундамента под баню

1. Огородить шнуром периметр строительной площадки.
2. Отмерить от внешнего контура ширину траншеи, разметить периметр внутренний.
3. Углы дома и точки примыкания внутренних стен к внешним отметить колышками. Контрольная проверка: диагонали всех прямоугольников должны быть попарно равны.
4. Отметить внутри периметра шнуром и колышками прямоугольник под фундамент кирпичной печи (или каменки), если она будет.

   Под металлическую печку собственный фундамент не нужен.

5. На местах земляных работ убрать мусор, снять дерн. Выровнять площадку по уровню.
6. Выкопать траншеи под стены и яму под печку.
7. Насыпать на дно песчано-гравийную подушку не меньше 20 см.
8. Уложить поверх подушки рубероид.
9. Арматурные прутья будущей ленты во избежание коррозии не должны соприкасаться с грунтом.

   Эту проблему можно решить двумя способами: залить поверх гидроизоляции тонкий слой бетона или после монтажа опалубки положить на дно осколки битых кирпичей, на которые будут опираться вертикали каркаса.

10. Установить опалубку. Ее можно сделать съемной из деревянных/фанерных щитов или несъемной – из плит ППС. Во втором случае после окончания работ пенополистирол будет служить для фундамента утеплителем.

    Пенополистирольная опалубка продается в готовом виде, но обойдется дороже, чем съемная из дерева, которую можно выполнить своими руками и использовать неоднократно.

11. Край деревянной/фанерной опалубки должен возвышаться над плоскостью будущей ленты примерно на 5 см. ППС ставят вровень с поверхностью бетона.
12. Дополнительными опорами для деревянных щитов служат подкосы с внешней стороны и горизонтальные распорки с внутренней.

    Распорки помещают наверху, над будущей лентой. Они не должны оказаться в толще бетона: впоследствии сгниют, внутри ленты останутся пустоты.

Обратите внимание

При устройстве съемной опалубки из досок следите, чтобы шляпки гвоздей торчали наружу. Иначе возникнут определенные сложности при демонтаже.

Бетон необходимо армировать, иначе он потрескается при горизонтальных подвижках грунта. Для арматуры используют рифленый пруток 1,2 сантиметра толщиной. Для мелкой ленты достаточно двух горизонтальных уровней (т.е. четырех продольных линий, двух внизу и двух наверху). Оба уровня горизонталей располагают на расстоянии нескольких сантиметров от верхней и нижней поверхности бетона. Вертикали делают чуть длиннее, но они тоже не должны выходить на поверхность. Шаг между вертикалями – примерно полметра. Возле них располагают горизонтальные поперечины.

Вертикали, продольные и поперечные прутья вяжут между собой тонкой проволокой. Варить нежелательно, т.к. лента утратит пластичность.

Предварительные работы окончены.

Быстрее, но дороже заказать машину готового бетона не ниже М200. Дешевле изготовить своими руками из песка, цемента и щебенки в соотношении 3/1/5. Перемешать ингредиенты, развести водой, добавить пластификатор. Снова перемешать. Заливать ленту следует быстро, поэтому для приготовления раствора лучше арендовать бетономешалку.

1. Залить бетон.
2. Проткнуть во многих местах железным прутом, чтобы согнать воздух.
3. Утрамбовать.
4. Накрыть сверху полиэтиленом.
5. Раз в сутки (в жару – два-три раза) смачивать ленту водой, чтобы продлить застывание.
6. Примерно через неделю разрешается удалить опалубку.
7. Через месяц (после полного схватывания) обработать фундамент гидроизоляционными материалами, и можно строить дом.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Все параметры

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

 Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

• гидроизоляция конструкции;
• утепление (при необходимости);
• сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
• обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

• Характеристики почвы.
• Залегание подземных вод.
• Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
• Наличие системы дренажа на участке.
• Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Типы фундаментов и их назначения

Монолитный фундамент по типу монолитная плита – применяется для любых видов почв, в особенности значительной нагрузки конструкции, при сыпучих грунтах при большом уровне грунтовых вод. К плюсам можно отнести , простое возведение конструкции, отличается высокой несущей способностью, отлично противостоит талым и грунтовым водам. К минусам можно отнести чрезмерные финансовые затраты.

Ленточный фундамент под баню своими руками – это тоже одно из решений, если Вы не собираетесь городить громоздкую конструкцию. Его универсальность и простота является преимуществом перед другими типами фундаментов.

Столбчатый фундамент – предусмотрен для постройки зданий, которые не имеют подвалов и цокольных этажей. Вид конструкции состоит из определённого количества столбов, которые возводятся по углам здания и в пересечениях будущих стеновых покрытий, а также в местах, где идёт наиболее большая нагрузка. Преимущества такого типа фундамента в его недорогом строительстве. Частое применение такого фундамента идёт для деревянных домов, отличным решением будет и для деревянной бани.

Земляные работы

Итак, время споров и сомнений прошло, пора было уже браться за строительство. Начали с разметки. Для этого при помощи колышков и шпагата отбили сначала одну стену здания, а потом уже, как на уроке геометрии построили и весь остальной прямоугольник.

Чтобы в дальнейшем было проще копать, отметили местоположение как внутренней, так и наружной стенки траншеи. Конечно, палок и верёвок получилось в два раза больше, но зато потом никаких проблем.

Размеры траншеи полностью зависели от ширины газоблока. К имеющимся тридцати сантиметрам добавили ещё 10, ну чтобы и внутренней отделке было на что опереться. За глубину взяли 60 см – это из расчёта, что для песчаной подушки тоже нужно выкопать место.

В результате получилась вот такая картинка

Теперь пару слов о вышеупомянутой песчаной подушке. Мы её сделали комбинированную. То есть для начала засыпали окоп десятисантиметровым шаром песка, а потом добавили сколько же гравия. По всем законам физики от пучения должно было помочь.

Из чего строить фундамент для бани

После того как определен вид основания, следует выбрать и материал, из которого он будет возводиться. Традиционно застройщики останавливают свой выбор на монолитной бетонной конструкции с армированием, хотя делать и ленточный, и столбчатый фундамент можно из разных материалов.

Возвести столбчатый фундамент под баню своими руками получиться из:

• труб: металлических или асбестоцементных, которые будут служить несъемной опалубкой для столбов;
• железобетонных изделий или иных строительных блоков:
• бутового и другого природного камня, красного кирпича;
• бревна.

Чтобы сделать ленточный фундамент можно применять:

• кирпич, но исключительно красный;
• бутовый камень;
• блоки ФБС.

При выборе материала следует ориентироваться на его несущую способность и в зависимости от этого параметра определять размеры основания.

Особенно это важно, если возводится столбчатый фундамент, так как от этого зависит сечение столбов, закладываемых под баню, а в тех случаях, когда предстоит делать ленточный, надо руководствоваться общим правилом: его ширина должна быть на 8-10 см больше чем толщина стен.

Какая глубина фундамента для бани оптимальна?

Как уже было сказано выше, на этот показатель влияет водонасыщенность почвы, высота промерзания и какого типа земля (песчаная, глинистая, болотистая, рыхлая и т.д.). Также имеет значение плотность, свойства грунта и давление самой постройки на землю, сколько в ней этажей и из чего сделаны стены. Если же грунт состоит из разных примесей, он считается средней плотности, для которой подойдет ленточный или столбчатый фундамент. 

Обратите внимание и на температурный режим в своем регионе в зимний период. При очень холодных зимах лучше углубить основание до м с возможностью обогрева при дальнейшей эксплуатации. Если отопления не будет, уровень надо обустраивать на 10% ниже отметки промерзания земли в данной местности. 

Глубина и ширина фундамента для бани столбчатого

Столбчатое основание станет отличным вариантом, если стены планируются из легких по весу материалов. Например, брусовая, щитовая или каркасная парилка. Для основания используются трубы с диаметром 20 см (диаметр траншеи под такие требуется около 27 см). Глубина отверстий здесь, как и для свайного типа, определяется по следующей формуле: 40 см + глубина замерзания почвы. Обычно получается 1.5 м, но значения могут и отличаться.

Высота фундамента под баню ленточного

Его выбирают для строений небольших габаритов. Глубина под бетонную заливку и плиты обусловлена тем, мелкозаглубленный и заглубленный будет фундамент.

У мелкозаглубленной ленты глубина от 50 до 100 см, что актуально для парильни из бревен и камня. До 18-20 кв.м. площади под сооружение хватит и 50 см, если парильня будет больше, берите 1 м. Заглубленное основание в свою очередь, делается от 1 до 1.5 м. При этом ширина ленты здания должна превышать на 10-15 см основные стены. Используется для возведения двухэтажных строений или когда планируется мансарда.

Глубина фундамента для бани из пеноблоков

Поскольку пеноблоки сами по себе легкие, мощный фундамент не требуется. Распространенный вариант – ленточный с песчаной подложкой для дальнейшей гидроизоляции. Под него выкапывается яма с высотой от 60 см. Какая глубина фундамента под баню из пеноблоков точная, выяснили, а ширина бывает разная. Но 35-40 см – это оптимальное значение. Только арматуру надо укладывать с диаметром 12 мм. 

Глубина и ширина фундамента под баню из бруса

Тут необходимо учесть предполагаемую нагрузку на опоры, вид почвы, отметку грунтовых вод и промерзания земли, ее плотность. Чаще всего укладывается фундамент ленточный или столбчатый. Для первого – расчеты в пункте про мелкозаглубленный и заглубленный тип (от 0.5 до 1 м и от 1 до 1.5 м). Для второго типа – 1.5 м в среднем (на 30 см глубже от уровня замерзания почвы).

Глубина фундамента для бани из бревна

Для такой постройки также подходят вышеперечисленные параметры. Только при заглубленном основании глубину делают не более 70 см от уровня земли, а для мелкозаглубленного она составляет 60 см от уровня почвы. Если выбрали столбчатый тип, она должна быть 1-1.5 м, исходя из площади парильни и количества этажей. Что касается ширины, то для ленточного это 25-50 см (влияет материал стен), но лучше брать на 5-7 см с запасом с каждой из сторон. Под столбчатый будет достаточно 15-20 см по диаметру столбов, а для свайно-винтового – 30 см (меньше толщины ростверка нижней обвязки).

Зная все эти характеристики и нюансы создания опорных конструкций, вы сможете без проблем рассчитать высоту фундамента для бани и не только. Это обеспечит ее надежность, красивый внешний вид и комфорт во время процедур. Главное не забывать о качестве стройматериалов и соблюдении технологии строительства. Если не знаете, как правильно проанализировать почву для определения всех указанных особенностей, обратитесь к специалистам, которые подскажут, какую основу сделать и какой глубины индивидуально для вас.

О глубине ленточного фундамента для бани, столбчатого, свайного и других видов, читайте на сайте . Мы с радостью делимся полезной информацией!

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Утепление торцов плитного фундамента Монтаж полимерной арматуры элегантными женскими руками

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

• Разметка и рытьё котлована
• Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
• Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
• Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
• Монтаж опалубки
• Гидроизоляция фундамента
• Работа по утеплению фундамента
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
• Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Столбчатая основа

Гораздо меньше времени потребуется, чтобы построить столбчатый фундамент для бани. Здесь тоже потребуется сделать чертеж, на основании которого определяется схема расположения опорных столбов и их количество. Точки опоры должны находиться на каждом из углов и в пересечениях стен, а также вдоль несущих конструкций через каждые метр-полтора. Здесь все будет зависеть от нагрузки, то есть от веса стен и крыши. Но даже под очень легкие постройки столбы не должны отстоять друг от друга дальше двух метров.

Инструкция по заливке столбчатого фундамента под баню:

1. Пробурить скважины под опоры. При этом диаметр бура лучше взять на 50-100 мм больше, чем размер набивной сваи.

2. На дно каждой скважины уложить крупный песок, пролить его и утрамбовать для получения подушки высотой в 30 см.

3. Залить основу бетоном на высоту около 15 см или засыпать щебнем – это будет подошва под опорную сваю.

4. Вставить в центр подготовленного основания под баню трубу из асбестоцемента. Опытные строители изготавливают самодельные формы из скатанного рубероида, но если вы к ним не относитесь – не рискуйте.

5. Засыпать трубу снаружи извлеченным грунтом, следя за тем, чтобы она сохраняла вертикальное положение. Для этого подойдет простой отвес или плотницкий уровень.

6. Внутрь получившейся формы постепенно залить бетон, оставив около 15 см трубы не заполненной.

7. Вставить в раствор металлические стержни арматуры. Под деревянную баню достаточно одного – с резьбой на конце. На него потом наденется опорный брус и зафиксируется гайкой.

8. Залить оставшуюся полость раствором до верха и установить плоский оголовок.

9. Дней через пять, когда смесь достаточно схватится, столбы можно нагружать, связывая их вместе и устанавливая на оголовья опорные брусья или металлические швеллеры.

В целях экономии средств при строительстве опорных столбов вместо заливки бетоном часто ограничиваются кладкой из кирпича или блоков. Это занимает гораздо больше времени, да и на глубине в 2 метра кладку правильно не построить. Бетон проще и надежнее.

Скважины под столбы должны пробуриваться на 30-50 см глубже линии промерзания почвы. Длина асбестоцементных труб при этом подбирается так, чтобы по окончании работ верхушки столбов возвышались примерно на 40 см над землей.

Чтобы увеличить надежность каждого элемента фундамента под баню, можно немного усложнить задачу. В асбестовую трубу бетон изначально залить всего на треть, а затем приподнять форму и снова поставить ее на место. Первая порция бетона осядет и распределится по дну скважины, связываясь с гравийной подушкой. Повторная заливка раствора позволит создать монолитную конструкцию с расширяющейся опорной «пятой».

Если стандартную технологию столбчатого фундамента дополнить еще и монолитным ростверком, на такой основе можно поставить даже очень тяжелую баню из кирпича. Но заливать придется одновременно и столбы, и опалубку под ростверк, чтобы создать единую монолитную опору.

Для ускорения работ неопытные строители заливают трубы бетонным раствором сразу на всю высоту. В результате бетон получается рыхлым с большим количеством пустот внутри монолита, что снижает несущую способность. По технологии бетон следует заливать небольшими порциями, заполняя за раз около 30-40 см формы. После этого его нужно уплотнить с помощью специального вибратора. Устраивая ростверк или ленту по периметру бани, некоторые пытаются связать его с основой под печь. Делать этого нельзя, так как из-за разницы усадки оснований каменка даст крен.

Свайно-винтовой тип

Работает по тому же принципу, что и столбчатый, но сделать его гораздо проще – даже не придется разбираться, как правильно залить фундамент под баню своими руками. Специальные сваи ввинчиваются в грунт безо всякой подготовки и выставляются верхними концами по уровню в одной горизонтальной плоскости. После этого остается только залить во внутреннюю полость каждой сваи бетонный раствор – и надежная основа под баню готова.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно выравнивать неправильно вкрученные сваи, выдергивая их из земли. Подгонять высоту под установку оголовий можно только срезая верхнюю часть опор.

Копка траншеи

На этом этапе важно учитывать ряд нюансов, в том числе глубина промерзания грунта:

1. Вырывается траншея по глубине более 40 см. Чем больше масса будущего здания и ниже глубина промерзания грунта, тем глубже изготавливается траншея. Ширина состоит из ширины фундамента+20 см для будущей опалубки. На этом этапе можно обойтись собственными силами, используя лопату, либо нанять спецтехнику;
2. На дне траншеи обустраивается подушка из песка и щебня, общей толщиной 20 см;
3. Дополнительную плотность подушку можно придать предварительно залив песок водой, дав ей просохнуть, а сверху насыпать щебенку;
4. Каждый слой тщательно разровнять и утрамбовать

Качество подушки оказывает существенное влияние на характеристики фундамента, поэтому к данному этапу необходимо подойти со всей ответственностью.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

• арматура;
• проволока или хомуты для крепления арматуры;
• щебень и песок;
• бетон.

Для малоувлажнённого грунта лучше покупать бетон с маркировкой 75 кг/см2. Для влажной почвы подойдёт бетон 100 кг/см2.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Что требует подготовительный этап

Перед тем как сделать фундамент для бани, необходимо провести подготовку строительной площадки. Первое, о чем стоит не забыть, это сток.

Этот этап предполагает разравнивание и снятие верхнего слоя земли, после чего делают разметку площади. При этом следует помнить о том, что необходим запас в 0,1 м от толщины возводимых стен.

Для этого понадобится такой инструментарий:

Технология разметки ленточного фундамента.

• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• шнур длинный;
• треугольник;
• 50 см колья из дерева или металла.

Процесс разметки начинается с внутреннего контура бани. Изначально отмечают место первого угла, куда вбивается колышек. Далее, ориентируясь на внешнюю сторону, вымеряется размер продольной стенки, а с другой стороны — поперечной стенки в осевых линиях. Таким же способом делаются остальные контуры. Чтобы не ошибиться, диагонали контролируются треугольником. Допустимая разница — до 2 см.

После того как разметка готова и известен тип почвы, можно приступать и к самому фундаменту.

Правила возведения фундамента для бани своими руками

Выбор места для строительства бани предполагает соблюдение таких требований:

1. Не ближе 3 м от забора с соседским участком. Нужно предусмотреть, чтобы тень от строения не падала на их землю.
2. Нельзя ввести строительство под линиями электропередач или над подземными коммуникациями.
3. Ближе 5 м не должно быть высоких деревьев, так как их корни могут разрушить фундамент.
4. Расположение сливной ямы или септика на отдалении 7 м от дома и 25 м от водозаборного колодца.
5. Вход в строение и территорию около него следует скрыть от посторонних взоров.

Следует продумать вопрос с водопроводом. Здесь есть два варианта. Первый — провести ввод от центральной линии, если дом к ней подключен. Трубы лучше проложить под землей, чтобы исключить вероятность из замерзания в холодное время года. Если водоснабжение осуществляется из собственной скважины, на чердаке бани можно установить бак с подогревом от дымоходной трубы котла.

Немного о заливке

Как правильно залить фундамент под баню? Заливать бетон в траншею нужно в один прием. Для этого сначала необходимое количество разводят с помощью бетономешалки.

Глубину ямы умножают на ширину и затем на общий периметр оснований всех стен. Получится примерны расход бетона на траншею.

Расчеты нужно провести обязательно, иначе материала не хватит. Тогда начинать работы не имеет смысла.

После заливки смесь еще некоторое время утрамбовывают. На поверхности должен появиться слой «бетонного молочка». Это позволит воздуху выйти из смеси.

В этом видео вы можете более детально ознакомиться с видами оснований для строений:

Для фундамента нужно подобрать правильный бетон. Он разделен на классы. Самой подходящей считается маркировка М300 или М400.

Такой материал устойчив к морозам, осадкам, изменениям почвы. Бетон маркировки М200 не подходит для заливки фундамента, поэтому его лучше не использовать.

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала разберемся, что нужно учесть до того, как выбрать вид фундамента и как произвести подготовку участка.

Способ укладки основания под строение зависит от следующих показателей:

• типа почв и их увлажненность;
• уровня промерзания грунта;
• размеров бани.

Начнем с определения типа грунта. Для этого нужно выкопать лунку и изучить почву.

1. Попытайтесь из обильно смоченной водой почвы сделать колечко. Получиться может оно только из глины. Из песка кольцо сделать вообще невозможно. Из супеси ваше творение быстро разрушится на мелкие части, а из суглинка – на 3 фрагмента.
2. Если величина частичек почвы достигает полутора миллиметров, то грунт песчаный.
3. Поместите немного почвы в стакан с водой и перемешайте. Сильное помутнение указывает на то, что вы имеете дело с грунтом, в котором большое содержание глины.

Поместите немного почвы в стакан с водой и перемешайте

Чтобы узнать об УГВ, можно поговорить с соседями. Кроме того, если вы строили дом, то уже сталкивались с этим. Наиболее точный способ узнать, как глубоко проходит вода, – бурение земли садовым буром. Такая скважинка должна быть достаточно глубокой, не менее 2-2,5 м. Проще всего будет строить фундамент там, где УГВ находится на полтора метра глубже точки нулевых температур почвы.

Определение типа почвы

Зная тип и особенности грунта, проще выбрать вариант фундамента.

1. Для обустройства небольшой бани на глинистых и суглинистых почвах с глубоким УГВ, подойдет столбчатый фундамент.
2. Универсальным вариантом для некрупных строений считается ленточное основание, частным случаем которого для увлажненных почв является монолитный фундамент.

Существуют и другие типы фундаментов, но все же самыми популярными и часто возводимыми собственными руками являются ленточный и столбчатый.

При сооружении любого основания на предварительном этапе нужно произвести разметку площади для постройки бани.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4  своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

Фундамент ленточного типа. Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой. При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник

При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется. Фундамент столбчатого типа

Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.

Свайный фундамент. Самый экономичный вариант – фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент – разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов. Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Установка бани на фундамент

При установке бани на фундамент разница между ленточным/плитным и столбчатым/свайным нивелируется за счет ростверка, поэтому все нюансы связаны только с материалом стен.

Брус или сруб

Рассмотрим, как поставить сруб бани на фундамент. Чтобы положить первый (обвязочный) венец деревянной бани, нужно сначала гидроизолировать фундамент, а венцы пропитать антисептиком.

На гидроизоляцию рекомендуется положить сначала доску толщиной 50 мм по всему периметру, а только потом на нее класть первый венец. Так называемая прокладочная доска посодействует плотности прилегания сруба к гидроизоляции.

И что важно, со временем легче сменить подгнивший слой из досок, чем менять венец бани. А гниют венцы у бань неизбежно.

Перед укладкой бревна разбираются согласно маркировке.

В бревнах или брусьях заранее вырезаются замки. Обычно конец просто подрезают «в полдерева» — на половину толщины венца.

Нижний венец часто вообще не крепится к фундаменту, потому что он и так не сместится под весом бани.

Кирпич, пеноблок, шлакоблок

Это группа блочных материалов. Их укладка на ленточный или плитный фундамент производится сразу после его гидроизоляции. Если же фундамент свайный или столбчатый, то обязательным становится создание ростверка, а дальше — все точно так же, как для ленточного или плитного.

Если вы только присматриваетесь к строительству блочной бани, для вас у нас также есть статья о фундаменте для бани из пеноблоков. И еще статья с обзором вариантов фундаментов для блочных бань.

Каркас

Обычно в качестве обвязки для будущей каркасной бани используется добротный брус. Но к его укладке надо готовиться еще на стадии создания фундамента: в фундаменте должны были прочно закреплены шпильки с резьбой на конце. На эти шпильки будет надет опорный брус и закреплен с помощью гаек.

В столбчатом или свайном фундаменте анкерные болты крепятся в ростверке.

Углы обвязочного бруса подрезаются «в полдерева» и закрепляются скобами и гвоздями 120 мм.

*** Вы получили достаточно объемное представление о том, как создаются фундаменты для бани различных типов. Нам же остается только пожелать вам удачи в обретении желаемого.

Баня из бруса своими руками #Ленточный фундамент

В конце февраля прошлого года у меня сгорела баня. Я сильно расстроился и понял, что ездить на дачу без бани нет большого желания. В середине августа пришло острое желание построить баню. Больше, лучше и свою. Строили вдвоем с другом по выходным и иногда по будничным вечерам. Опыта в стройке не было ни у меня, ни у друга. С чего-то надо начинать. Процесс начался с зарисовки будущей бани.

— размер коробки 3 на 4,5 метра

— коробка из бруса 100×150 (100 — в высоту, 150 — в ширину)

Для ленточного фундамента была вырыта траншея средней глубины 0,4 метра.

Для слива проложена труба, ведущая в заглубленную бочку, которая осталась от прошлой бани.

Следом была заготовлена опалубка из обрезной доски и связана композитная арматура для прочности (для бани в 1 этаж этого достаточно). Также были установлены продухи для вентиляции. Как оказалось позже, лучше их хорошенько закреплять, чтобы во время заливки они не меняли своего положения и не всплыли. Нам пришлось этим заниматься в процессе заливки.

Арматуру крепили хомутами, т.к. работать с проволокой посчитали довольно долгим и излишним процессом для такого небольшого строения.

Перед закладкой арматуры в траншею накидали щебня и песка, после чего все это хорошенько утрамбовали.

В конце августа фундамент был залит. Так как раствора было чуть больше, чем рассчитывали, пришлось выкопать на скорую руку еще одну небольшую траншею для предполагаемого тамбура и залить вровень с землей.

После заливки оставили фундамент отстаиваться, а через неделю понемногу стали собирать коробку. Цена на материалы для фундамента и на раствор вышла 20 тысяч рублей. Продолжение следует.

Найдены возможные дубликаты

я подписался, в планах на след год строительство) пиши больше) и размеры внутр интересуют

Зря для бани ленточный фундамент. Да и для таких размеров — пустая трата денег. Доступ воздуха надо (проветривание), чтоб снизу грибок и гниль не распространялись. Ставил баню 4х6 на столбы, заливал 1х1х1 с металлической арматурой и камнем.

Первым делом разметка на земле. Затем делал из старых дсп (стенки от шкафов) формы, скреплял мебельными саморезами (ну или как они там называется) — шестигранники которые. Получался куб без двух стенок — верх и низ. Высоту столбов определяешь сам. Копаешь яму под них. Глубина зависит от рельефа, что будешь ставить и региона (ну чтоб в последствии зимой не выдавило). У меня глубина из за рельефа была разная. Ставишь таким образом несколько форм (желательно полностью ряд) и выравниваешь по уровню в 2-х плоскостях. Обязательно лишнее выкопанное по бокам засыпай землей (чтоб формы не наклонились и не завалились). Далее армировал трубами и уголками. Вбивал в землю примерно на полметра. Выходило по 5-6 штук в каждую форму. Немного обвязывал их между собой высечкой и укладывал камни (ну чтобы раствора меньше уходило). Ну и все, потом заливаешь раствор, бутишь, выпускаешь воздух. Опять укладываешь немного камней и опять заливаешь и так до самого верха формы. Раствор делал 1 к 2 ближе к концу делал уже 1 к 2.5. Когда сделал форму, готовь что нибудь, чем можно накрыть от дождя. Потом просто выкручиваешь все саморезы и разбираешь форму — куб готов. Я делал 4 формы и ими все заливал.