Выбор фундамента для пристройки к дому своими руками

Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

• Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
• Столбчатый.
• Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

• Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.

• Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

Достоинства и недостатки свайно-винтового фундамента

Достоинства:

• экономичность по сравнению с другими видами фундаментов;
• устойчивость к пучению почвы;
• возможность проводить монтаж круглогодично;
• подходит для любого типа почв, в том числе и насыпных;
• быстрота и простота установки;
• нет необходимости проводить трудоемкие подготовительные земляные работы;
• не требует времени на усадку и высыхание – можно сразу приступать к строительству здания.

Недостатки

Основной недостаток такого фундамента – подверженность коррозиям, особенно в зоне срочных швов. Поэтому к выбору материала следует подходить со всей тщательностью – некачественная сталь или антикоррозийное покрытие могут значительно снизить эксплуатационные качества и время службы свайного фундамента.

Максимально подробную информацию о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента Вы найдете здесь.

Срок службы

Свайно-винтовой фундамент, изготовленный из отвечающих необходимым требованиям материалов и правильно установленный в благоприятной среде, может прослужить до 300 лет, а по некоторым источникам, и до 400 лет. Но вследствие халатности при установке и выборе материала фундамент может выйти из строя за несколько лет.

К уменьшению срока службы могут привести несколько факторов.

Выбор готовых свай. Их виды и особенности

Какие сваи подойдут для каждого конкретного фундамента зависит от нескольких обстоятельств – веса постройки, особенностей грунта, ожидаемого срока эксплуатации и т.п.

Виды свай

Сваи различаются по диаметру трубы (чем больше вес, тем больше толщина столба) и по размеру лопасти (чем менее прочный грунт, тем шире должна быть лопасть). Например, в условиях вечной мерзлоты, используются сваи с минимальным диаметром лопасти или с имитацией нарезки.

По технологии изготовления наконечников винтовые сваи делятся на два основных вида: сваи с литыми наконечниками и сваи со сварными наконечниками.

Сваи с наварными наконечниками

Представляют собой трубу с приваренным к ней заостренным концом с лопастями. Такие сваи имеют одно преимущество – низкую стоимость. Сварочный шов – уязвимое место всей конструкции. Он может повредиться уже во время ввинчивания сваи, уязвим для коррозий и движений почвы. А если учесть, что большинство сварочных работ по изготовлению проводятся в кустарных условиях без соблюдения необходимых требований к технологии и качеству, то риск слишком велик.

Свайные столбы с наварными наконечниками по назначению бывают трех видов.

1. Для почв каменистого типа. Имеют двойные лопасти, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию.
2. Сваи с открытыми наконечниками под малоэтажные здания. Оснащены крупными лопастями, предназначены для установки в обычный грунт.
3. Сваи с закрытыми наконечниками под малоэтажные здания. Имеют уменьшенные лопасти и подходят для установки в любую почву.

Сваи с литым наконечником

Выполняются с помощью литья и имеют однородную конструкцию. Технология производства трудоемкая и затратная, поэтому литые сваи стоят на порядок дороже сварных. Зато имеют ряд преимуществ. Свайные столбы литого типа максимально точно устанавливаются, не разрыхляют грунт при ввинчивании и надежно фиксируются, обеспечивая тем самым прочность всего фундамента. Не говоря уже о том, что в отличие от наварного, литой наконечник не подвержен деформации и преждевременным коррозиям, не повреждается во время монтажа и не боится препятствий в виде корней, уплотнений в грунте и камней.

Литые свайные столбы по назначению бывают трех типов.

1. Для использования в условиях вечной мерзлоты (имеют некрупные лопасти).
2. Для использования в обводненных и талых почвах (имеют лопасти средних размеров).
3. Для фундаментов под малоэтажные здания (сваи стандартного типа с крупными лопастями).

Типы свайно-винтового фундамента

Фундаменты различаются по способу устройства ростверка. Существует четыре основных вида:

Двутавровый.

Двутавр представляет собой металлическую или деревянную балку, формой схожую с буквой «Н». Двутавр прочнее, чем швеллер, но не устойчив к скручиванию. Фундамент такого типа состоит из винтовой бетонированной сваи и двутаврового ростверка.

Швеллер.

Металлический профиль, имеющий П-образное сечение. Фундамент представляет собой бетонированную сваю и швеллер.

Ростверк из деревянного бруса

Конструкция включает в себя бетонированную сваю, оголовок, стержень, скрепляющий брус со сваей и сам брус.

Бетонированный ростверк.

Для этого типа фундамента обязательно армирование ростверковой ленты и самой сваи.

Виды обвязки столбчато-винтового фундамента

Обвязка – последний этап в работе со свайно-винтовым фундаментом. Представляет собой каркас из металлических или деревянных балок, которые скрепляют друг с другом все столбы основания и обеспечивают дополнительную фиксацию.

Обвязка обязательна только в том случае, если сваи поднимаются над уровнем почвы на 50 см и выше. Читайте подробную статью про обвязку свайно-винтового фундамента здесь.

Обвязка бывает двух видов: Обвязка брусом Используется обычно для фундаментов под деревянные здания. Основное преимущество этого способа в том, что при отклонении свай по уровню, можно выпилить участок обвязочного бруса и устранить перекос. Обвязка швеллером Выполняется внакладку при использовании сварки. Начинать обвязку необходимо по длинной стороне фундамента, с продольных балок, делая стыки в углах и (если длина швеллера недостаточная) на промежуточных сваях.

Производство

У компании «СвайныйЭксперт» есть собственный завод, производящий винтовые сваи. Завод прошел специальную сертификацию, имеет право предоставлять продукцию по госстандарту и участвовать в госзакупках. Имея дело с нами, получите выгоду — прямые поставщики с завода обойдутся дешевле. Понадобятся откатные ворота, лестницы, беседки, кованые изделия? Обращайтесь! Изготовим усиленные с литым наконечником и 76㎜ для теплицы. Если имеется уникальный эскиз — не стесняйтесь, обязательно примем и сделаем в точности по вашему желанию. С некоторыми техническими подробностями ознакомьтесь на Википедии.

Расчёт стоимости свайного фундамента

Для того чтобы произвести расчёт стоимости фундамента, возьмем проект здания площадью 10 на 15 метров. Скажем, закрутка свай будет производиться у такого дома с шагом в 2,5 метра. В этом случае нам понадобится 20 свай при стандартном диаметре 10,8 см.

Таблица расчёта стоимости свайного фундамента

Теперь выполним расчёт его несущей способности. При квадратной площади в 150 кв. м и удельном весе в 350 кг/м., он будет весить 52500 кг, то есть 52,5 тонны. Учитывая количество свай, расчёт несущей способности выполним приблизительный, так как, учитывая отзывы, сваи выдерживают около 5 тонн нагрузки на каждую. Тогда 20х5=100 тонн – это максимальная нагрузка веса нашего строения на фундамент.

Таким образом, исходя из рыночных цен на сваи, а сегодня они стоят около 1700 рублей, нам понадобится 34 тысячи рублей. Помимо этого, приобретем оголовки по 220 рублей. Итог – 34000+(220х20)=38400 рублей. Также, расчёт необходимо производить для дополнительных материалов, например: рубероида, антисептика, бетона.

Их расчёт не так сложен, а решение, какую компанию лучше выбрать, принимать вам. Если сравнить среднюю стоимость ленточного, столбчатого и свайного фундамента, то их цена заметно различается.

Таблица несущей способности винтовых свай

Расчёт за ленточный фундамент дома 10 на 15 метров приблизительно составит 120 тысяч рублей, исходя из того, что кубический метр бетона стоит 2000 рублей. Выводы делайте сами. Обязательно просмотрите отзывы, советы и дополнительные рекомендации, которые помогут вам в качественном исполнении работ.

На сегодняшний день отзывы имеют огромное значение, особенно отзывы знакомых и родных, имеющих такое жилье или дачу. Вероятно, они уже сталкивались со всеми преимуществами и недостатками таких строений, они поделятся опытом постройки, возможно, посоветуют наиболее востребованных специалистов для строительства и помогут самостоятельно выполнить расчёт фундамента для вашего будущего дома.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ.

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение, я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину); 2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра; 3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений; 4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра; 5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения; 6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур; 7 день — отремонтирован бур; 8 день — сделано еще 7 уширений; 9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Фотографии с этого этапа: Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ:

А вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Ошибки этапа бурения ТИСЭ: 1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай. 3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Расчёт

Произвести расчет свайно винтового фундамента можно с помощью онлайн калькулятора расчета свайно винтового фундамента например на сайте -vintovyh-svaj. Рассчитав свайно винтовой фундамент калькулятор онлайн поможет узнать необходимое количество свай для вашего сооружения. Вам необходимо будет указать ширину и длину вашего объекта, тип объекта, материал из которого построены стены, наличие оголовков на сваях и наличие обвязки. В результате вы узнаете какое количество свай нужно установить для вашего объекта и сколько денег вы на это потратите.

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае «малые» скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Строительство столбчатого фундамента

Читайте, как построить беседку с летней кухней.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов. Он может быть цельным или сборным. Цельный или монолитный представляет собой конструкцию с ростверками. Для придания опорам большей прочности необходимо выполнить армирование. В случае сборного основания используют пережжённый кирпич, который является дорогим материалом.

Незаглублённый тип выбирают очень часто для строительства пристроек. Расстояние между опорами составляет в среднем 2 м. Материалы для создания требуются такие: бетон, кирпич, бетонные блоки, бут. Кирпичи не берут силикатные или керамические, поскольку они обладают низкой морозоустойчивостью.

Этапы возведения такого типа основания:

1. Очистка и разметка территории под террасу. Необходимо определить участки, где будут находиться будущие опоры. Изначально возводят их по углам будущей пристройки, а затем определяют необходимое количество опор путём расчёта нагрузки на все элементы фундамента.
2. Сооружение песчаной прослойки под каждой опорой.
3. Возведение столбов. Соединяют элементы опоры между собой при помощи бетона. Видимую часть блоков отделывают штукатуркой.
4. Далее производят гидроизоляцию столбов при помощи рубероида.

Мелкозаглублённый столбчатый фундамент также используют для строительства веранд. Для опалубки берут металлические или пластиковые трубы. Диаметр выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки, он может составлять 10–20 см.

Создание такого типа основания происходит в несколько шагов:

1. Очистка и разметка территории. Колышками отмечают места установки будущих столбов. Предположительно, их может быть всего 4.
2. Выкапывание ям под опоры. К глубине следует добавить минимум 15 см для песчаной подушки.
3. Создание песчаной подушки. После того как песок был всыпан, его заливают водой и утрамбовывают. Затем на дно необходимо уложить слой рубероида.
4. Установка труб. Если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, то трубы промазывают гидроизоляционным составом.
5. Заливка бетона. Бетонным раствором необходимо залить полость трубы. Дать полностью застыть.
6. Гидроизоляция столбов. Трубы укрывают рубероидом, а затем скважину засыпают песком. И после всего необходимо армировать и залить бетон до верхнего края трубы. Строительство террасы продолжают через 3 недели после последнего этапа возведения фундамента.

Читайте, как залить фундамент под беседку своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы по заливке всех видов основания потребуются такие материалы, как: цемент, арматура, песок, щебень или гравий, проволока, рубероид, гвозди, колья, моток, верёвки. А дальше выбирают материалы в зависимости от выбранного типа основания. Это могут быть пеноблоки, трубы ПВХ, кирпич, шлакоблок, деревянные доски, металлические трубы и другие материалы.

Инструменты для возведения фундамента потребуются следующие:

• бетономешалка;
• лопата;
• ёмкость для замешивания бетона;
• ручная тачка;
• трамбовка;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• болгарка;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• дрель;
• гвоздодёр;
• пила;
• шуруповёрт.

Выбор и подготовка места

Обустраивают веранду в виде большого крыльца или открытого типа без остекления. Она может быть разного по площади размера, любой длины, располагаться вдоль всей стены или у выхода на задний двор. Иногда даже строят террасу, опоясывающую весь дом. Тип выбранной террасы влияет и на вид основания. Если располагается веранда у главного входа в дом, то её строят на таком же основании и декорируют такой же отделкой.

Если же она будет находиться у выхода на задний двор, то основание можно сделать лёгкого типа. Территорию подготавливают таким образом: убирают весь мусор, иногда требуется снятие всего плодородного верхнего слоя почвы, примерно 20 см. При этом необходимо знать тип грунта, и если он глинистый, то всыпают слой щебня и песка и плотно утрамбовывают.

Пошаговая инструкция строительства

В целом пошаговая инструкция возведения основания зависит от выбранного типа фундамента.

Можно выделить такие основные шаги:

1. Очистка и разметка выбранной территории. По периметру устанавливают колышки, и между ними натягивают верёвку.
2. Исходя из заранее выбранного типа либо вырывают отдельные котлованы под каждый столб, либо выкапывают траншею.
3. На дно траншеи или ям укладывают подушку из щебня и песка.
4. При помощи деревянных досок изготавливают опалубку.
5. Далее выполняют монтаж арматуры, которая между собой соединяется при помощи проволоки.
6. Заливают цементную смесь.
7. Делают гидроизоляцию конструкции.
8. Далее фундамент оставляют высыхать на несколько недель, и только по истечении этого срока можно будет приступить к дальнейшему строительству пристройки.

Знаете ли вы? При строительстве пирамиды Хеопса в качестве фундамента был использован невысокий холм, наверху которого была скала. Строители выровняли поверхность и создали своеобразную подушку из трёхтонных блоков известняка, которые выложили в форме квадрата со стороной 225 м.

Таким образом, если у вас возникла необходимость в возведении веранды, необходимо правильно произвести стыковку двух фундаментов. Для этого важно учитывать все факторы, которые влияют на усадку конструкции, изучить старое основание и дать новому хорошо выстояться. При строительстве необходимо точно придерживаться технологии работ, чтобы новая веранда простояла не один год.

Типичные ошибки

Если застройщик не знает, как подлить фундамент под старый дом, то самая грубая ошибка, которую он может совершить – это, вообще, не прокладывать ленту вдоль общей стены, пытаясь таким образом сэкономить на материалах.

Звучит ужасно, но именно так большинство несведущих в стройке людей и поступают. Пристраивают пристройку в виде буквы «П», а потом силы морозного пучения и движение неравномерного проседающего грунта делают своё дело.

Здание трещит по шву, не спасает никакая подливка, никакая, даже заложенная в каждый шов арматура, площадь соприкосновения конструкций оказывается слишком ничтожной, а потому шансов что такое сооружение останется невредимым, практически не остаётся. Разрушения тут только вопрос времени.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Не секрет, что многие хозяева земельных участков, владеющие строительными навыками лишь на любительском уровне, при возведении на своей территории любой постройки, даже самой легкой, без разбору сооружают ленточный фундамент, считая его единственным приемлемым вариантом.

Между тем, такой подход является неграмотным, а главное – чересчур затратным. Ведь расход дорогостоящих материалов, сил и времени можно существенно сократить, если сплошной фундамент заменить столбчатым (столбчатый фундамент плюсы и минусы).

Из данной статьи вы узнаете, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками и что необходимо предусмотреть, чтобы такое основание прослужило как можно дольше.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой набор заглубленных в грунт опорных стоек, воспринимающих нагрузку от надземной части объекта строительства.

Если стены постройки набраны из штучного материала, например, из пеноблоков, оголовки опор соединяются специальными балками, которые называются ростверком (столбчатый фундамент с ростверком).

Этот элемент передает нагрузку от стен на столбы фундамента и одновременно объединяет основание в единую конструкцию. В каркасных домах (столбчатый фундамент для каркасного дома), а также возведенных из бруса или бревна, функцию ростверка выполняет нижняя обвязка или первый венец.

В каких же случаях вместо обычного ленточного фундамента можно применить столбчатый? Приведем простой пример. Предположим, строительство ведется на участке, где несущая способность грунта составляет 2 кг/кв. см (расчет столбчатого фундамента).

Возводится отдельно стоящая веранда, связанная с домом крытой галереей. Материал стен — газобетон или пустотелый кирпич, толщина — в кирпич, то есть 250 мм. Размеры объекта в плане – 6х3,5 м.

Сбор нагрузок показал, что здание весит около 18 т. Если под такую постройку соорудить сплошной ленточный фундамент шириной 400 мм, то приходящаяся на грунт нагрузка составит всего 0,25 кг/кв. см, то есть в 8 раз ниже допустимой.

Таким образом, вместо сплошного фундамента с площадью подошвы 72 000 кв. см. можно построить столбчатый из 10-ти столбов.

Площадь опирания каждой опоры — 900 кв. см (сечением 30х30 см) – по одной в углах объекта, по два в средней части длинных стен (на них будут опираться балки перекрытия) и по одному в середине каждой короткой стены.

При этом также в 8 раз сокращаются:

• объем стройматериалов, необходимых для возведения фундамента;
• объем земляных работ;
• количество поднятого грунта, который придется складировать на участке и вывозить.

Разумеется, перед тем как сделать столбчатый фундамент под веранду или другую легкую постройку, необходимо провести геологические изыскания, которые точно покажут несущую способность грунта.

Материал для столбчатого фундамента

Итак, расчеты показали, что без сплошного основания можно обойтись.

Но из чего и как сделать столбчатый фундамент своими руками? Вариантов – несколько.

Это деревянные конструкции, конструкции из кирпича, из блоков и монолитный фундамент.

Древесина

Деревянный фундамент является наименее долговечным, но зато самым дешевым и быстровозводимым. Для его сооружения применяют дубовые и сосновые бревна диаметром от 180 до 250 мм, точнее обрезки их комлевой части. Перед началом работ древесину следует обработать антисептическими составами, предотвращающими гниение.

Фундаменты из данного материала возводят для построек, не рассчитанных на длительный срок эксплуатации.

Сборный столбчатый фундамент, возводимый из кирпича (столбчатый фундамент из кирпича) или бетонных блоков (столбчатый фундамент из блоков), является достаточно долговечным и при этом очень быстро строится. Для большей надежности кладку следует возводить на железобетонной подушке.

Важно

Столб такого фундамента может быть сплошным или полым. К примеру, кирпичный столб сечением 380х380 мм (полтора кирпича) будет иметь внутри канал с размерами 130х130 мм. По завершении кладки такую полость обычно заливают бетоном, предварительно установив в нее арматурный каркас.

Промышленность выпускает трапецевидные бетонные блоки, предназначенные для укладки в основание опоры. Благодаря такой форме этих блоков столб получается расширенным к низу, что увеличивает площадь опирания, а соответственно и нагрузку, которую может выдержать основание.

Столбы из кирпича или бетонных блоков следует оштукатуривать цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, а затем покрывать обмазочной или рулонной гидроизоляцией.

У сборного столбчатого фундамента есть существенный недостаток: каменная кладка не может хорошо противостоять горизонтальным подвижкам грунта. Так что если на участке строительства подобные явления имеют место, возводить фундамент из штучных стройматериалов нельзя.

Железобетон

Такой фундамент в противоположность сборному называют монолитным (монолитный столбчатый фундамент). Это самый прочный, но и наиболее сложный в устройстве вариант.Возведение железобетонного столбчатого фундамента осуществляется так:

1. В подготовленной выемке сооружается опалубка – конструкция, которая придаст форму бетонной смеси. Чаще всего ее делают из досок.
2. Внутри опалубки размещают арматурный каркас, состоящий из продольных (диаметром 12 – 14 мм) и поперечных (диаметром 6 – 8 мм) стержней, связанных отожженной проволокой.
3. После установки армкаркаса в опалубку заливают бетонную смесь.
4. После того, как бетон затвердеет, опалубку снимают, а опору оклеивают или обмазывают гидроизоляцией.
5. Завершающий этап – обратная засыпка котлована.

Независимый или сопряженный со стеной дома фундамент

Соединяя фундамент крыльца со стеной дома, нужно учитывать большое количество нюансов. Даже разный вес дома и крыльца имеет значение, так как из-за этого силы пучения почвы действуют на их основания не одинаково. А подвижки одного строения влияют на другое и возможны образования трещин. Но при всем этом, специалисты все же настаивают на соединении фундамента пристройки с основанием дома, чтобы не возникало зазоров между ними.

Во избежание проблем необходимо изучить все тонкости постройки фундамента основного здания, методы для крыльца должны соответствовать им. Также стену дома должна отделять опалубка для крыльца, это своеобразная прошивка, которая может быть заполнена паклей.

Заключение

Фундамент свайного типа положительно зарекомендовал себя в различных условиях эксплуатации. Он обладает множеством достоинств по сравнению с другими разновидностями фундаментных основ, но имеет и ряд недостатков. Для выбора конкретного вида свайного фундамента под будущее строение следует знать конструктивные особенности здания и владеть информацией о характеристиках почвы. Профессионалы помогут с расчетами, подберут оптимальный тип фундамента, а также качественно выполнят монтажные работы.

Зачем нужен фундамент

Когда возникает потребность в дополнительной достройке к жилому дому, то может возникнуть вопрос: а можно ли обойтись без фундамента?

Фундамент является основой для веранды

Нет! Фундамент – необходимая часть конструкции веранды. Мало того, что он держит на себе весь вес достройки, подравнивает ее к уровню дома, так еще и защищает от воздействия пучинистости и сдвижек почвы, промерзанию от грунтовых вод, предотвращает проникновения влаги. Фундамент является ни чем другим, как подземным основанием веранды, террасы, беседки и других дополнений к достраиваемому дому.

Незаглубленный фундамент

Такой тип основания для пристройки устанавливается достаточно часто. Расстояние между столбами обычно составляет 1,5-2,5 м. Такой фундамент может быть создан на непучинистых грунтах, если постройка имеет небольшой вес.

Во время создания такого фундамента своими руками используются следующие материалы:

• бетон;
• буробетон;
• бетонные блоки;
• кирпич;
• бутовый камень.

Чаще всего используются блоки, которые имеют габариты 20х20х40 см. Рассчитать стоимость такого основания достаточно просто, для этого нужно определить цену одного блока и после расчета количества используемого материала подсчитать стоимость всей конструкции.

Столбчатое основание можно сделать из кирпича. Но при этом стоит помнить, что не стоит применять силикатные и керамические кирпичи с низкой морозостойкостью.

Работы по созданию незаглубленного столбчатого фундамента можно разделить на несколько этапов:

Стоит отметить, что опоры могут быть и деревянными, если их диаметр составляет 20-30 см. Перед использованием материал необходимо пропитать дегтем или отработанным маслом. Чтобы повысить устойчивость опоры, их необходимо погрузить в 15-сантиметровый стой бетона, который заранее заливается в созданную яму.

Фундамент плита

Плита, как фундамент под террасу к дому, это универсальный вариант, который можно использовать и для укладки плитки, и для монтажа декинга (террасной доски). Причем в последнем случае есть несколько вариантов монтажа покрытия:

• На деревянный брус. Но непосредственно на бетонное основание лаги не укладывают, а используют подставки. Они выполнят сразу две функции – обеспечивают вентилируемый зазор и предохраняют дерево от прямого контакта с бетоном.

Здесь использовали ножки, которые можно отрегулировать по высоте

• На металлический профиль. Его также поднимают над уровнем плиты.

В этом случае применили оцинкованный профиль с защитной окраской

• На пластиковые направляющие.

Здесь также использовали регулируемые опоры

Примечание. В отличие от плитного фундамента дома, для террасы можно использовать сборное основание из стандартных дорожных плит или плит перекрытия.

Обустройство проходит по стандартной схеме: выемка слоя плодородного грунта, выравнивание дна, подушка из песка и щебня, гидроизоляция, установка плиты.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дом с террасой.

Фундамент из труб

Отличительной особенностью основания из труб можно считать процесс его обустройства. По виду это основание напоминает столбчатый фундамент. Трубы устанавливают с шагом 150 – 300 мм. Их устанавливают на угловых участках конструкции и в месте пересечения стен, если такие существуют на планируемой веранде.

Такое фундаментное основание отличается скоростью обустройства и относительно низкую стоимость. Кроме этого, для строительства фундамента такого типа потребуется некоторое количество бетона и арматуры. Если проводить сравнение трубного фундамента и ленточного, то сооружение основания такого типа нет необходимости в сооружении котлована, достаточно только пробурить несколько скважин. При соблюдении всех нормативов, фундамент из труб, в течение месяца наберет необходимую прочность и простоит не один десяток лет.

Сваи винтовые стандартные d мм

Несущая способность винтовых свай d 133 мм — от 8000 до 14000 кг.

Область применения: Фундаменты тяжелых сооружений из монолита, газобетонных блоков и кирпича.

• Выбор города
  • Москва
  • Балабаново
  • Балашиха
  • Бронницы
  • Видное
  • Волоколамск
  • Воскресенск
  • Голицыно
  • Дедовск
  • Дмитров
  • Долгопрудный
  • Домодедово
  • Дубна
  • Егорьевск
  • Железнодорожный
  • Жуковский
  • Зарайск
  • Звенигород
  • Зеленоград
  • Ивантеевка
  • Истра
  • Кашира
  • Климовск
  • Клин
  • Коломна
  • Королев
  • Красногорск
  • Кубинка
  • Лобня
  • Луховицы
  • Люберцы
  • Можайск
  • Московский
  • Мытищи
  • Наро-Фоминск
  • Ногинск
  • Обнинск
  • Одинцово
  • Озеры
  • Орехово-Зуево
  • Павловский Посад
  • Подольск
  • Протвино
  • Пушкино
  • Раменское
  • Руза
  • Сергиев-Посад
  • Серпухов
  • Солнечногорск
  • Ступино
  • Талдом
  • Троицк
  • Фрязино
  • Химки
  • Хотьково
  • Чехов
  • Шатура
  • Щёлково
  • Электросталь
  • Электроугли

Акции

Какие существуют способы связки фундаментов

Сегодня существует два основных способа сопряжения фундаментов. Первый способ основан на технологии жесткого соединения с использованием стальной арматуры. Применяют его в том случае, если фундамент уже давно устоялся, и дальнейшая осадка ему не грозит. В этом случае необходимо произвести расчет нового основания, который должен показать, что он не зависнет на новом фундаменте и не станет причиной дополнительной осадки дома сверх допустимых значений. Считать надежной жесткую стыковку фундаментов допустимо только в том случае, когда грунты на участке не являются пучинистыми. Иначе делать сопряжение по такой технологии нецелесообразно.

Жесткая стыковка двух сопрягаемых оснований

Устройство такого соединения производится по следующей технологии:

• Вначале устанавливают тип основания под самим домом, ленточное оно или столбчатое. Важными являются и такие параметры, как глубина залегания и линейные размеры. Глубину замеряют после того, как выкопают яму возле стены до самой подошвы фундамента. Для измерения ширины понадобится металлический прут или проволока, у которого конец изогнут под 90 градусов. Просовываем или при необходимости забиваем его под фундамент так, чтобы крючок находился горизонтально относительно плоскости поверхности основания. Затем переворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем до упора в заднюю стенку фундамента. После этого нужно сделать насечку на пруте по уровню внешней стены. Затем прут извлекаем, производя в обратном порядке все предыдущие действия. Расстояние от края прута до оставленной вами метки и будет шириной фундамента
• Стоит отметить тот факт, что пучиностость грунтов по-разному влияет на различные по конструкции типы фундаментов. По этой причине, если под домом был устроен ленточный тип, то и под пристройкой его нужно сделать таким же. При этом неважно, что стены из пеноблоков достаточно легкие. Новый фундамент закладывают на большую глубину, чем был заложен старый.
• В сопрягаемых местах в старом монолите сверлят отверстия по диаметру чуть большие, чем диаметр арматуры. Существует правило, согласно которому глубина этих отверстий должна равняться 35-ти диаметрам используемой арматуры. Снаружи должно оставаться в два раза больше прута, чем его поместится внутрь старого фундамента. Это и есть рабочая длина.
• Если основание имеет не очень большую ширину и ее недостаточно, чтобы соблюсти данные условия, то отверстия сверлят до середины фундамента. При этом вбиваемые пруты должны выглядеть как анкеры. Для этого их прорезают вдоль и вставляют в образовавшуюся щель расклинивающий вкладыш. Такой способ позволит надежно закрепить арматуру внутри бетонного монолита.
• После этого высчитываем нужное количество арматурных прутьев. Замкнутый контур нового фундамента предполагает использование 5 стержней на 0,25 м2 стены основания. Прутья нарезают болгаркой или наждачным станком в количестве, которое зависит от ширины будущего основания. Теперь приготовленные прутья нужно вбить в заранее просверленные отверстия и приварить на их концах небольшие шайбы.
• После этого можно спокойно заливать фундамент в приготовленную опалубку. При этом арматура, находящаяся снаружи, будет наглухо замурована в тело нового основания.

Рассмотрим подробнее и второй способ соединения двух фундаментов. Он основан на использовании деформационного шва между ними.

Сопряжение фундаментов с помощью деформационного шва

Выполнить сопряжение фундаментов таким способом гораздо проще и дешевле. В этом случае последовательность работ следующая:

• В необходимом месте сооружается отдельный фундамент, который находится в непосредственной близости от старого. Он может быть не таким мощным, как основной, однако его тоже нужно тщательно рассчитать, чтобы он был прочным и надежным. Расстояние между двумя фундаментами должно быть около 5 сантиметров. Этого можно добиться, если положить в местах сопряжения обычные доски нужной толщины, которые обернуты рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Убирать их после завершения строительства не обязательно.
• Если грунты слишком пучинистые, то пол в пристройке должен быть немного ниже пола в доме, как раз на величину предполагаемой деформации. При сооружении зданий, этажность которых не превышает 2 уровней, между стенами можно соблюдать расстояние в 2 см.
• Промежуток между основаниями и стенами заполняют любым утеплителем. Раньше для этих целей в основном использовали паклю, но сегодня существует огромное количество современных материалов, среди которых особой популярностью пользуются минеральная вата и пенополистирол. После запенивания и утепления стыки герметизируют атмосферостойкими эластичными герметиками, а само место соединения прикрывают декоративными накладками, крепящимися к одной из стен. Чаще всего для этого выбирают стену капитального здания.

Замаскированный стык между пристройкой и домом

Вкручивание винтовых свай и их выравнивание

Процесс установки свай не зависит от типа наконечников, грунта, количества лопастей. Работа состоит из нескольких этапов:

1. Осуществляют бурение направляющих приямков при помощи ручного или мотобура. Глубина должна быть минимум 0,5-0,7 метра, ширина — немного больше ширины опоры с лопастями.
2. При ручном бурении сваю устанавливают в приямок и вставляют лом в отверстие, расположенное в верхней части опоры. Двое рабочих начинают двигаться по кругу для ввинчивания сваи на нужную глубину.
3. После установки всех опор их верхние части срезают до одного уровня. Для разметки необходим строительный уровень, для обрезки — болгарка.

Процесс установки свай состоит из нескольких этапов.