Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Особенности одноэтажных построек

Прежде чем говорить о крышах одноэтажных домов и их устройстве, выясним суть и особенность невысоких построек. В последние годы строительство малоэтажных коттеджей становится самым популярным вариантом частного домостроения, благодаря многим преимуществам:

1. Строительство подобных домов проходит в более сжатые сроки.
2. Для одноэтажных построек закладывают облегчённые фундаменты, а это означает удешевление строительства в части земляных работ.
3. В проектировании таких строений используют в основном простые конструктивные решения.

   Одноэтажные постройки в последнее время становятся всё более востребованными

4. Отсутствие второго этажа — дополнительное удобство для пожилых людей и безопасность для малышей.
5. Одноэтажные дома — идеальная организация пространства, где в пределах одной плоскости (40–200 м²) размещают все нужные помещения. Компактно и ничего лишнего.

Видео: проекты небольших частных домов

Проект крыши и ее монтаж

Прежде, чем заняться строительством дома и крыши необходимо разработать проект, продумать в нем все детали и уделить особое внимание каждой мелочи. На этапе формирования проекта нужно выбрать тип крыши, решить вопросы по дизайну, а также выбрать материал, что будет использоваться для строительства крыши, ее кровли

Конечный результат должен удачно сочетаться, гармонировать, создавая единую картину, устраивающую как внешне, так и функционально. При выборе материалов нужно ориентироваться не только на их внешние данные, но и на функциональные возможности, особенно монтажа. Кровельный материал должен быть не только привлекательным, но и надежным, ведь в этом доме нужно жить.

Проводить работы можно самостоятельно, однако можно привлечь профессионалов, гарантирующих качество работы и надежность конструкции

Это будет стоять дороже, но и результат наверняка будет хорошим, что очень важно при строительстве дома.

Виды плоской кровли

Такое архитектурное решение, как плоская крыша, при условии грамотного устройства, дает массу преимуществ. На такой кровле можно устроить смотровую площадку, террасу. На самом деле горизонтальной она только кажется, хотя имеющийся уклон — около 1-5о, даже при эксплуатации кровли не ощущается. Его главная задача — обеспечить стекание атмосферных осадков к точкам водосбора.

Существует два основных вида этой конструкции:

• неэксплуатируемая;
• эксплуатируемая.

Устройство первой конструкции самое простое. Единственная ее функция — защита помещений от внешних воздействий. Она должна выдерживать ветровые нагрузки, вес снегового покрова и людей, которые ее будут обслуживать, а это в основном одновременно не более двух человек.

Эксплуатируемая крыша, кроме непосредственно кровельных, выполняет и какие-то другие функции. Здесь может быть газон, летний сад, терраса, парковка или спортивная площадка. Для такой конструкции крыши характерна жесткая основа, прочный гидроизоляционный слой, исключающий вероятность продавливания.

Кровельный пирог эксплуатируемой крыши может иметь разную структуру. В зависимости от этого выделяют два вида крыши такого типа: традиционная и инверсная. В первом случае гидроизоляционный слой расположен над утеплителем. Во втором — традиционное строение кровельного пирога нарушено. Усиленный гидроизоляционный слой перемещен под утеплитель. Такое решение позволило избавиться от проблемных мест присущих традиционной плоской кровле. Здесь слой теплоизоляции служит защитой для гидроизоляции. Поэтому гидроизоляционный ковер изолирован от влияния ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов. Других атмосферных воздействий. Это увеличивает срок его эксплуатации.

Крыши в зависимости от конструктивных особенностей

Итак, если говорить в целом, то все крыши по своим особенностям в конструктивном плане делятся на скатные и плоские. И те, и другие имеют ряд достоинств и недостатков.

1. Например, в настоящее время крыши плоского типа в процессе возведения жилых частных домов, практически не используются. Причина кроется в том, что уклон в 3 градуса, который имеет крыша такого типа, ведет к тому, что с нее плохо «скатываются» атмосферные осадки. А это значит, что о хорошей надежности плоской крыши говорить не приходится.

Да и в дизайнерском отношении плоская крыша сильно проигрывает скатной. Поэтому, в большинстве случаев, плоская крыша оборудуется тогда, если на ней планируется организовать какое-либо дополнительное пространство типа бассейна, палисадника или террасы.

2. Намного практичнее в этом плане скатная крыша, которая имеет ряд преимуществ по отношению к крыше плоского типа. Достаточный угол ската способствует тому, что крыша самостоятельно очищается от воды и снега, и в целом представляет собой более надежную конструкцию, нежели плоская крыша. Под такой крышей можно легко сделать чердак или мансарду.

Несмотря на ряд достоинств, у скатной крыши имеются и некоторые недостатки, которые связаны с дороговизной строительства и со сложностью ее ремонта в процессе эксплуатации.

Строение скатной крыши.

Какие понадобятся инструменты и материалы

Крыша из металлочерепицы своими руками собирается с использованием следующих инструментов:

• Шуруповёрта и молотка;
• Электроножовки и ножниц;
• Длинной рейки и маркера.

Электроножовка нужна для разрезания стропил и доски. С использованием ножниц по металлу производится раскрой металлочерепицы.

Болгаркой этот материал резать нельзя. Иначе из-за повреждений верхнего слоя искрами листы долго не прослужат и придётся выполнять ремонт крыши с переустановкой кровельного материала.

Из материалов нужно будет приготовить:

• Брус под стропила 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат 150х150 мм;
• Доску обрешеточную 25х100 мм;
• Рейку 30х50 мм под контробрешётку;
• Мембрану-гидроизолятор;
• Минеральную вату;
• Расходные материалы.

Сечение пиломатериалов выдерживается в обязательном порядке. В противном случае хозяевам дома вскорости после сборки придётся делать ремонт кровли или даже переустанавливать её.

Помимо самой металлочерепицы, нужно будет приобрести разного рода доборные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы, коньковый элемент, фартук для дымохода, снегозадержатели и пр.

Доборные элементы для металлочерепицы

Виды каркасов

Существует несколько видов каркасов крыш, выбор которых зависит от типа крыши, характера покрытия и назначения здания.

Каркасы крыш бывают:

• деревянные – стропильная система, которая используется для создания скатных крыш в жилищном строительстве. Самый распространенный вид;
• металлические – каркас крыши из металла используется в основном для промышленного строительства, поскольку монтаж очень затратный и предполагает большие объемы и площади;
• железобетонные – плоская кровля, несущая основа которой выполнена из железобетонных плит.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на металлических каркасах крыш, поскольку сделать такую работу своими руками практически невозможно. Этот тип не подходит для жилищного строительства, поэтому мы расскажем обо всех тонкостях возведения деревянных каркасов.

Типы стропильной системы

Прежде чем приступить к строительству каркаса крыши своими руками, необходимо определить, какой тип стропильной системы вы будете использовать. Основное назначение стропил любой скатной крыши – быть опорой. Стропила или стропильные ноги представляют собой деревянные балки с сечением 150х50 мм. Поверх балок укладывается обрешетка и кровельное покрытие.

Различают следующие виды каркасов крыш в зависимости от соединения стропил:

• наслонные;
• висячие.

Для частного строительства могут применяться оба этих вида, разница между ними лишь в том, что для опоры стропил в висячей системе используется мауэрлат. Мауэрлат представляет собой продольный брус 100х100 мм. Если же вы используете наслонные стропила, их верхняя часть будет опираться на центральную несущую стену, а не соединяться между собой.

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Чтобы выбрать одну из этих типов систем, необходимо учитывать планировочные и конструктивные характеристики здания. Например, если между несущими стенами для опоры стропил расстояние равно 6 и меньше метров, целесообразнее использовать висячий каркас крыши. Для пролетов между опорными стенами с расстоянием больше 6 метров лучше применять наслонную систему с возведением дополнительной «промежуточной» стены в центре здания. Таким образом стропила не будут провисать при больших пролетах. Но это условие касается лишь деревянных каркасов, для металлических пролеты могут оставаться без дополнительной стены.

Советы и рекомендации эксперта

При установке водостока с боковой стороны дома необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. При креплении желоб должен находиться под небольшим уклоном в сторону слива воды примерно 4 миллиметра на метр системы, чтобы вода не стояла, а стекала.
2. 2/3 желоба должны выступать за край кровли. Это необходимо для того, чтобы скатывающаяся вода с крыши попадала в желоб, а не вылетала за его пределы на землю.
3. Желоб должен находиться ниже линии ската на 30 миллиметров, чтобы его не сбило падающим снегом с крыши.
4. Крюки для крепления водосточной системы устанавливаются на расстоянии 50-60 сантиметров. Можно чаще для более тщательного крепления, реже не рекомендуется. В местах раздвоения колена, стыка желоба или его поворота крюки ставятся по обе стороны изгиба (стыка) на расстоянии 10 сантиметров каждый.
5. Для ровного расположения водостока сначала вымеряется и отмечается ровная линия под углом, либо натягивается шнур. Потом по линии крепятся крюки.
6. Вертикальная труба водостока, идущая от верхнего желоба к земле, устанавливается ближе к стене здания так, чтобы ее можно было закрепить специальными держателями в нескольких местах.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса. Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону. Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

Как сделать правильный выбор?

Для того чтобы кровля эффективно защищала дом от негативных воздействий внешней среды и служила длительное время, ее необходимо правильно выбрать. Для этого учитываются определенные факторы.

Выбор сооружения, исходя из его стоимости

Экономическая составляющая — это, наверное, самый главный фактор, влияющий на выбор конструкции. Нужно отметить, что дешевле всего вам обойдется односкатная или плоская конструкция. Но она подойдет не для всех зданий. Например, лучше всего ее использовать для хозяйственных сооружений.

Односкатная крыша дает возможность использовать практически весь внутренний объем помещения. Такая крыша в подсобных помещениях может одновременно играть роль потолка.

Самым дорогим вариантом в этом случае является ломаная и крестообразная крыша. Кроме того, что вам понадобится больше строительных материалов, стоимость работ по ее возведению будет немаленькая. Перед тем как начать сооружение крыши, следует подсчитать цену всех необходимых материалов, чтобы закупить сразу все.

Выбор сооружения по техническим характеристикам

Тут нужно учитывать местоположение дома, силу ветра, которая допустима в этом регионе, частоту и интенсивность выпадения осадков. Например, если вам нужно, чтобы на крыше не задерживался снег или вода, то лучше отдать предпочтение крутому склону ската. Однако если ваша местность характеризуется наличием сильных ветров, то такой вариант вряд ли подойдет. Хотя применение высокоскатных крыш возможно в случае дополнительного укрепления стропильной системы.

В тех областях, где часто наблюдается сильный ветер, лучше построить вальмовую крышу, хотя ее возведение требует много времени, труда и средств. Если ваш дом имеет сложную планировку, то для обустройства кровли предпочтителен ломаный или крестообразный вариант. Строительство такой крыши достаточно сложное, поэтому самостоятельно браться за это дело без наличия соответствующего опыта не рекомендуется.

Если в своем доме вы хотите оборудовать чердак, то лучше обратить внимание на шатровую или двускатную крышу. Такая конструкция позволит получить дополнительное полезное пространство. Под такой крышей вы даже сможете оборудовать мансардный этаж.

Выбор сооружения по внешнему виду

Этот параметр тоже очень важен, ведь от него зависит общий внешний облик дома. Например, чтобы сделать одноэтажное сооружение более привлекательным, можно построить высокую конструкцию крыши. Дело в том, что она занимает практически всю площадь жилого дома и должна выглядеть красиво. В этом случае здание выглядит хорошо и презентабельно.

Отличный внешний вид имеют ломаные крыши. Однако их необходимо сочетать с планировкой дома. Тем более что в силу сложности своей конструкции своими руками их возвести будет трудно.

Разновидности (типы и виды) вальмовой крыши

Изучая устройство стропильной системы вальмовой крыши, следует учесть, что в пределах этого вида, есть несколько разновидностей конструкций. В свою очередь, это вносит коррективы в общий процесс возведения каркаса стропильной системы.

Классическая вальмовая крыша

Отличается опиранием диагональных ребер на опорную балку конька и расположение свесов на одинаковой высоте. Отдельные элементы вальмовой крыши соответствуют треугольнику (фронтоны) и трапеции (скаты).

Схема устройства стропильной системы и внешний вид вальмовой крыши (обычной, стандартной)

Шатровая вальмовая крыша

Отличается отсутствием опорной балки конька. Это приводит к тому, что все диагональные ребра сходятся в единой точке, а к ним уже примыкают рядовые короткие стропила. Такой крыше отдают предпочтение при наличии квадратной коробки дома. Но формирование надежного конькового узла достаточно сложное.

Схема устройства стропильной системы и внешний вид шатровой вальмовой крыши

Полувальмовая крыша

Отличается наличием вертикальных фронтонов, в которых можно установить окна. На картинке видно различие двух разновидностей полувальмовых крыш (голландской и датской).

Схема устройства стропильной системы и внешний вид голландской вальмовой крышиСхема устройства стропильной системы и внешний вид датской вальмовой крыши

Ломаная вальмовая крыша или мансардная четырехскатная

Наиболее сложная в плане строительства конструкция стропильной системы вальмовой крыши, так как в этом случае, все скаты кровли имеют разную площадь и расходятся под разными углами. Ломаная (мансардная) крыша позволяют более рационально организовать внутреннее подкровельное пространство и помимо дополнительной жилой площади придать дому эффектный внешний вид.

Схема устройства стропильной системы и внешний вид ломаной вальмовой крыши (мансардного типа)

Подборка материалов

Чтобы смонтировать качественную стропильную систему нужны материалы хорошего качества, не ниже второго сорта. Если хотите сэкономить деньги, можно купить не сухие, а мокрые, точнее, сырые доски. такой материал будет стоить намного дешевле. Самое главное — успеть использовать сырые пиломатериалы за неделю, плюс пару дней. К этому времени стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Это необходимо для просыхания досок и под прочным покрытием.

Для стропильной системы следует выбирать качественные материалы

Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

• Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

• Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
• Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
• Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
• Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
• Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
• Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
• Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
• Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
• Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

• симметричная двухскатная крыша;
• ассиметричная двухскатная крыша;
• двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

Виды мансардной крыши

Односкатная мансардная крыша

Односкатная мансардная крышаОптимальный угол наклона 40°. Скат должен располагаться с подветренной стороны. Позволяет обустроить небольшой чердак над мансардой. За счет только одного острого угла увеличивается полезная площадь помещения.

Двухскатная мансардная крыша

Простая двускатная мансардная крышаПростая двускатная (скатная или щипцовая) состоит из двух скатов, соединенных под определенным углом. Преимущество двускатной крыши в простоте изготовления стропильной части и отделке. Недостаток – в появлении «глухой» площади (в месте примыкания крыши к стене), которая обычно не используется. Часто мансарды с двускатной крышей возводят вместе со стенами. Крыша с углом уклона 45° идеальна для домов шириной не более 6 м.

Несимметричная двускатная мансардная крышаНесимметричная двускатная мансардная крыша. Частный дом с такой крышей будет отличаться оригинальностью и функциональностью одновременно.

Сложность строительства крыши с несимметричными скатами состоит в проведении расчетов.

Ломаная мансардная крышаЛоманая мансардная крыша. Ее отличие в том, что каждый скат имеет две составляющие. Устройство ломаной крыши позволяет получить более высокое мансардное помещение. А также уменьшить незадействованную площадь. Такие крыши наиболее распространены, благодаря возможности пристроить гараж или летнюю кухню под одной кровлей.

Четырехскатная мансардная крыша

Вальмовая мансардная крышаВальмовая мансардная крыша. В данной конструкции скаты кровли играют роль стен.

Датская вальмовая мансардная крышаОдной из разновидностей вальмовой мансардной кровли является датская вальмовая крыша. Ее постройка отличается наличием фронтонов, которые позволяют смонтировать обычные, а не кровельные окна (мансардные).

Полувальмовая мансардная крышаПолувальмовая мансардная крыша (двухскатная, четырехскатная). Сложная конструкция, низкие скаты защищают фронтоны дома от осадков.

Многоуровневая мансардная крышаСкатные крыши могут быть одно и многоуровневыми.

Многощипцовая мансардная крыша

Многощипцовая мансардная крышаНестандартные решения также вполне возможны для мансардной крыши. Для их устройства требуется тщательный расчет нагрузок, устойчивости и т.п. Без специального образования выполнить монтаж сложно, поэтому стоимость работ более высока, по сравнению с классическими конструкциями.

С видами определились, остается открытым вопрос, как сделать мансардную крышу своими руками.

Краткая инструкция содержит основные этапы работы и обратит ваше внимание на некоторые нюансы их выполнения.

Порядок постройки

Независимо от характера крыши, устройство мауэрлата ничем не отличается от классического монтажа. Если дом из дерева, то в качестве мауэрлата используется верхний венец, который перед этим пропитывается специальными защитными составами.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

В наше время часто строят дома из пеноблоков. Чтобы укрепить всю конструкцию, верхняя часть стены скрепляется за счет монолитного армированного пояса. На других конструкциях подобный пояс необязателен. Чтобы положить мауэрлат, верхняя часть стены покрывается 2 слоями гидроизоляции, после чего укладывается по всему периметру брус или бревно, размером 150х150 мм. После этого брус крепится к стене за счет вмурованных шпилек. Все элементы скрепляются между собой длинными гвоздями. Наиболее ответственные места скрепляются за счет шпилек с двухсторонней резьбой, применяя при этом стальные накладки или уголки.

Первый способ

Существует 2 варианта возведения мансардной крыши. Первый способ связан с тем, что стропильную систему собирают на земле, после чего ее в готовом виде поднимают на здание или сооружение. В первую очередь устанавливаются и фиксируются боковые элементы конструкции, называемые фронтонами. Затем, учитывая шаг установки, крепятся остальные элементы стропильной системы. Все элементы конструкции сначала фиксируются временно, с помощью длинных брусков, укосов и т.д. Процесс фиксации должен сопровождаться контролем, как по горизонтали, так и по вертикали. Очень важно, чтобы все элементы конструкции оказались на одном уровне, что позволит более качественно уложить кровельный материал.

На видео ниже можно посмотреть, как собираются все элементы подобной стропильной системы в одно целое.

Второй способ

Первый способ доступен в том случае, когда площадь крыши небольшая. Когда площадь крыши внушительная, то прибегают ко второму способу. Этот способ основан на том, что все элементы конструкции собираются на месте, так как размеры и вес не позволяют их поднять наверх в собранном виде. Этот способ имеет свои достоинства.

В первую очередь монтируются балки перекрытия, после чего к ним крепятся стойки и затяжки, временные распорки и другие дополнительные элементы, надежно удерживающие элементы конструкции в вертикальном положении. После этого конструкция дополняется боковыми и верхними ногами стропильной системы, с установкой затяжек и укосин.

Порядок действий следующий: в первую очередь монтируются крайние элементы, после чего они надежно закрепляются, с использованием временных распорок. Между этими элементами натягивается веревка, которая поможет правильно смонтировать остальные элементы данной конструкции. Несмотря на данный ориентир, необходимо регулярно проверять угол наклона, вертикальность и горизонтальность.

Все стойки соединяются между собой с помощью бруска, к которому затем крепятся боковые ноги стропильной системы, а также нижняя часть верхнего треугольника. Крепление осуществляется также за счет металлических уголков. Поскольку балки длинные, то они начинают провисать за счет установки верхних стропильных ног. Прогиб можно устранить за счет установки вертикальных стоек нужной длины. Временно они подпираются стойками, чтобы исключить прогиб всей системы. Для того, чтобы постоянно контролировать угол наклона, лучше изготовить соответствующий шаблон. Это упрощает процесс монтажа боковых стропильных ног, делая запилы соответствующей конфигурации. Как правило, геометрия зданий, построенных своими силами, далека от идеальной, поэтому осуществляется корректировка. Правильный угол наклона можно получить, если из досок сбить еще один шаблон.

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Стандартная длина пиломатериала находится в пределах 6 метров, хотя и ее не всегда хватает. Поэтому приходится либо заказывать пиломатериал необходимой длины, что не всегда оправдано с экономической точки зрения, либо наращивать. Чтобы это сделать, к месту стыка, с двух сторон, прибиваются доски, длиной не меньше 60 см, чтобы на каждую сторону стыка приходилось не меньше 30 см. Соединение осуществляется либо с помощью гвоздей, либо с помощью болтов.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

Установив боковые стропила, приступают к монтажу верхних. Для их установки лучше также изготовить шаблон, с помощью которого делаются запилы, после чего данные элементы устанавливаются на место и закрепляются.

Почти готовый каркас

Вариантов монтажа верхних стропил несколько, тем более что это зависит от размеров основания.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Мансардная ломаная крыша не предусматривает наличие конька, поэтому крепление осуществляется за счет бруса, закрепленного посередине. К этому бруску крепятся укосы, которые фиксируют треугольник в нужном положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

После подобных действий можно считать, что каркас мансардной крыши готов к дальнейшим строительным операциям, которые связаны с утеплением, а также монтажом кровельного материала.

Чертежи узлов

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Для более надежного крепления лучше воспользоваться болтами, как показано на изображении ниже.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

На рисунке ниже представлены варианты крепления стропильных ног к мауэрлату или к боковой балке. Для большей простоты монтирования тяжелых элементов системы с нижней части стропильной ноги крепится упорный элемент в виде короткого бруса, который является ограничителем перемещения доски, фиксируя ее в нужном положении.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Проектирование крыши

Новый проект крыши сегодня создают при помощи специального программного обеспечения. Если у вас мало опыта в этом деле, то можно обратиться к профессиональным архитекторам, многие из которых смогут предложить вам уже готовые проекты крыш частных домов. Каждый сам решает, каким вариантом воспользоваться.

При самостоятельном проектировании и строительстве крыши частного дома нужно знать её устройство и то, какие материалы лучше всего использовать в том или ином случае. Ведь важно понимать, для чего нужен каждый элемент кровли. Без знаний устройства крыши частного дома хороший проект не получится. Так, основными элементами конструкции являются:

1. Кровля или внешняя часть крыши.
2. Обрешетка.
3. Стропила.
4. Мауэрлат – специальные балки, укладываемые по периметру. На них опирается вся стропильная система.
5. Диагональные связки – с помощью них соединяются стропила и мауэрлаты.
6. Коньковый прогон – к нему крепятся все стропила.
7. Внутренние опоры – нужны для того, чтобы нагрузка крыши равномерно распределялась на всю конструкцию дома.

Все элементы связываются между собой при помощи специальных шпилек, которые называют ершами. Кроме того, под стропила могут быть врезаны опорные ниши, которые соединяются специальной стальной проволокой толщиной 6 миллиметров.

Для возведения стропильной системы чаще всего используются древесину. Этот материал более доступен. Хотя, встречаются и металлические конструкции.

Для стропил можно использовать брус сечением от 40 на 150 миллиметров до 100 на 250 миллиметров. Выбор габаритов материала зависит от шага стропил, расчетных нагрузок и самой конструкции. Сечение стропил следует выбирать в зависимости от их длины.

Уклон крыши зависит от типа кровли. Необходимую информацию можно найти в специальной таблице. Либо воспользуйтесь рекомендациями, указанными в статье « ».

При проектировании крыши нужно знать следующие правила:

1. Расчетная нагрузка ветра составляет 35 килограмм на квадратный метр. Если уклон стропил более 30 градусов, то понадобится обустройство дополнительной конструкции для увеличения сопротивления.
2. Расчетная нагрузка слоя снега на стропила зависит от уклона ската. Так, если он менее 60 градусов, то этот показатель составляет как минимум 180 килограмм на кубический метр. Если угол наклона больше, то нагрузка обычно не учитывается.
3. Чтобы усилить конструкцию, можно использовать элементы из металла. В этом случае для их защиты от влаги, гниения и образования конденсата они обрабатываются специальными составами.

Что нужно подготовить первоначально

Заметим, что грамотный выбор нужных инструментов и материалов гораздо ответственнее, чем непосредственно монтаж.

Выполните точный расчет необходимого количества покрытия. Размеры стандартного листа onduline составляют 200 х 95 см. В расчетах обязательно учитывайте припуски для нахлеста. Для нахлеста нужно будет оставить 9.5 см ширины и 10-15 см длины. Получается, что полезная площадь с одного листа составит 1.6 м2. Если вы будете знать общую площадь крыши, то сможете просто разделить ее на 1.6. Так у вас получится практически точное число необходимых листов. Помните о том, что результат может варьироваться от угла кровли и формы крыши.

Подготовка предполагает наличие таких инструментов:

• ручная пилка для древесины;
• молоток;
• гвоздодер;
• стремянка;
• кровельная лестница.

К тому же, следует приобрести вспомогательные детали, без которых работа не будет качественной:

• щипцовые элементы (защитные щитки) для кромки;
• заполнитель карниза (вспененные полиэтилен, который предотвращает попадание мусора между листами и обрешеткой);
• конек (гибкий);
• резиновые фартуки-капельники;
• спец. крепежи-гвоздики с резиновой шляпкой.

Крыша своими руками

Перед стройкой нужно определиться с видом кровли для дома. Это важно не только для внешнего вида здания, но и для правильного расчета материалов.

Мансардная крыша

Практичный вариант. Позволяет эффективно использовать всю доступную площадь дома, хотя и не требует изобретательных конструктивных решений, заметных переделок и серьезного утепления кровли.

Строительство мансардной крыши не очень отличается от возведения какой-либо другой.

Мансардные крыши бывают:

1. двускатные;
2. ломаные двускатные.

Двускатная применяется для одноуровневой мансарды. По принципу строительства ничем от обычной двускатной не отличается. В воплощении такая идея довольно проста благодаря несложной стропильной конструкции. Заметный недостаток – маленький размер помещения.

У ломанной двускатная, в отличие от предыдущей, не две, а четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом наклона. В проектировании и возведении этот вид немного сложнее, но внутри она больше.

Односкатная крыша

Она применяется не только при возведении домов, но и гаражей, бань, беседок. Конструкция легкая и простая. Ее сможет соорудить даже начинающий строитель.

Преимущества:

• небольшой вес;
• недорогие материалы;
• угол уклона от 3° до 45°;
• хорошо противостоит ветру и снегу (в зависимости от угла наклона);
• можно устроить площадку для отдыха (при небольшом уклоне).

Минус: обустроить под такой кровлей чердак или мансарду не получится.

Плоская крыша

Тут важно предусмотреть погодные условия региона. Если в Америке толщина снежной шапки обычно небольшая, то в России вес снега может достигать 240 кг на м2. Кровельные материалы должны быть прочными, чтобы выдерживать подобные нагрузки, да еще и собственный вес. Железобетонные перекрытия успешно справляются с этой задачей.

При монтаже используют строительный кран и дополнительные технологии. Самостоятельно справиться будет сложно. Тогда на выручку приходит рубероид, рубемаст или еврорубероид. Прослужить без ремонта они могут около пятнадцати лет, если правильно их укладывать. Срок сократится, если обустроить на крыше зону отдыха или зеленый уголок.

ВАЖНО! Из плоской конструкции можно сделать большую террасу с выходом прямо из дома.

Четырехскатная крыша

Используют для чердачных помещений.

Существует несколько видов:

• Вальмовая. Четыре ската – два треугольных и два трапециевидных. У нее нет фронтонов, слуховые окна (или мансардные) обустраиваются в скатах.

• Полувальмовая. Плоскости вальмы ломанные, т.е. состоят из верхнего треугольника и трапеции.

• Шатровая состоит из четырех треугольных плоскостей, которые соединяются в общей верхней точке. Она выглядит как пирамида с основанием в виде прямоугольника или квадрата. У нее тоже нет фронтонов.

Как закрепить высокую трубу?

Если приблизить выход вентиляции к коньку по каким-либо причинам не удается, а выполнение требования по ветровому подпору заставляет делать очень высокую трубу над поверхностью крыши (более 1,5-2 м), то вентиляционную трубу необходимо дополнительно закрепить.

Это нужно делать потому, что чем выше труба, тем большим ветровым нагрузкам она подвергается за счет большей площади обдува. При сильных порывах трубу попросту может переломить в месте близком к проходу через крышу.

Существует несколько способов как надежно закрепить на крыше вентиляционную трубу:

• Растяжки;
• Укосы;
• Металлические стойки.

В зависимости от конструкции и высоты вентканала и кровли указанные способы усиления могут использоваться совместно, например, усиление вентиляционного выхода металлической стойкой с последующим креплением ее растяжками.

Обеспечение устойчивости растяжками

Растяжки чаще всего изготавливаются из оцинкованных тросов, реже из тонких цепей.

Если вы планируете крепить трубу на растяжки, то заранее позаботьтесь о приобретении подходящего хомута для их крепления

Чтобы надежно закрепить вентиляционный выход, требуется установка не менее трех растяжек. Углы между растяжками нужно сделать максимально равными, то есть 120о, а к оси трубы растяжки лучше устанавливать под углом 45о.

Для крепления растяжек на трубе устанавливается хомут с тремя проушинами, а в кровле или других местах три анкера с кольцами. Для натяжки тросов используются резьбовые натяжители, а для изготовления петель винтовые зажимы.

Натяжители бывают разных размеров и выдерживают разную нагрузку. Чем выше ваша труба, тем крепче нужно выбрать устройство

Растяжки из тросов очень просты в изготовлении и установке, а все необходимые материалы продаются в любом строительном магазине и стоят не дорого. Усилить вентиляционную трубу растяжками своими руками не составит труда.

Фиксация положения трубы укосами

Укосы (жесткие растяжки) внешне похожи на тросовые растяжки, однако отличаются от них принципом действия. В отличие от тросовых растяжек, которые работают исключительно на растяжение и должны крепиться не менее чем в трех местах, укосы способны работать и на сжатие, поэтому для усиления ими трубы достаточно всего двух точек крепления к кровле.

В зависимости от направления ветра укосы будут одинаково хорошо противостоять ветровой нагрузке то сжимающей их, то растягивающей. Благодаря этому преимуществу укосы могут применяться в условиях ограниченного пространства, например, если вентканал выходит близко к карнизу крыши и установка трех растяжек не возможна.

Чем выше ваша труба, тем большее сечение должны иметь укосы, чтобы не сломаться и не погнуться при сжатии

Изготавливают укосы, как правило, из легких металлических профилей, окрашенных для защиты от коррозии. Для крепления к трубе также как и с растяжками применяется хомут, а к основанию укосы крепятся на анкера или другой крепеж.

В отличие от растяжек укосы не нуждаются в натяжке. Они сразу изготавливаются нужной длины и жестко фиксируются к трубе и крыше, чтобы исключить любые колебания. При выборе углов между укосами, а также между укосами и трубой, лучше придерживаться тех же правил, что и с растяжками.

Сооружение металлических конструкций

Металлические стойки применяются в случаях, когда нет возможности закрепить на крыше растяжки с укосами или труба настолько высока, что ее требуется не только закрепить, но и усилить.

Наибольшее распространение получили сварные объемные стойки. Внешне они похожи на вышки мобильной связи и представляют собой сварную конструкцию, выполняющую роль силового каркаса для трубы.

Применение таких стоек усиливает трубу и позволяет надежно удерживать ее при ветровых нагрузках во всех направлениях. Изготовить стойки самостоятельно проблематично, так как для этого потребуется металл, инструмент и опыт работы со сварными геометрическими конструкциями. Лучше заказать их изготовление в слесарной мастерской.

Защитная металлоконструкция обеспечит устойчивость высокой вентиляционной трубы. заодно послужит основой для укладки утеплителя и выполнения отделки облицовочным кирпичом, плиткой, гофрированной или обычной или листовой жестью

Если все же возникла необходимость или желание самостоятельного изготовления, то вам понадобятся:

• Ровная поверхность для сварки, чтобы стойка получилась прямой;
• Инструмент: сварочный аппарат, маска, электроды, УШМ с отрезными и зачистными дисками;
• Материалы. Для небольших конструкций подойдет уголок на 40 и полоса 40×4. Также можно использовать профильные трубы различного сечения: 40×40, 40×20, 20×20;
• Качественная грунт-краска для защиты от коррозии.

Конструктивно стойка изготавливается из двух, трех или четырех вертикальных уголков на 40 или профилей 40х40, которые соединяются между собой короткими отрезками полосы или профиля меньшего сечения под прямым углом или по диагонали.

Наибольшую прочность дает диагональная установка поперечин. Однако для бытового использования вполне достаточно прочности поперечин, установленных перпендикулярно стойкам. В месте крепления вертикального элемента к основанию к нему привариваются площадки с отверстиями для крепежных элементов.

Качественно изготовленная стойка способна надежно удерживать высокую вентиляционную трубу, повышая сопротивляемость конструкции даже сильным порывистым ветрам

В зависимости от конструкции стойки она надежно крепится к крыше или стене, а к ней на хомуты крепится вентиляционная труба. Конструкция получается достаточно прочной и способна противостоять сильным порывам ветра.

Однако следует помнить, что устойчивость металлической стойки в первую очередь зависит от надежности ее крепления к основанию: чем меньше опорная площадка и количество точек крепления, тем меньшую силу ветра стойка может выдержать.