Виды кровельных материалов: свойства и характеристики

Для чего нужно обрабатывать стропила?

Со временем могут ослабиться прочностные характеристики обрешетки и стропил из-за влияния на них биологических агентов. Ведь древесина является привлекательной для жизнедеятельности насекомых, грибков, плесени, мха и т.д. Под их воздействием деревянный материал начинает разрушаться, часто образуется необратимый процесс гниения. Все это может привести к разрушению крыши. Чтобы защитить стропильную систему и обрешетку от нежелательного воздействия вредителей необходимо использовать специальные защитные составы.

Еще одним опасным врагом дерева является огонь. Из-за высоких температур древесина вспыхивает, и огонь распространяется по всей поверхности мгновенно. Это может привести к пожару не только кровли, но и всего дома.

Какой вид профнастила выбрать?

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

• толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
• форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
• толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Ассортимент профнастила

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Проверить реальную толщину покрытия без специальных инструментов нереально. Поэтому лучше избегать покупки материала от малоизвестных производителей. Обязательно обращайте внимание на прямолинейность кромок и качество грунтовки на обратной стороне листов. Никаких загибов, изломов листов быть не должно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий,  и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним). 

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны  у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как сделать крышу из металлочерепицы смотрите тут.

Почему выбирают профнастил для кровли?

Когда встает вопрос ремонта крыши, сегодня все чаще предпочтение отдается профилированным листам. В чем их популярность? Обоснуем это сначала с точки зрения процесса монтажа. Он настолько прост, что и непрофессионал легко освоит технологию. А с укладкой кровли на небольших постройках, например, на гараже, может справиться даже один человек! Профнастил используется на крышах с любой конфигурацией и любым уклоном – даже минимальным (можно сооружать плоские крыши). По затратам времени и сил данный вариант выигрывает в сравнении с укладкой штучной черепицы и листовой жести.

Если говорить об эксплуатационных качествах, то и здесь есть несколько важных преимуществ.

• Эстетичный внешний вид профнастила, а также различные цветовые исполнения позволяют использовать его не только для хозяйственных построек, но и для крыш домов.
• Высокая механическая прочность делает материал очень надежным – несущая способность больше, чем у шифера и ондулина.
• Отличная морозостойкость дает возможность использовать профнастил в условиях российского климата – материал имеет неограниченный ресурс по замораживанию/размораживанию в отличие от керамической черепицы.
• Пожаробезопасность кровли из стальных листов исключает ее возгорание и распространение огня.
• Долгий срок службы гарантируется за счет высокой коррозийной стойкости листов, а также благодаря устойчивости к образованию лишайников – первоначальный внешний вид и структура материала сохраняются десятки лет.

Кстати, зачастую и цена данного материала ставится на одну чашу весов вместе с его преимуществами. Например, обычный оцинкованный профлист может стоить от 150 – 180 рублей за квадратный метр. Листы с полимерным покрытием обойдутся от 180 – 215 рублей за квадратный метр. Но если сравнивать их стоимость с ценой на металлочерепицу, то это вполне выгодный вариант.

Если вы решили покрыть крышу дома или гаража профнастилом, предлагаем с умом подготовиться к монтажу. Стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности. Чтобы не испортить листы в процессе резки или крепления, лучше заранее узнать обо всех тонкостях обращения с ними. Что можно и чего нельзя делать? Как провести замеры? Что из инструмента нужно взять? В чем особенность технологии укладки? На эти и другие вопросы ответит наша инструкция.

Особенности монтажа

Конструктив покрытия теплой кровли

Рассмотрим самый сложный вариант — монтаж обрешетки на утепленной кровле. До установки настила здесь выполняется укладка гидроизоляции под металлочерепицу, которую крепят к стропилам при помощи степлера. Антиконденсатную пленку настилают внахлест, начиная с низа кровли. Ширина нахлеста соседних полотен должна быть не менее 10 см.

После этого на стропила набивают контррейку, которую иногда называют вентиляционной рейкой. Это могут быть деревянные обрезные бруски сечением 32х50 мм или доски размером 32х100 мм.

Их не доводят до свеса на 15-20 см, оставляя место для крепления первой доски обрешетки. Эта стартовая доска должна иметь толщину, равную суммарной толщине обрешетки и контррейки. Если же первую доску ставят на контррейку, то ее толщину выбирают на 10-15 мм больше толщины рядовой доски, чтобы не получился «висячий» выступ на крае свеса.

Особое внимание при монтаже обрешетки следует уделить правильности установки первой доски. Ее прибивают к концам стропильных ног строго по прямой линии по всей длине карнизного свеса. К ней прикручивают шурупами вертикальную (лобовую) доску и металлическую карнизную планку. К лобовой доске крепится водосточный желоб.

Укладку первого листа металлочерепицы делают так, чтобы ее край выступал за карнизную планку на 30-40 мм. Это нужно для того, чтобы дождевая и снеговая вода сразу попадала в желоб и не затекала под покрытие.

Вот три важных правила, которые нужно учесть при монтаже обрешетки:

• В местах примыкания конька, трубы, мансардных окон и ендов, расстояние между обрешеткой не должно превышать 1 см (сплошной настил);
• Кронштейны для крепления водосточных желобов и карнизную планку нужно установить до начала монтажа металлочерепицы;
• Антиконденсатную пленку, защищающую утеплитель от намокания, следует укладывать без натяжения и с минимальным провисанием (1-2 см).

После того, как свес правильно оформлен, работа идет быстрее, поскольку рядовая обрешетка прикручивается саморезами или прибивается гвоздями к ровной поверхности основания параллельно стартовой доске.

Выбирая шаг обрешетки под металлочерепицу нужно учитывать ее вид, поскольку у разных производителей размеры ячеек листа отличаются между собой.

На рисунке видно, что рекомендуемый шаг обрешетки под черепицу Монтеррей и профнастил отличаются между собой на 150 мм.

Для своего варианта кровли расстояние между досками решетчатого настила вы можете определить из инструкции, прилагаемой к металлочерепице.

Выдерживать шаг обрешетки нужно максимально точно, поскольку любые ошибки приводят к проблемам при монтаже металлочерепицы, указанным на рисунке.

Ошибки при монтаже обрешетки

Точно выдержать расстояние вам помогут две рейки-шаблона нужной длины. Их прикладывают к нижней доске, а верхней частью выравнивают новую обрешетину.

Делать крепление металлочерепицы к обрешетке в районе конька и фронтона вам придется практически вслепую, поскольку листы закроют настил. Поэтому отклонение любой доски даже на 1-2 сантиметра может привести к непоправимому дефекту, когда шуруп зависнет  в воздухе и в покрытии останется сквозное отверстие.

Обрешетку в коньковой части ставят с учетом того, что к ней придется крепить не только край профлиста, но и металлический профиль, прикрывающий стык по всей длине. Поэтому здесь ширину доски можно увеличить или же поставить впритык две узкие обрешетины.

Монтировать решетчатый настил под металлочерепицу нужно только в сухую и безветренную погоду. Этого требуют правила техники безопасности высотных работ, а также необходимость защиты пиломатериала от намокания.

Правила монтажа

Устройство обрешетки под профнастил – это сооружение каркаса, элементы которого располагаются перпендикулярно стропильным ногам. Необходимо добиться, чтобы обрешетка создавала единую ровную плоскость, поэтому ее элементы обязательно выставляются в одной плоскости между собой.

Оптимально, если стропила, точнее плоскости их верхних торцов, будут располагаться в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане ската одну ровную поверхность. А уже внутри нее устанавливаются доски обрешетки.

Монтаж обрешетки на контробрешетку

Если стропила не были выставлены, значит, придется выставлять доски.

1. Первые доски набиваются по карнизу свеса кровли. Концы соседних элементов обязательно стыкуют на одной стропильной ноге. Строго выдерживается уровень по горизонтали, с подкладыванием тонких дощечек при пониженном расположении досок, если элемент выступает за пределы требуемого уровня, то стропила, на которые он упирается, стесывают до необходимой толщины.
2. Точно также набиваются элементы обрешетки у конькового бруса.
3. Затем между двумя уложенными рядами через каждые 2-3 м натягиваются прочные нити, создающие плоскость монтажа обрешетки под профнастил.
4. Укладываются и крепятся к стропилам промежуточные элементы. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки кровельного материала.

Если кровля сооружается в виде утепленной конструкции. То есть, для сооружения используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контробрешетку. Последняя – рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, к ним производится крепление саморезами.

Контробрешетка предназначается для создания вентиляционного зазора между профлистами и кровельным пирогом. Элементы обрешетки укладываются на нее точно так же, как на стропильную систему.

Внимание! Крепежные изделия для обрешетки из дерева под профнастил выбираются с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или саморезы должны быть длиннее толщины досок вдвое. Такое крепление считается оптимальным.

Длина гвоздя должна быть в два раза больше толщины доски или рейки

Металлочерепица

Ее производят из стали, которую покрывают цинком. Оцинкованный лист подвергают прокату и штамповке, после чего он принимает форму, имитирующую натуральную черепицу. Затем изделия красят и покрывают тонким полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Промышленность производит листы длиной до 8 м и шириной 1180 мм. Толщина стали может колебаться от 0,4 до 0,6 мм. Благодаря таким параметрам, вес готового изделия не превышает 3 – 5 кг/м2. Поэтому такой материал не требует мощной стропильной системы. Металлочерепица бывает с различным профилем, как по размеру, так и по форме.

Листы металлочерепицы укладываются внахлест

Монтаж этого материала осуществляется на крыши, имеющие уклон не менее 15 градусов. Листы укладывают внахлест, соединяя по волнам. Крепится металлочерепица с помощью саморезов с резиновыми шайбами. Этот материал долговечен, надежно защищает кровлю от осадков и ветра, имеет разумную стоимость. Недостаток у него единственный – шум при сильном дожде, а тем более граде.

Профилированный настил

Ни чем особым по техническим характеристикам не отличается от металлочерепицы. Производится по той же технологии. Однако здесь отсутствует этап штамповки. Остается только прокат. В отличии от металлочерепицы, на нем нет штампованного рельефа, а имеются только продольные волны. Они тоже могут быть различной формы.

Полезный совет! Профнастил проще использовать на сложных крышах. Для него нет необходимости при монтаже «попадать» в штампованные ступеньки.Крыша из профнастила

Монтаж профнастила на крышу осуществляется по аналогичной технологии, листы имеют сходные геометрические размеры. Существуют разные виды по толщине металла и высоте ребер. Это один из самых распространенных кровельных материалов. Виды и свойства профнастила определяют такие параметры, как толщина стали и высота профиля. Листы этого материала могут достигать 0,9 мм в толщину, а профиль может возвышаться на высоту от 8 до 60 мм и иметь форму треугольника, прямоугольника, квадрата или трапеции. У некоторых видов кромка обрезана не ровно, а волнами.

Обустройство кровельного «пирога» — вид изнутри

Этот кровельный материал обладает теми же плюсами и минусами, что и металлочерепица, но уступает ей в дизайне. По этой причине чаще его используют для покрытия хозяйственных построек, гаражей и промышленных объектов.

Ондулин

Является материалом из экологически чистого сырья – целлюлозы. Для производства листов сырье прессуют, придают нужную волнистую форму и нагревают до 120 градусов. После полного высыхания получается лист, внешне похожий на шифер, но совершенно с другими свойствами. Его пропитывают полимерами, битумом и красят в нужный цвет. Ондулин безопасен, экологичен и совершенно не пропускает воду. Это очень легкий материал: стандартный двухметровый лист шириной 0,95 м весит 6,5 кг. Это позволяет обходиться без массивных элементов стропильной системы.

Крыша из ондулина Полезный совет! Нельзя применять ондулин в детских учреждениях. Он очень горюч, а при высоких температурах выделяет запах битума.

Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов.

Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер.

В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

• Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
• Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это шаг обрешетки, он зависит от веса материала и уклона ската.

Устройство кровельного пирога для настила шифера

Важно! Если для устройства односкатной или двускатной крыши своими руками применяется плоский или волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше обычного чтобы сделать основание, используют бруски 50х50 мм или доски сечением не менее 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Различия обрешетки под шифер и металлочерепицу

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Выбор сечения

Плоский и волновой – достаточно тяжелый кровельный материал, вес каждого листа которого может превышать 25 кг, поэтому он оказывает на стропила интенсивное давление.

Чтобы равномерно распределить нагрузку от этого покрытия, необходимо сделать прочную обрешетку. На сечение ее элементов оказывает влияние шаг между стропилами, размер асбестоцементных листов и уклон крыши.

Опытные мастера рекомендуют следовать следующим рекомендациям:

• Монтаж обрешетки для настила шиферных листов стандартного размера выполняют с помощью бруса сечением 5х5 см или обрезной доски толщиной 25 мм.
• Для обрешетки под шифер с усиленным профилем, длина которого больше, чем у обычного, применяют бруски сеченым 7х7 см или обрезную доску толщиной 4 мм.

Обратите внимание! Для настила шифера практически всегда используется разреженная обрешетка, шаг которой составляет 50-60 см. Организовывать сплошное основание с использованием влагостойкой фанеры или ОСП целесообразно только в тех случаях, когда кровля имеет очень маленький уклон, или регион строительства характеризуется интенсивными осадками.

Схема обрешетки под шифер

Выбор шага

Устройство обрешетки под шифер определяется нагрузками, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации.

Чтобы правильно определить сечение и шаг между ее элементами, необходимо выполнить расчет, учитывающий вес материала, уклон кровли, расстояние между стропилами и климатическую зону.

Чтобы сделать надежную конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, необходимо учитывать рекомендации производителей:

1. Шаг между брусками разреженной обрешетки под волновой или плоский шифер стандартного размера должен составлять 50-60 см.
2. Шаг между брусками разреженной обрешетки под шифер с усиленным профилем должен составлять 75-80 см.

Важно! Элементы обрешетки располагают с таким расчетом, чтобы каждый лист имел хотя бы 3 точки опоры: одну посредине листа и 2 по краям. Монтаж такой конструкции позволяет минимизировать внутреннее напряжение материала и предотвратить деформации.

Влияние угла наклона на конструкцию

-инструкция

Обустройство скатной поверхности с применением ОСП

Способов крепления ориентировано-стружечных плит всего два: непосредственно к стропилам и к дополнительной обрешётке. Оба варианта очень широко применяются на практике. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, но каждый способ оптимален для своих конкретных условий.

Крепление ОСБ на крыше непосредственно на стропила.

Этот вариант применяют при наличии мощных листов ОСБ, в домах чердачного типа, когда утепление крыши не производится.

Достоинства:

• малое количество строительных операций на высоте;
• значительная экономия – не требуется дополнительная древесина для обрешётки, не тратятся средства на утеплитель и гидроизоляцию;
• быстрый срок окончания работ.

Недостатки:

• верхний этаж (чердак) в доме остаётся холодным;
• требуется использовать более толстые листы ОСП;
• если, решено применять утеплитель, то желательно использовать негорючий пенополистирол и дополнительную обшивку листами ОСБ снизу стропил.

Некоторые строители пытаются применить монтаж на стропила с использованием утеплителя из минеральной ваты и слоёв пароизоляции, без вентиляционного зазора. Со временем, подобная ошибка приводит к порче материалов из-за разрушения вследствии застаивания избыточной влаги.

При креплении ОСБ листов к стропилам, сами листы ОСБ выполняют роль обрешетки.

Порядок производства работ по монтажу ОСБ на стропила:

1. Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Наглядно с технологией подшивки на стропила можно ознакомиться в этом видео:

Крепление ОСБ на крыше к обрешётке.

Этот вариант применяют для создания вентиляционных зазоров, если требуется утеплять скат крыши или листы ориентированно-стружечной плиты (ОСП) слишком тонкие и требуется дополнительная опора.

Достоинства:

• создание качественных надёжных сендвич-панелей, которые сделают комфортным обитание на верхнем мансардном этаже;
• экономия на закупке ОСП листов – теперь можно применить 9 мм толщину;

Недостатки:

• большой объём работ и расходных материалов;

Установка каркаса под сайдинг при утеплении фасада

Обрешетка служит для надежного закрепления сайдинга. Часто у новичков в этом деле возникает вопрос о необходимости монтажа обрешетки. Зачем она нужна, если поверхность основания идеально ровная и сайдинг-панели можно закрепить непосредственно к стене?

Существует несколько важных функций обрешетки, пренебрегать которыми не рекомендуется:

• Конструкция равномерно по всему основанию распределяет нагрузку от веса панелей;

• Существенно облегчает процесс укладки теплоизоляционного материала, он размещается между параллельными направляющими;

• Создает вентиляционное пространство между стенами и панелями сайдинга, что предотвращает образование конденсата.

Виды обрешетки под сайдинг

Конструкция обрешетки состоит, как правило, из параллельно закрепленных на расстоянии 400-500 мм (в зависимости от размера и веса панелей сайдинга) направляющих.

Различают 2 основных вида обрешетки:

• Металлическая;
• Деревянная.

При создании металлической обрешетки под сайдинг применяется оцинкованный П-образный профиль 60×27 мм с отбортовкой кромок, что придает жесткости конструкции, и толщиной стенок не менее 0,5 мм.

Такой профиль не нуждается в дополнительной обработке, оснащен крепежными отверстиями, но они не всегда совпадают с отверстиями на панелях сайдинга.

При монтаже цокольного сайдинга создается только металлическая обрешетка, так как является более долговечной.

Узнайте подробнее при каких условиях лучше использовать металлическую обрешетку.

Для создания деревянной обрешетки под сайдинг используется брус сечением от 40 до 50 мм (в зависимости от веса сайдинг-панелей), минимально допускаемое сечение 30×40 мм.

При этом влажность древесины должна быть в пределах 11-14%, заготовки обработаны специальными средствами, предотвращающими гниение и образование грибков.

Рейки должны иметь как можно меньше сучков, так как при высыхании они выпадают и снижают прочность всей конструкции.

Далее узнаете о преимуществах использования деревянной обрешетки.

Обрешетка может быть вертикальной или горизонтальной, в зависимости от расположения сайдинг-панелей (они должны устанавливаться перпендикулярно обрешетке). Так при вертикальной установке панелей создается горизонтальная обрешетка, а при горизонтальном их монтаже целесообразнее установить вертикальный каркас.

Технологии монтажа обрешетки

Перед монтажом обрешетки необходимо удалить с поверхности основания все декоративные элементы и осыпающуюся штукатурку.

Первыми фиксируются крайние направляющие профили, с обеспечением расстояния 100 мм от углов дома. По крайним профилям снизу и сверху натягивается шнур, который необходим для прямолинейной установки промежуточных профилей.

Промежуточные решетины размещаются с шагом 400-500 мм. Если местность отличается особыми климатическими условиями (сильные порывы ветра), это расстояние сокращается до 200-300 мм. К основанию направляющие фиксируются при помощи саморезов с шагом не более 500-700 мм.

Особо тщательного подхода требует обрешетка вокруг дверных и оконных проемов. Если точный размер панелей сайдинга неизвестен, то создается обрешетка из коротких профилей, направленных перпендикулярно основному каркасу. Такое расположение позволит избежать ошибок при креплении доборных вертикальных элементов сайдинга.

Если габариты сайдинга известны, обрешетка монтируется, так же как и основная, только обрамляя весь периметр окна.

по монтажу обрешетки под сайдинг.

На проемах с откосами нужно создавать обрешетку с вертикальными и горизонтальными направляющими. Каркас должен быть строго вертикальным и горизонтальным, поэтому на проемах с наклонными откосами обрешетка монтируется обязательно под углом 90°.

Монтаж каркаса под сайдинг с утеплителем

Конструкция деревянного и металлического каркаса в этом случае зависит от применяемого теплоизоляционного материала. При использовании рулонных утеплителей толщиной 3-20 мм (бюджетный вариант), которые наклеиваются непосредственно на стену, обрешетка устанавливается поверх него, вне зависимости от того из дерева она или из металла.

С помощью жесткой минераловатной плиты, пенополистерольных и полиуретановых плит создается межкаркасное утепление фасада.

При этом оцинкованный профиль должен размещаться с таким учетом, чтобы он выступал над утеплителем на 20-50 мм. В случае деревянной обрешетки выбирается более толстый брус.

Фиксируется теплоизоляционный материал при помощи клея, распорных виниловых «грибков», мастики или саморезов.

Более дорогой, но самый качественный вариант утепления – по перекрестному каркасу. Состоит из 2-х слоев теплоизоляционного материала.

Первый слой укладывается в межкаркасное пространство, при этом обрешетка под горизонтальное размещение сайдинга создается тоже горизонтальная.

На эту обрешетку устанавливается уже вертикальный каркас, в который вставляется и закрепляется клеем или «грибками» второй слой теплоизоляции. Такой способ позволяет перекрыть не теплоизолированные стыки утеплителя и каркас первого слоя.

Этот вариант можно немного удешевить при помощи комбинирования обрешеток либо создания полностью деревянного каркаса. Первую обрешетку можно выполнить из деревянного бруса, предварительно обработав его антисептическими пропитками. Вторую – из более качественного металлического профиля.

Существует еще один способ утепления стен (самый дорогой). Он предполагает нанесение на поверхность фасада полиуретановой смеси под высоким давлением.

За счет вспенивания этой смеси, на основании образуется бесшовный слой определенной толщины с замкнутыми порами.

Пенополиуретан считается самым эффективным теплоизоляционным материалом, так как обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Какому способу утепления фасада отдать предпочтение зависит лишь от финансовых возможностей. Но самым качественным является каркасно-перекрестный метод.

Что лучше, шифер или профнастил на крышу и что дешевле

Выбирая кровельное покрытия для дома, часто застройщик думает, что лучше шифер или профнастил? Несмотря на то, что оба типа материала относятся к эконом-классу, имеются различия в их характеристиках, прочностных и показателях практичности. Чтобы определиться с предпочтениями, следует сопоставить оба материала.

Сравнительные характеристики профнастила и шифера

Профнастилом называется стальной профиль с гофрами трапецевидного типа, изготовленный методом холодной гибки. Используется оцинкованная или оцинкованная окрашенная сталь, что обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок эксплуатации.

Шифер – материал, изготавливаемый из различных компонентов, куда входит цемент, асбест, вода, хризолитовая крошка и многое другое. Сегодня насчитывается несколько разновидностей материала, но поговорим об асбестовом шифере, как наиболее известном и применяемом для покрытия крыш.

А для лучшего сравнения, в расчет принимаются такие показатели, как:

• масса одного листа продукции;
• срок эксплуатации;
• уровень шумопоглощения;
• простота, удобство монтажа;
• эстетика;
• цена.

Показатель массы важен для облегчения монтажа собственными руками и снижения общего веса кровли, а значит, всех конструкционных узлов. Чем меньше весит крыша, тем ниже нагрузка на стеновые панели, фундамент. И тут профлист однозначно выигрывает. Лист шифера в 8 волн достигает веса в 26 кг, что на 1 см2 составит 14 кг, немало. Вес профлиста также зависит от толщины, однако редко бывает тяжелее 15-18 кг. В пересчете на  каждый квадратный метр разница составит до 5 кг, что существенно ниже.

Срок эксплуатации

На оба материала дается гарантия 10-12 лет, но служить крыша из шифера и профнастила может намного дольше. Следует помнить, что шиферный лист – хрупкий материал, не переносящий нагрузки точечного типа. Потому, раскол от хорошего града или инструмента во время монтажа обеспечен. Со временем на листах прорастает мох, особенно, когда кровля обустраивается в тени деревьев, что не только портит внешний вид, но и снижает эксплуатационные качества.

Современный профлист имеет защитное покрытие полимерными составами, потому не теряет своих качеств в период эксплуатации и легко поддается мытью. Вообще, за профлистом легко ухаживать, достаточно чистки раз в год, чтобы «обновить» кровлю. Но при этом следует следить за настилом, любая деформация типа скола или царапины повлечет ржавление материала, чего у шифера нет и не будет.

Шумоизоляция

Тут выигрывает шифер, профлист – это металл, поэтому звуки дождя, ветра, падающих веток будут слышны идеально. Для того чтобы снизить уровень шума, следует в точности соблюсти технологию монтажа, обустроить слой звукоизоляции, а значит, повысится стоимость крыши.

Монтаж

Сравнивая шифер с листом профнастила, отметим повышенные габариты последнего. Значит, с профлистом работать проще – меньше стыков. При этом шиферные элементы тяжелее металлических, их сложнее поднимать, нужны помощники. Еще один пункт – отсутствие расхода при укладке профлиста, а это уже снижение общей стоимости конструкции.

Эстетика

Оба материала имеют различные оттенки и потому выглядят привлекательно. Кроме того, добавки повышают прочностные характеристики шифера. Разница в том, что профлист имеет глянец, волновой шифер нет, но зато он меньше нагревается.

Цена крыши

Шифер дешевле, но не всегда. Учитывая большую площадь профнастила, следует внимательнее производить расчеты. Добавим облегчение монтажа, простоту поиска крепежей, уменьшение расходов на обустройство прочной обрешетки, фундамента и отсутствие расходов – цена профлиста покажется уже достаточно недорогой.

Важно! Чтобы выбрать окончательно, следует помнить, что профлист не имеет в составе асбеста, вредного для здоровья.

Достоинства и недостатки

Выбирая крышу из профнастила, застройщик получает:

• сниженную весовую нагрузку,
• оптимальную степень жесткости;
• стойкость к атмосферным явлениям;
• нейтральную реакцию на агрессивные воздействия.

Из минусов: небольшая звукоизоляция и большой разброс цен.

Если на крышу кладется шифер, то покрытие отличает:

• большой срок службы;
• низкий шумовой порог;
• повышенная статическая прочность;
• отсутствие коррозии.

Из минусов: хрупкость, тяжелый вес, снижение эксплуатационных характеристик в процессе длительного пользования.

Области применения шифера и профлиста

В случае если речь идет об очень экономном строительстве или объектах временного, хозяйственного назначения, где не столь важны показатели прочности обрешетки и основы – однозначно выбираем шифер. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать профнастилу.

Иногда речь заходит о смене старого кровельного полотна на новое. Если дом постоянного проживания, в семье есть дети, то профнастил будет не только хорошей альтернативой, но и отличным недорогим и качественным вариантом. А когда в доме бывают нечасто, то решение о том, настелить профлист или шифер, принимает застройщик. Особого вреда асбест не нанесет, а при наличии прочной обрешетки и небольших деформаций покрытия, достаточно заменить пару листов шифера, но не тратиться на полную переделку крыши.

Итак, выбор, что лучше шифер или листы профнастила, за вами, каждое покрытие имеет свои преимущества, минусы, которые следует учитывать при строительстве.

Как рассчитать обрешетку крыши

Шаг обрешетки под профнастил определяется строительными нормативами.

Согласно СНиПу существуют следующие ограничения:

• Если уклон скатов очень мал, скорее всего, потребуется сплошная обрешетка под профнастил, либо ее шаг должен быть не более 40 см – расстояние между досками зависит от марки и толщины материала.
• Уклон скатов средней величины предполагает, что шаг прогонов под профлист может колебаться в рамках 30-65 см.
• На крышах с достаточно большим наклоном между досками обрешетки могут быть зазоры до 1 метра.

• Некоторые марки профлиста отличаются повышенной жесткостью. Для крепления такого материала на крышах с уклоном от 8º обрешетку можно крепить с шагом до 3-4 метров.

Выбрать материал для перекрытия крыши стоит заранее, поскольку в инструкции к нему указаны правила по его монтажу. Желательно придерживаться рекомендованных производителем норм, согласно которым производится расчет обрешетки под профнастил.

Довольно востребованным для перекрытия частных домов является профлист с высотой волны в 35 мм и толщиной стали в 0,6-0,7 мм. В данном случае обрешетка крепится с зазором в 1,5 метра между планками, а расчетная нагрузка на материал составляет около 600 кг на 1 м 2 . Следовательно, для того чтобы почистить или отремонтировать такую крышу, по ней можно безбоязненно ходить. Тем не менее, настолько жесткий материал стоит достаточно дорого и не каждый может себе его позволить.

В случае применения материала с гофром в 21 мм или меньше, обрешетка односкатной крыши под профнастил должна укладываться с минимальным шагом, либо быть сплошной. Вызвано это невысокими показателями допустимой нагрузки на материал.

Наиболее прочным будет профилированный лист толщиной более 44 мм. Однако он применяется преимущественно в промышленности, но не в частном строительстве.

Как укладывать гидроизоляцию на крышу?

Монтаж гидроизоляционных материалов не представляет собой сложный процесс, но при этом необходимо соблюдать некоторые требования.

Самая большая сложность укладки пароизоляционного слоя является то, что данную работу приходится проводить на высоте. Зачастую, это становится причиной множества неприятных последствий. Перед тем, как браться за такую работу лучше всего повторить технику безопасности высотных работ и обзавестись качественным страховочным оборудованием и специальными инструментами.

Как правило, гидроизоляционный слой располагается поверх теплоизоляционного материала, который размещается между стропильными ногами. В качестве крепежных элементов чаще всего выступают скобы строительного степлера или мелкие метизы. Большинство застройщиков экономят на гидроизоляционных продуктах и считают, что это выгодно, но как бы не так. Конденсат быстро «съедает» полезность теплоизоляционного слоя и вам потребуется капитальный ремонт уже через пару сезонов.

Для создания хорошего зазора вам потребуются небольшие рейки. Их укладывают прямо сверху теплоизоляции и накрывают гидроизоляцией. Стоит отметить, что их сечение должно находиться в диапазоне от 30 до 50 миллиметров. Если это условие будет нарушено, то кровельный пирог не сможет выполнять свои функции правильно.

Как правило, монтаж гидроизоляционной пленки проводится горизонтальными полосами, т.е. поперек ската. Вся работа должна двигаться снизу-вверх, так гласят нормативные документы, но и здесь есть некоторые нюансы, а именно:

• В случае, когда гидроизоляционный материал имеет ширину более 1,5 метров, то ее монтаж начинается от карнизного свеса. Пленку нужно расстилать поверх стропильных ног. Очень важно сделать это так, чтобы на получившейся поверхности не было никаких складок, но если таковые имеются, то лучше их устранить сразу.
• Если вы используете антиконденсатную пленку, то ее ни в коем случае нельзя натягивать. По мере насыщения впитывающего слоя, она будет увеличивать собственный вес и может порваться. Для определения оптимального натяжения нужно следовать простому правилу: между стропильных ног она должна провисать на 1-2 миллиметра.

Стоит отметить, что при монтаже конькового элемента следует учесть тот факт, что его нельзя полностью закрывать гидроизоляционным материалом. Оставьте соответствующие зазоры для притока и оттока воздушных масс. В случае, если вам все же хочется полностью изолировать данный участок, то вы можете приобрести супердиффузионную мембрану. Она способна пропускать пар в больших объемах. В других случаях, необходимо делать разрыв между полосами гидроизоляции минимум в 20 сантиметров.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

• черепица (керамическая, цементно-песчаная, полимерцементная);
• шифер (асбоцементные листы), еврошифер (ондулин);
• фальцевая кровля;
• металлочерепица;
• мягкая кровля.

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Черепица

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Шифер

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Фальцевая кровля

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Гибкая черепица

Назначение контробрешетки

Как уже было отмечено выше, вентиляционный зазор, сформированный контррейками, обеспечивает отведение конденсата из слоев кровельного контробрешетки показана практически всем скатным кровлям. Отсутствие контрреек может стать причиной разного рода проблем:

• Разрушение утеплителя. При отсутствии вентиляционного зазора слой теплоизоляции практически всегда будет влажным, что приводит к потере его свойств, а со временем к полному разрушению.
• Разрушение стропильной системы. Конденсат, скапливающийся на брусьях при отсутствии контрреек, вызывает их гниение, а впоследствии разрушению.
• Порча кровельного материала.
• Провисание гидроизоляционного материала. Контррейка исключают даже малейшее движение гидробарьера.

Как сделать самостоятельно?

На подготовленную конструкцию обрешетки монтируется нижняя деталь ендовы. Как уже говорилось выше, это листовая сталь со сгибом в центральной части и бортами с краю. Деталь можно отнести к доборным составляющим, и обычно она продается двухметровыми кусками.

Устанавливается планка по правилам снизу. Важно завести край составной детали за свес крыши. Должно получиться около 2–3 см ниже края. Из лишнего материала нужно сформировать отбортовку.

На этом этапе важно учесть то, что ендовая деталь всегда завершается за свесом при наличии сливного элемента. Если эта деталь окажется короткой, вода затечет внутрь конструкции.

Если длины одной детали мало, последующая деталь ложится сверху встык на 20–30 см. Это место промазывается герметизирующими веществами или битумом. Важно промазать весь стык. Планка должна быть уложена на всю длину желоба, поэтому наверняка потребуется несколько листов. Лишние метры обрезают около конька. Оставшуюся часть нужно закрепить в виде желоба.

Для крепления используют специальные кровельные саморезы, а также кляймеры, которые цепляются за бортик. Главная задача ендовы – обеспечение герметичности. Крепление кляймерами выгоднее с точки зрения обеспечения непроницаемости. После этой работы не останется дырок в материале, пусть и защищенных заглушкой из резины.

Нижняя деталь должна быть обязательно с бортами. Примерная высота бортов около 2 см. Благодаря бортикам вода с уклона крыши не попадет под основное кровельное покрытие. Оно должно лечь так, чтобы до центральной части ендовы оставалось 6–10 см.

Ближе к центральной части ендовы располагать кровельные изделия не рекомендуется. Чтобы осадки не попадали под ендову, от места перегиба приклеивается специальная защитная лента. Она представлена в продаже на клеящейся основе, поэтому перед установкой достаточно снять покрытие и наклеить ленту на основу.

Если кровельный материал, обрезанный по краям, выглядит достаточно привлекательно, конструкцию можно оставить в получившемся виде. Если вид обрезанных частей не устраивает, применяется декоративная накладка. Она называется верхней ендовой и отвечает лишь за свое назначение. Достаточно часто деталь не применяют.

В некоторых вариантах уплотнительную герметичную полоску дополняют другими видами гидроизоляции. Она особенно не помешает, если в выступах покрытия кровли есть волны и в точках перегиба остается свободное место. Оно часто забивается сором зимой или подтаявшим снегом весной.

Для полного заполнения оставшегося пространства зазор заполняется герметиком послойно.

Чтобы декоративная деталь, укладывающаяся поверх, играла еще и герметизирующую роль, ее не нужно закреплять к решетке гвоздями. При этом стыковать элементы нужно так, чтобы по линии ендовы совсем не оставалось зазора.

Если ендова из ондулина, укладывать ее нужно так, чтобы получился своеобразный желоб. К этому желобу затем вровень прикладывается кровельное основание. Нахлест листов на нижнюю ендову должен быть не менее 15 см. Уложенные ондулиновые листы достаточно закрепить специальными кровельными гвоздями, которые должны быть покрашены, как покрытие. Гвозди должны быть закреплены как можно дальше от линии желоба ендовы.