Технология устройства кровли из металлочерепицы

Устройство кровли из металлочерепицы: особенности покрытия

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал, состоящий из оцинкованной тонколистовой стали. Изготавливается покрытие в виде профилированных листов из металла с определенным внешним обликом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Схема конструкции и устройства кровли из металлочерепицы

Профилирование выполняется посредством придания трапециевидной или волнистой формы листам, благодаря чему повышаются эксплуатационные свойства материала.

Металлочерепица обладает рядом существенных преимуществ, среди которых можно выделить небольшой вес материала, благодаря чему не создается дополнительная значительная нагрузка на несущие конструкции строения. Такое покрытие характеризуется высокой износоустойчивостью, повышенной прочностью, стойкостью к механическим воздействиям и ударным нагрузкам, огнеупорностью, большим сроком службы, составляющим 15-25 лет, простым монтажом и хорошим потенциалом для реализации интересных дизайнерских решений.

Однако металлочерепица не лишена недостатков. Их можно избежать при соблюдении правил планирования и выполнения монтажных работ. Покрытие металлочерепицей имеет низкую звукоизоляцию. При сильных порывах ветра и выпадении осадков создается повышенный уровень шума. Избежать этого можно, обустроив хорошую шумоизоляцию, – с этой целью применяется слой теплоизоляционного материала.

Во внутреннем пространстве кровли может скапливаться конденсат. Для исключения такого неблагоприятного фактора следует правильно продумать систему пароизоляции и вентиляции кровли. Металлочерепица имеет еще один недостаток, что связано с перерасходом материала при устройстве крыши. Кровельное покрытие выпускается фиксированных габаритов, из-за чего неизбежно образование лишних отрезков материала. Особенно такой перерасход заметен при монтаже кровли сложной формы со множеством изгибов и углов.

Металлочерепица обладает целым рядом преимуществ, среди которых шикарный внешний вид

Отличия обрешетки от контробрешетки

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши? Далеко не все строители, не говоря уже о рядовых владельцев домов, знают предназначение контрреек, и как они устанавливаются. Неопытные кровельщики часто путают эти два элемента кровельного пирога, что является серьезным нарушением технологии монтажа крыши. Чтобы при проведении кровельных работ не возникало путаницы, нужно разобраться, для чего нужна контробрешетка и обрешетка.

Доски, прибиваемые в ряд к стропильной системе и используемые для закрепления кровельного материала, носят название – обрешетка.

Обрешетка может быть сплошной или разряженной. В первом случае, доски выкладываются вплотную друг к другу. Максимальный зазор между ними может быть равен 10 миллиметрам. Во втором случае, обрешетка монтируется с определенным шагом, размер которого подходит для крепления выбранного кровельного материала.

Сплошная обрешетка подходит для крыш с небольшим уклоном, в качестве кровельного материала для которых, используется мягкая черепица, шифер и профнастил. Разряженная обрешетка обустраивается из брусков 50×50 и 60×60 мм. Она подходит для кровель из шифера и черепицы. Разряжённая обрешетка обходится гораздо дешевле, ведь для ее монтажа нужно меньше материала.

В то же время, контробрешетка, иначе называемая контрбрусьями, изготавливается из деревянных брусков небольшой толщины. Они набиваются на стропила сверху гидроизоляционной мембраны. Устройство контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу и прочие кровельные материалы? Во время эксплуатации на внутренней стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. Его избыточное количество вызывает ряд процессов, например, гниение деревянных составных частей крыши, или ржавление металла.

Монтаж контробрешетки в процессе обустройства кровельного пирога, позволяет создать зазор, по которому влага отводится курсирующими воздушными потоками.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие кровельные материалы, чаще всего изготавливается из брусьев, с сечением 30×50 миллиметров. Если кровельные работы проводятся на крышах со сложной формой или большими размерами, то контробрешетка выполняется с использованием более толстых брусков, 50×50 мм.

При монтаже сплошного настила, установка контробрешетки является обязательной, ведь помимо нее, нечему обеспечивать нормальную вентиляцию кровельных материалов. Поняв, зачем нужна контробрешетка, следует уяснить ее месторасположение в кровельном пироге, который обычно выглядит следующим образом:

• нижний слой – обрешетка;
• второй слой – гидроизоляционные материалы;
• третий слой – шаговая обрешетка;
• верхний слой – кровельный материал.

В зависимости от выбранного кровельного материала и прочих факторов, кровельный пирог может иметь в своем составе и другие элементы. Что такое контррейка и правила ее установки

Контробрешетка крыши под металлочерепицу и профлист: монтаж, устройство, что это такое и для чего нужна

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Выбор материалов для каркаса

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению вентиляции подкровельного пространства.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резанными листами на соседних скатах составляло 60–80 мм. Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

Расчет количества доски

Зная шаг обрешетки, а также длину и ширину скатов, легко можно рассчитать необходимое количество пиломатериала. Криволинейные участки и трапеции лучше считать как прямоугольники по большей стороне, небольшой запас обойдется дешевле, чем лишняя доставка.

Пример. Возьмем для расчета двухскатную крышу, где длина ее по коньку будет 7 м, а скаты по 3,5 м. При укладке металлочерепицы с длинной волны 35 см, получится, 3,5 м / 0,35 м = потребуется 10+1 шагов обрешетки по 7 метров для одного ската, т.е. на 2 ската 22 шага. 22х7 м= 154 м доски нам нужно. Добавляем еще пару досок  для отделки дымохода и готово.

Как монтируют контробрешетку под профнастил

В домостроении сегодня ходовой кровельный материал — профнастил. Изготовлен из качественной катаной стали, покрашен, обработан против коррозии, легкий.

На специальных технологических линиях из рулонного листа формируют геометрический рисунок. Разрезают стальную ленту на необходимые длины и оправляют в ликвидную торговую сеть.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу ничем не отличатся от других финишных покрытий, например, профнастила.

Алгоритм действий тот же:

1. Поверх утеплительного слоя обустраивают контробрешетку по примеру, приведенном немного выше в материале. Задача рационально рассчитать шаг горизонтальных перекладин. В каждой ситуации он будет разный. Зависит от толщины листа, перекладин, надежных крепежных расходных материалов.
2. Процесс несложный, потому быстрый. Могут возникнуть нюансы с примыканиями, но это уже второй вопрос.
3. На готовую контррешетку крепят листы профнастила внахлест (сверху вниз). К перекладинам листы присоединяют шурупами, используя мобильные шуруповерты. Лист за листом покрывает контробрешетку, пока вся площадь скатов не будет зашита профнастилом.

Контробрешетка под металлопрофиль

Профнастил долговечный и прочный материал из-за наличия множество ребер жесткости на одном листе.

Зачем нужна контробрешетка, как она монтируется и можно ли без нее обойтись

Что такое контробрешетка и каковы ее функции? Нужна ли она и как ее монтировать? Давайте вместе разберем все технические моменты, а напоследок я пошагово покажу, как правильно монтировать кровельный пирог с контробрешеткой.

Даже на сложной крыше обрешетку можно набить своими руками.

Место контробрешетки в кровельном пироге

Прежде чем решать, нужна ли контробрешетка, давайте сначала разберемся:

• что это такое;
• чем этот узел отличается от остальных деталей кровельного покрытия;
• для чего он нужен.

Отличие обрешетки от контробрешетки

По правилам обрешеткой называется основа, на которую мы монтируем финишный кровельный материал (металлочерепица, шифер, профлист и т.д.), а главная функция контробрешетки — обеспечение вентиляции в подкровельном пространстве.

Контрбрус отвечает за вентиляцию подкровельного пространства.

Как видно на схеме выше: на стропильные ноги укладывается гидроизоляционный материал, который удерживает контррейка, а поверх нее уже набиваются бруски основной обрешетки.

Сама основная обрешетка бывает двух видов:

1. Сплошная обрешетка, то есть набитая единым ковром, здесь используется как обычная строганая или шпунтованная доска, так и листы фанеры или ОСП. Как правило, сплошной настил монтируют под мягкую кровлю;

Сплошную обрешетку удобно набирать из ОСП листов.

1. Разряженная обрешетка, это когда доски крепятся с определенным шагом. Такая конструкция более распространенная, а главное практичная, ведь она намного лучше вентилируется. Разреженная обрешетка монтируется под металлочерепицу, шифер, профлист, керамическую черепицу, в общем, практически под все жесткие материалы.

Зачем нужна вентилируемая кровля

С терминами разобрались, теперь поговорим о том для чего нужна контробрешетка, нельзя ли «выбросить» этот элемент вообще и сразу набить доски обрешетки на стропила? Дело в том, что на границе теплого и холодного воздуха всегда выпадает конденсат (точка росы), а эта граница у нас проходит по чистовой кровле.

Даже небольшой зазор под основной обрешеткой обеспечит вентиляцию конструкции.

Если мы настелем на стропила гидробарьер и прямо на него набьем подкровельную поперечную обрешетку, то конденсату будет некуда деваться, и он начнет активно впитываться в древесину. В результате, чем бы вы дерево не пропитывали, оно выдержит не более года, дальше начнет гнить.

Кроме того, для теплой кровли обычно используется базальтовая вата, а любая вата при попадании влаги теряет свои свойства. Рано или поздно запертая под кровлей влага просочится вниз и впитается в ватные маты и тогда об утеплителе можно забыть, так как мокрая вата бесполезна, плюс при высыхании она не восстанавливается, ее нужно менять.

Делаем вывод: приподняв немного основную обрешетку, мы обеспечиваем хорошую вентиляцию кровельного пространства и гарантируем сохранность стропильной системы.

Без контробрешетки под кровлей будет постоянно собираться конденсат.

Контробрешеткой можно пренебречь только в одном случае – если вы не планируете делать теплый чердак. К примеру, на летней кухне или на неотапливаемых хозяйственных постройках. Но если вы потом передумаете, то крышу нужно будет полностью перекрывать заново, просто утеплить снизу будет весьма проблематично.

Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой

Монтаж контробрешетки не требует каких-то фундаментальных знаний, инструкция изложенная ниже доступна любому мастеру умеющему работать молотком и ножовкой, главное не перепутать очередность и соблюдать размеры.

Обустройство плоскости кровли

Технология зависит от угла наклона скатов, чем кровля круче, тем сложнее ее обшивать, мы будем говорить о монтаже кровельного пирога с большим наклоном.

Обустройство конька и ендовы

Грамотный монтаж ендов и коньков, не менее важен, чем обустройство самой плоскости кровли. О главных моментах я расскажу отдельно.

Вывод

Как видите, контробрешетка крыши монтируется довольно просто, но пренебрегать ею нельзя. На видео в этой статье вы найдете рекомендации по обустройству кровельного пирога под разные покрытия. Если остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, постараюсь помочь.

Страховка это обязательный элемент при обустройстве кровли.

Как монтируется контробрешетка под металлочерепицу

После того, как завершается изготовление кровли из пленки гидроизоляции и ее фиксирование с помощью степлера над стропильными ногами, начинается процесс набивки контробрешетки, поскольку металлочерепица без контробрешетки будет менее надежной и не прослужит на протяжении положенного ей эксплуатационного срока.

Устраивается она при помощи брусьев длиной в 135 – 137 сантиметров сечением в 30×50 миллиметров

Крепится она оцинкованными гвоздями с шагом, равным приблизительно 30 сантиметров, причем не выше тех линий, которые промаркированы на пленке.

Для того чтобы вести последующие работы и перемещаться по поверхности крыши, на контробрешетку принято набивать брусья или черновые доски. При этом важно запиливать бруски на коньке под необходимым углом на двух сторонах скатов таким образом, чтобы можно было достичь плоскостного пересечения верхних обрешеточных граней в одной точке. Это даст возможность качественно и точно выполнить расчет шага обрешетки и установить брусок покрытия в верхнем ряду

Игнорирование подобных действий может привести к нарушению общей конструкции конька.

Сборка конька контробрешетки

• Конёк крыши, собирается отдельно! После установки контробрешетки, укладывается слой гидробарьера, сверху он крепиться небольшими брусками(в зависимости от размеров контробрешетки) вдоль конька, горизонтально по отношению к контробрешетки.

Стоит отметить, что на конёк крыши, набивается два бруса, вначале один, а сверху, на него же, второй. Это нужно для выравнивания и более точной симметрии обоих скатов. Так метало черепица, ляжет ровно и конек, который будет, к ней крепится, не будет деформирован.

Определение шага обрешётки

На шаг обрешётки под металлочерепицу прямо влияет вид кровельных элементов. Данный показатель отличается у продукции от разных производителей. Один из популярных кровельных материалов – это металлочерепица Монтеррей. Профиль имеет вид набегающей волны.

Расстояние между обрешеткой для разных видов металлочерепицы (Монтеррей, Каскад, Камея, Испанская Дюна, Finnera, Kvinta, Classic) составляет 350 мм. При этом шаг между первой (крайней) и второй доской равен 280-300 мм. Уменьшение начального шага вызвано выпуском кровельного листа за пределы обрешётки крыши примерно на 50 мм для удобства подведения водосточной системы. Эта цифра применима для большинства разновидностей кровли, независимо от ширины между рейками.

Шаг монтируемой обрешётки может быть равен 400 мм. Небольшое увеличение промежутка также гарантирует надежность конструкции. Такой размер обрешетки металлочерепицы применим для следующих видов:

• Макси;

• МаксиКаскад;

• Андалузия;

• Джокер.

Увеличивать стандартный шаг нельзя. Это может привести к деформации кровли под действием нагрузки.

Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Давайте разберемся, для чего контробрешетка нужна вообще. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
• Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
• Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
• Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

Контррейки под теплую кровлю

В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

Контробрешетка крыши- для чего необходима? Правильный монтаж своими руками +

При строительстве домов, особое внимание следует уделить конструкции крыши. Правильный монтаж каждой функциональной части крыши — это залог долговечности, комфортабельности и уюта.

Каждый слой имеет свою функцию, а весь «пирог» призван защитить всю конструкцию дома от различных негативных факторов воздействия внешней среды.

Сегодня мы с вами разберем, что такое контробрешетка? Это одна из структурных частей стропильной системы. А так же разберем способ монтажа контробрешетки под металлочерепицу, профлист и другие кровельные покрытия.

Что такое контробрешетка

Контробрешетка – это деревянные брусья, которые монтируются поверх гидроизоляционного материала, прямо на стропила.

Самая главная функция данного слоя, это естественная вентиляция между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Если контрбрусьев не будет или технология монтажа будет нарушена, то возможно возникновение следующих проблем:

• на внутренней стороне кровли будет образовываться конденсат и начнется процесс гниения деревянных стропил.
• Порча утеплительного материала, из-за отсутствия вентиляционного зазора.
• Так же возможно разрушение профнастила.
• При отсутствии контрреек происходит провисание пароизоляции и гидроизоляции, что рано или поздно приведет к порче материала.

Часто при монтаже обрешетку и контробрешетку крыши воспринимают как одно и то же, но это не так, каждый слой выполняет свою функцию.

А обрешетка – это доски, прибитые на контробрешетку, которые служат для крепления кровли. Существует два способа укладки обрешетки: сплошной и разряженный.

Сплошной метод, это когда расстояние между досками 5-10 мм., используют для настила мягкой черепицы, плоского шифера и других видов рулонных материалов для кровли, на крышах с незначительным уклоном, а так же сложной формы.

А разряженный метод, это когда расстояние между досками обусловлено местами крепления кровли, обычно используют для настила волнистого шифера, металлической кровли, глиняной черепицы.

 Профессионалы рекомендуют при сплошном методе, использовать два слоя.

Первоночальный слой это доски расположенные по разряженному методу.

А второй слой настилают сплошняком, из влагостойких материалов (цементно-стружечная плита, влагостойкая фанера).

Верхний дополнительный слой так же играет функцию обесшумливания и теплоизоляции. Поверх данного слоя монтируем кровлю.

Выбор древесины

Выбор сортов древесины зависит от вида кровли.

Для контробрешетки под мягкую кровлю, вес которой не значителен, выбирают мягкие хвойные сорта древесины.

А для контробрешетки под металлочерепицу, шифер или металл, вес которых очень большой.

Выбирают твердые породы древесин, такие как дуб и сосна.

 Еще один важный момент влажность брусьев не должна превышать 20%. Так же требования предъявляется к самому брусу, он должен быть цельным, без трещин и сучков. Поверхность должна быть ровной, без синевы и гнили.

Высота контробрешетки должна составлять от 20 мм до 50мм, соответственно и брус выбирают нужного сечения.

Другие способы применения контробрешетки

Как вы понимаете контробрешетку, применяют не только при монтаже кровли, хотя это неотъемлемая конструктивная часть всей крыши.

Так же широкое применение контробрешетка, получила при монтаже фасадов. Так как вентилируемый фасад оберегает стены и конструкцию здания, а так же отделочные материалы от разрушения.

Так же контробрешетка широко применяется при обустройстве и конструкции пола, стен в нутрии помещений.

Обрешётка и контробрешетка крыши

Оглавление

• Определение обрешетки
• Типы обрешетки
• Обрешетка крыши под мягкую кровлю
• Контробрешетка на крышу
• Особенности монтажа контробрешетки
• Способы защиты древесины

Каждый слой кровельного пирога имеет свое назначение. Немалую роль в эффективности гидроизоляции, вентиляции и долговечности дома играют обрешетка и контробрешетка кровли. Это два разных по своим функциям элемента, о которых сегодня и пойдет речь.

Определение обрешетки

Обрешеткой называют сплошной или решетчатый настил, прикрепленный к стропильным ногам.

Обрешетка кровли выполняет сразу несколько функций:

• является базой для фиксации кровельного материала;
• сохраняет геометрию крыши;
• упрочняет скаты и поддерживает их форму;
• равномерно распределяет нагрузку кровельного пирога на стропильную систему;
• наличие обрешетки делает возможным ремонт кровли с демонтажем и повторным монтажом покрытия.

Обычно для обрешетки используют деревянный конструктив, реже – металлический. Деревянная обрешетка обладает небольшим весом, избавляя тем самым фундамент и несущие конструкции от дополнительной нагрузки. Стоит она недорого, а современные способы защиты древесины обеспечат этому элементу кровли долговечность.

Типы обрешетки

Оптимальный тип обрешетки для кровли выбирается с учетом следующих факторов:

• уклон ската;
• вид кровельного покрытия;
• климатические особенности местности;
• шаг стропильных ног.

По способу укладки и количеству слоев обрешетка бывает сплошной и разреженной. Сплошной каркас дороже разреженного, но при монтаже мягкой кровли без него не обойтись.

• Сплошной называется обрешетка, в которой расстояние между брусьями, досками или листами не превышает 10 мм. Минимальный зазор (компенсационный) необходим для профилактики деформации конструкции в связи с температурным расширением. Сплошную обрешетку всегда монтируют в местах свесов, на коньке и в зонах пересечения скатов, независимо от типа кровельного материала. Сплошная конструкция может выступать в качестве основного слоя или являться составляющей в двухслойной обрешетке, которую выбирают при использовании досок и щитов небольшой толщины.
• В разреженном варианте зазор может быть до 50 см. Расчет шага в этом случае делают с учетом несущей прочности стропильных ног и типа кровельного материала. Разреженная обрешетка применяется под фальцевую кровлю, профнастил и другие жесткие варианты. Правильная обрешетка под металлочерепицу – именно разреженная.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю

По части монтажа мягкая кровля – проблематичный материал. Однако современные технологии позволяет смонтировать ее быстро и эффективно. Гибкую черепицу и другие мягкие покрытия укладывают на двухслойную обрешетку. Из досок сооружается основа. Зазор между элементами рассчитывается таким образом, чтобы щиты сплошного слоя ложились на три точки. В качестве листового материала можно использовать влагостойкую фанеру, OSB, ДСП.

Главное условие – основание под мягкую кровлю должно быть идеально ровным. Для этого сверху второго слоя укладывают специальную подложку, нивелирующую небольшие неровности и обеспечивающую пирог дополнительной гидроизоляцией.

Контробрешетка на крышу

Функция контробрешетки – обеспечивать пирогу вентиляцию, предотвращая тем самым образование конденсата, гниение утеплителя и конструкционного материала, сырость в помещениях. Монтаж контрообрешетки обязателен при обустройстве отапливаемой мансарды. В этом случае она исключает появление конденсата на границе теплого и холодного слоя кровельного пирога.

Укладывается контробрешетка сверху гидроизоляционного слоя на стропила. Поверх нее крепят разреженный слой двухслойной конструкции. В результате образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию подкровельного пространства. В качестве изоляции под контробрешетку можно использовать гидроизоляционную мембрану, рубероид, пленку Ондутис и так далее. Для самой конструкции выбирают брус сечением от 25×50 мм.

Особенности монтажа контробрешетки

Чтобы основание под обрешетку получилось эффективным, кровельщики должны придерживаться основных рекомендаций.

• Брусья монтируются параллельно стропильным ногам, одним концом они упираются в мауэрлат, другим – в конек.
• Доски либо бруски для устройства обрешетки и контробрешетки, должны быть без синевы, выпадающих сучков. Они должны быть идеально ровными по всей длине.
• Для крепежа нужно использовать гвозди, длина которых должна в два раза превышать толщину бруса.
• Диапазон высоты контробрешетки составляет 2-5 см (допускаются незначительные отклонения).
• Для гидроизоляции лучше использовать супердиффузную мембрану – материал, специально предназначенный для обустройства кровельного пирога.
• На ровных крышах и при использовании паронепроницаемого покрытия нужно работать оцинкованными гвоздями.
• Для перемещения по крыше при монтаже обрешетки нужно смонтировать трапы или временный мост.
• Верхняя грань всех брусьев контробрешетки должна составлять единую плоскость.

Способы защиты древесины

Деревянная обрешетка крыши под мягкую кровлю и любой другой материал требует специальной защиты. При своих бесспорных преимуществах древесина имеет целый ряд недостатков:

• пористая структура;
• высокая влаговпитываемость;
• горючесть;
• склонность к гниению, появлению плесени и развитию грибков;
• неустойчивость к разрушительному воздействию насекомых-вредителей.

Однако победить все эти недостатки помогут современные способы защиты древесины, к которым относятся антисептические, антипиреновые и упрочняющие пропитки.

• Грунтовка глубокого проникновения, впитываясь в древесные волокна, соединяется с ними на молекулярном уровне, образуя прочный корень. Обработанному таким образом конструктиву не страшна влага, мороз, тепловые воздействия.
• Антисептические вещества защищают древесину от насекомых-вредителей и развития микроорганизмов, жизнедеятельность которых губительна для дерева и вредная для здоровья человека.
• Антипирены – это высокотехнологичные средства, снижающие горючесть древесины.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.

3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.

4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.

5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Гидроизоляция холодного чердака. Этапы монтажа

Давайте разберемся, как правильно монтировать металлочерепицу , чтобы она прослужила долго. Во время укладки мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что она должна оставаться с небольшим провисом, где-то на 20 мм. Таким образом можно будет добиться стекания конденсированной влаги, защитив тем самым систему стропил и иные элементы кровли от гниения. Чтобы дать возможность воде вовремя испаряться, не застаиваясь и не создавая тем самым неблагоприятную среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляционного зазора, который располагают между влагоотталкивающий пленкой и коньком кровли.

Такая технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что просвет позволит воздушным потокам легко циркулировать в пространстве под кровлей, убирая весь конденсат. Уложенная мембрана должна быть без разрывов и иных повреждений. Для ее закрепления лучше всего воспользоваться строительным степлером. Слои мембраны укладываются с небольшим нахлестом, а ее края заделываются скотчем.

Устройство крыши с холодным чердаком таково, что ее допускается использовать в регионах с любыми климатическими особенностями. Довольно много людей считают, что данный тип кровли не применим для северных регионов, хотя на самом деле это не так. Зачастую в таких регионах чаще всего и устанавливают холодные чердачные помещения. Сам чердак утепляют, а холодная кровля никаким образом не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердаком можно даже и не пользоваться, потому как укладка слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством устраняет все нюансы, влияющие на теплопотери.

При устройстве холодной кровли из металлочерепицы необходимо позаботиться о теплоизоляции вентиляционных отверстий, дымовых труб и выходов на чердак. В таком случае можно будет не беспокоиться о накапливании конденсата, обледенении, теплопотерях или же затекании дождевой и талой воды.

Холодная крыша может быть перекрыта практически любым кровельным покрытием, однако металлочерепица, ввиду удобства ее монтажа, используется значительно чаще. Некоторые другие разновидности кровельных материалов, в частности мягкая кровля, также неплохо подходят в данной ситуации, но они требуют больших временных и финансовых затрат при монтаже.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих. на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Зачем делают контробрешетку под металлочерепицу?

Назначение контробрешетки – создавать вентилируемый зазор между различными слоями крыши (обычно между гидроизолирующей пленкой, покрывающей утеплитель, и покрытием кровли). Рейки устанавливают с большим шагом, между ними образуется пустое пространство, заполненное воздухом.

Несущей нагрузки у контробрешетки нет. Есть несколько вспомогательных функций:

• При монтаже основной обрешетки строители могут передвигаться по брускам контробрешетки. Чем реже они наступают на уложенный гидроизолирующий слой, тем меньше риск его повреждения;
• Бруски контробрешетки служат преградой между основной обрешеткой и гидроизолирующей пленкой, на которой скапливается конденсат. Влага не достигает обрешеточных досок, доски (которые принимают на себя нагрузку кровельного покрытия) не подгнивают;
• Материал гидроизолирующей пленки укладывают не в натяг. Контробрешетка фиксирует его, чтобы провисал меньше.

Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Обязательно.

Для того, чтобы подкровельное пространство нормально продувалось, одних обрешеточных досок мало. Тем более, что шаг между ними не слишком большой.

Это зависит от марки черепицы и уклона кровли: при маленьком уклоне шаг будет частым, то есть, свободного пространства между листами и пленкой практически не останется.

Металлочерепица (вообще любой металл) – материал воздухонепроницаемый. То есть, конденсат, который скапливается между ней и пленкой, разрушает все сразу: изнанку покрытия, обрешеточные доски, а в итоге проникает к утеплителю и скапливается в его толще.

Обратите внимание

Мокрый утеплитель практически не функционален, теряет больше половины свойств.

В сумме обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу обеспечат как раз тот зазор, который нужен, и пространство под кровлей будет вентилироваться полноценно.

Металлочерепица без контробрешетки может использоваться только для покрытий крыш с холодными чердаками: утеплителя нет, и количество конденсата минимально – нет резкого контраста температур между улицей и чердачным пространством.

В остальных случаях для укладки металлочерепицы контробрешетка необходима.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное — толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14 градусов

Обратите внимание, несмотря на название «сплошная», укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева — узел ендовы, справа — примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

  Правильная обрешетка в районе конька

Это интересно: Заливка ленточного фундамента своими руками

Монтаж контробрешётки

Схема устройства контр-обрешётки:

Для контр-обрешётки применяют брус из хвойных пород деревьев размерами 50х50мм.

Крепление выполняют ершёнными или винтовыми гвоздями размером 90-120мм. Так же, в качестве крепежа можно использовать саморезы длиною от 90 мм, но при этом значительно увеличивается время монтажа.

Крепление выполняют на расстоянии 5-10 см от краёв бруска и далее с шагом 30-50 см, но не более.

1. Карнизный свес

Контр-брус набивают поверх гидроизоляции.

При устройстве контр-обрешётки в карнизе, нижний край брусков смещают на 10 мм в сторону ската крыши относительно загиба капельника.

Длина брусков составляет примерно 1370 мм, чтоб верхний край не перекрывал линию нахлёста на гидроизоляции.

Правила устройства гидроизоляции для черепичных кровель можно посмотреть здесь: монтаж гидроизоляции.

2. Плоскость ската

После монтажа контр-бруса на первом ряду гидроизоляции (на свесе), монтируют шаговую обрешётку. Это облегчает монтаж гидроизоляции. То есть, логика действий следующая:

• Устанавливается капельник конденсата с креплением на стропильные ноги, а сверху раскатывают первый ряд гидроизоляции.
• После, поверх гидроизоляции монтируется брусок длинною до метки линии нахлёста.
• Затем к контр-обрешётке монтируют шаговую обрешётку (сколько войдёт на первый брус).
• Когда сделана обрешётка над первым рядом гидроизоляции, приступают к монтажу следующего ряда гидроизоляции (по обрешётке удобно и значительно проще передвигаться, а работы по монтажу гидроизоляции и контр-обрешётки выполняются намного быстрее, удобней и качественней).

3. Конёк

В месте конька необходимо запилить бруски с противоположных скатов так, чтоб плоскости верхних граней контр-бруса имели стык в верхней точке.

Для устройства контр-обрешётки в ендовых выбирают бруски наиболее максимальной длины.

Сам узел ендовой является наиболее сложным и к нему применимы некоторые обязательные правила:

• Расстояние между брусками должно быть приблизительно 200 мм;
• В тех местах, где будет крепление гвоздями брусков к стропилам (через гидроизоляцию) — нужно промазать герметиком;
• Стыковать бруски контр-обрешётки нужно СТРОГО на стропильных ногах;
• При монтаже основного контр-бруса на скатах в местах ендов необходимо делать зазор 15-20 см между его торцами и контр-брусом ендовы.

Вальмы (рёбра крыши)

Для вальм применяют бруски наиболее максимальной длины. Крепят их по обе стороны ребра на расстоянии 20-40 мм от края несущей стропильной ноги.

Стыковать бруски нужно только на стропильных ногах.

В процессе монтажа основного контр-бруса на скатах в местах вальмовых рёбер необходимо обеспечить зазор 10-15 см между его торцами и контр-брусом на вальме.

Фронтон

На фронтонных свесах монтаж контр-бруса выполняют после монтажа обрешётки.

Набивают контр-брус по всей длине фронтонного свеса с внутренней стороны обрешётки.

Для дальнейшего устройства подшивки свесов, крепят два бруска: один по краю, второй возле стены.

Стыки контр-бруса делают по центру обрешётки.