Особенности и отличия мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.

Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.

Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:

1. Разровнять площадку, на которой будет строиться сооружение
2. Разметить ее при помощи веревок с привязанными к ним колышками
3. По разметке выкопать траншеи глубиной от 50 см до метра. Глубина зависит от размера и веса постройки
4. На дно траншей насыпается подушка из щебня и утрамбовывается. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается
5. Устанавливается дощатая опалубка и в ней монтируется арматура. Стены опалубки выкладываются полиэтиленом для того, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву
6. Приготавливается бетонная смесь в соотношении 1/3/5. Цемент/песок/щебень. Смесь заливается в опалубку

Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.

Преимущества и недостатки мелкозаглубленной основы под дом

Если рассматривать данный тип основы под здание в комплексе, то оно, как и любое строение, имеет ряд преимуществ и недостатков. Однако в некоторых случаях при определенных условиях эксплуатации данной конструкции (непучинистых грунтах, небольшой глубины промерзания земли и глубокого пролегания подземных вод), ее преимущества преобладают над недостатками и делают ее оптимальным, экономным вариантом для успешного возведения здания.

Преимущества мелкозаглубленного фундамента

К преимуществам данного типа фундамента относятся:

• относительная дешевизна постройки по сравнению с заглубленным аналогом;
• различные вариации возведения. Так, подобный тип основы дома можно выполнить из готовых бетонных блоков. Это значительно ускорит процесс строительства, но за счет привлечения спецтехники повысит стоимость конечного результата. Если человека интересует экономическая сторона вопроса, то ленточный фундамент можно заливать самостоятельно, то есть возводить монолитную конструкцию. Это предполагает временные затраты, но конечный результат приятно удивит своей низкой стоимостью и техническими характеристиками;
• при правильно разработанном проекте дома и грамотно выполненных расчетах данный вид основания под здание отличается долгим сроком эксплуатации, независимо от неблагоприятного действия внешних факторов;
• используя подобную конструкцию под домом можно организовать подвальное помещение с дополнительным его утеплением;
• при дополнительном армировании и при наличии фундаментной подушки, мелкозаглубненный ленточный фундамент можно построить на пучинистых грунтах.

В поддержку данного типа конструкции опытные строители приводят следующий аргумент: помимо силы пучения грунта на фундамент действуют касательные силы. И чем больше площадь и вес основы дома, тем воздействие вышеуказанных факторов возрастает. У фундамента мелкого заложения минимальная площадь соприкосновения с землей, а потому действие касательных сил сводится к нулю, чем не может похвастаться заглубленный аналог. Именно потому последний без особой надобности в частном строительстве не используется.

Если новичок задумал организовать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, видео-инструкция от опытных строителей, которую можно без труда найти в интернете, существенно повысит качество конечного результата и ускорит процесс проведения работ.

Недостатки мелкозаглубленного ленточного фундамента

К недостаткам данного типа фундамента относится:

• его нельзя использовать при капитальном строительстве (в процессе возведения многоэтажных зданий из тяжелых, конструкционных материалов);
• его нельзя строить при близком пролегании грунтовых вод к поверхности земли без дренажной системы, что влечет за собой экономические растраты;
• его стоимость выше, по сравнению со свайными и незаглубленными основаниями под здание.

Сегодня мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно организовывается будущими владельцами коттеджей, бань, надворных построек.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Одним из видов монолитных оснований является мелкозаглубленный фундамент для малоэтажных домов. Он представляет собой замкнутый железобетонный контур, монолитный или состоящий из сборных блоков. Конструкция укладывается на подушку из насыпных материалов. Возможно применение кирпичной или каменной кладки, но по прочности она уступает армированному бетону.

По классификации к мелкозаглубленным ленточным фундаментам (МЗЛФ) относятся основания зданий с глубиной заложения от 30 до 80 см. Они строятся выше точки промерзания грунта, рекомендуются для устройства на слабопучинистых почвах с хорошей несущей способностью. Ленточный фундамент выбирают при близком расположении грунтовых вод.

Особенностью МЗЛФ является способность двигаться вместе с грунтом, но благодаря прочности и равномерности смещения оставаться целым. Конструкция рекомендуется для домов этажностью не более трех. Постройки могут быть из следующих материалов:

• ячеистый бетон;
• каркасная конструкция;
• брус или бревна с деревянными перекрытиями;
• пустотелый кирпич.

Кроме жилых домов основания малого заглубления используют при строительстве гаражей, хозяйственных построек, бань. Фундамент такого типа сложно устраивать на участке с сильным уклоном. Так же конструкция не рекомендуется для торфяников и глинистой почвы.

Основное преимущество мелкозаглубленного фундамента – экономия средств

Преимущества МЗЛФ:

• Значительная экономия денежных средств в сравнении с другими типами основания. Расход бетона уменьшается на 40-70%, трудозатраты на 50-70%.
• Скорость возведения – небольшой объем работы позволяет устроить фундамент за короткий промежуток времени.
• Снижается риск подтопления и размывания грунтовыми водами.
• Работы по устройству фундамента доступны для самостоятельного выполнения.

Минусы фундамента:

• ограниченная нагрузка;
• сложности со строительством на наклонных участках;
• отсутствие подвала.

При выборе в качестве основания мелкозаглубленной ленты необходимо устройство отвода воды в виде дренажных канав с трубами. По периметру зданий монтируется водонепроницаемая отмостка шириной от 1 м.

Основание

Ленточная заливка — бетонная конструкция, которая частично находится под землей, частично формирует ростверк, по ширине немного толще стен будущего дома.

Заглубленный фундамент выполняется с погружением внутрь почвы немного ниже уровня протекания грунтовых вод от 1,5 до 2,5 м. Мелкозаглубленная заливка отличается тем, что бетонирование выполняется не так глубоко, но не менее 50-70 см.

Внутри залитого бетона — связанная арматура, которая будет принимать большую часть нагрузки, распределять ее, сохраняя целостность конструкции. На углах армирование усилено, что помогает существенно увеличить период эксплуатации сооружения.

Применение

Конструкция используется при строительстве малоэтажных зданий каркасного типа, из дерева. Это может быть дом из щитов, беседка, уличный туалет, ограждение. Подземные воды должны находиться ниже уровня заложения основания.

Мелкое заглубление предусматривает возможное содержание в почве глины, лессовидного суглинка, торфяника, пылеватого песка. Решающий критерий — несущая способность опоры для дома.

МЗЛФ на местности с перепадами высоты

Если планируется возведение цокольного, подвального пространства, монолит не подойдет, решение — лента. Сооружение подойдет под упрощенные строения, например, хозяйственного назначения.

Виды опоры

Виды конструкции в зависимости от физических параметров:

• сборный монолит ленточной формы на глубину 40 см, серии 20;
• просто сборно-монолитный вариант с заглублением на 80 см, серии 60;
• ленточный монолит на 40, 80 см;
• усиленный монолит (применяется на сложных грунтах).

Выбор зависит от климата, типа почвы, степени промерзания земли, материала дома, конечного веса, размера строительного бюджета.

Преимущества, недостатки

Плюс сооружения — самостоятельное возведение, земляных работ становится меньше в 2-3 раза.

Отмечается экономия, уходит меньше материалов, можно сделать погреб, цокольное углубление под хранение вещей, овощей, соленьев.

Фундамент стойко переносит движения грунта, связанные со сменой сезонов, сейсмической активностью.

Если ландшафт неровный, с перепадами, получится сделать ступенчатое, выравнивающее основание без сильного увеличения расходов.

Мелкозаглубленное сооружение подходит даже для сложных форм здания

Минус — невозможность сооружения дома из тяжелого материала, даже кирпичная кладка весит много для МЗЛФ.

Когда перепады высоты слишком большие, либо в почве содержится много глины, торфяников, мелкой копкой не обойтись, требуется заглубление.

Если выполняется заливка бетоном, потребуется переждать почти месяц до полного высыхания. Можно использовать разные виды блоков для сооружения МЗЛФ, но не всегда уместно.

При решении сформировать подвал, мелкозаглубленный фундамент не подойдет, можно сделать не очень глубокие ниши.

Расчёт по геологическим и климатическим данным

На какую глубину опустить фундамент, зависит в первую очередь от особенностей грунта и его поведения при подъёме грунтовых вод и зимнем промерзании. А это связано с климатическими показателями в регионе строительства, поэтому все эти факторы нужно учитывать в связке друг с другом.

Тип грунта

По правилам перед тем как рассчитать глубину фундамента, следует провести геолого-геодезические изыскания и определить тип грунта на участке застройки. На практике часто поступают проще, и получают уже готовые данные в местном архитектурном бюро или расспрашивают хозяев соседних участков, уже построивших на них дома.

Плотные грунты, которые необходимо изучить, находятся под слоем плодородной почвы, не способной быть надёжной основой для фундамента.

• Глины и суглинки.

Траншея в глинистом грунтеИсточник

Такие грунты хорошо удерживают в себе воду, которая при замерзании расширяется и приводит к их неравномерному вспучиванию и выталкиванию фундамента вверх. Это всегда происходит при высоком стоянии грунтовых вод, которое может колебаться в зависимости от количества осадков. Поэтому подошва фундамента должна быть ниже этой отметки. Но даже если регион считается засушливым, а грунтовые воды залегают глубоко, основание на глинистых грунтах заглубляют не менее чем на 0,75-0,8 м.

• Пески и супеси.

Песчаный грунтИсточник

Такие грунты, сложенные из частиц средней и крупной фракции, легко пропускают сквозь себя воду, не удерживая её и не вспучиваясь. Поэтому они служат надёжным основанием для фундамента, который при отсутствии большой нагрузки на него достаточно заглубить всего на полметра.

Если же грунт мелкопесчаный, пылеватый, при насыщении влагой он теряет устойчивость и «плывёт». Фундаменты в нем всегда заглубляют ниже отметки промерзания, величина которой зависит от климатических особенностей региона.

Песчано-пылеватый грунт – плохая база для фундаментаИсточник

• Крупнообломочные грунты.

Крупнообломочный или хрящеватый грунт большей частью состоит из каменистых частиц (щебневых, галечниковых, гравийных). Они препятствуют его размыванию и вспучиванию из-за сжатия мёрзлой водой, что позволяет сильно не заглублять фундамент даже при высоком стоянии подземных вод.

Крупнообломочный щебенистый грунтИсточник

• Скалистые грунты.

Сложенное из прочных горных пород, такое основание является самым надёжным, так как оно не вспучивается, не проседает и не размывается. Строя загородный дом на таком грунте, не придётся думать, как определить глубину заложения фундамента – его можно ставить без заглубления, лишь удалив с участка рыхлый плодородный слой земли и выровняв его.

Скалистый грунт в разрезеИсточник

Отметка грунтовых вод

Глубину нахождения подземных вод всегда учитывают при строительстве домов на глинистой или песчаной пылеватой почве, особенно если их уровень находится близко к поверхности. Не брать её в расчёт можно только в том случае, если отметка их залегания расположена ниже того уровня, до которого грунт промерзает зимой, на 2 и более метров.

Если же водный горизонт находится выше, то фундамент на пучинистых грунтах необходимо заглублять ниже отметки их промерзания.

Вода в траншее для фундаментаИсточник

Уровень промерзания

Как уже ясно из сказанного, грунт, промерзающий в зимние месяцы, ведёт себя по-разному в зависимости от того, насколько он насыщен водой и способен удерживать её в себе. Супеси, глины, суглинки и мелкопесчаные грунты относятся к водонасыщаемым, они выталкивают фундамент, если его подошва находится в промерзающем слое. Поэтому на таких грунтах её закладывают ниже этого уровня.

Правила устройства фундамента на промерзающих пучинистых грунтахИсточник

Перед тем как рассчитать глубину заложения фундамента, необходимо узнать глубину промерзания почвы. Она зависит от географического положения точки строительства. Для её определения используют специально составленные изотермические карты, изолинии на которых проведены через крупные города.

Карта сезонного промерзания грунтовИсточник

Чтобы определить этот параметр точнее и скоррелировать с типом грунта, применяют эмпирическую формулу:

D = d х √Mt, где

D – искомая глубина промерзания;

d – коэффициент корреляции по типу грунта;

Mt – модуль суммы месячных отрицательных температур за год.

Значения коэффициента d:

• для хрящеватых обломочных грунтов – 0,34;
• для крупнопесчаных и среднепесчаных – 0,3;
• для пылеватых – 0,28;
• для глин и суглинков – 0,23.

Приведём пример расчёта для дома, возводимого на мелкопесчаном грунте в Московской области. Из открытых источников узнаем, что в этом регионе отрицательная температура держится 4 месяца со средними показателями по каждому – 3,3; – 7,8; – 9,1 и – 9,8 градусов.

Сумма температур составляет 30, а коэффициент по типу грунта 0,28. Подставляем эти значения в формулу:

D = 0,28 х √30 = 1,53 м

Значит, глубина промерзания почвы в данной местности – 153 см, что почти совпадает с проходящей по ней изолинией на карте – 160 см.

Монтаж опалубки для заливки бетона

Для изготовления опалубки подойдёт обрезная доска толщиной 25 мм. Доски необходимо сбить в щиты используя гвозди или шурупы. Более дешёвый вариант — OSB-плита толщиной 12 мм, усиленная брусками. Ширину щита необходимо рассчитать так, чтобы после установки высота опалубки была выше предполагаемой высоты ленты на 15-20 см. Все деревянные элементы защищаются гидроизоляционными материалами, самый дешёвый вариант — обмотать их упаковочной стрейч-плёнкой. Монтаж конструкции выполняют по уровню, строго в вертикальных и горизонтальных плоскостях, фиксируют кольями и распорками.

Для того,чтоб процесс укладки фундамента стал менее трудоемкий, вам необходим помощник самоходный штабелер. С ним многие процессы становятся проще.

Устройство

ФБС (ГОСТ 13579-78) – это бетонные монолитные блоки, упрочненные металлической арматурой, для изготовления которых используется вибропресс. Несмотря на то, что прямое назначение этих блоков – это постройка стен и невысоких конструкций, они очень хорошо себя зарекомендовали в качестве фундаментального основания для жилого или подсобного строения. Основные недостатки в том, что цемент плохо переносит воздействие влаги, поэтому блочный, как и монолитный фундамент, редко используется во влажных районах.

Из-за их относительно тонкой боковой грани, ФБС блоки преимущественно используются для фундамента деревянного дома, для гаража или под баню, но возможно устройство и более тяжелой конструкции. Во многом это зависит от того, в каком грунте будет производиться установка.

Габаритные размеры блоков ФБС для фундамента могут быть:

1. По высоте, мм: 300, 600;
2. По ширине, мм: 300, 400, 500 и 60;
3. По длине, мм: 600, 800, 900, 1200 и 2400.

Для определения этих параметров еще на этапе производства осуществляется маркировка бетонных блоков. Как расшифровывается пометка ФБС 12-4-3 т. Это значит, что длина плиты 1200 мм, ширина 400, а высота 300. Буква «Т» в конце означает, что материал выполнен из тяжелого бетона.

Плюсы использования материала:

1. Доступная стоимость;
2. Простота установки. Работу можно провести самостоятельно, но понадобится либо подъемная техника, либо помощники;
3. Быстрый демонтаж. При необходимости можно очень быстро (сравнительно с другими основаниями) разобрать малоэтажные строения;
4. Долговечность. У бетонных материалов отличная устойчивость к агрессивным внешним факторам, за исключением влаги;
5. Технические характеристики и стандарты блоков ФБС для фундамента зависят от марки бетона, из которой они отливались. Сейчас есть возможность купить для строительства блоки из тяжелого раствора (до 1800 кг/м³), такая плита выдержит вес как одноэтажного, так и двух этажного дома. Или более легкие – до 1200, они более доступные и могут использоваться для подсобных строений.

Но эти плиты имеют и определенные минусы. Во-первых, для установки нужно использовать специальное оборудование. Во-вторых, потребуется усиленная гидроизоляция основания.

Расчёт мелкозаглубленного фундамента

При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:

1. Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
2. Обустройство песчано-гравийной подушки.
3. Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
4. Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП –83.

Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:

• Глубина заложения.

Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».

Значения при промерзании грунта:

1. менее 2м – 50 см;
2. до 3 м – 75 см;
3. более 3 м – 100 см.

• Ширина ленты.

Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.

Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.

• Высота над уровнем земли.

Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.

Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.

От чего зависит глубина заложения ленточного фундамента

На глубину заложения ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Плотность грунтов основания.
• Толщина промерзания почвы.
• Уровень поверхностных вод.

Плотность грунта

Показатель зависит от механических характеристик и физического состояния почвы. Средняя величина заглубления опор составляет:

Схема для определения глубины заложения фундамента

• На скальных и однородных песчаных почвах – не менее 0,5 м.
• На глинах, суглинках и супесях – не менее 0,7 м.
• В слабых подвижных водонасыщенных слоях – от 1,0 до 2,5 м.

Для условий частного строительства плотность определяют по внешним характеристикам грунтов. В данном случае определяющим фактором является наличие или отсутствие поверхностных вод.

При возведении ответственных сооружений и высотных зданий этот показатель вычисляют в ходе лабораторных исследований. Отбор опытных образцов проводят в ходе инженерно-геологических исследований.

Толщина промерзания земли

Специалисты рекомендуют располагать подошву ленты ниже границы промерзания грунта. В этом случае будут действовать только боковые силы вспучивания, вызванные охлаждением почвы. Со стороны подошвы сил сопротивления не наблюдается.

Глубина промерзания грунта в Московской области

С целью компенсировать боковые силы и усилия, фундамент, бетонную ленту заглубляют на половину толщины заморозки. Подошву располагают на 0,5—0,7 м выше нижней границы слоя замерзания.

Для уменьшения негативного влияния пучения грунта используют различные конструктивные решения:

Заглубление фундамента относительно уровня промерзания

• использование опоры трапециевидной формы с расширением нижней части;
• использование защитных экранов из гидроизоляционных материалов;
• засыпка пазух траншеи или котлована непучинистым материалом;
• прокладка водоотводных каналов с каждой стороны опорной части.

Применение того или иного способа определяется технико-экономическим расчетом.

Уровень поверхностных вод

При расположении грунтовых вод ниже зоны промерзания заглубление ленты определяется по степени замерзания почвы. В противном случае подошву заглубляют ниже этого уровня.

Нижние и боковые поверхности обрабатывают гидроизоляционными материалами. Для этого на дно и стенки опалубки до заливки бетона наклеивают рулонный материал.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровня подземных вод

Влияние грунтовых вод на строительство

Глубинные воды и их уровень залегания еще один серьезный фактор, который влияет на закладку фундаментной основы. По действующим правилам подошва фундамента закладывается выше точки, до уровня которой поднимается вода, и ниже отметки промерзания почвы. Однако если пласт с грунтовыми водами расположен выше уровня промерзания, то выполнить одновременно два этих условия невозможно.

Какой выход? Отвод грунтовых вод и повышение стойкости фундамента за счет вертикальных размеров.

Расчет веса отдельных частей строения

Рассмотрим расчет размеров монолитного фундамента для небольшой бани с учетом обустройства дренажной системы для отвода сточных вод. Определить несущую способность грунта на площадке строительства и сделать расчет подошвы ленты или фундамента из блоков по силам практически любому владельцу участка.

Глубина заложения фундаментов зданий.

Необходимо определить нагрузку на площадку строительства от основных составляющих конструкций бани. Для этого следует выделить значимые по весу элементы сооружения и определить вес каждого. Чтобы вычислить объем отдельного учитываемого элемента, следует выполнить его эскиз. В точности нанесения размеров изображений нет необходимости, главное – отразить форму элементов. Элементы непрямоугольной формы придется разбить на более простые фрагменты.

Удельный вес материала, из которого изготовлен элемент здания Y (кг/м3), определяется в СНиП II-3-79. В этом перечне может не оказаться некоторых современных видов строительных материалов. Величину их удельного веса можно выяснить на строительных сайтах интернета с описанием характеристик материалов.

В среднестатистическом здании бани в перечень учитываемых конструкций строения входят:

• стеновые конструкции с учетом их отделки;
• фундамент и цоколь;
• перекрытия потолочные;
• внутреннее оборудование;
• дверные конструкции;
• массивные отделочные материалы;
• материалы, применяемые для гидро- и теплоизоляции;
• стропильные элементы и кровельный материал.

Расчет можно упростить, взяв значения общего веса некоторых стандартных конструкций здания из строительных нормативных документов.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

1. Для начала осуществляется расчистка участка, площадка размечается.
2. Роется траншея.
3. Траншея выстилается специальным материалом – геотекстилем.
4. После этого последовательно укладываются слои песка или щебенки с песком (по 0,1-0,15м). Каждый из слоев качественно трамбуют.
5. Затем устанавливают опалубку и монтируют арматуру.
6. Параллельно прокладываются необходимые коммуникации.
7. Бетон заливают в один прием.
8. Опалубку можно снять через 5 суток, после того как бетон схватится. Затем осуществляют гидроизоляцию вертикального типа.
9. Пазухи отсыпают крупнозернистым песком с послойной трамбовкой.
10. Завершается процесс обустройством отмостки.

Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Как рассчитать глубину фундамента столбчатого типа?

Столбчатые основания, как правило, используются в условиях почв с хорошими несущими свойствами. Возводимые на них постройки не должны быть массивными.

Определить глубину заложения фундамента на столбах можно, исходя из следующих правил:

В случае, когда грунт стабилен, кирпичное здание в один этаж можно возводить на столбах, заглубленных на 0,8м.

Если брать в расчет показатель промерзания грунта, то углублять опоры необходимо на 20-30см глубже данной отметки.

Основания свайного типа заглубляют как минимум на 130см.

Минусы мелкозаглубленного фундамента

Недостатки МЗФ продиктованы ограниченными эксплуатационными возможностями данного фундамента, причиной которых являются низкая устойчивость и грузонесущая способность мелкозаглубленной ленты.

• МЗФ опирается на поверхностные сжимаемые пласты грунта, сильная нагрузка на которые может привести к осадке основания. Такой фундамент нельзя использовать для возведения тяжелых зданий;
• Размещение выше глубины промерзания почвы делает МЗФ подверженным воздействиям морозного пучения, нагрузки от которых способны деформировать основание. МЗФ нельзя использовать в условиях пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод;
• Мелкозаглубленная лента имеет ограниченную устойчивость к горизонтальным нагрузкам, она не применяется в условиях подвижных грунтов.

Рис: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разработка конструкции

Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Особенности монтажа утеплителя

Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.

Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.

По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют, чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.

Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.

Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент для пеноблочного дома применяется на слабом грунте, преимущественно состоящим из торфа, глины или суглинка. Также такой тип основания для дома используется на пучинистом грунте с глубиной промерзания от 1,5 м. Столбы для такого типа фундамента производятся из железобетона. Они обязательно должны располагаться под несущими стенами, углами фасадов и под другими местами с большой нагрузкой.

Глубина расположения железобетонных столбов равна глубине промерзания почвы, однако она не может быть меньше 1 метра. Расстояние между столбами варьируется в пределах от 1,5 до 2 м. Если планируемый дом состоит из трех этажей, такой тип фундамента под пеноблоки обычно укрепляют с помощью железобетонного ростверка. Опалубка в столбчатом основании имеет днище, поддерживаемое специальными подпорками, которые установлены в земле. Каркас из арматуры присоединяется к монтажным петлям столбов посредством специальной вязальной проволоки. Используется бетон марки М200 и прутья диаметром 8 мм.

Требования к фундаменту

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.