Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Разметка углубления под фундамент

После одобрения архитектора и подбора участка под возведение дома, прежде всего, потребуется грамотно разметить место расположения основания постройки. Это делается при помощи полуметровых арматурных обрезков, которые вбиваются в поверхность земли на 100-150 мм по намеченному периметру. Для снижения вероятности допущения ошибок рекомендуется прибегнуть к использованию более точных методов.

Например, используя качественную леску и деревянные колышки, можно разметить всю зону под основание постройки. При этом необходимо применять рулетку для точности. В процессе работ нежелательно растягивать леску, иначе ошибки в разметке периметра неизбежны.

Разметка фундамента.

По завершении разметки потребуется по второму разу измерить длину всех протянутых лесок. При этом все стороны должны быть параллельны друг другу. Обязательно измерьте периметр по диагонали с обеих сторон. Если они не будут совпадать, у постройки образуются неравномерные углы.

Величина траншеи должна превышать запланированные размеры фундамента на 45-55 см в поперечном сечении. Необходимо добавить еще около 25 см, которые потребуются для размещения опалубки и создания дренажа для грунтового наполнителя. При этом вглубь траншея должна превышать размеры фундамента минимум на 20 см. Это необходимо для засыпки щебенки.

Завершив все работы, связанные с подготовкой к возведению фундамента, можно приступать к выбору типа монолитного железобетонного основания. Фундамент подразделяется на 2 разновидности:

• сборный;
• ленточный.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Виды железобетонных фундаментов

Железобетонный фундамент — прочный, надёжный. Он применим в разных видах строительства и пригоден для постройки частных зданий,  домов с множеством этажей, складских и промышленных помещениях.

Востребованность железобетонного фундамента обусловлена тем,  что срок эксплуатации у него долгий, за счёт этого вы экономите средства.

Фундамент ЖБИ устойчив к временным и внешним факторам, он подходит ко всем типам грунтов в России.

Ленточный фундамент ЖБИ

ЖБ ленточный фундамент считается обычным для строительства зданий с маленьким количеством этажей.

На таком  фундаменте возведено большое количество домов, дач, коттеджей в России. Ленточный фундамент — это сборная или монолитная лента, которая повторяет контур дома.

Классификация ленточных фундаментов:

1. Монолитный фундамент — сформирован, при помощи опалубки и отлит бетонным раствором;
2. Сборный фундамент – это установленные рядом ЖБ блоки.

Второй вариант считается более простым в изготовлении. На его обустройство уйдёт меньше времени. Но монолитные ленточные основания долговечней. Глубоко заложенный фундамент — опорная подошва расположена ниже уровня замерзания грунта.

Малозаглубленный фундамент — заглубление этого фундамента идёт на 30 – 80 см.

Наружный фундамент – нет заглубления, фундамент имеет опору на поверхность почвы.

Ленточные фундаменты возводят для строительства зданий на супесях и песчаных грунтах. На данных фундаментах строят здания высотой от 1 до 3-х этажей, при этом для возведения здания используют разные стройматериалы. Для строительства кирпичного здания с большой нагрузкой на основание, используют основание из ЖБ свай.

Внимание! Фундаменты, которые находятся на поверхности  или которые мало заглублены, возводят на земельных участках с не пучинистой почвой.

Плитные

Плитные фундаменты делают в местах с проблемным грунтом,  там, где есть склонность к горизонтальным сдвигам, там, где пучинистая и низкоплотная почвы. Этот вид фундамента высокоустойчив, равномерно распределяя нагрузки по грунту.

Фундаментная плита бывает толщиной от тридцати до ста см. Плита может быть заложена не глубоко, в этом случае её заливают наполовину так, чтобы часть плиты была над поверхностью почвы или же её следует заглубить. Для устройства  углублённых плитных фундаментов, роют котлован, ниже промерзания грунта, на дне котлована укладывают  плиты. Затем отстраивают цокольный этаж, он и будет служить подвальным помещением.

Внимание! Распространена практика устройств фундаментов монолитными плитами, но так же фундаменты обустраивают и готовыми железобетонными плитами. Такие основания имеют толщину в 30 — 40 см, их используют для строительства каркасных домов.

Фундаментная плита монолитная подходит в качестве основания под весомые дома из пенобетона, кирпича, высота которых бывает от 1 до 3-х этажей. Минусом данного фундамента является высокая цена. Выгодней всего устроить свайный фундамент жби, он и по цене будет выгодней и по несущим характеристикам лучше.

Свайные фундаменты

Фундаменты из свай обладают хорошей устойчивостью в грунте и несущей способностью.

Фундаменты на ЖБ сваях делят на две категории:

1. Фундамент на ЖБ сваях изготовленных на производстве;
2. Фундаменты на буронабивных сваях.

Буронабивные сваи делают внутри почвы, при помощи заливки скважин бетоном.

Фундамент из свай состоит так же из ростверка – это ленточная конструкция очерчивающая контур фундамента и скрепляющая сваи между собой.

Ростверк нужен для придания сваям, которые стоят отдельно устойчивости и для равномерного распределения массы строения. На буронабивных сваях ростверк может быть из бруса, металлопроката, швеллера или из монолитного бетона.

Железобетонные монолитные ростверки используют для кирпичных или пенобетонных домов на буронабивных опорах.

Внимание! Фундаменты на сваях устанавливают, прибегая к помощи специальной техники. Эти машины погружают сваи в почву по технологии ударной забивки или вибрационными действиями.

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

• Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
• Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
• Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
• Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
• Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

заливка столбиков монолитно-столбчатого фундамента

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Какими преимуществами и недостатками обладает фундамент ленточного типа

Разобравшись, какие бывают фундаменты для строительства дома, остановимся на достоинствах и слабых сторонах ленточной конструкции.

По сравнению с другими видами фундаментов, применяемых для возведения зданий, ленточная конструкция обладает рядом преимуществ:

• повышенным запасом прочности. Фундаментная лента способна воспринимать значительные усилия, создаваемые строительными конструкциями и реакцией почвы;
• продолжительным эксплуатационным периодом. При условии соблюдения технологии строительства и выполнении гидроизоляционных мероприятий, гарантируется долговечность конструкции;

Рядом преимуществ обладает ленточная конструкция

• возможностью самостоятельного возведения. Доступная технология строительства и простота подготовительных мероприятий позволяют самостоятельно соорудить ленточный фундамент;
• многообразием вариантов конструктивного исполнения. Для возведения здания на различных почвах всегда можно выбрать разновидность ленточной основы в зависимости от возможности финансирования;
• приемлемым уровнем затрат. Несмотря на то, что фундамент ленточного типа нельзя назвать дешевым, расходы на его сооружение значительно ниже, чем на постройку монолитной плиты;
• ускоренными темпами возведения. При использовании покупной бетонной смеси, доставляемой в промышленных миксерах, процесс бетонирования ленточного фундамента займет не более суток;
• универсальностью. Конструктивные особенности ленточного фундамента и повышенный запас прочности позволяют возводить здания из бетонных блоков, керамического кирпича или бревен.

Этими показателями достоинства ленточного основания не ограничиваются. Необходимо также отметить следующие плюсы:

• отсутствие необходимости применения специального оборудования;
• проверенную временем надежность фундаментной конструкции;
• возможность обустройства фундамента на почвах с неоднородной структурой.

Кроме того, внутри фундаментного контура несложно обустроить вместительный подвал. За счет этого повышается температура пола в жилых помещениях первого этажа, и снижаются затраты на обогрев дома.

Самостоятельно соорудить ленточный фундамент позволяют доступная технология строительства и простота подготовительных мероприятий

Несмотря на множество положительных моментов ленточного фундамента, конструкция не лишена недостатков. Главные минусы:

• повышенная нагрузка, передаваемая бетонным массивом на поверхность грунта. При сооружении зданий на проблемных грунтах велика вероятность усадки отдельных частей строения из-за деформации почвы. На мягком грунте просадка фундамента неизбежна;
• необходимость выполнения специальных расчетов, а также проведения геодезической разведки. Следует расчетным путем определить нагрузочную способность и уровень заглубления фундаментной подошвы с учетом результатов анализа почвенных характеристик;
• отсутствие возможности выполнять перерывы при бетонировании. Технология сооружения ленточного фундамента предусматривает заполнение бетоном опалубки в один прием, что позволяет гарантировать требуемый запас прочности фундаментной конструкции.

Принимая решение о сооружении фундамента ленточного типа, следует провести анализ достоинств и недостатков.

Каркас из монолита

Фундаменты крыльца и террасыпредставляют собой армированныебетонные ленты сечением 50×20

Бетонный каркас

Пока бетон цокольного перекрытиянабирал положенную прочность,строители занимались подготовкойкаркасных конструкций для монолитных колонн и силовых балок, отливаемых заодно с перекрытиемСтруктура и тех и других была примерно одинаковой: шесть прутковарматуры диаметром 20

Эти заранее подготовленные каркасы позволили сэкономить многовремени. Монтаж колонны выглядит примерно так: поднимают краном готовый каркас в вертикальноеположение, “привязывают” к выпускам арматуры фундамента, устанавливают вокруг каркаса штатнуюопалубку, закрепляют и заливаютвнутрь ее бетон. Двое рабочих делают это не более чем за 4

27-30. Первый ряд газосиликатных блоков строители уложилина слой раствора (27, 29). При этом каждый блок тщательновыравнивали по шнурке (28) и уровню (30).

31, 32. Уложенный на бетон цокольного перекрытия первый ряд блоков стал основным (31)для выравнивания всех последующих рядов. Для их фиксации использовалиспециальный клей, толщина слоя которого не превышала 5

37, 38. Маленькие хитрости. Как создать проем в монолите? Казалосьбы, ответ на этот вопрос очевиден:надо взять перфоратор помощнее иприложить небольшое усилие. А

Когда все колонны первого этажабыли готовы и набрали необходимуюпрочность, строители начали монтажопалубки междуэтажного перекрытия. Между колоннами вверху закрепили деревянные балки-ригели,а в качестве промежуточных опордля них использовали регулируемые металлические стойки. Поперек балок уложили короткиеотрезки бруса, на которые настелили листы ламинированной фанеры шириной чуть более 40

Через 3-4 дня опалубку с силовых балок сняли и с помощью регулируемых металлических стоексоздали под ними подпорки, которые не убирали до тех пор, покабетон не набрал полную проектную прочность (обычно это происходит через 28 дней). С

Кладка стен

Как только были сняты подпоркисиловых балок междуэтажного перекрытия, строители начали кладку стен из газосиликатных из этого материала блоки отличаются очень точнойгеометрией (отклонения не превышают 2

Процесс самой кладки довольнопрост: с двух сторон будущей стеныустановили так называемые маячковые блоки, прижатые к колоннам.В

Плоская кровля

Необычный дом венчает плоскаякровля, причем не простая, а инверсионная. От традиционной плоскойкровли она отличается тем, что теплоизоляционный слой в ней размещен не под слоем гидроизоляции, аповерх него.

Кровельную конструкцию создавали так: сначала строители выложили по периметру кровлипарапет из газосиликатных блоков исделали в нем отверстия, через которые дождевая влага будет поступать в водостоки, закрепленные нанаружной стене.

Чтобы вода стекалав водостоки с всей площади кровли и не застаивалась, на ней устроили цементно-песчаную стяжкус уклоном в сторону выпускных отверстий в парапете (этот процесс показан на фотографиях). На стяжку,поверхность парапета и внутрь выпускных отверстий уложили кровельное покрытие

Чем такая кровля лучше обычнойплоской? В инверсионной кровлеверхний (пригрузочный) слой защищает кровельное покрытие и уложенный поверх него утеплитель отмеханических повреждений, ветра,колебаний температуры, воздействия озона и УФ-излучения и

39. Нестандартногоразмера лестницуиз монолитногобетона этотбыл довольнодлительным,посколькупришлосьвручную делатьопалубкудля каждойступеньки.

Затополучили именното, что , 41.

Колонны и балки каркаса снаружи (40) оклеили плитамиэкструдированного пенополистирола (50 мм), стены изгазосиликата – обычным пенополистиролом (150 мм) (41).

42-46. Стены из газосиликатных блоков оклеивали плитами пенополистирола. Принеобходимости плиты подрезали (42), затем наносили на них зубчатым шпателемклеящий состав (46) и устанавливали на место. Используя тот же состав, тщательнозаделывали места примыкания плит к стене (44, 45). Оклеив всю стену, утеплительприкрепили к ней тарельчатыми дюбелями и запенили швы между плитами (43).

46, 47. Пенополистирол приклеивалис помощью специального клея,который готовили из сухой смесипрямо на месте. 49-50. Чтобыуменьшатьтолщинуплитпенополистирола (49, 51),из фанерыизготовили столи закрепили нанем две винтовыестойки. Междуними натянулитонкую нихромовуюпроволоку (50),на которую подалинапряжениечерез автотрансформатор.

52-54. Как внутренняя,так и внешняяотделка изгипсокартона,им же подшилипотолки. Ступенилестницыоблицевалимрамором (52).Снаружикомбинировалиоштукатуренные иобшитые деревомповерхности (53, 24).

Внешняя отделка

По замыслу проектировщиков фасаддома должен быть в одних местахоштукатурен, а в других

Начнем с отделки поверхностейпод оштукатуривание. Железобетонные конструкции оклеили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50

Отделка поверхностей под обшивку деревом была несколько к стенам с помощью анкерных болтов прикрепили заранее обработанные антисептиком деревянныенаправляющие.

Между ними уложили плиты минеральной ваты, которыеприсоединили к стене тарельчатымидюбелями. Затем всю конструкциюприкрыли сверху ветровлагозащитной мембраной.

Последнюю прижали к направляющим контррейками,а к ним саморезами прикрепили антисептированные и окрашенные совсех сторон сосновые доски обшивкисечением 120×20

Подытожим

Цоколь признать, что проектировщики и строители успешно справились с поставленной задачей:создать дом

Вероятно, кто-то из читателейскажет, что у созданной несущейконструкции излишний запас прочности. С

Редакция благодарит компанию “Загородный проект” за помощь в подготовке материала

Таблицу смотрите в журнале “Идеи Вашего Дома” №7(163)

Вадим Ковалев

Достоинства и недостатки

Монолитный железобетон имеет свои достоинства и недостатки. Связаны они именно с технологическим процессом. Характеристики же самой конструкции будут зависеть от марки бетона и качества арматуры.

• Скорость возведения сооружения из бетона намного выше, чем из кирпича или камня.
• Использование плит позволяет уменьшить толщину стен, а, значит, увеличить площадь квартиры. Монолитные работы позволяют усложнить планировку и отказаться от стандартных схем, так как блоки не привязаны к типовому размеру плит, как при строительстве из сборного железобетона.
• Монолитная конструкция отличается большой прочностью и выдерживает землетрясение до 8 баллов без разрушения.
• Минимальное количество или полное отсутствие швов увеличивает теплоизоляцию.

К недостаткам метода относят следующее.

• Высокая трудоемкость сооружения, так как, по сути, на строительной площадке осуществляется весь производственный цикл, исключая только приготовление бетона, да и то не всегда.
• Монолитный железобетон требует участия дополнительной грузоподъемной техники, особенно когда речь идет о надземной части здания.
• Сооружение монолитной конструкции требует больших финансовых затрат.

Сотрудничество с нами: основные преимущества

• компетентные сотрудники и высокоэффективная спецтехника залог продуманного и качественного осуществления всех необходимых мероприятий;
• возможность сэкономить значительные финансовые средства (профессиональное проектирование и организация рабочих процессов ведет к многократному ускорению строительства;
• предлагаем прозрачное и открытое ценообразование (каждый клиент может контролировать расход денежных средств относительно прописанных пунктов в проекте).

В доступности стоимости можно убедиться, просто оставив соответствующую заявку нашим специалистам, так как излишние и скрытые платежи исключены. Процесс формирования цены, где учитывается ряд определенных нюансов, происходит достаточно быстро, что даст возможность быть осведомленным касательно требуемой суммы в самые кратчайшие сроки.

Похожие материалы:

• Строительство монолитного фундамента плита под загородный дом 8 на 8
• Строительство монолитного фундамента для дома из бревна
• Строительство свайно-винтового фундамента на воде
• Строительство свайно-оцинкованного фундамента
• Строительство свайно-винтового фундамента для забора

Фундамент в виде монолитной плиты

Если на отведенном участке после произведенных замеров прочность основания намного ниже, чем требуемая для устройства ленточного фундамента, его выполняют в виде плиты или свай с ростверком. И когда подразумевается монолитная плита фундамента, толщина обычно составляет  в пределах 250-300 мм. Но это вычисляется в зависимости от условий и места эксплуатации самого строения, и поэтому, когда планируется фундамент плита, расчет толщины лучше всего доверить специалистам, чтобы в дальнейшем исключить возможные дефекты основания всего дома в целом, что может привести к дорогостоящему ремонту, либо полной непригодности жилища к проживанию.

Рассматривая монолитный бетонный фундамент, подсчет стоимости в частности, стоит знать, что здесь не все однозначно, и имеются определенные моменты, которые обязательно учитываются.

В последнее время самым оптимальным вариантом является сочетание буронабивных свай с ленточным фундаментом неглубокого заложения, при котором в 2-2,5 уменьшается количество бетона. Он очень выгоден при большой глубине промерзания грунта.

Кстати, самым дорогим материалом при устройстве фундамента является бетон. Поэтому правомерно все задаются вопросом, как рассчитать бетон на фундамент? Если имеется проект, это сделать очень легко, так как в спецификации указан определенный расход необходимых материалов.

Сам расчет бетона на фундамент делается достаточно просто – площадь основания фундамента умножается на высоту (если это плита), если ленточный фундамент – площадь поперечного сечения в квадратных метрах (м2 ) умножается на длину ленты в метрах (м). При этом необходимо объем увеличить на 1-2%, так как очень трудно на практике выдержать точно все проектные размеры.

Расчет фундамента для одноэтажного дома

Для 1-этажного здания достаточно взять минимальные расчетные значения, если цифры даны в диапазоне. Например, если для мелкозаглубленного основания предусмотрено, что глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 50-60 см, берут параметр 50 см. При этом данная глубина включает в себя устройство песчаной образом, траншеи, вырытые на глубину 50 см, заполняются так (снизу вверх):

• песчаная подушка высотой 20 см;
• по бокам устанавливают опалубку из досок или блоков;
• каркас из прутьев укладывается в опалубку (2 слоя в 2 ряда);
• между арматурным каркасом и стенками опалубки оставляют зазор 5 см;
• места пересечения арматуры скрепляют проволокой или хомутами, шаг 30 см;
• заливают бетонный раствор.

Для заливки раствора нужны: бетономешалка, насос, бетонопровод, вибратор для бетона.

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

• Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях
• Винтовой фундамент на сваях своими руками
• Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Читайте про другие наши материалы:

• Планировка земельного участка под строительство дома
• Колодец для водоснабжения частного дома
• Как правильно и какую канализацию сделать в частном доме

5 / 5 ( 1 голос )

Особенности постройки и расчет

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Ссылка на обязательна

Виды фундамента

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Таблица «Параметры для расчета ширины ленточного фундамента в зависимости от типа грунта»

Расход бетона во всех вариантах составляет 8,3 м2/м. Такие ленточные фундаменты делают не только из бетона, но и из камня или кирпича.

При известных нагрузках от строения и назначенном заглублении устойчивость фундаментов обеспечивается за счет ширины траншей (котлованов), пазухи которых засыпают непучинистым грунтом. Пучинистый грунт как бы отодвигают, и его воздействие на фундаменты уменьшается.

Фундаментные стенки из кирпича и камня возводились на протяжении веков, но теперь эти материалы для подземной части домов применяются все реже.

Кирпич вытеснили бетонные блоки, которые благодаря большому размеру можно укладывать быстрее. Однако меньший размер (25х12х 6,5 см) и вес (около 3,7 кг) кирпичей может быть преимуществом при выполнении кладки.

Такая конструкция ленточного мелкозаглубленного фундамента и основания уместна под щитовым или каркасным домом. Здесь цоколь составляет единое целое с фундаментом, его ширина 0,3 м. Под более тяжелыми домами ширина подошвы увеличивается. Такая конструкция подходит для домов, в которых не нужен подвал или цокольный этаж.

Учимся на примере

Предлагаем рассмотреть процесс расчёта на определённом примере. Выполним вычисления для фундамента дома габаритами 6×8 м с обустройством одной несущей стены внутри и без устройства подвала. О том, как самостоятельно рассчитать фундамент, смотрите в этом видео:

После вычисления веса дома и других общих нагрузок получили показатель равный 160000 кг. После исследование типа грунта, определили, что преобладает глина влажная. Её показатели сопротивления по таблице равна 6кг/см2. Коэффициент условий – 1. Коэффициент надёжности – 1.2. Подставив все показатели в формулу, получим S=(1,2*160000):(1*6)=32000(см2)=3,2(м2). Теперь определяем ширину траншеи для ленточного фундамента. Общая длина ленты составляет примерно (6+8)*2+6=34 (м). Слагаемое 6 вне скобок определяет длину внутренней несущей стены. Таким образом, ширина траншеи составит 3,2/34=0,1 (м).

Для деревянного домика, рассчитав площадь подошвы получаем показатель 1 м2. Теперь приступаем к вычислению количества необходимых свай

Обращаем внимание на о, что в данном случае устройство подвала довольно сложный процесс. Учитывая, что для одной сваи необходимо основание площадью 0,07 м2, получаем 1/0,07=15 свай.

Итак, производя расчёты для фундамента, следует несколько раз перепроверить показатели. Насколько правильно выполнены вычисления, зависит надёжность и безопасность будущей конструкции. Также немаловажный фактор – это расчёт закупок материалов для выполнения работ по закладке фундамента.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.