Железобетонный фундамент: виды и технологии

Ленточный фундамент

В малоэтажном частном строительстве наиболее широко распространены фундаменты ленточного типа. Это, по сути, железобетонная полоса, которая тянется вдоль всего периметра здания. Она прокладывается под всеми стенами с сохранением формы и размеров по всей протяжённости.

Если сравнивать со свайными или плитными фундаментами, изготовление ленточной конструкции представляется более простым и доступным для выполнения.

В то же время, оно более трудоёмко и стоит дороже, чем сооружение столбчатого основания, для которого не требуется большого количества материалов и привлечения спецтехники.

Как залить монолитный ленточный фундамент

Этапы строительства ленточного фундамента:

1. Разметка фундамента.
2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. Если это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см и выкапывать их вручную, чтобы не повредить нижний уровень грунтов.
3. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Вместо песка можно использовать щебень. А можно пополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. Может использоваться метод трамбовки грунта. Он позволяет обойтись без земляных работ и дополнительно уплотнить основание для фундамента.
4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов. Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, её надо изолировать плёнкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
5. Армирование. Стандартный арматурный каркас представляет собой два параллельных ряда арматурной сетки. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент). Армирование лучше делать одновременно с опалубкой.
6. Создание отверстий для водопровода и канализации. Для этого к арматурной решётке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его трамбуют вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно не заливать, а именно укладывать. Так он получит больше жёсткости. Если уж заливаете, то делайте это на расстоянии не более метра (а лучше около 50 см) от предыдущего слоя. В противном случае бетон может подвергнуться расслоению.
8. Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то лучше это делать так: если 1 ведро цемента, то песка — 2 ведра, а щебня – 3 ведра. Количество воды, как правило, равно половине веса цемента. Например, 100 кг цемента = 50 л воды.
9. Если пасмурно, накройте фундамент плёнкой. Если погода солнечная, следите за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивайте водой, чтобы не было сухой корки, иначе пойдут сильные трещины.
10. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая плёнка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если это делается после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи между стенками фундамента и грунтом, или полимерными составами.
11. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

Схема строительства сборного ленточного фундамента почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

Дальше больше!

• Как залить монолитную фундаментную плиту
• Размечаем фундамент
• Выбор фундамента для частного дома
• Как сделать отмостку вокруг дома
• Как сделать цоколь фундамента
• Бетон для фундамента: расчёт, приготовление, заливка
• Как армировать фундаменты
• Как сделать опалубку для фундамента
• Как установить свайно-винтовой фундамент
• Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент

Что такое монолитная железобетонная плита фундамента

Это ровная железобетонная площадка толщина, которой полностью зависит от массы возводимого строения, поэтому может варьировать от 10 см до 100 см и более. Но не стоит делать высоту основания меньше 10 см, так как в тонком слое под воздействием сильных нагрузок появляются трещины и расколы, что обязательно приведет к полному разрушению фундамента, а в последствие и всего строения.

Внутри монолитной конструкции размещается арматурный каркас, который предназначен увеличивать прочность площадки и создавать сопротивление нагрузкам, а также не подвергаться снизу пучинистости грунта.

Поэтапный процесс устройства фундамента «монолитная железобетонная плита»

Процесс устройства фундамента «монолитная железобетонная плита» состоит из таких этапов:

1. Любое строительство начинается с подготовки рабочей площадки, которой предусматривается снятие травяного покрова.
2. Роется небольшой котлован в соответствии с параметрами дома, но с небольшим запасом, примерно по 10 см с каждой стороны.
3. По всему периметру устанавливается опалубка, которую необходимо слегка смочить водой.
4. На дно котлована засыпается песок, разравнивается и хорошо утрамбовывается. Слой песчаной «подушки» должен иметь толщину до 10 см.
5. Для защиты от воздействия воды разного происхождения (паводки, осадки или грунтовые воды) проводятся гидроизоляционные работы.
6. На подготовленную поверхность монтируется арматурный каркас (толщина арматуры 10-15 мм). Каркасная конструкция состоит из нижних и верхних сеток, которые прочно связываются между собой, расстояние между прутьями 25-30 см. А так как на плиту со всех сторон воздействуют колоссальные нагрузки, именно от ее качества зависят прочностные характеристики монолитного основания. Для каркасной конструкции выбирается арматура ребристая, которая имеет хорошие адгезийные свойства с бетоном.
7. Заливка бетона является самой объемной и трудоемкой процедурой, поэтому она выполняется бригадным способом. Как правило, раствор подвозится на строительный участок машинами-миксерами, в которых качество бетона намного выше, чем при замешивании вручную. Кроме этого значительно повышается производительность, ускоряется весь рабочий процесс и сокращаются сроки строительства.
8. Из залитого слоя бетона необходимо удалить воздух. Делается это для того, чтобы твердеющий материал как можно лучше уплотнился, и в нем не было воздушных прослоек, которые могут со временем привести к разрушениям основания. Работы выполняются при помощи деревянного/металлического шеста с заостренным концом или вибратором.
9. Когда бетон начнет схватываться, его поверхность нужно смачивать водой, такие мероприятия необходимо проводить для того чтобы он не потрескался.
10. Завершающим этапом является снятие опалубки. Проводится эта процедура примерно через 7-10 дней в зависимости от того насколько хорошо затвердеет слой раствора, а время его застывания непосредственно связано с температурой окружающей среды. Хотя до полного затвердения проходит 25-36 дней.

Совет! Для того чтобы основание было прочным и надежным не стоит экономить на материалах, так как от качества выполнения зависит продолжительность эксплуатационного периода. Марка цемента не должна быть ниже М-500, а арматура должна быть новой и не иметь коррозийных образований.

Устанавливая монолитные железобетонные фундаментные плиты, обязательно нужно сделать дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента. Такие мероприятия помогут избавиться от избыточной влаги и образования плесени на стенах здания. Без соответствующих знаний о том, как монтировать дренаж, не стоит заниматься этим самостоятельно, только потратится время и деньги, а результат будет нулевым.

За и против

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды железобетонных фундаментов

Основания из железобетона бываю сборными и монолитными. Первый вариант – сборный фундамент – состоит из готовых железобетонных блоков, которые стыкуются или укладываются в  ленточное основание. Второй вариант – монолит – принимает форму ленточного или плитного основания, заливаемого в опалубку.

Сборный железобетонный ленточный фундамент

Строительство фундамента из готовых плит происходит намного быстрее технологии заливки в опалубку. Впрочем, для реализации «ускоренной», сборной технологии необходим, как минимум, один подъемный кран. Вес самого легкого железобетонного блока равняется 300 килограммам, а самая тяжелая деталь будущего фундамента «потянет» на 1500 кг.

Разумеется, к расходам на монтаж, следует добавить и транспортную смету. Причем за одну ходку на стройплощадку можно доставить не более десятка крупногабаритных блоков или 20-30 штук относительно легких сегментов.

В итоге, смета строительства фундамента из армированных бетонных блоков будет на 30-40 процентов выше суммы расходов на сооружение монолитного основания. Поэтому сборные основания используют только в тех случаях, когда скорость строительства важнее понесенных расходов.

Монолитный железобетонный фундамент: плюсы и минусы

Монолитная железобетонная фундаментная плита или лента, залитая в армированную опалубку, обходится дешевле сборного основания. Соорудить такую конструкцию можно и без помощи подъемного крана, а цемент, песок и щебень для раствора доставят на стройплощадку за два-три рейса грузового авто.

К тому же, литая железобетонная конструкция обладает большей прочностью, чем сегментированное основание, прочность которого зависит от стойкости межблочных швов.

Еще один плюс такой конструкции заключается в возможности формирования фундамента любой формы: от классического квадрата, до сложного многоугольника или контура, состоящего из прямых и дуговых линий.

Железобетонная обойма для усиления фундамента

Фундамент такого типа может быть монолитным или сборным. Монолитный – заливается бетоном в подготовленную опалубку с арматурной обвязкой. Сборный возводится из железобетонных конструкций блочного типа.

Железобетонную обойму для усиления фундамента ставят двумя способами – с расширением подошвы основания и без такого расширения:

• С расширением основания устраивают в случае надстройки дома или недостаточной толщине несущих стен.
• Обойму без уширения используют при укреплении отдельных поврежденных фрагментов фундамента. При этом несущая способность стен является достаточной.

Очередность проведения работ следующая:

1. По всей длине основания дома выкапывают траншею. Открытый фундамент очищают от частиц грязи и обрабатывают цементным молочком. На поверхности фундамента просверливают отверстия для арматурных прутьев. Их диаметр составляет до 20 мм и размещают их в шахматном порядке. Прутья должны выступать из стены на 15 см.
2. На этих арматурных стержнях в дальнейшем формируют арматурный каркас, обваривая его листовым металлом. В очищенные от грязи пустоты фундамента и отверстия с закрепленными стержнями под давлением подается бетон. Жидким раствором обрабатываются и все трещины на фундаменте. После затвердевания бетонного раствора бетоном заполняют все пространство металлической опалубки.

Железобетонная обойма представляет собой полностью замкнутую конструкцию, охватывающую собой всю площадь фундамента, а не только поврежденной части.

Основная задача усиления фундамента посредством устройства железобетонной обоймы – более равномерное распределение нагрузки на подошвы вследствие некачественного выполнения строительных работ. Именно таким фактором вызывается обустройство металлических обойм без увеличения площади подошвы. В верхней ее части для дополнительного крепления к основанию устанавливают анкера.

Фундаменты неглубокого заложения обустраивают железобетонными обоймами с увеличенной площадью подошвы. Прежде всего, это касается бетонных оснований и оснований из кладки.

При устройстве обойм для усиления фундамента следует учитывать состояние старого основания. Для увеличения качественного и прочного сцепления необходимо снять верхний слой бетона из усиливаемого фундамента. Таким образом, можно достичь монолитности существующего фундамента и железобетонной обоймы. В качестве дополнительного обеспечения прочности приваривают к поверхности арматурные стержни, штрабы, металлические балки, бетонные шпонки, анкера и другие крепежные элементы.

Типы ленточных фундаментов

При строительстве любого фундамента важно правильно определить необходимое заглубление. Для ленточных фундаментов существуют две разновидности конструкций:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный (мелкозаглубленная лента, МЗЛ).

Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент устаивается с учетом уровня промерзания грунта на участке и его несущих способностей. Обычно, траншея выкапывается таким образом, чтобы подошва ленты была ниже расчетной глубины промерзания. Это уменьшает влияние на конструкции сил морозного пучения. Стоимость такой конструкции существенно зависит от региона строительства, чем холоднее – тем глубже необходима траншея и тем больше материала используется.

Возведение ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента ведется без учета уровня промерзания. Основная цель применения такой конструкции – уменьшить стоимость работ и материалов. И при грамотном расчете и следовании правилам такая экономия иногда бывает разумной. Обязательно при применении мелкозаглубленных лент устраивать песчаную подсыпку – это защищает от разрушения фундамента силами морозного пучения.

Заключение

Как показывает практика, принятое в монолитной фундаментной плите армирование из отдельных стержней и плоских арматурных каркасов позволяет обеспечить совместную работу фундамента с грунтовым основанием и тем самым эффективно применять их на слабых и неравномерно сжимаемых грунтах.

Устройство песчаной (противопучинистой) подушки позволяет уменьшить глубину их заложения от поверхности земли до 40–50 см и тем самым снизить объемы земляных работ почти на 40 % по сравнению с устройством ленточных фундаментов. Заглубление подошвы фундаментной плиты на 40–50 см от поверхности земли позволяет исключить из технологического процесса искусственное понижение подземных вод. Наличие слоя теплоизоляции в конструкции монолитной фундаментной плиты позволяет существенно сократить трудозатраты на устройство теплых полов по грунту по сравнению с ленточными фундаментами.

Следовательно, монолитные фундаментные плиты, благодаря особенностям конструктивного решения и практически полной механизации производства работ, могут быть рекомендованы к массовому применению как высокоэффективные фундаменты для возведения зданий и сооружений любой этажности при любых по сложности гидрологических и геологических условиях.

Просмотров: 1 055

Фундамент из бутовой кладки

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень — бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Фундамент из бутовой кладки

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно. Сборный ленточный фундамент

Конструкция сборного ленточного фундамента

Сборные ленточные фундаменты возводятся из готовых железобетонных плит и блоков. Плиты имеют трапецивидную форму, образуют нижнюю уширенную часть фундамента — подушку. Плиты подушки устанавливают на подготовленное основание из песка или гравия толщиной 100-150мм. По верхней плоскости подушки устраивается бетонный пояс, армированный сетчатой арматурой, толщиной около 50мм. Далее устанавливаются фундаментные блоки с соблюдением перевязки швов (сдвижкой каждого последующего ряда блоков). В некоторых случаях с целью повышения прочности конструкции, ряды блоков армируются по горизонтали. Между блоками оставляют зазор 20мм, который заполняется бетоном. Верхняя плоскость фундаментной стенки, также как и в основании, укрепляется армированным бетонным поясом. Во время строительства в стенках фундамента необходимо предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций. После прокладки труб они тщательно изолируются.

Технология возведения сборного ленточного фундамента проще чем у монолитного — отсутствуют работы по сооружению и разборке опалубки (только заливка армированных поясов). В связи с этим стоимость сборного фундамента ниже стоимости монолитного примерно на 20%. Но при его монтаже необходим кран. Сборный ленточный фундамент состоит из отдельных элементов, поэтому его устройство не рекомендуется на пучинистых грунтах, таких как глины и суглинки, поскольку возможна подвижка блоков. В этом его основной недостаток по сравнению с монолитным. При условиях строительства на плотных песчаных грунтах и правильного расчета, он будет прочен и долговечен.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства:

• Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

• Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

• Равномерность распределения нагрузок;

• Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

• Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

• Ограничения по ровности поверхности участка;

• Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

• Сложности с прокладкой коммуникаций;

• Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Положительные и отрицательные стороны

К положительным сторонам использования данных устройств следует отнести сокращение сроков строительства и возможность нагрузить конструкции после небольшой их выдержки по времени после окончания монтажа.

Для того чтобы залить конструкцию необходимо построить опалубку.

При этом следует учитывать, что подобное устройство может обойтись дороже монолитных. Помимо того, оно требует использование грузоподъемной техники и рабочих, которые имеют высокий уровень квалификации.

Стоит понимать, что существуют и отрицательные стороны. К ним можно отнести: прочностные показатели у сборной конструкции (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитной. Фундамент, который изготавливается из сборных блоков, не обладает такой же жесткостью, как и монолитный, потому как состоит из отдельных элементов. Сборное устройство нет возможности усилить с помощью дополнительной арматуры. Связано это с тем, что блоки выпускаются по одному типовому проекту.

Усиления можно достигнуть с помощью сеток, которые укладываются между рядами блоков, однако и это не даст такого же результата, как пространственное армирование монолитной конструкции.

Основание армируется и заливается бетоном.

Уменьшить материальные затраты на конструкцию подобного типа для строения с малым количеством этажей можно при помощи укладки блоков стен и подушек несплошным рядом. Необходимо делать небольшой разбег (фундаменты, которые называются прерывистыми). Прерывистые устройства дают возможность сэкономить до 20-25% блоков. Это скажется на себестоимости строительства.

Следует помнить, что, если на имеющемся участке илистые, торфяные и грунты со слабой несущей способностью, неприемлемыми будут прерывистые фундаменты.

Стоит заметить, что ленточная конструкция из сборных блоков бетона по прочности и другим эксплуатационным характеристикам проигрывает своему родственнику – монолитному устройству.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

• легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
• дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
• тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

• длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
• длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
• складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
• учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом — на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Документы для приемки

Сооружение монолитных железобетонных конструкций является частью строительных работ и принимается по мере возведения специальной приемной комиссией.

Обязательным условием является проведение лабораторного анализа готовой бетонной смеси перед заливкой. В акте приема есть соответствующие графы, где требуется указать технические характеристики материала – морозостойкость, водонепроницаемость и среднюю прочность, вычисленную по сериям контрольных образцов.

Проверке также подвергается стальная арматура. При отклонении от норм СНиП материал не может быть использован при строительстве.

Документом для приемки готовой конструкции является акт освидетельствования и приемки. В нем указываются:

• номера использованных рабочих чертежей;
• номера проведенных работ из журнала строительства и журнала авторского надзора;
• акты приемки предварительных работ, если они были;
• результаты лабораторных испытаний;
• геометрические размеры конструкции и отклонения их от плановых, если они есть;
• соответствие рабочему проекту и СНиП;
• освидетельствование – здесь указываются возможные дефекты, оценивается состояние поверхности и прочее.

Акт приема проводится при сдаче любой промежуточной готовой конструкции, а не в целом стены или этажа.

Факторы, определяющие толщину монолитной плиты

В конце концов цена фундамента из монолитной плиты под ключ за 1 м2 определяется, прежде всего, ее толщиной. А толщина зависит от следующих факторов:

• размеров дома;
• материалов, из которых он строится;
• веса инженерного оборудования и коммуникаций;
• массы внутренней обстановки в доме (мебель, бытовая техника);
• давления снега и ветра.

Чтобы упростить задачу, толщина плиты фундамента и соответственно ее цена под ключ рассчитывается, исходя из того, что армирующий каркас должен состоять из двух слоев и иметь высоту от 70 мм. При этом расстояние между слоями каркаса и поверхностью основания для частного дома должно быть не менее 50 мм. Учитывают и толщину самой арматуры в 12-16 мм.

Следуя этим расчетам, заливать плитный фундамент под дом необходимо толщиной от 200 мм. Прайс на заливку бетонного фундамента нашей компании содержит различные типы основания толщиной от 200 до 400 мм.

Плитные

Плитные – это разновидность мелкозаглубленных, а если точнее, то незаглубленных фундаментов, у которых глубина заложения составляет от 40 до 50 см. По сравнению со столбчатыми и ленточными мелкозаглубленными, они имеют пространственное жесткое армирование по всей плоскости, которое позволяет без внутренней деформации принимать нагрузки при неравномерном смещении грунта.

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всем домом.

Такой фундамент представляет монолитную плиту из бетона, заглубленную в землю на необходимое расстояние. Такие основания могут быть мелкозаглубленные (плиты толщиной в 40-60 см), а также глубокие (толщина может быть полтора метра). Для самостоятельного возведения больше подойдет первый вариант.

Основным преимуществом «плиты» является то, что на ее поверхность можно нагрузить и дерево, и кирпичные стены, и бетонные. Кроме того, плитный выдержит отлично не только любые материалы, но даже несколько этажей дома.

Фокус в том, что при смещении грунта «плавает» (перемещается) не фрагмент, а вся плита. Это в свою очередь сильно минимизирует появление сколов и трещин в стенах будущего дома.

Когда на сложном грунте на другом фундаменте строится здание, подобный эффект получить будет труднее.

Тем более плитный – гарантия долгой эксплуатации. Но для этого необходимо понимать порядок устройства фундаментов и ориентироваться в важных нюансах.

Особенности устройства опалубки

В процессе сборки опалубки необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не прикасалась к земле, т.к. это ускорит появление коррозии. Слой бетонного раствора, который защищает армирование, должен составлять не менее 5-8 см.

Один из важных этапов — это армирование углов фундамента, т.к. на нее будет оказываться больше всего давление. Если армирующие работы будут неправильно выполнены, то вся постройка потеряет устойчивость, а пруты арматуры не смогут справиться с давлением.

Вариантов устройства опалубки немало, но для частников самый простой способ- короба из деревянных щитов

Углы выполняются из прутов класса A3. Одна сторона должна заходить на другую, приблизительно, на 50-70 см. Арматурные стержни, которые находятся внутри углов, должны соприкасаться с наружными частями арматуры.

Так же выполняют и армировку декоративных части основания (эркер) и Т-образных элементов примыкания элементов. Эти уязвимые места укрепляют дополнительными креплениями П-образной или Г-образной формы.

Подробнее о том, как армировать ленточный фундамент своими руками можно посмотреть в видео:

Опалубка для фундамента и армирование

Это важная конструкционная часть фундамента, устройство которой требует внимания. Она будет формировать цоколь здания. Опалубка делается на грунте. Так как в нее будет залит бетонный раствор, то важно сделать ее достаточно прочной и герметичной. В противном случае конструкция развалится и бетон вытечет из нее.

Классический вариант формирования – использование деревянных досок и брусков. Конструкция соединяется друг с другом посредством гвоздей или шурупов. По бокам делаются подпорки, а сверху набивают стяжку из брусков. Такая конструкция для фундамента является съемной. Есть и несъемные варианты, при которых опалубка будет оставаться частью цоколя.

Чтобы монолитный железобетонный фундамент был таковым, в опалубке нужно установить сетку из арматуры. Это каркас, который сделает бетон прочнее. Для формирования используется металлическая проволока. Каркас делается из 4 продольных прутьев. Диаметр может быть 10 или 12 мм. Для поперечных и вертикальных частей конструкции можно брать арматуру Ø8 мм. Рекомендуемый размер ячейки арматурной сетки – 20×25 см.

Установка арматуры – обязательная мера. Так, основа будет значительно крепче и не разрушится при первом же пучении грунта.

Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.