Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

• пленку крепят на плоскость стропил и других элементов конструкции кровли при помощи гвоздей из нержавеющей стали, имеющих плоскую шляпку, или скоб для механического крепления;
• между элементами кровельной системы, к которым крепят пленку, расстояние не может превышать 120 сантиметров;
• после завершения монтажа гидроизоляции ее крепление усиливают созданием по скату вспомогательной контробрешетки под металлочерепицу. Для нее используют материал из древесины, обработанный специальной пропиткой и имеющий в сечении размеры 5х2 сантиметра. Если контробрешетку не установить, надежность крепления гидроизоляционной пленки обеспечить нельзя, а также не будет возможности создать сквозь нее нормальный уровень вентиляции водяного пара, поступающего из внутренних помещений;
• когда производится гидроизоляция крыши под металлочерепицу, не следует путать стороны расположения пленки. Гидробарьер монтируют с учетом яркой стороны ленты, которая имеется на краю материала, она должна быть обращена к кровельному настилу. Если пленку уложить неправильно, ее гидроизоляционные и паропропускные свойства значительно ухудшатся, и она не сможет выполнять свою функцию (прочтите: «Как правильно крыть крышу металлочерепицей — подготовка и установка черепицы»);
• гидроизоляционный материал не укладывают непосредственно на настил (опалубку) и не допускают его контакт с теплоизоляционным слоем. Если требуется монтаж гидроизоляции при наличии опалубки, проблему решают путем укладки лаг по скату крыши между пленкой и кровельным настилом. В противном случае польза от использования пленки отсутствует, поскольку она основана на эффекте шатра, вызванном поверхностным натяжением;
• чтобы такой эффект был возможен, под скатом кровли должен быть зазор размером 4 -5 сантиметров. Также, перед тем как укладывать металлочерепицу, надо закрепить края гидробарьера внизу кровли и по ее коньку согласно требованиям, предъявляемым к циркуляции в промежуточном слое воздушных масс. Места входа и выхода вентилируемого воздуха надо выполнять таким образом, чтобы в прослойку не допустить попадания живых микроорганизмов;
• когда создается гидроизоляция кровли из металлочерепицы, по коньку на крыше для обеспечения вентиляции делают зазор, равный минимум 5 сантиметров. В этом случае гидробарьер должен доставать своим краем до желоба;
• цветная полоса на пленке означает линию перекрытия, за которой следует гидроизоляционный слой;
• чтобы закрепить гидробарьер к выступающим на кровле элементам, пользуются двухсторонней бутил-каучуковой липкой лентой К-2;
• для устранения нарушения вентиляции в месте, где имеется промежуток под гидроизоляцией, куда врезается окно чердака, в стропилах просверливают боковые отверстия под и над оконным проемом или устанавливают в этих же местах вентиляционные выходы для металлочерепицы;
• к чердачным окнам гидроизоляция для кровли из металлочерепицы крепится с учетом их конструктивного решения. Дело заключается в том, что разные компании-производители окон для чердачных помещений в вопросах монтажа гидроизоляционной пленки к выпускаемым ими изделиям имеют разные решения.

Покрытие крыши металлочерепицей, детально на видео:

Гидроизоляция под металлочерепицу, смонтированная правильно, обеспечит надежность крыши, поскольку она является для конденсата единственным препятствием от проникновения в подкровельное пространство (читайте статью: «Подложка под металлочерепицу — классификация»).

Виды и характеристики

Требования к изоляционной прослойке под кровлю из металлочерепицы зависят в первую очередь от ее назначения: при строительстве холодных крыш используются пергамин или рубероид, утепленных – мембраны и пленки, не препятствующие свободному выводу конденсата из минваты. Пропитанные битумом картоны имеют максимально возможную марку водонепроницаемости (W0), при грамотном креплении они обеспечивают полную герметичность чердачного пространства. Эта разновидность ценится за простую технологию укладки и дешевизну, но ее применение ограничено. Основным недостатком является малый срок службы (через 5-10 лет пергамин и рубероид начинают пропускать воду, что не сравнимо с заявленными 50 годами черепицы) и полная непроницаемость для воздуха. Их рекомендуют выбрать только при возведении неутепленных систем, в идеале – с покрытием профлистами с герметичными замковыми стыками.

Вторая группа представлена полиэтиленовыми и полипропиленовыми пленками и мембранами с разной степенью прочности и функциональным назначением. Обычное полотно п/э обеспечивает максимальную изоляцию от влаги, но в качестве полноценной и долговечной защиты утеплителя не используется, его покупают для закрытия кровельных конструкций и пирога в ходе возведения или ремонта. Имеет низкую стойкость к УФ и термическим воздействиям. По этой же причине его не покупают при строительстве холодных крыш.

Перфорированные и тканые мембраны из п/э и полипропилена относятся к современным гидроизоляционным материалам, совмещая прочность, максимально возможную устойчивость к ультрафиолету и влаге и способность дышать. Они успешно защищают волокнистый или ячеистый утеплитель от наружной воды и обеспечивают свободный вывод конденсата изнутри. Недостатком является зависимость стоимости от прочности и качества. Армированные полипропиленом трехслойные изделия обходятся в 3-4 раза дороже однослойных перфорированных. Но высокие расценки оправдываются многофункциональностью: они предохраняют пирог не только от воды, но и от ветра, некоторые марки выдерживают открытое воздействие ультрафиолета.

К учитываемым рабочим характеристикам относят:

1. Грамматуру или плотность. Этот показатель варьируется от 60 до 270 г/м2, при обустройстве кровельных конструкций стоит выбрать вариант от 90 г/м2 и выше. Он напрямую связан с паропроницаемостью, мембраны с плотностью более 140 г/м2 хуже пропускают воздух.

2. Водонепроницаемость – характеризует устойчивость материала к давлению в Чем выше значение, тем лучше способности к изоляции.

3. Паропроницаемость, определяющую количество пропускаемого пара за сутки через 1 м2 пленки. Само по себе высокое значение является признаком качества только при сочетании с хорошей водоупорностью.

4. УФ-стабильность. Варьируется от 3 до 12 мес, при планировании совмещения функций предварительной защиты и гидроизоляции стоит подобрать более стойкую к солнцу марку.

5. Рабочий температурный диапазон. Минимальный предел составляет -60 °C, максимальный – +80, при высоких требованиях к комфортности стоит выбрать марку, выдерживающую нагрев до +120.

6. Величину разрывной нагрузки, Н/кгс. Чем выше этот показатель, тем меньше риск повреждения при укладке гидроизоляции под металлочерепицу.

7. Группу распространения пламени.

Основным критерием является целевое назначение кровли и помещения под ней. При необходимости крышу можно утеплить изнутри, использование надежной, но дышащей мембраны позволяет впоследствии сэкономить. При обустройстве мансардных этажей и жилых чердаков предпочтение отдается супердиффузионным многослойным разновидностям с высоким показателем паропроницаемости, они обеспечивают максимальную комфортность.

При выборе материала для гидроизоляции кровли под металлочерепицу в обязательном порядке учитываются требования производителя, приведенные в инструкции, не исключая правил крепежа. Обращается внимание на дополнительные функции, например, наличие огнестойких добавок или ветрозащиту.

Материалы для гидроизоляции деревянных крыш

В качестве подкровельной защиты применяют:

• Рубероид
• Пергамин
• Полиэтиленовые армированные мембраны

Рассмотрим подробнее, какую гидроизоляцию выбрать под металлочерепицу и на что следует обратить внимание.

Рулонные материалы из кровельного картона, пропитанного битумом это такие как рубероид и пергамин — это традиционные гидроизоляционные материалы. Их применяются для защиты деревянной кровли, на которую планируется кладка шифера. Однако стоит отметить, что данные материалы обладают низким сроком эксплуатации 5 лет.

В том случае если в качестве кровельного покрытия применяют металлочерепицу, то и гидроизоляция для кровли из металлочерепицы должна быть особой. Такая защита представляет собой армированную прочной сеткой из полиэфирных нитей полиэтиленовую пленку. Срок службы такой гидроизоляции составляет 50 лет, ровно столько, сколько прослужит современная металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу имеет мелкие отверстия для того, чтобы пропускать водяные пары, которые поднимаются изнутри дома но при этом вода снаружи полностью задерживается. Паропроницаемость очень важна в том случае если подкровельное пространство (чердак) будет использоваться в качестве жилой мансарды. В этом случае производится утепление каркаса кровли между стропилами.

Гидробарьер раскатывают перпендикулярно стропилам

Если в качестве утеплителя применяется стекловата или минеральная теплоизоляция, то она должна хорошо вентилироваться. Если этого не будет, то вода напитает утеплитель, и он потеряет свои теплозащитные свойства. Защитная подложка под металлочерепицу называется гидробарьер. Гидроизоляция для крыши из металлочерепицы также выполняет антиконденсатную защиту.

От перепада температур (холод снаружи и тепло внутри) на листах металлочерепицы образуется водяной конденсат, который так же может принести ущерб утеплению и деревянным элементам каркаса крыши. Подложка под металлочерепицу обычно имеет удельную плотность 140 г/м2, ширину 150 см и длину в рулоне 50 м.

Трехслойная перфорированная гидроизоляция под металлочерепицу Изоспан может служить ярким представителем этого класса. Идеально для защитной подложки под металлочерепичное покрытие подходит Изоспан AS или AM. Малый вес пленки позволяет быстро производить укладку. Для выполнения работ по укладке гидроизоляционного барьера достаточно всего двух человек.

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу для «холодной крыши» ответ однозначный – просто необходима. В том случае если кровля «холодная», то есть не отапливаемая и имеет хорошую вентиляцию в качестве подложки можно использовать рубероид. Однако необходимо соблюдать вентиляционный зазор между рубероидом и листами металлочерепицы для обеспечения проветривания.

Порядок укладки гидробарьера под металлочерепицу

Перед тем как будет произведен монтаж гидроизоляции под металлочерепицу на деревянный каркас, его необходимо тщательно обработать антисептическим составом. Это необходимо для профилактики древесной гнили и грибков. В качестве антисептика может послужить водный раствор грунтовки глубокого проникновения, например, Церезит. Им обрабатывают все деревянные части каркаса – мауэрлат и стропила.

Важно помнить! Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу укладывается снизу крыши (от системы отливов) и продолжается к самой ее верхней точке – коньку.

Вентиляционный зазор между подложкой и кровельным покрытием

Перед тем как уложить гидроизоляцию под металлочерепицу первый лист раскатывают в горизонтальном направлении перпендикулярно стропилам. Для удобства работы пленку крепят строительным степлером к стропилу. Скобы обязательно должны быть оцинкованными. После того, как лист зафиксирован его окончательно закрепляют прижимной деревянной рейкой и гвоздями 70 мм с интервалом 20 см. Это так называемая «контробрешетка».

Следующий лист укладывают с нахлестом на первый в 150 или 250 мм. Если уклон менее 30 град, то и нахлест должен быть больше 15 см. Конек кровли должен проходить ровно по центру укладываемого листа гидробарьера.

Важно знать! Если используется мембрана с микроперфорацией как гидроизоляция для металлочерепицы, то ее необходимо укладывать к металлочерепице только той стороной, которая обозначена маркировкой. Часто это красная полоса или название фирмы производителя, написанное яркой краской.

Сверху на контробрешетку крепят обрешетку из бруса высотой не менее 20-25 мм. Такой зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией необходим для вентиляции. Рейки крепят к стропилам гвоздями, при этом расстояние между соседними брусьями должно быть 350 мм.

Гидробарьер раскатывают перпендикулярно стропилам

Если кровля планируется как «теплая», то в пространство между стропилами укладывается утеплитель. В этом случае с внутренней поверхности кровли устанавливается гидроизоляция кровли под металлочерепицу из паропроницаемой полиэтиленовой пленки. Она обеспечит вентиляцию утеплителя из минеральной ваты.

После того, как закончена гидроизоляция снаружи и изнутри, выполнена обрешетка можно укладывать металлочерепицу. Если у Вас возникли вопросы, то можете посмотреть, как производится  укладка гидроизоляции под металлочерепицу на видео, представленном в этой статье.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

• При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
• Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
• Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Область применения и принцип работы

Теплоизоляция, ввиду того, что на этот слой воздействует влага, становится бесполезным и теряет свои свойства.

Минераловатные утеплители подвергаются воздействию негативных факторов как изнутри, так и снаружи дома. Чтобы защитить жилье от холода, требуется создание качественного пароизоляционного слоя.

Пароизоляция призвана защитить строение от негативного влияния выветривания, осадков, внутренних паров и ветра, сырости.

Существуют определенные стандарты, согласно которым следует защищать утеплитель.

Для этого, пароизоляционный материал располагают между теплоизоляционным слоем изнутри дома и внутренней отделкой. Работы производятся согласно инструкции, поскольку каждый пароизоляционный материал имеет свои особенности.

Материалы бывают двух основных видов – пленки и мембраны:

1. Армированные пленки. Используются для оформления чердака, должны создаваться зазоры для вентиляции, поскольку они не пропускают пар.
2. Пленки, имеющие микроскопические отверстия, применяются для создания пароизоляции на неотапливаемых чердаках. Они отлично задерживают влагу.
3. Антиконденсатная пленка имеет дополнительный ворсистый слой, который позволяет задерживать воду.
4. Мембранная изоляция с одним или несколькими слоями – материал долговечный и устойчивый к различным воздействиям.
5. Фольгированная пароизоляция – имеет металлизированную сторону, которая должна быть обращена в сторону помещения.

Чаще всего используется полиэтилен, который получил большое распространение. Но работать с ним нужно предельно аккуратно, чтобы не допустить излишнего натяжения и повреждения.

Мембранные пленки обладают необычной способностью пропускать воздух, при этом отлично защищают от влаги. Это новый материал, который имеет специфическую структуру. Она обеспечивает сухость теплоизолятора на протяжении длительного времени. При этом многие мембранные материалы не требуют создание воздушного зазора.

Замена своими руками порванной, поврежденной защитной подкровельной пленки под крышей

Производители предлагают два вида подкровельных пленок: с низкой паропроницаемостью – до 700 г/м2/24 ч (при укладке между пленкой и утеплителем нужно оставлять вентилируемый зазор) и с высокой паропроницаемостью – более 700 г/м2/24 ч (их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора, т. к. благодаря особой структуре они обладают способностью пропускать водяной пар, оставаясь непроницаемыми для воды (к их числу относятся диффузионные и супердиффузионные мембраны).

О креплении гидро- и пароизоляционной пленки под крышей на нашем сайте речь заходила много раз – в частности об этом Вы можете прочитать здесь: “Мансарда своими руками – устройство и утепление подкровельного пространства”.

Если подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и в результате этого не обеспечивает должной влагозащиты, ее необходимо заменить. Как это сделать, не демонтируя кровельное покрытие и не ломая крышу?

Оказывается, данная ситуация не так уж безнадежна. Существует два способа замены подкровельной пленки – мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами крыши.

Первый способ замены пленки своими руками

В этом случае полосы новой мембраны крепят к стропилам, фиксируя их деревянными планками.

Рисунок 1. (верхний) Мембрана, уложенная между стропилами

1. рейка контробрешетки
2. новая паро и гидроизоляционная пленка
3. дистанционный элемент, например, ПВХ-трубка диаметром 2,5-3 см
4. теплоизоляция, уложенная между стропилами
5. рейка контробрешетки
6. планка (или ее отдельные отрезки)
7. старая пленка
8. стропильная нога

Рисунок 2. (нижний)  Мембрана, уложенная под стропилами

1. рейка контробрешетки
2. стропильная нога
3. старая пленка
4. рейка контробрешетки
5. теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам
6. пароизоляционная пленка
7. гипсокартонные листы (подробнее: Как работать с гипсокартоном)
8. каркас, прибитый к балкам
9. новая мембрана

Лучше всего трубки располагать между каждой парой стропил, приблизительно в центре.

Благодаря дистанционным элементам мембрана натянется так, что между стропилами на ее поверхности возникнет желобок, по которому будет стекать скапливающаяся на ней влага.

Он окажется посередине, а не в местах примыкания новой мембраны к стропилам, что могло бы произойти в случае, если бы утеплитель, оказывая давление на пленку, изгибал ее в направлении обрешетки.

Скапливающаяся влага должна отводиться за пределы дома.

Это требует особенно тщательного выбора способа укладки мембраны в зоне водостока и карнизного свеса. Укладку можно выполнить несколькими способами:

Рисунок 3. (верхний): Дополнительная карнизная планка под ветровой доской

Рисунок 4. (нижний): Пониженная ветровая доска

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. старая пленка
5. рейка обрешетки
6. стропильная нога
7. мауэрлат
8. наружная стена
9. планка (или ее отдельные отрезки)
10. пониженная ветровая доска
11. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом

К сожалению, пользуясь данными решениями, беспрепятственное стенание воды без проблем можно обеспечить не на каждом участке крыши.

Применение этого метода ограничивается только несложными одно-, двух- и четырехскатными крышами. В крышах с ендовами (т. е.

с внутренними углами в местах пересечения скатов) проблему оттока воды следует решать индивидуально, например, путем выполнения водоотводящих желобков вдоль диагональной стропильной ноги ендовы.

Рисунок 5.  Дополнительный желоб

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. рейка обрешетки
5. старая пленка
6. стропильная нога
7. планка (или ее отдельные отрезки)
8. мауэрлат
9. наружная стена
10. дополнительный желоб
11. жестяной карнизный элемент по краю ската под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
13. ветровая доска

Второй способ замены пленки в готовой крыше дома

Существует еще один способ укладки новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия: под стропилами (рис. 2). Это решение простое в реализации, в том числе и в сложных крышах: новую мембрану крепят к нижней части стропил, а лишь затем укладывают теплоизоляцию.

Мембрана и теплоизоляционный материал в этом случае удалены от кровельного покрытия. К сожалению, по этой причине высота мансарды уменьшается, поскольку весь теплоизоляционный слой должен помещаться под стропилами. Затруднено в этом случае и отведение скапливающейся влаги.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

• Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
• Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
• Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
• Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
• Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
• Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
• Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя и как правильно ее укладывать

Знания о том, что такое пароизоляция и какой стороной укладывать материал правильно помогут провести работы по утеплению качественно и обеспечить длительное, комфортное проживание в доме.

• Для чего нужна пароизоляция и преимущества её использования
• Виды пароизоляционных пленок
• Зачем укладывать внутренней стороной к утеплителю и как ее определить?
• Пошаговая инструкция по выполнению
• Что такое антиконденсантная сторона
• Рекомендации по правильной укладке

Для чего нужна пароизоляция и преимущества её использования

Основное предназначение пароизоляции – выводить частицы пара, образовавшиеся внутри жилого помещения. Игнорируя процесс укладки пароизоляционного слоя, владельцы частных домов очень рискуют, ведь пар, скопившийся в теплоизоляции, в период низких температур замерзнет, и не оттает до наступления весны.

Накапливаясь, лед, существенно снижает полезные свойства теплоизоляции, и даже после того как лед растет, положительные характеристики теплоизоляционных материалов не восстанавливаются. Такая ситуация влечет за собой значительные затраты на ремонт кровли и замену поврежденного теплоизоляционного слоя.

Преимущества использования пароизоляционных материалов:

• защищают древесину от грибка;
• сохраняют первоначальный внешний вид металлических конструкций, предотвращая появление ржавчины;
• сохраняют полезные свойства теплоизоляционных материалов.

Виды пароизоляционных пленок

1. Пленка полиэтиленовая. Самый простой в применении и недорогой по стоимости материал. Традиционно используется для изоляции стен и межэтажных перекрытий.

Подвиды полиэтиленового покрытия:

• пленка однослойная – недолговечный, максимально уязвимый к внешним воздействиям материал. Потребителя привлекает, как правило, низкая стоимость. Используется в качестве пароизоляции стен временных сооружений;
• пленка армированная – трехслойный материал, середина которого выполнена из специальной стекловолоконной сетки. Пленка характеризуется повышенной прочностью и долговечностью;
• пленка фольгированная. Отличительная особенность – способность отражать тепло.

1. Пленка полипропиленовая по своим техническим характеристикам в разы превосходит полиэтилен. Полипропиленовое покрытие устойчиво к ультрафиолетовым лучам, прочное и долговечное, хорошо выдерживает резкие перепады температур. Особенность пленки – двуслойная структура. Одна из сторон материала имеет шероховатую поверхность, за счет чего влага лучше задерживается на пленке и быстрее испаряется.

Зачем укладывать внутренней стороной к утеплителю и как ее определить?

Гарантия качественной пароизоляции – это правильно уложенная пароизоляционная пленка. В противном случае, ошибки в работе могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя, а в дальнейшем и всей конструкции здания.

Пароизоляция укладывается только гладкой стороной к утеплителю. Таким образом, обеспечивается хорошая защита от влаги. Ворсистая сторона служит для задержания пара.

Пошаговая инструкция по выполнению

Подготовьте необходимый инструмент: деревянные рейки или металлический профиль для обрешетки, саморезы, степлер, ножницы по металлу, двусторонний и обычный скотч.

1. На заранее смонтированную обрешетку укладывается слой утеплителя, который укрывается слоем пароизоляционного материала.

Внимание: полотна можно стелить как горизонтально, так и вертикально.

1. Монтаж правильно начинать от потолка. Все полотна укладываются друг на друга с некоторым нахлестом (не более 10 см). Все швы проклеиваются двусторонним скотчем.
2. К деревянной обрешетке пароизоляцию крепят при помощи степлера, а к металлическому профилю – саморезами.
3. Все места креплений дополнительно фиксируют прижимными планками.

Важно запомнить несколько наиболее распространенных ошибок, допуская которые, пароизоляционные свойства уложенного материала сводятся на нет.

1. Места примыкания планки не герметично закрыты.
2. Для фиксации кар палки используется очень узкий скотч.
3. Нет деформационного запаса при отделке оконных проемов.

Что такое антиконденсантная сторона

Современные пароизоляционные материалы отличаются наличием так называемой » антиконденсантной» стороны. Это поверхность со специальным ворсистым внешним слоем, впитывающим в себя определенное количество влаги и удерживающий ее до тех пор, пока не испариться последняя капля.

Такая особенность существенно снижает риск намокания поверхности пароизоляции, а также продлевает срок эксплуатации внутренней отделки кровельной обшивки.

Данная особенность » антиконденсантной » стороны объясняет тот факт, почему правильно и очень важно монтировать пароизоляцию шероховатой стороной внутрь жилого пространства, а гладкой к слою теплоизоляции. Антиконденсантная сторона ни в коем разе не решает проблему некачественного монтажа пароизоляции и образования большого количества конденсата.

Рекомендации по правильной укладке

1. Планирование работ по укладке пароизоляционных материалов начитается с наиболее критичных участков, требующих особого внимания (подвалов, крыш, чердаков, мансард).
2. Пароизоляционный материал укладывают гладкой стороной к теплоизоляции.

3. Если теплоизоляция дома проведена по наружной стене, то пароизоляционный слой также укладывается по фасаду здания.
4. Важно тщательно контролируется плотность прилегания пароизоляционных материалов к теплоизоляции.
5. Листы пароизоляции проклеивают скотчем, шириной не менее 10 см.

6. В местах отделки оконных проемов важно оставлять небольшой запас (в 2-3 см) пароизоляции. Этот запас необходим на случай деформации геометрии окна.
7. Соединение стыков пароизоляции с фольгированной поверхностью происходит только при использовании металлизированного скотча.

Уложить пароизоляционный материал своими руками не составит особого труда для тех, кто заранее ознакомится с основными правилами и секретами монтажа.

Смотрите в следующем видео инструкцию о том, как укладывать пароизоляцию в каркасном доме:

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу

Относительно вопроса, нужна или нет укладка гидроизоляции под металлочерепицу, специалисты дают только утвердительный ответ.

Такая категоричность объясняется тем, что при эксплуатации настила для кровли из этого материала со стороны, обращенной внутрь чердачного помещения, образуется конденсат.

Если гидроизоляция отсутствует, тогда появившаяся влага проникнет в утеплитель, который в скором времени придет в негодность.

Изделие, предназначенное для гидроизоляции кровли, – это трехслойный материал, имеющий плетенную армирующую сетку, изготовленную из волокон полиэтилена. С каждой стороны на нем есть ламинация, выполненная из полиэтиленового покрытия.

Вариация пленки для гидроизоляции в зависимости от типа и толщины ламинации бывает разной:

• с огнестойкими качествами;
• с устойчивостью к ультрафиолету;
• различной расцветки и т.д.

На расстоянии примерно 12 сантиметров от края пленки для гидроизоляции имеется проложенная зеленого или красного цвета лента, на которой обозначена паропропускающая характеристика материала и информация о его свойствах.

Наличие армирования обеспечивает пленке необходимую прочность, а двухстороннее ламинирование при условии правильной укладки – отличные гидроизоляционные качества (подробная статья: “Гидроизоляция крыши: материалы”).

Как правило, рулон гидроизоляционной пленки выглядит как полоса длиной 50 метров, шириной 150 сантиметров и удельной плотностью 140 г/м². Следует отметить, что срок эксплуатации этого материала аналогичен долговечности металлочерепицы.

Такая пленка не поддается процессам гниения, на ней не образуется грибок и плесень. Кроме этого, она относится к экологически чистой продукции, не оказывает на организм человека негативного влияния.

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

• пленку крепят на плоскость стропил и других элементов конструкции кровли при помощи гвоздей из нержавеющей стали, имеющих плоскую шляпку, или скоб для механического крепления;
• между элементами кровельной системы, к которым крепят пленку, расстояние не может превышать 120 сантиметров;
• после завершения монтажа гидроизоляции ее крепление усиливают созданием по скату вспомогательной контробрешетки под металлочерепицу. Для нее используют материал из древесины, обработанный специальной пропиткой и имеющий в сечении размеры 5х2 сантиметра. Если контробрешетку не установить, надежность крепления гидроизоляционной пленки обеспечить нельзя, а также не будет возможности создать сквозь нее нормальный уровень вентиляции водяного пара, поступающего из внутренних помещений;
• когда производится гидроизоляция крыши под металлочерепицу, не следует путать стороны расположения пленки. Гидробарьер монтируют с учетом яркой стороны ленты, которая имеется на краю материала, она должна быть обращена к кровельному настилу. Если пленку уложить неправильно, ее гидроизоляционные и паропропускные свойства значительно ухудшатся, и она не сможет выполнять свою функцию (прочтите: “Как правильно крыть крышу металлочерепицей – подготовка и установка черепицы”);
• гидроизоляционный материал не укладывают непосредственно на настил (опалубку) и не допускают его контакт с теплоизоляционным слоем. Если требуется монтаж гидроизоляции при наличии опалубки, проблему решают путем укладки лаг по скату крыши между пленкой и кровельным настилом. В противном случае польза от использования пленки отсутствует, поскольку она основана на эффекте шатра, вызванном поверхностным натяжением;
• чтобы такой эффект был возможен, под скатом кровли должен быть зазор размером 4 -5 сантиметров. Также, перед тем как укладывать металлочерепицу, надо закрепить края гидробарьера внизу кровли и по ее коньку согласно требованиям, предъявляемым к циркуляции в промежуточном слое воздушных масс. Места входа и выхода вентилируемого воздуха надо выполнять таким образом, чтобы в прослойку не допустить попадания живых микроорганизмов;
• когда создается гидроизоляция кровли из металлочерепицы, по коньку на крыше для обеспечения вентиляции делают зазор, равный минимум 5 сантиметров. В этом случае гидробарьер должен доставать своим краем до желоба;
• цветная полоса на пленке означает линию перекрытия, за которой следует гидроизоляционный слой;
• чтобы закрепить гидробарьер к выступающим на кровле элементам, пользуются двухсторонней бутил-каучуковой липкой лентой К-2;
• для устранения нарушения вентиляции в месте, где имеется промежуток под гидроизоляцией, куда врезается окно чердака, в стропилах просверливают боковые отверстия под и над оконным проемом или устанавливают в этих же местах вентиляционные выходы для металлочерепицы;
• к чердачным окнам гидроизоляция для кровли из металлочерепицы крепится с учетом их конструктивного решения. Дело заключается в том, что разные компании-производители окон для чердачных помещений в вопросах монтажа гидроизоляционной пленки к выпускаемым ими изделиям имеют разные решения.

Необходимость устройства гидроизоляционного слоя

Практически все стропильные системы сооружаются из пиломатериалов. Если вспомнить школьный курс, то можно с уверенностью сказать, что древесина природный материал, которые легко подвергается разложению. Поэтому для повышения срока эксплуатации застройщики используют специальные пропитки, которые не позволяют микроорганизмам распространяться в структуре древесины, и имя их антисептики. Кроме этого, существуют вещества, которые повышают степень возгорания материала, они называются антипирены.

Но к самому злостному влагу любой древесины можно отнести излишнее количество влаги. Наверняка вы знаете, что в строительстве можно использовать хорошо высушенные доски, брусы и бревна, иначе в процессе эксплуатации они начнут терять воду и под действием тяжести будет проходить процесс коробления (искривления). Вода способна вымыть все защитные пропитки и тем самым привести структуру дерева к беззащитному состоянию. Именно поэтому большинство ответственных застройщиков проводят профилактический осмотр всей кровельной системы и при наличии отклонений, оперативно их устраняют.

Влага в чердачном помещении может попадать как с воздухом, так и посредством конденсата из этажей, находящихся снизу. Если вы не знали, то в процессе жизнедеятельности человеческого организма он выделяет довольно большое количество влаги, которая сразу распределяется в воздухе и увлажняет его. Вы это делаете прямо сейчас, читая данные сроки. При дыхании, в воздух попадает незначительное количество воды, куда больше его попадает при сушке вещей или приготовлении пищи.

Влажный воздух может поступать в помещение во время проветривания. Это естественный процесс, от которого никак не уйти. Но не все так плохо, ведь можно создать вентиляционную систему, которая способна вытягивать увлажненный воздух, следовательно, количество конденсата будет стремиться к минимуму. В таком случае все пиломатериалы будут находиться в сухости, а их продолжительность эксплуатации будет максимальной.

Говоря об конденсате не стоит забывать про осадки, которые могут проникать в кровельный пирог, если в нем будет отсутствовать гидроизоляционный слой. Качественные продукты способны выдерживать большие перепады температур и длительное воздействие влаги. Гидроизоляция мягкой кровли работа довольно простая, но требует к себе серьезного внимания.

Гидрозащита ендовы

При обустройстве крыши или веранды своими руками, необходимо качественно позаботиться и о защите ендовы, поскольку через нее влага способна легко попадать внутрь пространства. Основную гидроизоляционную функцию выполняет мембрана. В случаях, когда кровля совмещена с мансардным окном, в местах стыковки гидрозащиты потребуется накладывать мембраны с шириной от 50мм, с последующим скреплением соединения. Стоит помнить, что укладка пленки производится окрашенной стороной, которая будет обращена к утеплителю. Важно проконтролировать целостность мембраны, у которой не должно быть порезов, дефектов и других видов повреждений, что позволить обеспечить качественную и надежную гидроизоляцию.

Проверка качества уложенной гидроизоляции

Правильность монтажа кровельной гидроизоляции определяют по трём критериям:

• Охватывает всю площадь, включая фронтоны, свесы и карнизы.

• Нижний изоляционный слой выведен за пределы карнизной планки.

• Изоляция плотно прилегает к стеновым конструкциям и трубам.

Если работы выполнены в соответствии с этими пунктами, проблем с защитой здания от влаги не возникнет.

Сколько прослужит плёночная гидроизоляция

В составе материала отсутствуют компоненты, способные к биоразложению. На основании этого, все производители утверждают, что гидроизоляционные мембраны прослужат не менее 50 лет без потери первоначальных свойств. С оговоркой, что при монтаже не было допущено технологических просчётов и ошибок.

Организация вентиляции ↑

Подкровельная вентиляция является обязательным элементом грамотно перекрытой крыши. Воздух поступает через карнизный свес, а выводится через коньковые продухи. Она выполняет одновременно несколько функций:

• способствует удалению влаги, скопившейся в подкровельном пространстве;
• не допускает образования обледенений, выравнивая зимой температуру покрытия, как и проникновения тепла в жару.

Если вентиляция организована неправильно, то влажность в подкровельном пространстве будет повышаться и приведет к постепенному разрушению конструкции.

© 2020

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

• она должна иметь повышенную огнеупорность;
• хорошо пропускать пар;
• показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
• материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
• слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
• гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
• также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м 2 . Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

Гидроизоляционная плитка, обеспечивающая водонепроницаемость настилов на крыше

Важность гидроизоляционной плитки для обеспечения водонепроницаемости жилых помещений на открытом воздухе.

Черепичные террасы на крышах невероятно популярны не зря. Они расширяют жилую площадь и повышают стоимость при перепродаже, обеспечивая домовладельцу часы удовольствия в хорошую погоду. В таких местах, как Флорида и прибрежные районы восточной части США, есть сотни тысяч крыш на крышах больших и малых домов. Поддержание водонепроницаемой палубы водонепроницаемой и в хорошем состоянии требует знаний и , какой материал использовать для отделки террасы на крыше, помните о нескольких вещах. Ваша гидроизоляционная мембрана и система будут работать под финишным слоем. При отделке кровли черепицей дополнительная забота — гидроизоляционная черепица.

Гидроизоляционная плитка: Поверхности плитки пористые.

Плитка и раствор делают фантастический выбор настила для настила крыши. Поскольку плитка и затирка являются пористыми материалами, ваши гидроизоляционные покрытия должны быть водонепроницаемыми. Вода и водяные пары легче просачиваются через плитку и в нижние мембраны, чем при использовании других типов напольных началом работ всегда знайте, какое напольное покрытие будет укладываться поверх гидроизоляционной системы. Если у вас есть вопросы о том, какую систему гидроизоляции использовать, свяжитесь с нами.

При укладке плиточного настила над ними необходимо использовать специальные мембраны и связующие вещества. Независимо от того, будет ли плитка обрабатываться водоотталкивающей или нет, необходимо установить дополнительные слои гидроизоляционной мембраны. Дополнительные слои мембраны также следует рассмотреть для областей с очень сильными дождями и это настил крыши, совершенно необходимо, чтобы вода не просачивалась в нижнюю конструкцию.

Гидроизоляционная плитка: Когда черепица укладывается на настил крыши с помощью тонкого набора.

Процесс нанесения является стандартным для полов из цемента или OSB. (Подконструкции). Нанесите гидроизоляционную мембрану после того, как вся поверхность будет очищена и заклеена лентой. Допускаются жидкие аппликации, листовые мембраны и их комбинация. Плитка фактически укладывается непосредственно на эту систему с использованием метода тонкой тонкого нанесения наносит самый тонкий слой раствора на основание (в данном случае на верх мембраны), и плитка укладывается прямо на него. Всегда должен быть уклон в сторону дренажных зон.

Это первая линия против слишком большого просачивания через плитку и раствор в водные преграды. Всегда убедитесь, что вы используете водоотталкивающие материалы, предназначенные для местности, в которой вы находитесь. В разных климатических условиях требуются разные материалы в зависимости от таких переменных, как осадки, ультрафиолетовое излучение, влажность и герметика для плитки также важно, всегда старайтесь использовать продукцию американского производства.

Гидроизоляционная плитка: Герметики для плитки со временем изнашиваются, причем некоторые области быстрее, чем другие.

На крыше участки с интенсивным движением или большим количеством перемещаемой мебели изнашиваются через герметик для плитки быстрее, чем другие. Это еще одна причина, по которой вы должны убедиться, что ваша гидроизоляционная система имеет правильный класс и уровень применения. Даже лучшие герметики для плитки на рынке со временем изнашиваются из-за погодных условий, старения и время, необходимое для повторной герметизации плиточного пола на крыше, большое количество воды может проникнуть в гидроизоляционную мембрану. Опять-таки, предупрежден значит вооружен. Если вы применяете гидроизоляционную систему с учетом погодных условий, плитки и используемых герметиков, у вас будет превосходная система, разработанная, чтобы пройти испытание на долговечность и долговечность.

Найдите надежного поставщика качественной продукции.

В Pli-Dek мы знаем системы гидроизоляции и занимаемся их производством, установкой и предоставлением гарантии более тридцати пяти лет. Если вам нужна помощь профессионалов, которые сделали все это, не ищите больше, чем Pli-Dek.

Паро- и гидроизоляция стен перед обшивкой их профнастилом

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Пароизоляционный слой.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен).

Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении.

Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом.

При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты.

Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину  25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

• Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
• Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
• Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Монтаж рулона производится гладкой стороной к утеплителю. Шершавая плоскость обращена внутрь помещения, чтобы частицы влаги оседали на ней и испарялись.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

• Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
• Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

Различные кустарные варианты, вроде пробитого гвоздями полиэтилена, бесполезны и даже вредны. Пар он не задерживает, а только конденсирует. Помещение, между тем, превращается в «пластиковый мешок». Утеплитель деформируется, стены начинают плесневеть и разрушаться, не говоря уж о вреде для здоровья человека.