Этапы строительства фундамента своими руками

Виды фундаментов – кратко о популярных конструкциях

Существует несколько популярных вариантов оснований, используемых для строительства частных домов. Чаще всего своими руками обустраиваются следующие фундаменты:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Выбор подходящего основания зависит от характеристик почвы, на которой ведется строительство, общей массы постройки, бюджета, выделяемого на проведение работ. Разные виды фундаментов имеют собственные минусы и плюсы. Самыми надежными считаются плитные конструкции. Они способны выдержать любой по весу дом. Делаются такие сооружения в виде монолитной сплошной плиты. Их рекомендуют обустраивать на слабых почвах и в случаях, когда на земельном участке отмечается высокий уровень грунтовых вод.

Залитую бетонную плиту разрешается утеплять различными материалами, устраивать на ней стяжку, укладывать финишное напольное покрытие. При этом не возникает потребности в монтаже специальных лаг. Плиту можно залить самостоятельно – прямо на месте строительства, используя бетонную смесь, арматуру, опалубку, проволоку, либо заказать готовое изделие. Главный недостаток плитного основания – невозможность обустройства подвала или даже простейшего подпола в доме.

Столбчатые фундаменты возводятся под каркасные и деревянные жилые постройки. Они также не позволяют построить цокольный этаж, но зато их стоимость ощутимо ниже плитных оснований. Кроме того, трудовые затраты на сооружение столбчатых конструкций будут минимальными. Важно! Столбчатое основание можно сделать исключительно на сухих почвах. Для заболоченных местностей оно не подходит. Также подобные конструкции не возводятся на участках со значительным уклоном.

Виды и характеристики

Если фундамент рассматривать по конструктивным особенностям, то его можно разделить на основные типы:

Схема ленточного фундамента.

Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности в применении. Например, некоторые фундаменты можно сделать своими руками без привлечения специальной техники. Наиболее распространенный вид несущего основания – ленточный фундамент. Такой вид чаще всего применяется в строительстве благодаря тому, что делается он достаточно просто.

Ленточный фундамент делают в виде сплошных полос, заглубленных в землю. На них и передается вся нагрузка от несущих элементов (стены, колонны). Ленты опираются на равномерно распределенные подушки (фундаментные плиты), что дает возможность передать усилие на большую площадь грунта от несущих колонн или стен. Это позволит использовать грунтовое основание без особых подготовительных работ.

Ленточный фундамент подходит для строительства одноэтажного или многоэтажного строения с предусмотренным подвалом и без него. Данное основание можно смело делать для стен из кирпича и железобетона, несущие стены могут иметь многослойное покрытие. Ленточный фундамент выдерживает давление под подушкой от 10 тонн на кв.м. Данное несущее основание по типу исполнения можно разделить на два типа:

• монолитный фундамент, который можно сделать прямо на строительной площадке под домом;
• сборный, который выполняется из готовых железобетонных блоков (ФБС), которые изготавливают на заводе. Сборка производится на строительной площадке при помощи крана и состоит из нескольких блочных рядов, нижний ряд имеет подножное расширение, то есть является трапецевидным.

Что нужно учесть, выбирая тип основы

При выборе наиболее подходящего типа фундамента учитываются несколько ключевых факторов.

Климатические условия и особенности состава грунта на участке

От уровня, на котором залегают грунтовые воды, пучинистости почвы, структуры и глубины ее промерзания зимой зависят многие важные расчеты.

Нагрузка строения на фундамент

Этот фактор напрямую зависит от массы материалов для стен, перегородок и кровли. Нагрузка стен из шлакоблоков значительно ниже, чем кирпичная кладка. От опорной площади фундамента зависит давление, оказываемое им на грунт. Чем оно меньше, тем лучше. Но чем шире основание, тем оно дороже.

Фундамент под основным домом

Если основы дома и пристройки будут разные, их усадка будет отличаться. Это приведет к растрескиванию фундамента и стен. Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, большинство специалистов скажут, что у пристройки и уже имеющегося здания должно быть однотипное основание.

Обратите внимание! При этом уровень залегания фундамента пристройки должен быть на уровне основы главного строения.

Расчёты при строительстве фундамента своими руками

Как построить дешевый фундамент? Необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые лягут на грунт, рассмотреть подходящие варианты и выбрать наименее затратный. К нагружающим факторам относятся:

• Масса здания,
• Масса основания,
• Сезонные нагрузки — ветровые и снежные.

Вес конструкции зависит от объёма используемых материалов и их удельной массы. Для примера возьмём дом высотой в один этаж, с размерами 7 на 8 метров, длиной внутренних стен 10 м и высотой потолка 3 м. Толщина стен и перекрытия — 15 см, для простоты будем считать, что они выполнены из одинакового материала.

Рассчитаем объём стен, сложив их общую длину, а затем умножив её на высоту и толщину:

• (7*2+8*2+10)*3* кубометров.

Объём потолочного перекрытия:

• 7*8* кубометра

А значит, суммарный объём коробки здания составит:

• 18+8.4=26.4 кубометра.

Масса коробки зависит от материала, использованного для стен и перекрытий. Вес кубометра составляет:

• Для древесины – от 0.5 до 0.9 тонн,
• Для кирпича — от 1 до 1.8 тонн,
• Для бетона — от 1.8 до

Масса деревянной коробки дома составит от 13.2 до 23.8 тонн, кирпичной – от 26.4 до 47.5 тонн, а бетонной – от 47.5 до 66 тонн.

Аналогично рассчитывается масса кровли, стяжки пола, лестниц и других элементов. Иногда вместо определения объёма можно рассчитать только площадь стен или кровли, если в вашем распоряжении есть точная информация, какой удельный вес будут иметь элементы конструкции в пересчёте на квадратный метр.

Масса основания и опорная площадь рассчитывается исходя из его геометрической конфигурации. Так, плита размером 7 на 8 метров и толщиной в 40 см будет иметь объём 22.4 кубометра и площадь 56 м2. Ленточная конструкция глубиной 1 метр и шириной 40 см при периметре 40 м даёт объём 16 кубометров и площадь 16 м2. Для расчета столбчатого основания необходимо рассчитать размеры каждого элемента, а затем сложить их. Например, при габаритах м объём отдельного столба равен кубометра, а его опорная площадь — м2. Закладывая 22 столба под все стены, получаем общий объём кубометра и площадь опоры 11 м2.

При использовании железобетона плотностью 2400 кг/м3 масса конструкции:

• Плитной – 53.8 тонн
• Ленточной – 38.4 тонн
• Столбчатой – 19.8 тонн.

Рассчитав все значения и сложив их, получаем общую величину нагрузки на основание. Чтобы правильно построить фундамент, важно определить категорию грунта и найти для неё значение сопротивления в таблицах СНиП.

Допустим, масса здания в сумме с максимальной сезонной нагрузкой составляет 80 тонн, а плотный глинистый грунт на участке имеет сопротивление в 3 кг/см2 (или 30 т/м2). Следовательно, общий вес конструкции на плитном основании:

• 80+53.8=133.8 тонн, давление на грунт составит 133.8/56=2,39 т/м2.

Нагрузка на грунт для ленточного варианта составит:

• (80+38.4)/16=7.4 т/м2.

А для столбчатого:

• (80+19.8)/11= т/м2

Все эти значения намного ниже предела в 30 т/м2, что позволяет построить фундамент для дома своими руками, выбрав любой вариант из описанных выше. Однако, если несущие характеристики грунта будут ниже (например, 15 т/м2), а здание окажется вдвое тяжелее, то столбы будут передавать слишком большую нагрузку, и от них придётся отказаться в пользу ленточного или плитного основания.

Глубина заложения рассчитывается на базе 2 факторов – насколько глубоко промерзает грунт зимой и расстояния от поверхности до грунтовых вод. Минимальное заглубление – 50 см, при расстоянии от грунтовых вод до границы зоны промерзания меньше 2 м – ¾ глубины промерзания, минимально — на 70 см. Если грунтовые воды поднимаются выше глубины промерзания, основание нужно ставить как минимум на уровень промерзания. Кроме того, здесь важно знать вид грунта:

• Сухие почвы – от 50 см;
• Сухая глина, мелкие пески – от 70 см;
• Влажные почвы – от 120 см;
• Скальные грунты – глубина не важна.

Для строений с подвальными помещениями постройка фундамента своими руками осуществляется с заглублением как минимум на 40 см относительно уровня пола в подвале.

Этап третий: установка опалубки для фундамента

Этот этап достаточно важный – опалубка для фундамента должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку проще простого – по сути, опалубкой для такого основания дома являются стены траншеи. Единственное, что придется добавить, это верхнюю ее часть, которую можно просто сколотить из досок и для прочности подпереть камнями или забитой в грунт арматурой.

Если же говорить о настоящем фундаменте, устанавливаемом в котловане, то здесь понадобится серьезная (возможно даже металлическая) опалубка, аренда которой стоит недешево. Стоит подумать над приобретением фундаментных блоков. В такой ситуации решение вопроса, как сделать фундамент для дома своими руками, предусматривает заливку бетонного основания глубиной до 1,2м и установку на него фундаментных блоков. В принципе, самостоятельное литье фундамента обходится дешевле, но необходимость в серьезной опалубке сводит на нет это преимущество, предоставляя возможность для использования готовых блоков. Это и быстрее, и надежнее.

Фундамент для дома своими руками: опалубка

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаментуИсточник

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Фундамент сложной формыИсточник 0 0

Установка опалубки и заливка её бетоном

Заливка фундамента в несколько этапов

Заливаем фундамент в два этапа. Первым этапом зальём часть фундамента находящеюся в земле, при этом следует связать его с верхним слоем арматурой выпущенной из бетона, при заливке без вариант, когда нижняя часть больше в ширину, чем та, что над уровнем земли. Это облегчит работу по выставлению опалубки. Почему?

Допустим фундамент в земле, равен в ширину 50 см., а над землёй 40 см. Залив первую часть фундамента, можно, при разметке следующей его части засверлить низ фундамента, что впоследствии, облегчит процесс выставления опалубки. Когда нижняя часть нашего фундамента уже размечена и засверлена, приступаем к установке опалубки.

Опалубку можно сделать своими руками, при наличии материал, или же взять в аренду на несколько дней. Начнем установку опалубки из внутренней части фундамента. Ставим щиты к забитым, в засверленные отверстия, штырям, это может быть арматура, нарезанная небольшой длины 10-15 см., диаметром 8-12 мм.

Щиты снизу стягиваем проволокой, если они деревянные, если профессиональные, то тяжами и снизу и сверху. Хотя деревянные тоже можно стягивать тяжами, если они есть. Не забываем ставить на тяжи трубки, что бы их не залило бетоном. Между собой деревянные щиты скрепляем, с помощью гвоздей и досок, профессиональные замками. Сверху деревянные щиты сбиваем небольшими досками по размеру, в нашем случае 40 см. Далее с помощью уровня и распорок выставим опалубку по уровню, хорошо раскрепим, и алле гоп, наша опалубка готова к заливке. Заказываем готовый бетон или мешаем вручную.

Формула расчета количества кубометров бетона – V=l*s*h, где V – количество бетона (м3); l – длинна (м); s – ширина (м); h – высота (м).

Заливая фундамент, в целях экономии бетона кидают камни, но следует помнить, что камни должны быть в размере не больше 1/3 ширины фундамента, при фундаменте 40 см в ширину, камни максимум 13 см в диаметре. Если же камни будут большего размера, то потом сильно не удивляйтесь трещинам, образовавшимся на основании и стенках дома.

Заливка фундамента в один этап

Заливаем нашу основу дома в один этап, этот вариант заливки самый верный. Для этого потребуется сразу поставить опалубку, хорошо её раскрепить, сварить или связать каркас из арматуры, поместить его в траншею, соблюдая защитный слоя и залить бетоном. У нас получится цельная основа дома, что придаст ему большую крепость.

В этом случае придется покупать готовый бетон, так как заливать желательно за один раз. В первом же варианте заливке можно замешивать бетонную смесь самостоятельно, и лить несколько дней, ну это крайне нежелательно.

При выставлении опалубки могут возникнуть трудности с установкой щитов, так как ширина выкопанной траншеи в некоторых местах будет больше ширины заливки, из-за обсыпания земли. В таком случае следует положить что-то поперек траншеи, например небольшую арматуру, и установить на неё щиты.

старинные приметы и обряды на постройку нового дома

старинные приметы и обряды на постройку нового дома

-Чтобы предотвратить несчастья, на пороге нового дома отрубали голову курице.

-Если при закладке нового дома кто нибудь обойдет его кругом, то в новом доме будет много покойников.

-Пока дом строится, хозяин не умрет.

-После 50 лет нельзя начинать постройку нового дома, иначе можно скоро умереть.

-При постройке нового дома необходимо следить, чтобы окна не были обращены на север, иначе черти хозяина из дома выживут.

-Если стены в доме трещат, то домовой выживает, что то ему не нравится в хозяевах.

-Чтобы избежать смерти во вновь построенном доме, убивают животное и закапывают его в фундамент.

– В углы и щели дома затыкали вычесанные или остриженные человеческие волосы или ногти, чтобы дом дольше стоял.

-Если в стену дома попало бревно с сучком, который начинается глубоко в стволе дерева и отделяется от ствола трещиной, т. е. с так называемым пасынком, то хозяин дома скоро умрет.

-Если на строительство дома употребить скрипучее дерево, то жильцы будут беспричинно кашлять, дерево с наростом – у жильцов будут нарывы, со снятой корой – скот будет гибнуть, засохшее на корню дерево – жильцы будут болеть чахоткой, поваленное бурей – строение будет разрушено бурей.

-Если при рубке леса на дом первая срубленная лесина зацепится при своем падении за другое дерево и не упадет на землю, то в этом месте не следует рубить лес, иначе в доме не будет счастья или в нем случится пожар.

-Если при постройке дома вбить в передний угол избы гвоздь от гроба, то все жильцы дома будут видеть в красном углу покойника, а чужие люди ничего не будут замечать.

-Посреди сруба иногда сажают живое деревце или прикрепляют зеленую ветку, чтобы дом дольше простоял.

-Переезжая в новый дом, нельзя оставлять в старом доме мусор, потому что по нему различные недоброжелатели могут навести порчу.

-Нужно собрать весь мусор, особенно из под порога, и перенести в новую избу – с мусором переберется и домовой. Если же этого не сделать, то придет злой домовой и не даст никакого житья хозяевам.

-При переезде в новый дом следует забрать с собой старый веник, поскольку под ним обычно обитает домовой, который охраняет и оберегает покой в семье. При переселении в новый дом надо как можно скорее устроить праздник (так называемое новоселье), иначе в доме могут завестись злые духи, тогда как на праздник соберутся только добрые духи, которые будут охранять дом и его обитателей от всяческих несчастий.

так все серьезно оказывается , знаешь, а на пороге нового дома надо курицу оказывается заколбасить, иначе ..

Сообщения : 2623

Дата регистрации : 2014-08-15

Re: старинные приметы и обряды на постройку нового дома

«Иуда, Иуда, иди покуда, прошу Христом, истинным крестом из этого дома, от его порога, здесь не жить, не бывать, горю не стоять, крови не литься, слезам не катиться, несчастьям не копиться, людей не хоронить. Все так тому и быть. Аминь ».

Наговоренную свечку храните, потому что она будет оберегать ваш дом и вашу семью от несчастий.

«Сила неба, да мне в защиту. Сила неба, да моим детям в защиту. Ляг, оберег, на мой порог, на мой след – от моих слез и от всяких бед. От врагов, коих я знаю, и от тех, кого я не знаю, от лжи, от воды, от огня, от ран, от слова и от меча, от младшего и от старшего, от первого и от последнего. Как сила от неба, так и сила от Бога. Аминь. Аминь. Аминь»

Сколько будет стоить фундамент под дом из дерева?

Для того, чтоб осознать, как сделать фундамент под сруб, необходимо знать, что стандартный размер домов из сруба – 6х6 м. Исходя из этого, можно высчитать количество нужных материалов и примерную цена каждого вида фундамента под деревянный дом:

1. Столбчатый фундамент. Расчет материалов для возведения столбчатого основания с шагом 2 м, высотой 1,2 м и сечением 25 см смотрится последующим образом:
   • 700 кг либо 14 мешков цемента (приблизительно 2,5 тыс. рублей);
   • 2 т песка (600 рублей);
   • 2 т щебня (900 рублей);
   • 150 м либо 130 кг арматуры (3 тыс. рублей).

   Итого, примерная цена столбчатого фундамента – 7 тыс. рублей.

   Ленточный фундамент. Для строительства армированного ленточного основания высотой 1,2 м и шириной 0,3 м будет нужно:

   • 3 т либо 60 мешков цемента (приблизительно 12 тыс. рублей);
   • 9 т песка (приблизительно 3 тыс. рублей);
   • 9 т щебня (около 3,5 тыс. рублей);
   • 1,4 куб. м пиломатериалов (8 тыс. рублей);
   • 220 м либо 200 кг арматуры (4 тыс. рублей).

   Значит примерная стоимость ленточного фундамента под дом из дерева составит 30,5 тыс. рублей.

2. Мелкозаглубленный фундамент. При уменьшении глубины залегания основания до 0,6 м количество строй материалов падает в два раза по сопоставлению с ленточным основанием. Как видим, цена такового фундамента составляет в районе 15-16 тыс. рублей.

Как узаконить пристройку

Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).

Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:

1. Составить проект.
2. Уведомить местную власть о реконструкции.
3. Получить разрешение.
4. Построить пристрой.
5. Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
6. Получить новый техплан.
7. Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
8. Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.

dizlandshafta

Полезно9

Бесполезно

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Материал подготовлен для сайта

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

Технология строительства:

• определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;

• углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб — это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет. Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.Фундамент ТИСЭ

• обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

↑ В какое время года заливают фундамент

Заливают бетонный раствор только в тёплые месяцы года. Лёгкий дождь либо туман не являются помехой для начала работ, это большая удача, когда моросит дождик.

При влажности в 80-90 % бетон затвердеет «качественнее», так как происходит трансформация жидкого состояния бетона в цементный камень. Конечно, в строительстве предусмотрены технологии и «зимней» заливки бетонного раствора. Но такие процессы относят к сложным заливкам, они в домашних условиях неприменимы. Когда температура воздуха на улице упала до +5 градусов, то заливку фундамента откладывают до «тёплого» сезона.

Монолитный мелкозаглубленный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Устройство фундамента под деревянный дом по монолитной технологии происходит совсем по-другому, нежели в предыдущих случаях.  В качестве подушки для плиты насыпается смесь песка и гравия. Далее в съемную опалубку заливается бетон. Толщина заливки составляет 400-500 мм.

Такой фундамент хорош тогда, когда местность, на которой ведется строительство, болотистая и грунт пучинистый.

Плюсом монолитного основания является простота работ – все вместе они занимают 2-3 дня. Кроме этого, не нужно обустраивать ростверк и цоколь.

Минус монолитного фундамента под деревянный дом – цена, которая является довольно высокой, и отсутствие возможности производить ремонт фундамента.

Достраиваем фундамент к пеноблочному зданию

Для достройки здания применяют различные материалы, в том числе блоки из вспененного бетона. Они отличаются небольшой массой, ячеистой структурой и не требуют сооружения тяжелого основания. Рассмотрим, как правильно сделать фундамент для пристройки. Учитывая отклонения в массе стройматериала, вероятна различная усадка строений. В этом случае целесообразно соорудить отдельную основу и не связывать ее жестко с имеющейся базой.

Алгоритм выполнения работ:

• Разметьте контур сооружаемого основания, используя шнур и колышки. При сложной форме можно разбить контур на отдельные участки.
• Проверьте разность диагоналей. Отсутствие отклонений свидетельствует о правильности разметки.
• Выкопайте приямок, обеспечив ширину 0,3–0,4 м. Спланируйте основание и обеспечьте вертикальность стенок.

Для небольшой пристройки подойдет свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент

• Насыпьте на основание траншеи равномерный слой из смеси щебня с песком. Тщательно утрамбуйте подушку.
• Соберите щитовую опалубку. Проверьте отсутствие зазоров, через которые возможно протекание бетонной смеси.
• Гидроизолируйте опалубочную конструкцию. Используйте листовой рубероид, минеральную вату или пропиточные составы.
• Поместите в опалубку арматурный каркас. Обеспечьте его неподвижность и зазор 30–35 мм до поверхности бетона.
• Заполните конструкцию бетонной смесью. Не подвергайте твердеющий раствор деформациям до окончательного твердения.

При выполнении работ важно обеспечить минимальный зазор с существующей конструкцией.

Фундамент под пристройку своими силами к дому на плитах

Обустраивать плитное основание целесообразно при:

1. Высоких грунтовых водах. Не связанная жестко с основным зданием, плита имеет увеличенный допуск на усадку.
2. Слабых грунтах с пониженной несущей способностью. Обладая увеличенной площадью соприкосновения, бетонная плита предохранит от неравномерной просадки строения.

Плитную основу сложно привязать жестко к имеющемуся основанию в связи с разной толщиной. Лучше отделить его деформационным швом.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Какие существуют проекты домов без фундамента?

Коттедж без фундамента гораздо проще модернизировать. Речь идет о пристройках в виде веранд и беседок. Благодаря этому можно продолжить насыпь или соорудить обычный помост, что не станет дополнительной нагрузкой на фундаментные опоры. Это помогает создавать необычные решения и реализовать смелые архитектурные задумки.

При создании проектов для домов без фундамента отдельное внимание уделяется инженерной системе. В такой ситуации водопроводные и канализационные каналы либо выносятся наружу, либо изолируются непосредственно под домом. Это предупреждает серьезные затраты на ремонт в случае прорыва или деформации канализационных труб, что также говорит в пользу строительства каркасных домов без фундамента.

Этап 10

Выполните горизонтальную гидроизоляцию. Для этого мастику нужно нанести ровным слоем, после того как разровняете мастику постелите на нее рубероид. Если это необходимо подрежьте края материала. Эта изоляция необходима для того, чтобы защитить фундамент от влаги, которую он может впитать из почвы. Кроме того, этот гидроизоляционный слой предотвращает возможное растрескивание стен, если произойдет усадка здания.

Для гидроизоляции фундамента вы можете воспользоваться различными материалами – рулонными или же инъекционными (последние применяются при проблемном грунте). На фундаменте, поверх слоя гидроизоляции, сделайте кладку из кирпича, высотой 4-6 рядов. При этом с внешней стороны кладка должна быть сплошной, а с внутренней стороны в кладке необходимо оставить отверстия для лаг черного пола. Лаги чернового пола должны располагаться на равном расстоянии друг от друга (оно должно быть не менее 60 см). Брусья для будущих лаг нужно предварительно подготовить – концы брусьев нужно покрыть антисептиком, а затем обмотать в 2 слоя толем или рубероидом. Торцы брусьев для лаг нужно оставить открытыми.

Теперь нужно уложить лаги на фундамент, при этом их концы должны оказаться в отверстиях, специально оставленных в кирпичной кладке. Щели, которые остались после укладки лаг, необходимо заполнить монтажной пеной.

Это основные этапы строительства фундамента.

     Поделиться:

Особенности выполнения работ

Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.

Подливка для усиления

Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:

• старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
• после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
• после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.

Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.

Подливка для частичной замены

Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.

Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:

• рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
• планки под устанавливаемые домкраты;
• стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
• крепкие брусья под временные опорные элементы;
• металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.

В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.

Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.

Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.

Подливка для дополнительных комнат

Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.

Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.

Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.

Подливка под фундаментные колонны

Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.

Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.

По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.

Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.

Как правильно залить фундамент под дом?

При нормальных показателях плотности грунта обычно выбор делается в пользу ленточного фундамента. Он подходит как для легких быстровозводимых домов, так и для тяжелых – из кирпича или бетонных блоков. Различная масса строения влияет на степень заглубленности основания: в первом случае достаточно глубины до полуметра, во втором – больше. По общему правилу, оно должно вдаваться в грунт не менее чем на 20 см ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Чтобы снизить расходы на стройку, нужно знать, как правильно залить фундамент под дом своими руками. Экономить на качестве материалов не рекомендуется, ведь это может существенно снизить прочность готовой конструкции, что повлияет на все строение в целом. Фундамент залить можно и самостоятельно, но трудозатраты и скорость возведения дома увеличатся в несколько раз. Оно и понятно, ведь самому придется не только мешать раствор, но и выполнять все этапы рабочего без посторонней помощи. Сама технология заливки фундамента под дом условно подразделяется на несколько этапов.

Такой тип основания характеризуется минимальным объемом земляных и бетонных работ. Установку винтовых свай можно произвести самостоятельно, а если выбраны буронабивные сваи, потребуется привлечение спецтехники (бура). Но учитывайте, что столбчатый фундамент не рекомендуется сооружать для капитальных строений, жилых домов для всесезонной эксплуатации.