Деревянная обрешетка: особенности, функции, монтаж

Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином

Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость. Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.

Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.

Требования к обрешетке. Основание под ондулин.. Порядок укладки листов.

Рассмотрим более детально требования к обрешетке.

• Выполняя монтаж кровли из ондулина на крыше с углом наклона 10-15°, обрешетка может быть выполнена из досок.А ширина бокового нахлеста – не менее одной волны, концевой нахлест должен быть не менее 20 см. Доски крепятся к стропилам на расстоянии 45 см.
• Правильное местоположение брусков обрешетки предусматривает крепеж на стропилах при условии расстояния между осями. Для этого используется деревянный шаблон. Элементы обрешетки крепятся строго параллельно к карнизу.
• Следует учитывать угол наклона крыши, в случае если вы осуществляете монтаж ондулина своими силами.А боковой нахлест должен составлять ширину двух волн шиферного листа, концевой нахлест не должен быть меньше 30 см.Нужно изготовить сплошную обрешетку из фанеры либо досок, в случае если угол наклона составляет 5-10°.
• Устройство кровли из ондулина на крыше с углом наклона 15° и выше происходит на обрешетке с шагом в 60 см. Крепление ондулина должно проводиться с концевым нахлестом в 17 см и боковым нахлестом в одну волну.

_Кровля — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. (СНиП II-26-76); — верхний элемент покрытия, защищающий здание от атмосферных осадков. (ВСН 35-77)Устройство — совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (многоконтактное реле, набор транзисторов, плата, блок, шкаф, механизм, разделительная панель и т.п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения. (ГОСТ )Тонкости монтажа

По конфигурации листы ондулина имеют идентичность с традиционным шифером. Устройство кровли из ондулина проводится с использованием обычной ножовки для древесины. Для простоты разметки волнистой поверхности используется цветной карандаш. Чтобы полотнище пилы не застревало в материале, его смазывают машинным маслом. Можно использовать электрическую ручную либо циркулярную пилу.

_Материалы — собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда, – сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

Благодаря небольшому весу материала, кровля из ондулина своими силами монтируется легко. Стандартный лист весит не более 6 кг.

Теперь давайте рассмотрим подробно основание под ондулин..

<-

• Допускается изготовление обрешетки из такого же бруса, с межосевым расстоянием укладки не более 610 мм, в случае если уклон больше этого значения. Величина нахлеста соответственно уменьшается до 170 мм.
• Монтаж ондулина должен производиться по сплошной обрешетке, которая как правило выполняется из OSB, влагостойкой фанеры либо обрезной доски, в случае если кровля имеет уклон до 10 градусов. Поперечный нахлест листов ондулина в данном случае должен составлять 300 мм, а боковой — 2 волны. При укладке листов обрешетки не забывайте оставлять между ними зазор, по крайней мере в 5 миллиметров.
• Уложенных через 450 мм по осям, при уклоне от 10 до 15 градусов обрешетка обязательно должна состоять из брусков сечением 40х50 мм. На такой кровле ондулин можно класть с перекрытием в 1 волну и нахлестом в 200 мм.

_Правило — положение, описывающее действия, предназначенные для выполнения. (СНиП 10-01-94)Далее рассмотрим порядок укладки листов..

<-

Рассмотрим более подробно требования к обрешетке.

• Выполняя монтаж кровли из ондулина на крыше с углом наклона 10-15°, обрешетка может быть выполнена из досок.А ширина бокового нахлеста – не менее одной волны, концевой нахлест должен быть не менее 20 см. Доски крепятся к стропилам на расстоянии 45 см.
• Правильное местоположение брусков обрешетки предусматривает крепеж на стропилах при условии расстояния между осями. Для этого используется деревянный шаблон. Элементы обрешетки крепятся строго параллельно к карнизу.
• Следует учитывать угол наклона крыши, в случае если вы осуществляете монтаж ондулина своими силами.А боковой нахлест должен составлять ширину двух волн шиферного листа, концевой нахлест не должен быть меньше 30 см.Нужно изготовить сплошную обрешетку из фанеры либо досок, в случае если угол наклона составляет 5-10°.
• Устройство кровли из ондулина на крыше с углом наклона 15° и выше происходит на обрешетке с шагом в 60 см. Крепление ондулина должно проводиться с концевым нахлестом в 17 см и боковым нахлестом в одну волну.

Тонкости монтажа

По конфигурации листы ондулина имеют идентичность с традиционным шифером. Устройство кровли из ондулина проводится с использованием обычной ножовки для древесины. Для простоты разметки волнистой поверхности используется цветной карандаш. Чтобы полотнище пилы не застревало в материале, его смазывают машинным маслом. Можно использовать электрическую ручную либо циркулярную пилу.

Благодаря небольшому весу материала, кровля из ондулина своими силами монтируется легко. Стандартный лист весит не более 6 кг.

Теперь давайте рассмотрим подробно основание под ондулин..

<-

• Допускается изготовление обрешетки из такого же бруса, с межосевым расстоянием укладки не более 610 мм, в случае если уклон больше этого значения. Величина нахлеста соответственно уменьшается до 170 мм.
• Монтаж ондулина должен производиться по сплошной обрешетке, которая как правило выполняется из OSB, влагостойкой фанеры либо обрезной доски, в случае если кровля имеет уклон до 10 градусов. Поперечный нахлест листов ондулина в данном случае должен составлять 300 мм, а боковой — 2 волны. При укладке листов обрешетки не забывайте оставлять между ними зазор, по крайней мере в 5 миллиметров.
• Уложенных через 450 мм по осям, при уклоне от 10 до 15 градусов обрешетка обязательно должна состоять из брусков сечением 40х50 мм. На такой кровле ондулин можно класть с перекрытием в 1 волну и нахлестом в 200 мм.

Далее рассмотрим порядок укладки листов..

<-

Особенности материла

Ондулин – довольно новый кровельный материал, изготавливаемый в виде гофрированных страниц, размеры которого составляют 1х2м и весом 6 кг. В состав этого покрытия входят спрессованные целлюлозные волокна, пропитанные модифицированным битумом. Материал производится в четырех стандартных расцветках – зеленой, красной, коричневой, тёмной. С позиций конструкции обрешетки он имеет две особенности:

• С одной стороны, ондулин мало весит, исходя из этого ему не нужно обрешетка с высокой несущей свойством из элементов с толстым сечением. Низкая масса разрешает делать монтаж покрытия на разреженную конструкцию с шагом до 60 см.
• Иначе, ондулин не хорошо самостоятельно держит форму, в особенности под весом снежной «шапки», которая скапливается на крыше в зимний период. Помимо этого, он под действием солнечных лучей размягчается и делается более пластичным. Исходя из этого ему требуется дополнительная поддержка.

Принципиально важно! Кровля из ондулин достаточно легкая, исходя из этого не рекомендуется излишне утяжелять ее конструкцию массивной обрешеткой. Принципиально важно верно отыскать баланс между прочностью и легким весом настила, на который крепится кровельный материал, дабы каркас крыши выдерживал все нагрузки, испытываемые при его эксплуатации.

Подготовительные работы

В самом начале исполнения конструктивных работ по данному элементу крыши, обязательно требуется наличие плотницкого инструмента, гидроизоляционной пленки, шиферных гвоздей, обрезной деревянной доски приблизительной толщины 25 мм и сечением брусьев 45х50 мм.

Перед монтажем требуется проверка геометрической правильности кровли с помощью шпагата натянутого вдоль карниза и конька. Также желательно внизу отвеса крыши прибить к брускам обрешетки дополнительный брусок, к которому непосредственно при помощи саморезов прикрепить ветровые доски.

Устройство обрешетки

Существует ряд следующих правил по установке обрешетки: если, к примеру, перепад углового ската крыши имеет разницу приблизительно 5-10 градусов, элемент выполняют сплошным настилом из доски или влагостойкой фанеры. Каждый последующий ряд должен обязательно идти в на хлест на предыдущий с запасом в 300 мм, но в этом случае боковое перекрытие выполняют с на хлестом в две волны.

Если же угол колеблется от 10 до 15 градусов, обрешетку крыши под ондулин монтируют параллельно карнизу из брусьев 45х50 мм с выбранным интервалом между основными осями брусьев и равному уже 450 мм.

При таком варианте напуск выше положенных ондулиновых листов к обрешетки не должен превышать 200 мм, а самого бокового перекрытия не больше чем на одну волну. При условии, что угол уклона превысил допустимые 15 градусов обрешетку создают из брусьев того же сечения, но при этом шаг меж их осями должен быть равен 600 мм, в свою очередь верхний ряд должен иметь минимальный напуск в 170 мм. В данном случае боковое перекрытие должно происходит в одну волну.

Устройство обрешетки крыши из ондулина

Характерные особенности при проведении кровельных работ

Для проведения установочных кровельных работ из ондулина потребуются элементы конька, ендовы, щипца, которые идут в комплекте с кровельным материалом. В случае если сама конструкция крыши несет возможность примыкания ее части к стене, в обязательном порядке требуется наличие покрывающего фартука.

Может понадобится самоклеющаяся лента «Ондуфлеш», которая играет роль, как и изолятора, так и соединителя полотен гидроизоляции. Кроме этого чтобы добиться положительного результата в плане надежности пара изоляции внутри крыш, рекомендуется применение материала специального состава «Ондутис R70».

Меры предосторожности при выполнении работ

При выполнении монтажа кровли рекомендуется не ходить по самому материалу без предусмотренной техническими требованиями страховки, а перемещаться по крыше наступая лишь на гребни волны, но никак не между ними. Допустимая температура для проведения кровельных работ должна быть равна промежутку от -5 до +30 градусов.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Обрешетка под мягкую кровлю

Устройство кровли всегда предполагает создание дополнительной решетчатой конструкции, на которую производится дальнейшая укладка и закрепление деталей. Она изготавливается из досок и брусьев, расположенных по отношению к стропилам под прямым углом. В зависимости от того, под какой кровельный материал настилается обрешетка, можно выделить несколько ее видов:

• Сплошной шаг обрешетки под мягкую кровлю, зазор между соседними элементами составляет не более 1 см. Она используется для кровли из гибких материалов.
• Разреженная обрешетка, элементы которой расположены на большем расстоянии. Используется для жесткой кровли. Чаще всего изготавливается из досок.

Обрешетку под гибкую черепицу можно подразделить на:

• Однослойную, элементами которой являются только дощатые или брусчатые элементы, уложенные перпендикулярно стропильным ногам;
• Двухслойную, имеющую более сложную конструкцию. Она состоит из основы, устройство которой аналогично однослойной обрешетке, а также верхнего настилающего слоя из ориентированно-стружечной плиты, фанеры, теса или шпунтованных досок. Элементы верхнего слоя должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга, перпендикулярно нижележащему каркасу или под углом в 45 градусов, создавая при этом сплошную конструкцию. Двухслойная обрешетка используется для мягкой кровли, а также для крыши с большим стропильным шагом.

Строение обрешетки под гибкую черепицу

Требования к конструкции обрешетки под битумную черепицу:

• Достаточная прочность на изгиб, позволяющая элементам выдерживать постоянные нагрузки от веса покрытия, а также снеговые и ветровые воздействия;
• Устойчивость к механическим воздействиям;
• Детали должны быть однородными, без сучков, бугров и трещин, превышающих 6 мм;
• Доски и листовые материалы должны быть прямолинейными и не иметь провесов.

Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, сборка

Профнастил – очень популярный материал, используемый в основном для покрытия крыш частных домов. При его монтаже, разумеется, стоит соблюдать определенные рекомендации. К примеру, очень важно правильно рассчитать и смонтировать обрешетку под листы. В этой статье и разберемся во всех подробностях с тем, как правильно устроить основу под профнастил.

Основные параметры

При выборе вида обрешетки под профнастил, необходимо прежде всего определиться с материалом. Также нужно будет рассчитать шаг между элементами. Что касается материала, то для сборки основания под профлист обычно используется доска сечением не менее 30х100мм. Именно такой вариант пиломатериала может выдержать вес ходящего по крыше человека.

Шаг обрешетки под профнастил высчитывается в зависимости от разновидности самого листа, а также особенностей конструкции кровли. Каким именно образом смотрите в таблице:

Совет: При не слишком большом уклоне стоит сделать шаг в 40см. Для кровель со средним уклоном элементы обычно устанавливают на расстоянии в 65см. На крутых крышах этот параметр чаще всего составляет 1м.

Рассчитываем обрешетку

Для того чтобы узнать необходимое количество бруса, нужно вычислить площадь кровли. Для этого длину каждого ската умножают на ширину, а далее складывают полученные цифры. Выполнить необходимые расчеты при известном шаге элементов будет несложно.

Учесть следует лишь то, что у карниза и конька по два ряда обрешетки идут вплотную друг к другу. Такая конструкция обеспечивает максимально надежное крепление листов.

Важно: К полученной в конечном итоге цифре следует прибавить еще 10%. При раскрое некоторое количество материала обязательно уйдет в отходы.

Выбираем породу дерева

Древесину для обрешетки можно брать практически любую. Однако больше всего для устройства основания под профнастил подойдут крепкие бук или ольха либо стойкие к воздействию воды ель и сосна. В любом случае перед началом монтажа все доски следует тщательно обработать противогнилостными составами. Также неплохо будет промазать их средством, повышающим огнеупорные свойства.

Разумеется, при выборе досок следует обращать внимание на их качество. Для обрешетки нельзя использовать деформированный или слишком сильно потрескавшийся материал.

Порядок и особенности монтажа

Итак, давайте посмотрим, как сделать обрешетку. Порядок установки ее следующий:

• Перед началом монтажа кровлю желательно гидроизолировать. Полиэтиленовая пленка или гидроизоляционная мембрана с небольшим провисом монтируются прямо на стропила горизонтально. Нахлест между полосами должен составлять около 10-15см.
• Крепить гидроизоляционный материал следует брусками небольшого сечения. С их использованием будет устроен вентиляционный зазор. При его наличии и обрешетка и весь кровельный пирог прослужат гораздо дольше.
• Далее по краю карниза набивается торцевая доска. В последующем она будет закрыта ветровым уголком.
• Затем по торцам кровли набиваются ветровые планки. За плоскость кровли сверху они должны выходить на высоту профиля листа.
• Далее производится монтаж самой обрешетки.

Основные правила

Обрешетка под профнастил собирается с обязательным соблюдением всех положенных строительными нормами рекомендаций. Своими руками ее монтируют, не забывая о том, что:

• К каждой ноге доска фиксируется на два гвоздя. Если использовать один, материал впоследствии может покоробиться.
• Производят монтаж снизу вверх.
• Располагать элементы следует строго горизонтально. Для выравнивания необходимо использовать натянутый шнур.
• Стыковка досок производится строго на стропиле.
• Нельзя стыковать доски на одном стропиле в смежных рядах.
• При наличии металлических элементов крепеж обрешетки производится с использованием саморезов.

Соблюдая при сборке обрешетки нормативы, предписанные СНиП, можно устроить под профнастил очень качественное основание. Делайте все аккуратно, и ваша стальная кровля прослужит вам многие годы.

Обрешетка под ондулин: подготовка и монтаж

Битумный шифер – практичный и эстетичный кровельный материал с достаточно продолжительным сроком службы. Чтобы кровля успешно выдерживала эксплуатационные нагрузки, обрешетка под ондулин должна выполняться без малейшего нарушения технологии работ.

Шаг и материал обрешетки

Одним из конкурентных преимуществ ондулина является небольшой вес покрытия, благодаря чему можно сэкономить на материалах при возведении стропильной системы. Битумный шифер с успехом используется на кровлях с различным углом ската – от 5° и более. Шаг обрешетки для укладки ондулина зависит от уклона кровли.

Если угол уклона кровли составляет от 5 до 10°, следует выполнить монтаж сплошной обрешетки. С этой целью может использоваться:

• доска;
• фанера влагостойкая;
• плиты OSB;
• необрезной тес.

Укладка кровельного покрытия выполняется с нахлестом в 300 мм и боковым перекрытием в две волны.

Уклон ската крыши от 10 до 15° требует обрешетки, выполненной из брусков сечением 40×50, 50×50, 50×60 мм. Монтаж элементов обрешетки выполняется с шагом 40-45 см. Такой угол наклона позволяет уменьшить нахлест листов ондулина до 200 мм, боковое перекрытие выполняется в одну волну.

Если кровельные работы ведутся на крыше, угол уклона которой составляет свыше 15°, шаг обрешетки под ондулин может быть увеличен до 60 см. В регионах с высокой снеговой нагрузкой рекомендуется сократить расстояние между элементами обрешетки до 45 см, чтобы кровельное покрытие не прогибалось под давлением снежной массы. Обрешетка выполняется с использованием брусков 40×50, 50×50, 50×60 мм. Напуск верхнего ряда кровельного покрытия на нижний должен составлять около 170 см, боковое перекрытие – одна волна шифера.

Размер обрешетки под ондулин рассчитывается после выполнения замеров скатов кровли. На основании полученных данных ведется подсчет кубатуры пиломатериалов с учетом выбранного шага обрешетки. Кроме того, необходимо определить, сколько материала потребуется на контробрешетку – данный параметр зависит от количества стропильных балок, к которым она крепится.

Отдельно ведется расчет материала для монтажа сплошного настила в «особых» зонах:

• в местах примыкания крыши к стенам;
• вокруг дымоходов;
• вокруг слуховых и мансардных окон;
• у карниза;
• под ендовами;
• у конька.

На заметку: к расчетным значениям требуется прибавить 10% на монтажные расходы.

Особенности монтажа сплошной обрешетки

Монтаж сплошного основания для укладки битумного шифера не требует укладки листового материала строго встык. Плиты OSB, влагостойкая фанера, доски могут крепиться с зазором в 2-5 см. Экономия материала в этом случае может составить до 10%, что существенно при монтаже кровли большой площади.

Максимальной экономии на обустройстве обрешетки можно добиться, применяя необрезной тес. Но при этом непременным условием является отсутствие обзола – его необходимо снять при монтаже основания для укладки еврошифера.

При укладке теса желательно чередовать направление элементов – от комля к вершине и от вершины к комлю.

Подготовка материала

Устройство обрешетки под ондулин на жилом доме или хозяйственных постройках преимущественно выполняется из хвойного пиломатериала. Древесина сосны, ели содержит большое количество смолы и успешно противостоит гниению, при этом материал доступен по цене. Для настила под битумный шифер в первую очередь используется брусок 50×40/50/60 мм либо обрезная доска. При этом доска должна быть откалибрована: минимальная толщина элемента составляет 25 мм, требуемая ширина – 100-150 мм.

Если выполнить обрешетку из материала различной толщины, ондулин на месте стыков со временем разрушится. При монтаже настила следует строго следить, чтобы поверхность основания под кровельное покрытие была абсолютно ровной.

Перед тем как приступить к монтажу, пиломатериал следует внимательно осмотреть, чтобы не допустить установку элементов с дефектами древесины или деформированных вследствие коробления.

Подготовленные бруски или доски необходимо качественно обработать защитными средствами против возгорания и биологического разрушения.

поможет разобраться в технологии монтажа обрешетки под еврошифер:

Основные этапы монтажа

Обрешетка под ондулин монтируется после укладки гидроизоляционного слоя и набивки реек контробрешетки вдоль стропильных ног. Затем выполняется обустройство свеса: монтируется карнизная доска, сечение которой должно превышать сечение элемента обрешетки. Вторая доска устанавливается строго параллельно карнизной с промежутком в 280-300 мм. Остальные доски обрешетки крепятся согласно запроектированному шагу.

Чтобы ускорить ход работ рекомендуется использовать деревянный шаблон, равный заданному интервалу между элементами решетки.

В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы. Если стропила ската образуют идеальную плоскость, крепить доски или бруски можно гвоздями (один гвоздь на каждый конец бруска, по два – на каждый край доски). В случае, когда требуется корректировать высоту расположения элементов обрешетки, чтобы создать настил без неровных стыков, удобнее использовать саморезы. При большой ширине ската доски приходится стыковать между собой. Если требуется соединение нескольких досок, они крепятся в шахматном порядке.

После монтажа решетки требуется проверить геометрию конструкции. Для этого с помощью шпагата замеряются диагонали ската. Если полученные значения не совпадают, необходимо исправить недочеты. На следующем этапе необходимо установить ветровые доски с торцов скатов. Ветровая доска должна быть выше обрешетки на 35-40 мм. Далее, параллельно карнизу, прибиваются коньковые доски.

Качественно выполненная обрешетка для ондулина позволяет обеспечить необходимые функциональные параметры кровли – в процессе эксплуатации конструкция будет способна выдерживать расчетные нагрузки и иметь определенный запас прочности.

Оценить статью

Как правильно сделать обрешетку крыши

Кроме украшения здания, крыша призвана защищать перекрытие дома от различных погодных явлений – снега, дождя, града, ветра, излишних солнечных лучей. Помимо этого крыша отводит стоки воды от стен дома и его цоколя, тем самым продлевая срок жизни строения. Поэтому-то очень важны этапы проектирования и монтажа крыши во время строительства дома.

В любой конструкции можно выделить две основные части: ограждающую (непосредственно кровлю) и несущую (например: стропильную систему). Одним из важных элементов стропильной системы является обрешетка. Она монтируется на стропильные ноги и обеспечивает размещение на ней различных типов кровельных материалов.

Рассмотрим подробнее, как правильно сделать обрешетку крыши для некоторых видов кровельных материалов.

Виды обрешетки

В зависимости от используемых кровельных материалов применяются следующие виды обрешетки:

• Сплошная. Брусья обрешетки монтируются с зазором не более одного сантиметра. Данная обрешетка применяется при монтаже мягкой черепицы, рулонной кровли, плоского шифера и металлочерепицы. Для повышения надежности кровли, сплошную обрешетку монтируют по карнизным свесам, а также в местах пересечений и стыков скатов (на коньке, ендовах, разжелобках, ребрах).
• Разреженная. Брусья обрешетки устанавливаются с шагом, составляющим несколько сантиметров. Данная обрешетка используется для монтажа натуральной черепицы, металлической кровли и волнистого шифера.

Гидроизоляция

Гидроизоляция кровли

Перед изготовлением обрешетки необходимо обеспечить установку с нахлестом в 15 см специальной пленки для гидроизоляции. Ее монтаж производится на стропила в направлении от карниза к коньку, при этом необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между пленкой и монтируемым кровельным материалом (за счет провиса пленки), а также между пленкой и утеплителем.

Если теплоизоляционный материал находится на одном уровне со стропилами, то для увеличения высоты потребуется установка на стропила дополнительных брусков сечением 30х50мм.

Обрешетка под рулонные кровельные материалы

Обрешетка под рубероид

Для данного типа кровельного материала используется сплошная обрешетка из досок или брусков толщиной не менее 25мм. При этом между ними не допускаются щели. Ширина используемых деревянных досок должна быть менее 15 см, иначе за счет их коробления в процессе эксплуатации может быть поврежден кровельный материал. Кроме этого, поверхность обрешетки должна быть ровной, без торчащих шляпок гвоздей.

Обрешетка под мягкую кровлю

Под мягкую кровлю

Популярность мягкой кровли вызвана сравнительно невысокой ценой на нее и простотой монтажа. Для укладки мягкой кровли требуется сплошная обрешетка. Ее можно выполнить в два слоя из специальной калиброванной доски, важно, чтобы все стыки при этом были ровными. Отличный результат дает использование шпунтованной доски или кровельной фанеры, дополнительно обработанной антисептиком. Чтобы не повредить мягкий кровельный материал, концы торцевых досок следует закруглить.

Обрешетка под черепицу

Одним из лучших и долговечных материалов для обустройства кровли является черепица. Обрешетка под черепицу может быть выполнена одним слоем, при этом на стропила набивают бруски сечением шесть и более сантиметров, на которые укладывается черепица.

Выбор шага обрешетки производится в соответствии с размером монтируемой черепицы. При необходимости можно выполнить двойную обрешетку из такого же бруска.

Для обеспечения равномерного прилегания черепицы необходимо добиться максимальной ровности обрешетки (используемые бруски должны быть одного размера и ровные).

Так в реальности выглядит обрешетка под черепицу:

Обрешетка под шифер

Различие обрешетки для шифера и металлочерепицы

Данный вид обрешетки может быть выполнен из одного или двух слоев брусьев. При изготовлении однослойной обрешетки брусья сечением 5х5см монтируются параллельно коньку с шагом 0,5 м. Если вместо обычного волнистого шифера используется унифицированный профиль, то шаг выполняют в 0,8 м, а сечение брусков составляет 7,5х7,5см. Важно, чтобы каждый лист шифера опирался на три бруса. При этом в связи с большей нагрузкой, карнизный брус должен быть намного толще. Возле конька и свесов необходимо смонтировать сплошной настил.

Для равномерного распределения нагрузки, а также плотного расположения листов, четные брусья должны быть толще нечетных на 30мм.

Обработка деревянных элементов кровли

Обработка древесины

Чтобы увеличить долговечность кровли, все деревянные элементы крыши следует обработать специальными антисептиками и противопожарными составами. Обработку следует производить с помощью малярной кисти, нанося поочередно два слоя. Качество противопожарной обработки приобретаемого материала проверяется достаточно просто. Для этого нужно отколоть от него небольшую щепку и попытаться ее поджечь. Хорошо обработанный материал будет гореть только в присутствии внешнего огня, если его убрать, то щепка тут же потухнет.

Правильно спроектированная и изготовленная кровля украсит ваш дом и надолго обеспечит его защиту от всех капризов природы.

Так выглядит процесс монтажа обрешетки крыши:

Выбираем бруски правильно

Когда встает вопрос о приобретении бруса, то критериями, служащими для его выбора, являются:

• Влажность.

Оптимальное значение для этого критерия – 18,0 – 20,0 %.

• Геометрические размеры.

Толщина определяет необходимую прочность конструкции, а также создание необходимого зазора, как в случае прокладки инженерных коммуникаций, так и при монтаже слоя теплоизоляции.

Ширина – определяет способ и элементы крепления, используемые при выполнении кровельных и отделочных работ.

Длина – зависит от геометрических размеров покрываемой площади и удобства выполнения строительно-монтажных работ.

• Идентичность используемого материала.

Для изготовления обрешетки, на всей площади пространства, находящейся в одной плоскости, должны быть использованы бруски с одинаковым поперечным сечением.

Стропила для односкатной и двускатной кровли

Какое расстояние стропил для односкатной кровли? Односкатная крыша не требует сложной стропильной конструкции. Стропила укладываются от стены к стене, чаще всего без использования мауэрлата, прямо на венец.

Отсутствие дополнительных ребер жесткости устанавливает максимальный угол уклона – 30 градусов и допустимую длину пролета – менее 6 м (для деревянных стропил). Оптимальный угол – 15 – 20 градусов.

Такие крыши обычно не подвержены ветровым нагрузкам, но требуют защиты от осадков. В регионах, где давление ветра сравнимо со снеговой нагрузкой, правильная установка односкатной крыши “по ветру” способна привести к самоочищению кровли.

Двухскатная крыша представляет собой систему параллельных треугольников, соединенных между собой мауэрлатом и коньком. Существует множество элементов для прочного скрепления сторон треугольника между собой и передачи нагрузок от стропильных ног стенам – стойки, стяжки, укосины, опорные балки и так далее.

Шаг между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра

Прочность жесткого треугольника возрастает по мере приближения его формы к равнобедренному, поэтому при повышении угла ската до 60 градусов можно расширять шаг между стропилами.

Однако, это также приведет к увеличению расхода материала и к многократному усилению парусности крыши. Оптимальный угол уклона для снежных регионов – 45 градусов, для ветреных – 20 градусов.

Расстояние между стропилами крыши мансардного типа определяет, какая часть нагрузки приходится на каждый элемент. При проектировании вальмовой кровли шаг стропил должен составлять от 60 см до 1 м.

Как сделать обрешетку под шифер – варианты устройства кровли

Шиферное кровельное покрытие до сих пор остается довольно популярным среди потребителей. Оно активно применяется для обустройства крыш жилых домов и дачных коттеджей. Данная статья расскажет о том, как сделать обрешетку под шифер и какие материалы для этого потребуются.

Разновидности обрешетки под шифер

Прежде чем выполнять укладку шиферного покрытия, поверх стропильной системы одно или двускатной крыши располагается обрешетка.

Она представляет собой надежную основу, к которой будет прикреплен кровельный материал. В первую очередь, обрешетка позволяет распределить нагрузку, создаваемую шифером, по всей поверхности стропильного каркаса.

Кроме того, она поддерживает листы шифера, чтобы они не провалились и не деформировались.

По строению различают два вида обрешетки:

1. Сплошная. Такой вариант используется лишь для низкоуклонных односкатных крыш. При этом применяется влагостойкая фанера или обработанная шиферная доска, которая укладывается вплотную.
2. Разреженная. В данном случае можно использовать обрезную или необрезную доску. Рейки сечением 25 мм крепятся перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки выбирается исходя из угла наклона скатов и массы кровельного покрытия.

Обратите внимание, что обрешетка под плоский шифер с усиленным профилем, который по размерам превышает обычный тип кровельного материала, делается из досок сечением от 40 мм, либо из реек 50×50 мм. То же самое относится и к усиленному волновому шиферу.

Выбираем материал

От того, насколько надежной и крепкой будет обрешетка под шиферную кровлю, зависит долговечность всей одно- или двускатной крыши. Следовательно, материал для ее изготовления должен быть достаточно качественным.

Древесина для обрешетки должна отвечать следующим параметрам:

• Бруски и доски должны быть достаточно сухими, поскольку такая древесина меньше поддается деформации и гниению. Допустимый уровень влажности составляет 12 %.
• Для обустройства кровли под шифер лучше воспользоваться деревом твердых пород. Оптимальными вариантами будут: сосна, ель, лиственница.
• Антисептическая обработка от паразитов и гниения является обязательным условием при установке обрешетки под шифер на одно- или двускатной крыше.

Стоит отметить, что в помещениях с повышенным риском возгорания все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антипиреновыми пропитками.

Размеры

Поскольку любой шифер, будь то волновой или плоский, весит достаточно много – более 25 килограмм в одном листе, он неизбежно создает нагрузку на стропила. Чтобы такая нагрузка была распределена более-менее равномерно, необходима надежная опора. Выбор размеров обрешетки под шифер зависит от шага между стропильными ногами, параметров кровельного материала, а также угла наклона крыши.

Общие рекомендации по выбору размеров таковы:

1. Рейка сечением 50×50 мм или доска толщиной в 25 мм применяются для укладки стандартных листов шифера.
2. Обрезные доски с толщиной в 40 мм или рейки сечением 70×70 мм применяются для устройства обрешетки под шифер с усиленным профилем, который по длине немного больше, чем стандартный.

Как правило, укладку асбестоцементных листов производят на разреженную обрешетку с шагом в 50-60 см. Сплошной тип основы целесообразен лишь в регионах с большим количеством снежных осадков, а также на плоских или низкоуклонных крышах.

Шаг обрешетки под шиферную кровлю — как сделать правильно

Тип обрешетки под шиферное кровельное покрытие выбирается, исходя из ожидаемых нагрузок на кровлю. На величину сечения и расстояние между рейками обрешетки влияет несколько факторов. В частности, при расчетах следует учесть регион строительства, уклон скатов, а также массу и тип материала.

Производители шиферного кровельного покрытия предлагают следующие рекомендации для обустройства обрешетки:

1. Если используются стандартные листы волнового или плоского шифера, шаг между досками обрешетки должен быть 50-60 см.
2. Применение листов шифера с усиленным профилем позволяет увеличить расстояние между обрешетинами до 75-80 см.

Стоит отметить, что укладка основы под шифер из досок или брусьев должна выполняться так, чтобы каждый лист кровельного материала опирался как минимум на три точки обрешетки – в центре и по одной с каждого конца. Такой подход позволит избежать возможной деформации и разрушения кровельного материала.

Металлическая обрешётка

Металлическую обрешетку крыши рекомендуют использовать под профнастил только в том случае, если профильный лист толще 0,7 мм, так как данный показатель влияет на вес металла.

Перед началом работ нужно замерить весь периметр обрешечиваемой системы, обязательно учитывая водостоки, трубы, карнизные свесы и т.д. После того, как вы проведете все замеры можно приступать к укладке стальных труб и сваривать их, используя дуговую сварку.

Важно! Несмотря на хорошую прочность металла, сварочные места, к сожалению, могут быть подвержены влиянию коррозии, для того чтобы продлить их жизнь нужно обязательно покрыть такие участки грунтовкой и эмалью для наружных работ.

Стропильную доску и гофролист необходимо крепить при помощи саморезов. Обратите внимание, металл не нужно пробивать гвоздями, так как это очень плохо сказывается на показателях геометрической точности.

Обрешетка под ондулин: правила устройства, необходимые средства для укладки, инструкция по установке

При устройстве кровли из ондулина, по завершению монтажа стропильной конструкции крыши переходят к установке обрешетки – деревянного основания, к которому и производится непосредственное крепление листов так называемого еврошифера. В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа французского кровельного материала и подробнее остановимся на рассмотрении устройства такого элемента конструкции, как обрешетка под ондулин.

Правила устройства обрешетки под ондулин

Прежде чем приступить к выполнению данного конструктивного элемента кровли, необходимо вооружится плотницким инструментом, приготовить шиферные гвозди, пленку гидроизоляции, деревянную обрезную доску толщиной 25мм и брусья сечением 45*50 мм.

Обрешетка для ондулина устанавливается согласно следующим правилам:

• Если угол ската крыши колеблется в пределах 5-10 градусов, обрешетку выполняют в форме сплошного настила из влагостойкой фанеры или доски. Нахлест каждого последующего ряда на предыдущий предусматривают в 300 мм, при этом боковое перекрытие осуществляют с нахлестом в две волны.
• Если угол уклона составляет от 10 до 15 градусов, кровельную обрешетку устраивают параллельно карнизу из брусьев 45*50 мм с установленным шагом между центральными осями брусьев, составляющим 450 мм. При этом напуск вышележащих ондулиновых листов должен составить 200 мм, а бокового перекрытия – на одну волну.
• Когда угол уклона превышает 15 градусов, обрешетку монтируют из брусьев того же сечения, однако шаг между их осями предусматривают в 600 мм, тогда как верхний ряд устанавливают с напуском минимум 170 мм. Боковое перекрытие в данном случае должно осуществляться в одну волну.

• С целью обеспечения выдержки требуемого интервала между брусьями основания под ондулин обрешетка может потребовать использования деревянного шаблона. Крепление брусков под ондулин к стропилам производят при помощи саморезов на случай, если потребуются исправления неровностей в плоскости стропил.
• В месте установки конька крыши, а также ендовы устанавливают дополнительные бруски обрешетки для возможности их крепления, а в точках вертикального сопряжения листов кровли монтируют доску 50*100 мм.

Необходимые средства для устройства ондулиновой кровли и подготовка к монтажу

Для установки кровли из ондулина понадобятся элементы ендовы, конька, щипца, идущие в комплекте поставки кровельного материала.

Если конструкция кровли предполагает наличие примыкания кровли к стене, то появится необходимость в применении покрывающего фартука.

Может также потребоваться специальная изолирующая самоклеющаяся лента «Ондуфлеш» с целью соединения гидроизоляционных полотен.

Кроме того, для устройства надежной пароизоляции под кровельным настилом производитель кровельных плит рекомендует использовать специальный материал «Ондутис R70».

Дополнительно для выполнения монтажа в обязательном порядке потребуются шиферные гвозди или саморезы, оснащенные уплотнительными резиновыми шайбами.

В предмонтажную подготовку обязательно должна входить проверка геометрии крыши. Подобную проверку производят при помощи шпагата, который натягивают вдоль конька и карниза.

В том случае, если диагонали прямоугольника кровельной плоскости окажутся не равными, понадобится выполнение их корректировки.

Перед монтажом необходимо снизу свеса кровли подбить к брусьям обрешетки дополнительный брусок и уже к нему прикрепить ветровые доски при помощи саморезов.

Инструкция по установке кровли из ондулина

Основание под ондулин требует тщательного выравнивания

Общие правила установки материала следующие:

• При монтаже кровли не рекомендуется ходить по материалу без специальных страховочных приспособлений, а перемещаться по покрытию следует, наступая на гребни волн, а не между ними.
• Монтажные работы следует производить при температуре от -5 до +30 градусов.
• Будет лучше, если крепление листа к обрешетке будет выполнено с применением не меньше 20 гвоздей. Это станет залогом того, что никакой ветер не снесет крышу вашего дома.
• Не следует допускать натяжки листов. Их сперва необходимо ровно уложить и только потом прибить гвоздями.
• Нужный размер или форму листу кровельного материала можно придать ножом, ножовкой или лобзиком, смазывая периодически инструмент маслом.

Совет! При выполнении укладки ондулина следует в точности выполнять все рекомендации, представленные в инструкции, которую производитель прилагает к материалу.

• Материал укладывают и крепят к обрешетке крыши, начиная с противоположного края относительно ветреной стороны крыши, предусмотрев нахлест в 125 мм.
• Второй кровельный ряд начинают с половины листа, что обеспечит на угловом стыке нахлест в 3 листа и, следовательно, облегчит задачу укладки.
• Ондулин прибивают по всем волнам не только в концах листов и концевых нахлестах, но и со сторон боковых нахлестов. К промежуточным брусьям покрытие прибивают через одну волну.
• При оформлении щипца крыши край листа ондулина загибают и прибивают к щипцовой доске. Данная операция по возможности должна производиться при плюсовой температуре.
• Боковой стык со стеной могут оформлять посредством установки ендовы. При этом стык должен тщательно гидроизолироваться.
• На торцевых стыках используют покрывающий фартук, который прибивают к каждой волне. Стыки, образовавшиеся при этом, покрывают гидроизолирующей мастикой.
• При большом уклоне крыши могут предусматривать слуховое окно. Его раму прибивают на стыках с листами материала по каждой волне. Верхний лист устраивают внахлест поверх основания окна.
• С целью исключения просвета как на карнизе, так и между кровлей и коньковым элементом используют заполнитель карниза.
• Выпуск вентиляционных каналов оформляют посредством вентиляционной трубы, прибиваемой по каждой волне, причем верхний лист крепят над основанием данной трубы.
• Если использовалась металлическая обрешетка – ондулин крепят с помощью кровельных саморезов, вкручиваемых торцовой головкой, которая вставляется в шуруповерт.

Достоинства и недостатки

Благодаря составляющим компонентам это кровельное покрытие обладает рядом достоинств:

• гибкость, что значительно облегчает производство работ на крыше;
• легкость обработки листов при монтаже, что обеспечивается возможностью разрезать их при помощи ножовки, смазывая маслом;
• отсутствие необходимости дополнительного монтажа шумоизолирующего слоя на крыше из-за того, что является бесшумным, в отличии от металлического покрытия;
• простота и достаточно высокая скорость монтажа;
• хорошие характеристики по ударостойкости;
• отсутствие воздействия вредных образований, например, плесень, различные грибковые, которые вредно воздействуют на здоровье человека и разъедают кровельное покрытие;
• экологичность;
• малая цена, что актуально при большой площади крыши;
• устойчивость сильному ветру и большому количеству снега при соблюдении правильной технологии укладки.

Среди недостатков можно отметить следующие:

• высокая степень горючести, благодаря тому, что в состав ондулина входит битум и другие органические составляющие;
• возможность выгорания под воздействием солнечных лучей, при этом изначальный цвет выгорает;
• возможность образования прогибов по площади крыши, что обусловлено нарушением выполнения обрешетки;
• достаточно быстрый износ поверхностного слоя под влиянием ветра и атмосферных осадков.

Сопоставив все достоинства и недостатки ондулина, можно прийти к выводу, что в качестве кровельного материала его можно использовать на строениях с малой площадью крыши, например, сарай на дачном участке, или в виде временного покрытия.

После того, как появляются первые признаки его повреждения или нарушения поверхностного покрытия, его следует заменить на более стойкий кровельный материал.

Обрешетка под ондулин: рекомендуемые шаг, размеры и крепление

В технологии кровельных работ нет мелочей, поэтому обрешетка под ондулин или другой материал должна быть жесткой и прочной.

Когда здание выведено «под крышу», то считается, что главная часть работ выполнена.

После этого можно приступать к отделочным работам, устанавливать окна, монтировать систему отопления.

Но если обрешетка, на которую крепится кровельный пирог, будет собрана неправильно, то ветер и другие атмосферные явления в короткие сроки способны нарушить целостность конструкции.

Ондулин, как и рубероид, нужно крепить на надежную основу – на обрешетку, которая собрана по соответствующим правилам и нормам.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Как самостоятельно сделать обрешетку под ондулин? Видео уроки

Кто-то хвалит металлочерепицу и профнастил, а кого-то больше устраивает бесшумный ондулин. Рост продаж покрытия на основе целлюлозных волокон и битума подтверждает его популярность и доверие покупателей. Филиал французского предприятия Onduline на территории России производит гибкую кровлю (еврошифер) с 2008 года.

1. Преимущества
2. Расчет шага обрешетки
3. Технология монтажа своими силами
4. Рекомендации и распространенные ошибки