Делаем фундамент на винтовых сваях своими руками

Подготовка стройплощадки

Перво-наперво необходимо максимально выровнять то место, которое вы отвели для постройки дома. Выполнив это, можно начинать обустройство фундамента.

Под фундамент необходимо выкопать траншею. Ее периметр полностью соответствуют габаритам будущего дома. Поскольку дом мы будет возводить каркасный, т.е. облегченный, то глубина траншеи может не превышать 0,75 м.

Однако здесь также надо учитывать и коэффициент промерзания грунта (к примеру, если строительство фундамента осуществляется в северных районах, то фундамент необходимо углубить до полутора метров).

Ширина будущего фундамента зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для возведения стен постройки. В нашем случае вполне довольно ширины в 50 см.

Когда траншея будет выкопана, а ее стены выровнены, то надо переходить к установке опалубки. Основным материалом для выполнения опалубки служит обрезная доска. Высота конструкции опалубки должна быть выше кромки траншеи на 40 см.

Что важно учесть

Ответить на вопрос – какой фундамент для каркасного дома лучше – невозможно без осмотра участка и проекта дома. Потому что оба этих фактора влияют на выбор подходящего основания. Ошибиться в этом деле нельзя, так как именно фундамент является практически 30% от стоимости дома, а в некоторых случаях и больше. И никому не нужно увеличивать и так достаточно большую сумму ради иллюзорной надежности. При правильном подходе даже винтовые сваи, которые считаются дешевым заменителем «нормального» фундамента, могут быть лучшим решением, чем, например, монолитная плита.

Итак, что важно учесть при выборе правильного основания дома:

• особенности грунта на участке;
• планируется ли цоколь;
• итоговый вес дома и дополнительных конструкций, элементов;
• уровень грунтовых вод и степени его промерзания.

Особенности местности

Проверить грунт можно двумя способами:

1. Заказать специалистов, которые пробурят скважину и возьмут грунт на пробу, приводящуюся в лаборатории. На основании данных исследования инженеры смогут произвести расчеты и сказать, какой фундамент для каркасного дома будет лучшим вариантом для вас.
2. Самостоятельное изучение грунта. На участке вырывается яма, примерно в 1,5-2 метра глубиной и проводится визуальный анализ.

Грунт может быть:

• песчано-каменистым, скальным, гравийным, крупнопесчаным – подобные типы хорошо удерживают влагу и являются одним из самых благоприятных вариантов для строительства дома;
• пылевым и мелкозернистым песковым – подобная земля славится своими пучистыми свойствами и является не самым удачным вариантом;
• глинистым и близкорасположенными грунтовыми водами – подобное соседство вызывает так называемое морозное пучение и требует особой аккуратности при выборе фундамента.

Проект и размер дома

Так на выбор фундамента должен влиять и вес дома и чем он больше, тем прочнее должно быть основание. Например, для кирпича в большинстве случаев используются монолитные плиты, потому что только они могут выдержать его вес. Каркасные дома не настолько тяжелые, чтобы тратить большое количество денег на бетонную платформу и вполне могут стоять и на сваях.

Но тем не менее даже при небольших размерах, с учетом грунта, конечно, может потребоваться, например, ленточный фундамент.

Подготовка грунта для свайного фундамента каркасного дома

Вопреки распространенному мнению, что при свайном возведении фундамента земляные работы сводятся к минимуму, можно с уверенностью утверждать обратное. Конечно, если строить баню или гараж на сваях, то их практически не будет, но для строительства каркасного дома придется потрудиться лопатой, иногда экскаватором и почти всегда буром. Тем более, что свайное основание является одной из самых сложных конструкций среди всех типов.

Перед вбиванием, заливкой или ввинчиванием проводятся полные геолого-разведочные работы, от результатов которых, зависит глубина заложения. Как правило, основание располагается на стабильном грунте, глубину залегания которого и определяют геологи.

Во многих случаях можно скорее называть способом укрепления, чем отдельным конструктивным элементом. Тем не менее, если характер грунта не позволяет применить столбчатый, ленточный или плитный тип, то их заменяют установкой свай, а дальше действуют по той же схеме, что и с ленточным. Их применяют в местах повышенной сейсмоактивности, на заболоченных почвах, плывунах и прочих нестабильных грунтах.

В безригельном строительстве, опорные колонны для стен и перекрытий устанавливаются непосредственно на сваи. Установку можно условно разделить на четыре этапа: 1. Планировка и расчистка 2. Определение условной нулевой величины 3. Разметка земельного участка 4. Подготовка строительной площадки к бурению и завершающая отсыпка В случае, если сваи являются укрепляющим элементом, расчет глубины котлована производится без учета насыпного основания.

Планировка и расчистка, определение условной нулевой величины производятся точно так же как и для всех типов фундаментов (подробнее в статьях «земельные работы столбчатого или ленточного фундамента для строительства каркасного дома») Разметка земельного участка под свайное основание несколько отличается от разметки для других типов.

Разметка земельного участка

Для равномерного распределения нагрузки дома на каждую сваю, при проектировании учитываются не только все возможные характеристики грунта, климатические условия региона, но и максимальный вес будущего коттеджа со всеми находящимися в нем предметами и жильцами. Это напоминает расчет мощности электрического кабеля, который осуществляется не по средней совокупной мощности всех электроприборов, а по их одновременному пусковому моменту плюс запас на прочность.

Совокупная максимальная нагрузка определяет количество и их месторасположение. После того, как задан нулевой уровень и по периметру контуров будущего здания натянут шпагат, можно вооружаться рулеткой, мелом или отсыпкой и, взяв проект намечать месторасположение будущих скважин.

Подготовка площадки к бурению и завершающая отсыпка

Как таковая, подготовка площадки к бурению почти не требует земляных работ, если земельный участок выровнен для комфортного нахождения на нем бурильной техники, то весь труд будет заключаться только в том, чтобы не стереть отметки скважин, если они помечены мелом или не повредить технику, если вбиты колышки. После бурения каждую скважину необходимо накрыть, во избежании замусоривания.

Заключительным этапом при установке свайного варианта будет завершающая отсыпка. Как бы ни были прочны сваи, но внешняя окружающая среда имеет тенденцию разрушать все, с чем соприкасается, поэтому площадка непосредственно под домом должна быть максимально защищена от климатических осадков, талых вод и, если позволяют возможности, максимально утеплена, все это будет гарантией долгой службы.

Если поверх свайного фундамента заливается лента из бетона, то все пространство до этой ленты, предварительно закрасив гидроизоляционным раствором или другим способом защитив их от влаги, заполняется грунтом.

Правильный фундамент для деревянного, каркасного дома или бани

Результаты голосования на сайте показывают, что примерно 27% читателей строят дома из легких строительных конструкций – деревянные из бревна или бруса, каркасные или каркасно-панельные, например, из СИП (SIP) панелей.

Не ошибусь, если напишу, что подавляющее большинство бань строится деревянными, из бревна или бруса.

В отношении фундаментов такие здания характеризуются одним общим свойством – нагрузка, передаваемая на фундамент, и далее на грунт основания, мала, по сравнению с домами с каменными стенами и железобетонными перекрытиями.

При конструировании фундаментов также учитывают другие особенности этих зданий.

Дешевый фундамент должен быть гибким

Следует понимать, что при конструировании фундамента не ставится задача сделать его абсолютно жестким. Чтобы сделать это потребовались бы непомерные размеры фундамента и огромные расходы на его сооружение.

Любые строительные конструкции обладают свойством быть гибкими. Например, железобетонная Останкинская телебашня изгибается так, что верхушка башни колеблется с амплитудой в десяток метров без всякого вреда для себя. Если бы конструкторы захотели сделать башню максимально жесткой, то потребовалось бы израсходовать в тысячи раз больше бетона, стали и денег.

При расчетах фундамента обязательно учитывают способность коробки дома, включая фундамент, быть гибкой, то есть менять форму и положение в пространстве в некоторых пределах без вреда для конструкций дома. Дом способен в определенных пределах подстраиваться под неравномерные деформации грунта.

В меру гибкий фундамент – это самая экономная конструкция фундамента.

Неравномерным деформациям грунта оказывает сопротивление весь силовой каркас здания – против деформаций совместно действуют фундамент, стены и перекрытия. Поэтому, степень гибкости (или жесткости) фундамента подбирают так, чтобы отдельные элементы и в целом  здание не испытывало разрушающих деформаций, но изгибалось бы в допустимых пределах.

Деревянные, каркасные и щитовые здания менее чувствительны к деформациям и могут иметь более гибкий фундамент, чем каменные.

Однако, у каркасных и щитовых домов пространственная жесткость стен все же значительно меньше, чем у домов из бревна или бруса. По этой причине, для обеспечения требуемой жесткости силового каркаса дома, пространственная жесткость фундаментов каркасных и щитовых домов должна быть выше, чем фундаментов деревянных срубов.

Сравнительно небольшой вес рассматриваемых зданий позволяет возводить их на фундаментах с ограниченной площадью опоры на грунт. Это, прежде всего, столбчатые фундаменты, а также свайные фундаменты из буронабивных свай (в т.ч. ТИСЭ) или винтовых свай.

Столбчатый фундамент является самым экономным из всех фундаментов, применяемых в частном домостроении.

Столбчатый фундамент своими руками

Как сделать столбчатый фундамент своими руками рассмотрим на примере дома, план стен которого приведен на рисунке ниже.

На плане дома по осям А, Б и В расположены несущие стены, на которые опираются перекрытия и крыша дома. По осям 1, 2, 3, 4 находятся самонесущие стены, которые, кроме собственного веса, не несут дополнительных нагрузок.

Нагрузка от дома, передаваемая через фундамент на грунт, не должна превышать определенных величин (расчетного сопротивления грунта) для различных типов грунтов. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от типа грунта, но и от глубины заложения подошвы фундамента.

Слой грунта, расположенный ближе к поверхности имеет меньшую плотность и меньшую несущую способность, чем на глубине.

Расчетное сопротивление некоторых грунтов на глубине 0,4 м., т/м2 (JL – показатель текучести):

• Песок средней крупности и плотности (не пучинистый)               — 22,5;
• Суглинок полутвердый (0

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур

Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см

А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного — 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Практические нюансы создания свайного основания для каркасного дома

Чтобы построить дом на сваях, нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• винтовые сваи;
• бетономешалка;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• арматура;
• садовый бур;
• бур-лопатка;
• уровень;
• рулетка;
• трамбовка;
• скотч;
• лопаты;
• доски;
• закладные дюбели;
• металлические пластины;
• колышки;
• гидроизоляционный материал;
• швеллер;
• болгарка;
• эксцентрики;
• переходники;
• зажимные кольца.

Для возведения несущей конструкции сначала необходимо разметить оси, где будут расположены скважины под винтовые сваи.

Схема свайного поля и нижней обвязки.

Для этого используются колышки. После разметки участка и установки колышков можно приступать к бурению отверстий в земле. Глубина скважины напрямую зависит от уровня замерзания почвы. В среднем этот показатель составляет около 1,5 м.

Садовый бур необходимо опускать строго в вертикальном положении. В процессе бурения не рекомендуется использовать ствол сваи. При наличии влажной глины в толще грунта лучше дождаться, пока она немного высохнет. В ином случае придется изрядно попотеть.

При достижении бура на необходимую глубину устанавливается плуг. С его помощью делают самую нижнюю часть будущей конструкции. Бур проворачивается несколько раз и вместе с плугом вытаскивается из сделанной скважины. Эта процедура повторяется до достижения нормального хода плуга в скважине.

Далее проводится заливка ростверка и свай. Существует два варианта осуществления этой работы:

• поочередная заливка каждой сваи с последующей заливкой ростверка;
• одновременная заливка труб и ростверка.

Первый вариант предусматривает следующую последовательность действий с трубами:

• связывание армированного каркаса для свай;
• установка каркаса в вырытую скважину;
• заливка раствора.

С целью фиксации обвязочного бруса опалубка ростверка оборудуется продухами и шпильками. После чего верхняя часть свайного фундамента заливается бетонным раствором.

Процедура одновременной заливки свай и ростверка предусматривает:

• обвязку каркаса для труб;
• монтаж свай в скважины;
• подсыпку под ростверк (при необходимости);
• обвязку каркаса для ростверка;
• установку в него опалубки;
• соединение арматурных элементов ростверка и свай;
• закладку шпилек и устройство продухов в опалубке;
• заливку труб и ростверка.

Спустя несколько дней осуществляется разборка опалубки. Прокладываются необходимые коммуникации. Ростверк выравнивается (подрезается болгаркой) и гидроизолируется.

Завершающим этапом устройства свайного фундамента является соединение каркаса дома с несущей конструкцией. Можно воспользоваться анкерными болтами, которые вставляются в сваи и привинчиваются к нижней обвязке с помощью гаек.

Но есть один нюанс. Брус и доски, из которых производится создание обвязки и крепление к трубам, обычно приобретаются сырыми. Когда дерево начинает высыхать, оно уменьшается в размере. Происходит частичный или полный разрыв отверстий под анкерными болтами.

В связи с этим наилучшим решением станет использование закладных дюбелей или металлических пластин в форме буквы “Г”. Дюбели вставляются сразу после заливки бетонного раствора. Причем после создания нижней обвязки они должны находиться сбоку от бруса и на внутренней стороне фундамента.

После окончательного выравнивания брусьев, расположенных в нижней обвязке, с помощью металлических пластин и шурупов брусья стыкуются с дюбелями. Благодаря использованию закладных дюбелей обеспечивается надежная фиксация элементов каркаса, а последующее высыхание бруса не угрожает целостности созданной конструкции. Для соединения некоторых свай (особенно тех, которые будут подвергаться максимальной нагрузке) применяется металлический швеллер.

Пространство, которое остается под домом, необходимо утеплить. Для этого можно воспользоваться керамзитом или другим материалом. Причем утеплитель должен плотно прилегать к сваям и перегородкам фундамента. Снизу и поверх керамзита укладывается гидроизоляционный материал.

Виды свай

Классификация свай:

1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:

• небольшое количество земляных работ;
• возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
• легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
• возможность обойтись без специальных устройств.

Утепленная шведская плита – тепло в доме и никакого пучения

Относительно новый тип фундамента – УШП, становится все популярнее. Его преимущества довольно многочисленны:

• за счет прослойки из ЭППС и утепленной отмостки решается проблема с пучением грунта – он просто не замерзает;
• эта же прослойка служит отличной теплоизоляцией, поэтому при организации теплых полов все тепло остается в доме;
• все коммуникации скрыты в фундаменте, не нужно думать, куда спрятать трубы;
• идеально ровный черновой пол позволяет сразу же положить плитку, ламинат или любое другое напольное покрытие.

Решая, какой фундамент выбрать для каркасного дома, можно остановиться и на УШП. Но для его самостоятельного устройства потребуется большое количество техники, которую можно или купить, или арендовать. Расчет толщины плиты лучше доверить специалистам. Нужно учесть нагрузку на фундамент, количество ребер жесткости и их расположение, типовое сечение и схему армирования.

Сам процесс устройства шведской плиты также требует усилий:

1. На дно вырытого котлована укладывается геотекстиль, высыпается песок и тщательно трамбуется. Используется специальная трамбовочная машина. Перепады площади не должны превышать 2 см.
2. Канализационные трубы укладываются поверх утрамбованного песка. При необходимости делается дренаж и ливневка.
3. Сооружается опалубка и укладывается пенопласт на техническую пленку. По периметру укладываются L-блоки, а внутри – обычные плиты. Сверху плиты ЭППС также укрываются пленкой.
4. После этого производится разводка труб под теплые полы.
5. Собирается и укладывается арматурная сетка. Рекомендуется сетку не варить, а связывать, что довольно сложно. Существенно проще это делать реверсивным крючком для вязки арматуры.
6. Важный этап – расчет количества бетона. Его придется заказать, так как нужного количества и высокого качества самостоятельно изготовить не получится. Заливается и выравнивается бетон за один раз.
7. После заливки убираются пузырьки воздуха специальной вибротрамбовкой.
8. Как только бетон схватится, но еще не затвердеет окончательно, необходимо его выровнять затирочной машиной – «вертолетом».

Общий принцип устройства УШП показан на видео:

Вам понравится

• Как обшить сайдингом деревянный дом
• Монтаж фундамента стаканного типа
• Ошибки при строительстве фундамента
• Фундамент под веранду своими руками

↑ Как оценить нагрузки на свайно-винтовой фундамент?

В оценку параметра включают массу всех стройматериалов, которые использовались при возведении дома, вес интерьера в доме (мебель, электроприборы и т.п.). Добавляют внешние нагрузки (снеговые в первую очередь).

Точно рассчитать суммарную нагрузку очень сложно. Но примерно понять, какая нагрузка будет создаваться на свайный фундамент можно.

На строительных порталах размещены онлайн калькуляторы, которые помогают рассчитать суммарную нагрузку.

Например, информацию можно посмотреть на картинке:

Несколько пояснений:

• Чтобы оценить массу стен, можно внести два варианта: материал для внутренних перегородок и для наружных стен, ведь они различаются как стройматериалом, так и толщиной.
• Тоже самое касается и перекрытий. К примеру, для чернового пола и для чердака.
• Указывают тип кровельного материала и площадь крыши. Каждому виду кровли присуща своя стропильная система и обрешётка. Поэтому вес различается.

Перед строительством стен сваи основания обязательно обвязывают. Если для обвязки применяют деревянный брус, то его включают в площадь стены. А вот когда для обвязки используют профиль из металлопроката либо обустраивают монолитный железобетонный ростверк, то нагрузка на фундамент из свай будет немаленькая.

В таком случае при расчёте оценки нагрузки указывают параметры обвязки.

Остальные подсчёты в калькуляторе проведутся самостоятельно. Окончательное значение общей нагрузки на фундамент выдаст калькулятор в килограммах и тоннах.

Устройство свайно ростверкового фундамента своими руками

Первое с чего начинается устройство свайно ростверкового фундамента — это подготовка необходимых инструментов.

Инструменты

Для проведения разметки и установки винтового фундамента необходимо иметь:

• Рулетку не менее 20 м, она понадобится при проведении разметки.
• Строительный уровень, желательно запастись инструментом, оснащенным магнитами, так как в процессе проведения работ его можно закрепить на основание сваи, что значительно добавит комфорта.
• Гидравлический уровень, позволит практически идеально разметить плоскость, которую должны образовывать оголовки изделий для укладки на них ростверка.
• Бур для земли, необходим для подготовки лунок под монтаж винтовых опор.

Совет: Бур должен быть меньше по диаметру, чем свая. Это необходимо для того, чтобы свая плотно входила в землю.

Расчет

Для того чтобы максимально точно рассчитать требуемое количество опор для постройки бани, удобно воспользоваться онлайн калькулятором. Если доступа во всемирную паутину нет, а расчет производить необходимо, нужно придерживаться следующих принципов:

1.   Во всех углах фундамента должно быть установлено по свае.
2.   Максимальное расстояние между сваями в фундаменте не должно превышать три метра.
3.   Если у стен есть перегородки, то в том месте, где они пересекаются с основной стеной, должна в обязательном порядке устанавливаться опора.

Придерживаясь этих простых правил, можно без особых проблем высчитать необходимое количество изделий для изготовления надежной и устойчивой конструкции.

Подготовка участка и разметка

Непосредственно перед разметкой, необходимо очистить периметр участка. Сделать так, чтобы разметке и дальнейшему монтажу ничего не мешало.

После этого можно обозначить место установки первой сваи и приступать к дальнейшей разметке. Сначала размечаются места установки угловых свай. Делать это нужно максимально внимательно, при этом обязательно проверять диагонали.

Важно: Максимальное расхождение диагоналей не должно превышать 4 см.

Монтаж

Непосредственно перед тем как вкручивать изделие, для него необходимо подготовить направляющую лунку. Сделать это можно при помощи бура, при этом не стоит забывать, что диаметр бура должен быть немного меньше диаметра сваи.

Глубина бурения выбирается в зависимости от того, на какое расстояние необходимо заглубить сваю, но на несколько десятков сантиметров меньше, т. к. необходимо, что бы свая какое-то расстояние прошла самостоятельно. Так она будет гораздо лучше держаться в почве.

Следующий этап, это непосредственно вкручивание сваи. Для проведения этой операции понадобится минимум три человека. Один находится возле сваи и старается удерживать её строго вертикально, а два других при помощи металлического лома, продетого в технологическое отверстие в верхней части сваи, и двух отрезков металлических труб, одетых на края лома с разных сторон, постепенно проворачивают и тем самым вкручивают сваю в землю.

Такой способ монтажа, хоть и не отличается скоростью, позволяет без особых проблем смонтировать винтовые сваи без применения техники.

Первые сваи устанавливаются по углам, это необходимо чтобы в дальнейшем можно было контролировать установку промежуточных изделий при помощи шнурки.

Совет: конечно, качество ручного монтажа заметно отличается от установки при помощи специальной техники и опоры в некоторых случаях могут устанавливаться немного криво. Чтобы этого избежать, в момент закручивания сваи можно немного наклонять её в противоположную сторону от места, в котором лопасть винта врезается в землю. Это достаточно сложно объяснить на словах, но когда начнутся работы, понять в какую сторону наклонить не составит труда.

Смонтированные трубы выравниваются при помощи гидравлического уровня, после чего на них привариваются оголовки, на которые и будет устанавливаться ростверк. Оголовки позволяют частично компенсировать неточности монтажа свай.

Какой утеплитель выбрать

Вопрос утепления при каркасном строительстве — один из самых важных, особенно в регионах с суровым климатом. Утеплитель не нужен, только если для строительства выбран проект с использованием СИП-панелей. В остальных случаях можно смело выбирать любой минераловатный материал.

Для теплоизоляции крыши и стен подойдут:

• рулонный мягкий материал (например, «Изовер»);
• целлюлоза гранулированная;
• жесткие плиты (например, «Роквул»).

Выбирая подходящую теплоизоляцию, стоит подумать и о надежной паро- и гидроизоляции. Она должна сочетаться с утеплителем и дополнять его. Обзор доступных утеплителей представлен в видео.

Как определить несущую способность грунта?

Данный параметр – один из главных. От него зависит, способен ли определенный участок выдерживать нагрузку от дома. Несущая способность зависит от типа, плотности грунта и залегания грунтовых вод.

Сначала разберемся, с определением типа почвы. Конечно, нежелательно это делать самостоятельно. Но если других вариантов нет, то нужно выкопать яму глубиной 2 метра. По внешнему виду породы на дне определяем тип грунта (глина, суглинок, песчаная глина, супесь, песок и т.д.)

Чтобы определить уровень грунтовых вод выкапывают скважины глубиной 2,5 метра. По прошествии нескольких часов, в яму опускают рейку и устанавливают расстояние от земли до воды.

А вот плотность почвы можно узнать только в лаборатории.

*Несущая способность грунта

Технология в зависимости от типа фундамента

Как сделать обвязку каркасного дома? Последовательность монтажа во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс изготовления нижней обвязки для наиболее распространенных типов оснований.

Свайный или столбчатый

Так, может отсутствовать ростверк, высота свай над землей может быть разной, толщина и материал тоже могут иметь массу типов. Тем не менее имеются общие моменты монтажа. Нижняя обвязка каркасного дома на винтовых сваях выглядит так:

1. Прежде всего, надо создать гидроизолирующую отсечку между материалами обвязки и фундамента. Это может быть рубероид (толь), нанесение битумного слоя и т. п.
2. Раскладка бруса или досок по местам установки.
3. Из бруса делается обвязка углов каркасного дома вполдерева.
4. Устанавливается брус, крепление к ростверку (или непосредственно к сваям) делается при помощи анкеров или резьбовых шпилек, наваренных на основание. Обязательна проверка при помощи уровня на горизонталь.
5. Угловые соединения усиливаются гвоздями, шурупами или болтами.
6. Крепятся лаги с нужным шагом.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется таким же образом.

Ленточный

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте делается в таком порядке:

1. На ленту укладывается слой гидроизолятора.
2. Изготавливаются гнезда для угловых соединений.
3. Брус или обрезная доска крепится на шпильки, болты или анкеры.
4. Усиливаются углы. Дополнительно проверяется горизонталь, при необходимости положение бруса корректируется клиньями или подкладками.
5. Монтаж лаг делается наиболее удобным способом, при этом следует учитывать наличие ленты как опоры для лаг. Обязательна гидроизоляция при опоре на ленту.

Плитный

В этом случае обходятся созданием чернового пола, на котором собираются и поднимаются стены. Порядок такой:

1. Укладка сплошного гидроизоляционного покрытия рулонными материалами.
2. Установка опорных брусков, на них в перпендикулярном направлении монтируются лаги чернового пола.
3. Настилается черновой пол, образуя площадку для сборки каркасов стен.
4. Разметка, сборка стен.

В случаях, когда сборка стен ведется постоечным методом, то нижняя обвязка нужна и делается так:

1. Делается гидроизоляция плиты.
2. Раскладывается брус или обрезная доска, делаются гнезда для соединения углов.
3. Установка бруса, соединение углов, проверка параллельности и горизонтали.
4. Монтаж лаг. Все этапы требуют постоянного контроля плоскости и горизонтали.

Углы в случае с брусом соединяются вполдерева, с усилением в виде бобышек, металлических пластин, болтов или скоб. Необходимо помнить, что все крепежные элементы из металла нуждаются в защитной обработке окрашиванием или нанесением битумного покрытия. После монтажа пола, стен и наружной обшивки доступа к металлическим деталям не будет, их состояние контролировать станет невозможно, поэтому следует заранее позаботиться об их защите от коррозии.

Внимание! Для ленточных или плитных оснований наилучшим способом крепления бруса будет соединение на деревянные пробки, закрепленные в бетоне. Материал следует выбирать наиболее смолистый, для защиты от влаги. Отверстия для пробок внутри следует покрыть битумом.

Обвязка свайного фундамента

Эта стадия сооружения фундамента подразумевает соединение воедино в горизонтальной плоскости выступающих фрагментов опор. Обвязка свай обеспечивает монолитность всего фундамента в целом и служит балансиром стойкости конструкции каркасного дома.

Обвязку делают с помощью металлического швеллера, который крепится к специально приваренному к вкрученным сваям остову. Если винтовые сваи установлены в правильном геометрическом порядке, то их соединение между собой в процессе обвязки пройдет без затруднений. Но если допущены неровности в выступах элементов относительно друг друга, то процесс может затянуться.

Завершается процесс обвязки, как правило, укладкой листами рубероида или другого тепло-гидроизолирующего материала.

На подготовленную площадку монтируют каркас стен – коробку дома. Стены каркасного дома изготавливаются из панелей или предварительно смонтированных щитов.

Блоки для столбчатого фундамента

Для этого используют блочный материал в виде монолитных элементов, отлитых на виброустановке либо прессе из бетонной массы м100 – 150.

Не стоит пробовать изготовить блоки самостоятельно – приобрести их гораздо легче и дешевле. Тем более, что потребуется вам для фундамента не более пяти десятков штук.

Для обустройства столбчатого фундамента из блоков используют элементы с параметрами 20 х 20 х 40 см. И этому есть свои причины:

• параметры блока говорят о небольшой массе материала. С учетом применяемого в изготовлении наполнительного компонента вес одного камня может составлять 30 – 32 кг. Это дает возможность вести монтажные работы без привлечения специальной техники;
• для изготовления блоков используют вибропресс и стандартные формы. В итоге получается литой блок, по прочности существенно превышающий аналоги, произведенные кустарным способом;
• удачные размеры материала создают возможность для простой выкладки фундаментных столбиков и выравнивания плоскости без подрезки опорных верхушек.
• на блочной поверхности допускаются шероховатости, но она должна оставаться ровной, не иметь сколотых участков, трещин, наростов и выбоин;
• пустотные места в блоке не допускаются;
• после изготовления блок должен в течение четырех недель набирать проектную прочность.

Этапы возведения забивного фундамента под ключ