Арматура ленточного фундамента. Выбор, расчет и установка своими руками.

Как правильно выбрать арматуру для фундамента?

Если арматуру для ленточного фундамента вы приобретаете, то обратите внимание на ее обозначение:

• Индекс С говорит о том, арматурный прокат – свариваемый.
• Индекс К – означает, что арматуру стойка против коррозионного растрескивания, которое может возникнуть под напряжением.

Если нет одного из этих индексов, значит, арматура для фундамента не подходит.

К слову, для сварки каркасов из стержней 12 мм диаметром ввиду трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется – тем более что стержни так легко пережечь. Неприменима дуговая сварка и для арматуры класса А-III, 35ГС.

Величина нахлестка — это 30 диаметров арматуры. Причем она должна быть установлена так, чтобы совсем не касаться опалубки – это расстояние между плоскостью опалубки и арматуры называется защитным слоем. Именно он предохраняет ее от температурных и атмосферных воздействий и коррозии.

Этапы работ при сборке каркаса и заливке

1. Этап проектирования. Проводятся исследования грунта, затем в зависимости от результата определяются материалы и тип фундамента, его глубина. На этапе проектирования постройки необходимо точно рассчитать количество, диаметр и то, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Лента под фундамент, чаще всего, достаточно узкая. Стандартная ширина составляет 0.3 – м, а высота варьируется в пределах 0.7 – При таких параметрах бетонной основы, оптимальный диаметр составляет 12-14 мм. Диаметр также может изменяться в зависимости от используемых материалов.

2. Подготовка земельного участка к строительным работам. Участок тщательно расчищается, после этого снимается верхний шар грунта. С помощью колышков, вбитых в землю, делается разметка будущей бетонной конструкции и ее арматурного каркаса.

3. Подготовка траншеи. Траншея выкапывается, ее основание уплотняется. Затем дно траншеи заполняется слоем песка толщиной в 10-15 см и смачивается водой для большей плотности. Поверх песка также иногда укладывают тонкий слой щебня. Делается это для предотвращения пагубного воздействия подземных вод на бетон и повышения амортизационных свойств арматуры.

4. Сборка опалубки. Опалубка собирается из деревянных щитков до нужной высоты, затем изнутри прокладывается пергаментом для того, чтобы после застывания бетона ее легче было демонтировать.

5. Сборка арматурного каркаса. Как сделать арматуру для ленточного фундамента?

5.1. На расстоянии 50 мм от опалубки через каждые полметра вертикально устанавливаются металлические прутья по длине равные глубине траншеи.

5.2. На дне делается 2-3 нижних ряда арматуры.

5.3. Верхний и нижний ряды вместе с поперечными прутьями прикрепляют к вертикальным штырям.

5.4. Вся конструкция связывается или сваривается.

​6. Заливка бетона. Бетон заливается послойно, каждый слой уплотняется глубинным вибратором. После этого на протяжении 4-5 дней бетон застывает и опалубку снимают, а фундаментную ленту покрывают слоем гидроизоляции.

Важно сделать вентиляционные отверстия. Они повышают эластичность и подвижность конструкции, тем самым увеличивая ее надежность. Помимо этого, они также препятствуют коррозии.

Фундамент стаканного типа – его особенности, преимущества и сфера применения

Стаканный фундамент предназначен для равномерного распределения большого веса постройки в точке опоры. Используют его при строительстве зданий и сооружений с опорой на колонны. Таким образом, такой фундамент подходит для:

• коровников, птичников, конюшен и других животноводческих объектов;
• ангаров, складов и торговых помещений;
• развлекательных и спортивных учреждений;
• сотовых вышек и линий электропередач;
• подземных паркингов и гаражей.

При этом колонны могут быть как железобетонные, так и металлические.

В первом случае колонна вставляется в специальную нишу и заливается бетонным раствором, во втором – фиксируется за предварительно вмурованные в фундаментный блок анкеры.

Плюсы и минусы стаканного фундамента

Этот тип фундамента характеризуется несомненными преимуществами:

• высокая прочность фундамента, позволяющая выдерживать повышенные нагрузки;
• широкий спектр применения – от многоярусных подземных гаражей до машинных залов в атомной энергетике;
• возможность строить длинные каркасные здания на сыпучей почве склонной к расслоениям в горизонтальной плоскости;
• обеспечение надежности строений в сейсмически активных зонах;
• сокращение земляных работ – в зависимости от проекта, котлованы выкапываются только по контуру опор или, в некоторых случаях, дополнительно по периметру здания.

Важно помнить, что преимущества использования основания стаканного типа проявляются только при соблюдении всех строительных стандартов и нормативов:

Недостатки у подобного типа фундамента тоже есть:

• не подходит для пучинистых и болотистых почв – только для плотных грунтов с глубоким заложением грунтовых вод;
• использование тяжелой техники – без стрелового крана и экскаватора не обойтись;
• высокая цена – в основном, за счет аренды техники;
• скорость возведения – для заливки и застывания монолитных стаканов на месте понадобится около двух месяцев, изготовление же заводских блоков занимает месяц, а их установка еще неделю.

Конечно, выглядят заводские «стаканы» лучше, а если заказывать их заранее, то собрать весь фундамент можно за две недели.

Но с доставкой тяжелых железобетонных блоков могут быть проблемы, так что нужно предварительно озаботиться засыпкой подъездных путей щебенкой. Иначе после дождей фуры могут не доехать.

Можно ли использовать в частном строительстве?

Как уже упоминалось, для строительства загородного дома такой фундамент не подходит – из-за дороговизны. Но если заливать «стаканы» небольшого размера сразу же на месте, можно добиться существенной экономии благодаря сокращению затрат на материалы. К тому же не понадобится кран, так как колонны тоже можно делать монолитными, а котлованы небольшой глубины легко выкапываются вручную.

Несомненное преимущество фундамента стаканного типа в частном строительстве – возможность строить на участках с большим перепадом высоты без выравнивания площадки. И, в отличие от фундамента из свай, такое основание подходит для грунтов без боковой поддержки – песчаных и супесчаных.

Если же по периметру между колоннами залить ленту, можно обустроить полноценный цокольный этаж.

Там можно оборудовать гараж, мастерскую или технические помещения типа прачечной. Единственное – на скошенном участке придется серьезно потрудиться над гидроизоляцией цокольного этажа, иначе во время дождей вся вода со склона будет собираться именно там.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам сборного монолитного фундамента можно отнести следующие пункты:

• его возведение не требует больших трудозатрат и времени;
• есть возможность проводить строительство в зимний период;
• такая разновидность фундамента удобна для строительства зданий, в которых предусмотрен подвал или цокольный этаж;
• конструкция характеризуется надёжностью и может располагать на себе массивные постройки;
• при помощи монолитного фундамента есть возможность соорудить любую форму конструкции.

Из недостатков для такого фундамента выделяют:

• большие затраты на материалы, которых для возведения требуется немало;
• невозможно соорудить сборный ленточный фундамент без помощи спецтехники;
• такая разновидность фундамента требует тщательной подгонки блоков друг другу.

Расчет фундаментной плиты, армирование и устройство плитного фундамента дома

Монолитная фундаментная плита – это плита из бетона с арматурным укреплением. Правильный расчет фундаментной плиты является основой крепкого и прочного дома.

Этот тип фундамента в основном применяют при строительстве не особо тяжелых зданий на размываемых грунтах.

Чтобы правильно провести расчет фундаментной плиты, нужно определить вид и качество грунта в том месте, где будет строиться дом.

Что учесть при расчете фундаментной плиты

Защитить от продавливания и обеспечить прочность основания поможет расчет фундаментной плиты. Устройство плитного фундамента требует правильного расчета для того, чтобы узнать марку и класс бетона, количество арматуры внутри плиты. При проектировке здания на плиту опирают либо колонны, либо стены. Именно поэтому для каждого отдельно взятого объекта расчёты индивидуальны.

Итак, чтобы провести армирование фундаментной плиты, нужно учесть, что расчет монолитной плиты – это вычисление размеров основания и установление количества материалов для изготовления фундамента. Преимущества монолитного фундамента в том, что площадь покрытия грунта достаточно велика.

Устройство плитного фундамента имеет некоторые особенности, которые стоит учесть: промежуток между сетками арматуры, толщину бетонного слоя и толщину арматуры.

Самый простой способ рассчитать толщину плитного фундамента – это суммировать все показатели. От состава грунта зависит конечный результат и решение, какую схему армирования выбрать. Путем несложных подсчетов получается, что минимальная толщина фундамента должна быть приблизительно 60 см.

Этот показатель неокончательный и зависит от веса будущей постройки и характеристик грунта. Конкретные показатели можно вычислить путем точного расчета, который лучше доверить профессиональным строителям.

Основные расчёты

Узнать, что такое фундамент, плита своими руками можно самостоятельно, как и научиться проводить расчеты фундамента.

Первым делом необходимо рассчитать нагрузку всего строения на фундамент. Кроме постоянных нагрузок, учесть нужно и временные, такие как погодные условия. К постоянным нагрузкам относится вес здания и его эксплуатационные характеристики: количество жильцов, мебели и других предметов, которые будут постоянно проживать и находиться в доме.

Начинается расчет монолитной плиты с определения площади опоры. Стоит учесть, какие строительные материалы планируют использовать при возведении фундамента и самого дома. Зная, что такое фундамент, плита своими руками вполне реальный процесс для непрофессиональных строителей.

Но, возводя дом самостоятельно, нужно иметь хотя бы приблизительные расчеты.

Такие расчёты можно производить даже вручную.

Для этого нужно определить вес будущего дома, который включает в себя такие элементы, как фундаментальные плиты, стены, потолок, цоколь, крыша, пол и наличие лестниц.

Зная данные удельного веса стройматериалов для возведения всех этих элементов, можно рассчитать примерный вес строения и округлить сумму, которая вышла в большую сторону.

Нагрузка на грунт рассчитывается с помощью показателей веса фундамента и самого дома. Размер и вес фундамента напрямую зависят от типа постройки.

Итак, подводя итог, можно выделить такие основные направления расчета:

1. Рассчитывается нагрузка на фундамент.
2. Примерный вес здания.
3. Нагрузка на грунт.
4. Расчёт на продавливание.

Армирование плитного фундамента

Плитный фундамент – это лучший выбор для слабого грунта. Такой тип фундамента имеет свои преимущества: защищает стены от микротрещин, от грызунов и насекомых и не требует больших денежных вложений.

Слой утрамбованного щебня или песка называют подушкой или основой для фундамента. Устройство плитного фундамента предусматривает укладку арматуры и заливку бетона.

Армирование фундаментной плиты осуществляется с помощью обычной арматуры любого класса. Фундаментная плита может эффективно служить и защищать грунт, если проводить армирование в два ряда.

В этом случае она будет полноценно выполнять свои функции — не даст стенам строения разрушаться и предотвратит изменения в грунте. Таким образом, устройство плитного фундамента имеет следующую схему: так называемая подушка (песок либо щебень), армирование и сама плита.

Ошибки, которые допускаются при армировании фундамента

Армирование новичками в строительном деле влечет за собой возможные допущения различных ошибок и недочетов. Это может привести к негативным последствиям, поэтому рассмотрим самые распространенные ошибки:

• Отсутствие полиэтиленовой пленки. Этой пленкой после заливки обязательно покрывать конструкцию, иначе цемент может вытечь.
• Не утрамбовывается перед заливкой подушка или же подушка вообще не выполняется, что ведет к деформации фундамента.
• Не устраняются щели при устройстве опалубки.
• Отсутствие слоя гидроизоляции.
• Не устанавливается защитный слой в торцы плитного фундамента.

Если не допускать таких ошибок и подойти к процессу ответственно, то вполне реально уложить фундамент самостоятельно. Главное в этом деле качественная подготовка и точные расчеты.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Последовательность выполнения работ

Перед началом проведения работ на площадке, ее надо убрать от мусора, после этого, по периметру будущего здания роют траншею. Теперь необходимо сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, чтобы обеспечить гидроизоляцию основания, на стенки щитов при помощи степлера крепят пергамин.

Если возводите основание с подвалом, рекомендуем ознакомиться с внутренней гидроизоляцией подвала в нашей новой публикации. Чтобы обозначить верхнюю кромку фундамента, надо натянуть шнур или леску, это позволит вам проще проводить расчет количества, шаг и расположение горизонтальной арматуры.

После того как в траншее сделана подложка из песка, надо положить куски кирпича  они необходимы, чтобы обеспечить опору для нижнего яруса арматуры. Кроме этого, куски кирпича не позволят прутьям опуститься на дно, и они будут находиться от него на заданном расстоянии. При возведении каркаса, надо обеспечить, чтобы он находился не ближе 5 см к стенкам опалубки.

Чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность каркаса, а значит и фундамента, необходимо брать прутья максимальной длины, так вам надо будет делать меньше соединений и конструкция получится гораздо надежнее. Достаточно размера ячеек 20х30 см.

На первом этапе проведения армирования, что выполняется своими руками, необходимо вбить с определенным шагом вертикальные прутья. К этим прутьям с использованием вязальной проволоки и специального крючка или вязального пистолета привязывают нижний горизонтальный ряд арматуры. Особое внимание надо обращать на качество работ при проведении армирования углов, чтобы обеспечить в указанном месте высокую прочность и надежность конструкции.

Выполняя последовательно армирование прямых участков и углов, вы получите прочную и надежную сетку, она будет хорошо держать форму в процессе заливки фундамента бетоном и при последующем штыковании. Узнать подробней о выборе марки бетона для данного типа основания возможно по ссылке.

Выполнив расчет и все перечисленные операции, можно приступать к заливке бетона. После этого он должен отстояться на протяжении 14-21 дней и только потом можно приступать к возведению стен.

Не забывайте о соблюдении технологии заливки бетона, о соблюдении температур – нарушения данных факторов также могут повлиять на качество фундамента и как следствие его прочность. Более подробно рассказано здесь:

Особенностью армирования углов и примыканий является то, что в этих местах создаются большие нагрузки, поэтому они должны быть надежными и прочными. Чтобы обеспечить максимальную прочность углов или примыкания, надо в этих местах гнуть арматуру.

Не рекомендуется проводить соединение арматуры в углах при помощи перекрестного наложения прямых прутьев, только путем изгибы арматуры в углах фундамента, вы сможет получить жесткую раму и монолитный фундамент. И все это можно сделать своими руками. Несколько советов от специалистов:

1. Чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность основания, арматуру рекомендуется крепить « в клеточку», то есть когда один ее ряд будет расположен под прямым углом к другому ряду.

2. Некоторые строители, вместо того чтобы крепить прутья при помощи вязальной проволоки, для этих целей используют сварку. Следует учитывать, что при сварке, в местах соединения металл нагревается, вследствие чего изменяются его физические характеристики. Смотрите статью про сварочные работы.

   Он становится более хрупким и поэтому прочность каркаса уменьшается. Специалисты рекомендуют соединять арматуру при помощи ее связывания, для чего надо использовать отожженную проволоку.

3. Если вы проводите армирование своими руками, то в качестве нижней опоры для прутьев используют куски кирпича, но также можно использовать и специальные промышленные держатели из ластика.
4. Чтобы обеспечить максимальную прочность каркаса в углах, арматуру сгибают и соединяют внахлест на расстоянии 60-70см от угла.

Как видите, проведение армирования ленточного фундамента достаточно простой процесс, который можно выполнить своими руками, необходимо только правильно провести расчет, соблюдать технологию и рекомендации специалистов.

В продолжение рекомендуем узнать об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, а также ознакомиться по вот этой ссылке с тем, как использовать пенополистирол для утепления основания здания.

Технология укладки прутьев

Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.

Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:

1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.

2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.

3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.

4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.

5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.

Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.

Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:

• Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
• Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
• Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.

Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.

У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.

Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.

Требования к системе армировки

Ленточный фундамент подвергается значительным сжимающим и растягивающим нагрузкам. Задачей армирования является передача усилий на металлические стержни, исключение деформации бетонной ленты при подвижке почвы, исключение превращения микротрещин в трещины.

Для защиты от разнонаправленных нагрузок армирующая система/каркас должна иметь элементы, уложенные в разных плоскостях.

Сжимающие нагрузки воспринимает арматура вертикального расположения, а растягивающие – горизонтальные стержни.

Таким образом, конструкция армопояса должна представлять собой объемную систему с элементами обоих направлений. При этом максимальное сжатие наблюдается в верхних слоях фундамента, а растяжение – внизу бетонной ленты.

Выбор арматуры

В принципе, армировка может осуществляться такими элементами – горячекатанными или стержневыми марки А; холоднодеформированными или проволочными марки Вр и высокопрочными, канатными марки К. Для ленточных фундаментов обычно используется стержневая арматура класса А.

По типу поверхности стержней выделяются такие марки:

1. А240 (старое обозначение АI) – арматура с гладкой поверхностью. Ее применение ограничивается вертикальными связками.
2. А300 (АII) – стержни с периодическим, кольцеобразным профилем.
3. А400 (АIII) – арматура с периодическим серповидным профилем. Этот тип наиболее подходит для оснований ответственных сооружений.

Цифры в маркировке арматуры обозначают предел текучести материала. Выпускаются стержни стандартной длиной 6 и 12 м.

Размещение арматуры

В части правильного размещения армирующих элементов в бетоне выделяются такие важные параметры, как толщина защитного (бетонного) слоя и расстояние (шаг) между стержнями. Первый параметр обусловлен требованием защиты от внешних агрессивных воздействий. Металл не должен выходить наружу фундамента ни с одной из сторон. Это касается как самих стержней, так и крепежа (хомутов, обвязки).

Минимальная толщина слоя нормируется СП 50-101-2004. Для стержней она составляет 4 см при предварительной бетонной подготовке и 7 см без нее, а для соединительных элементов – 3,5 и 6,5 см, соответственно.

Шаг установки арматур зависит от их диаметра и количества в ряду. В нижней части фундамента между стержнями должно быть расстояние не менее 2,5 см при одно- или двухрядном армировании и не менее 5 см при большем количестве рядов.

В верхней части оно составляет 3 и 5 см, соответственно. Аналогично принимается и шаг расположения вертикальных связок.

Особенности устройства

При выборе конструкции фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

• Глубина промерзания грунтов на участке под застройку. По строительным нормам подошва фундамента должна размещаться ниже линии промерзания, в противном случае могут возникнуть деформации при поочередном цикле замораживания и оттаивания грунтового основания.
• Линия прохождения грунтовых вод. На практике уровень горизонта грунтовых вод определяется с помощью бурения скважин и замером глубину появления воды.
• Рельеф местности. На крутых склонах или болотистой местности для выбора вида фундамента потребуется совет специалистов-проектировщиков.
• Категории грунтов и их состояние, которое оценивается по показателям на прочность, осадку и пучинистость.

Как выполняется армирование фундамента ленточного типа

При выборе арматуры для ленточного фундамента диаметр прутьев может варьироваться от 10 до 24 мм. Сварка для их соединения не используется, так как возникающие в процессе сваривания высокие температуры перегревают сталь и делают арматурный каркас менее прочным на разрыв. Поэтому используется только специальная вязальная проволока, работы по соединению прутьев между собой выполняются вручную.

Здесь важно понимать, что подбор арматуры по толщине зависит от плотности почвы на предназначенном для строительства участке. Если почва однородного состава и плотности, вполне подойдет арматура диаметром 10-14 мм. Для фундаментов на неоднородных по своему составу почвах следует использовать прутья диаметром 16-24 мм.

Не рекомендуется использовать гладкую арматуру, которая снижает сцепление с бетоном. Но использование гладкой арматуры вполне допустимо для поперечных элементов, нагрузка на которые не слишком критична. Важно учитывать, что минимальное расстояние от продольных арматурных прутьев должно быть не менее 50 мм от края бетона (опалубки). При меньшем расстоянии прутья начинают покрываться коррозией (ржаветь), и бетон в процессе эксплуатации будет крошиться.

Особое внимание должно уделяться армированию фундамента ну углах. Именно в этой части конструкции на основание действуют большие нагрузки. Чтобы арматурная сетка их выдерживала, места пересечения прутьев закрепляются особо тщательно (дополнительно к вязальной проволоке можно использовать специальные соединительные хомуты).

Армирование плитного фундамента

Плитный фундамент – это тип фундамента в виде монолитной плиты, которую укладывают на основу из песка и щебня. Этот вид монолитной основы уместен на слабых почвах, склонных к пучению и подвижности.

Устройство такого фундамента требует значительных расходов, однако его несущая способность высока, он выдерживает значительные нагрузки, а также сдвиги грунта, служит черновым полом.

Для укладки плитного фундамента своими руками снимают нужный слой грунта и выравнивают основу.

Далее делают подушку из песка и гравия.

Теперь ставят опалубку. На этом этапе также нужно делать проходки для коммуникаций. На дно котлована нужно уложить гидроизоляцию, после чего можно делать армирование основы (в том числе и подошвы).

Если здание небольшое, то для армирования (и для подошвы в том числе) используется сетка. Сетка должна иметь ячейки 10 – 15 см. В местах, где будут располагаться несущие стены, фундамент дополнительно укрепляют прутом.

Если вы будете строить большое здание, то сетка для армирования в таком случае не подойдет.

Делать арматуру нужно из прута 10 – 12 мм, уложенного сеткой.

Правила армирования

Установка каркаса в бетоне – сложный процесс, от правильности выполнения которого будет зависеть прочность фундамента. Перед армированием и закладкой основания из бетона, нужно произвести расчет всех нагрузок. Расчеты позволят подобрать правильный вид армирующей сетки. Для этого следует обратиться к специалисту.

Однако для стяжки фундамента существуют общие советы и рекомендации. При выполнении работ важно учитывать, что при строительстве малоэтажных зданий каркас скрепляется при помощи проволоки, а не сварочного аппарата, поскольку сварка изменяет свойства металлических прутьев на швах, что отрицательно сказывается на армирующей сетке. Кроме того, каркас необходимо располагать в конструкции основания здания (расстояние – минимум пять сантиметров от поверхности). Углы армируют при помощи согнутых прутьев. Сетку нужно очистить от ржавчины и сора, так как они снижают контакт каркаса с бетонной смесью.

Армирование монолитного ленточного фундамента

Для укрепления ленточного основания строения необходимо установить опалубку из древесины. В почву вбивают армирующую сетку, длина которой должна равняться глубине фундамента. Арматуру следует расположить на расстоянии пятидесяти миллиметров от деревянной опалубки. В котлован необходимо установить подставки для арматуры высотой в сто миллиметров. Можно приобрести их в специализированном магазине или воспользоваться кирпичами. Затем к штырям необходимо закрепить перемычки, а область пересечений скрепить проволокой.

Армирование плитного фундамента

Армирование плит предполагает использование армирующего каркаса из стали, который располагается внутри бетона. Сначала вам понадобится вырыть котлован, проверяя размеры с помощью специального уровня. Под основание укладывают подушку, в состав которой входит гравий, песок. Затем подушку гидроизолируют и укладывают на плиты. После проведения всех необходимых работ (укладка подушки, гидроизоляция) можно приступать к установке арматурного каркаса.

Для начала следует создать две армирующие сетки (диаметр каждой клетки – двадцать на двадцать сантиметров) из прутьев. Когда сетки будут готовы, одну из них располагают на нижнем слое гидроизоляционного материала, другую – в нескольких сантиметрах от поверхности плиты. Для армирования таких изделий устанавливают опалубку по всему периметру плитки. Она должна в точности повторять очертания строения. Каркас прикрепляют к стойкам, стоящим в вертикальном положении с внешней стороны основания. Стенки щитов накрывают картоном, при помощи которого можно удержать жидкость в цементной смеси. Затем раствор, залитый в деревянную опалубку, тщательно утрамбовывают.

Армирование столбчатого (свайного) фундамента

Армирование столбчатого фундамента.

Как правило, свайное основание делают на рыхлой почве при повышенном уровне подземных вод либо на неравномерном рельефе. Специалисты применяют разные сваи, которые следует связывать с помощью ростверка (конструкции, позволяющей скреплять материалы). Ростверк может быть бетонным (армированным), выполненным из разных деталей и стройматериалов. Ростверк из железобетона считается одним из наиболее качественных вариантов.

Перед началом работ определяют состав почвы. От этого будет зависеть длина свай, а также расстояние, размеры конструкции и ее способность выдерживать нагрузки. При произведении расчетов необходимо учитывать вес будущего строения, крыши, перекрытий и других нагрузок. Для основы применяют винтовые, буронабивные материалы. Вне зависимости от выбора свай, их следует армировать, чтобы придать прочность и устойчивость. Свайное основание нужно укрепить с помощью арматуры. Диаметр прутьев при этом должен составлять десять-четырнадцать миллиметров. Ростверк армируют каркасом поясов, связанных стержнями. Верхний арматурный пояс представляет собой сетку, состоящую из горизонтальных и вертикальных металлических стержней.

Основные принципы армирования фундамента

Вначале вбивают небольшие по диаметру стержни с шагом 50-80 см. Высота их должна быть не больше высоты опалубки. На дно траншеи укладывают кирпич, который будет опорой для нижнего яруса арматуры. Затем закрепляют металлический стержень на определенной высоте от почвы.

Необходимо, чтобы каркас находился на расстоянии 5 см от каждой стороны траншеи. Именно в этом случае, арматура будет полностью погружаться в бетон. Для того, чтобы опоры были еще прочнее, выполняют установку песчаной подушки.

Защитный слой бетона для арматуры предполагает предохранение ее от коррозии

Технологическая последовательность следующая:

• на дно ямы насыпают песок высотой не менее10- 20 см;
• тщательно утрамбовывают;
• поливают водой.

Когда песок высохнет, обычно на это уходит 2-3 дня, на подушку укладывают геотекстиль.

В зависимости от типа грунта и высоты будущей постройки, величина песчаной подушки может увеличиваться. В некоторых случаях, размер песчаной подушки достигает и до 80 см.

Виды арматур, используемых при армировании бетонных ленточных фундаментов

Промышленностью выпускается два вида арматуры: металлическая и стеклопластиковая. Их можно применять как отдельно, так и в комплексе.

Арматура в конечной конструкции делится по назначению:

• Рабочая. Непосредственно воспринимающая растягивающие усилия в процессе эксплуатации строения;
• Распределительная. Связывает рабочую, препятствуя её смещению при бетонировании. Равномерно распределяет нагрузку между рабочими стержнями в процессе эксплуатации;
• Монтажная. Не является усиливающим элементом конструкции. Предназначена, чтобы задать точное расположение основной арматуры в будущей конструкции во время монтажа и бетонирования.

Металлическая арматура для ленточных фундаментов

Выпускается в виде металлической проволоки или стержней диаметром от 6 до 40 мм.:

• Гладкого профиля. Используется в качестве распределительной и монтажной;
• Ребристого профиля (винтовой, ёлочный). Имеет лучшее сцепление с бетоном, используется как рабочая.

Металлическую арматуру выпускают свариваемую (индекс С) и не свариваемую (отсутствует индекс С). Изготовляется из разных марок стали – используется для точных расчетов в критических конструкциях.

Стеклопластиковая арматура для ленточных фундаментов

Выпускается в виде проволоки или стержней гладкого и ребристого профиля диаметром от 4 до 20 мм. По назначению аналогична металлической арматуре.

Самостоятельно, без применения металлической арматуры, рекомендуется использовать при строительстве объектов без большой нагрузки: частные коттеджи, гаражи, относительно лёгкие сооружения.

Также выпускаются уже готовые конструкции в виде арматурных решёток. Видов выпускаемой арматуры гораздо больше. Здесь приведены лишь те, которые используются при производстве работ своими руками.

Пошаговая инструкция

С общими правилами мы познакомились, давайте приступим к пошаговой инструкции, как правильно армировать фундамент. Для более удобного изучения мы прикрепили типичные схемы монтажа.

Делаем опалубку

В подготовленной траншее для фундамента обязательно сделайте опалубку из обычной доски. Этой конструкцией вы фиксируете бетон. Простыми словами, делаете формочку. Подробнее, как сделать опалубку — смотрите на схеме.

Обвязка

Когда закончите с опалубкой, можно приступить к вязке арматуры для армирования.

Вязать прутья нужно с помощью вязальной проволоки, плоскогубцами или специальным крючком. Многие строители вяжут арматуру возле траншеи и после опускают ее, но если траншея глубокая, лучше делать обвязку внутри.

Важная информация: вязать арматуру нужно исключительно проволокой. Сваривать конструкцию не рекомендуется.

Расположение арматуры

Перед тем как армировать фундамент, нужно сделать сборку самого каркаса. Мы советуем начать с нижнего поперечного ряда. Подробнее об укладке:

• разложите нижний поперечный ряд арматуры 8-10 мм с шагом 80 см;
• уложите на нижний ряд рабочий пруток 12-16 мм с расстоянием 40 см;
• обвяжите эту конструкцию проволокой;
• закрепите вертикальные перемычки;
• соберите верхний ряд поперечно-продольных прутьев.

Самый ответственный момент в работе — обвязка углов. Сделайте это качественно и по схеме. Обязательно все углы должны быть усилены.

Важно: Т-образные элементы перекрещивания прутьев нужно обязательно дополнить перемычками и усилить.

Как делать правильную обвязку углов 160 градусов.

Армировка перекрестия.

Прямые углы.

Этапы армирования не самые тяжелые, если придерживаться схем. Весь процесс не займет у вас много времени и финансовых затрат. Надеемся, что мы ответили на главный вопрос — нужно ли армировать фундамент, поделились рекомендациями и схемами, как сделать правильную конструкцию.

Особенности монтажа фундамента на склоне

Процесс обустройства основания на склоне на порядок сложнее, чем на обычной местности, и требует тщательных расчетов.

Для местности под уклоном подойдут фундаменты:

• ленточный;
• ступенчатый;
• столбчатый;
• свайный.

Мастера отмечают, что основание не может быть по высоте больше, чем 4 ширины такого участка. До начала возведения нужно разметить участок на несколько квадратов, продумать меры против оползня. Не рекомендуется браться за создание основы под строение самостоятельно, лучше пригласить специалистов, у которых за плечами успешный опыт реализации подобных объектов.

При расчетах, выборе типа важно учесть 2 фактора: угол наклона участка и тип почвы.

Угол уклона площадки определяется в процентах:

• до 3 % – местность считается ровной, особых мер предпринимать не нужно;
• 3-8% – маленький уклон;
• до 20% – уклон средний;
• свыше 20% – уклон крутой.

Для ровной местности или с небольшим уклоном оптимальным вариантом будет лента. При среднем уровне уклона до 20% рекомендуется монтировать ленточно-ступенчатый фундамент. На участке с крутым уклоном возводят столбчатое или свайное основание.

Грунт бывает:

• глинистым (с высоким содержанием глины) – легко промерзает и поддается морозному пучению;
• песчаным – быстро пропускает влагу;
• скалистым – прочный, влагу не пропускает;
• хрящеватым – с комбинированным составом из глины, щебня, песка.

Почва с высоким содержанием влаги начинает быстро пучиниться на морозе, одновременно выталкивая слои фундамента. При таких условиях обустройство ведется ниже отметки промерзания почвы.

Возведение на склоне монолитной ленты подразумевает погружение одной из цокольных частей с заглублением в склон. Такая трудоемкость и затраты оправданы лишь в случае проектирования дома из кирпича или бетона.

Столбчатый фундамент подойдет для каркасных конструкций на участке с холмами, небольшими возвышенностями.

Установка свай – универсальный вариант. Подходит для участков с любым уровнем уклона, разных по сложности сооружений. Обойдется в разы дешевле ленты. Один минус – нельзя соорудить подвал.

Особенности армирования ростверка

Армирование столбчатого фундамента без укрепления горизонтальной монолитной плиты ростверка малоэффективно. На ростверк действуют практически те же нагрузки, что и на фундамент, причём как по знаку, так и по модулю.

Армирование ростверка по своей технологии подобно укреплению ленточного фундамента. Здесь, наряду с объёмными можно использовать и плоские закладные элементы – толстолистовую полосу, уголок, швеллер.

Расход арматуры для армирования ростверка определяется его конструкцией. Для ростверка плитного типа расход укрепляющих стержней (по сравнению с ленточным ростверком) возрастает.

Зато появляется возможность полностью углубить укрепляющие стержни в бетон, и, таким образом, применить арматурные прутья без антикоррозионного покрытия. Обычно применяются два пояса армирования, причём в верхней части необходимо использовать прутья большего поперечного сечения.

Порядок создания опалубки

Создание опалубки традиционно предшествует выполнению армирования.

• Создавать опалубку при строительстве небольших строений можно из ОСБ-плиты, фанеры, дерева, ДПВ. Когда высота предполагается более 150 сантиметров, опалубку лучше создавать из металла.
• Далее, потребуется оценить, как правильно сделать основание. Основание можно создавать в выкопанной траншее. Нижним слоем основания становится песок до 150 мм высотой, который потребуется тщательно утрамбовать и залить слоем бетона порядка 4-5 сантиметров.
• При создании основания важно учитывать места прохождения коммуникаций.
• Низ опалубки будут удерживать установленные по периметру колышки, отклонения от ширины лучше всего проверять заранее подготовленными рейками.
• Опалубка может скрепляться забиваемыми изнутри гвоздями, которые удаляются после завершения создания фундамента.

Далее, стоит переходить к армированию.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел вязки арматуры проволокой

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Проволока и крючок для вязки каркаса

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день — правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.