Возводим фундамент для дома из бруса своими руками

Основные критерии выбора

Основание для дома, должно закладываться исключительно после проведения геологических исследований грунта. Качество и особенности почвы – это основные критерии выбора фундамента. Показатели, геологического исследования площадки, как правило, дают возможность четко определить вид будущего основания дома. Его окончательный размер: глубину, ширину и т.п. Словом, помогают вычислить все требуемые аспекты прочного и долговечного фундамента, а после, утвердить их в плане здания.

Оптимальные фундаменты для брусового дома, подбираются с учетом следующих, определяющих показателей почвы:

• Глубина промерзания;
• уровень грунтовых вод (УГВ);
• пучинистость;
• степень несущей способности.

Так-же, одним из основных критериев выбора основания, который сильно влияет на вид будущего фундамента – общий вес брусового дома. Толщина стен, количество этажей, длина и ширина планируемого строения, определяет и влияет, на величину общей нагрузки на грунт. И от того, насколько верно были сделаны все расчёты, зависит долговечность фундамента и конструкции здания, в целом.

Деревянный дом – скромный фундамент

Если стоит задача строительства дома из древесины, фундамент может быть возведен с относительно небольшими затратами. Причина в том, что деревянные постройки обладают скромным весом. Поэтому при строительстве объекта из древесины появляется хорошая возможность обойтись минимальными расходами во время подготовки фундамента.

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Построить деревянный дом можно на столбчатом фундаменте. Такое основание под строительный объект обходится дешево, поскольку устроено оно предельно просто. Столбчатый фундамент состоит из столбов, размещенных под наиболее важными участками дома. Столбы ставятся в тех местах, где пересекаются несущие стены постройки, а также по углам. Если стена имеет большую длину, то под ней также в некоторых местах могут располагаться столбы.

Чтобы еще больше сэкономить, нужно подобрать подходящий материал для обустройства фундамента. Дешево обойдется применение обычного натурального камня. Речь идет не о мраморе или граните, а о более простых видах камня, например, о ракушечнике.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты многообразны. Мелкозаглубленным называется такой вариант основы под постройку, который имеет глубину не более 70 см. Под деревянный дом мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет отлично. Главное, чтобы особенности почвы позволяли его возвести. Дело в том, что мелкозаглубленный фундамент размещается выше уровня промерзания почвы. Это связано с такой опасностью, как выдавливание фундамента. Но зато расходы застройщика сокращаются при использовании этого вида основы.

Свайный фундамент для дома из древесины

Деревянный дом можно построить и на свайном фундаменте. В этом случае не нужно использовать длинные сваи. Достаточно и таких элементов, длина которых составляет 1,5-2 м. Расположение свай выбирается таким же образом, как при возведении столбчатого фундамента.

Каждый из этих видов фундамента прекрасно подойдет для деревянного дома. Он будет надежно служить, а его обустройство не приведет к значительным затратам.

Типы фундамента, оптимальные для деревянной постройки

Фундамент в зависимости от характера опоры может быть столбчатым, ленточным, плитным, свайным или свайно-винтовым. Для деревянного дома оптимально обустройство свайно-винтового, столбчатого или ленточного типа основы.

Свайно-винтовой фундамент

Один из распространённых и наиболее универсальных типов фундаментов. Главной особенностью данного типа фундаментов является использование винтовых свай (особый тип свай, выполненных из стальных труб с винтовой лопастью на одном из концов).

К достоинствам свайно-винтового фундамента можно отнести:

• — Строительство возможно на рельефной местности.
• — Свайно-винтовой фундамент можно монтировать на слабых грунтах, при высоком уровне водоносных слоёв.
• — Винтовые сваи под фундамент практически не дают усадки. Поэтому ждать, что бы фундамент «устоялся», не надо.
• — Работы по установке могут вестись в любое время года.
• — Долговечность такого фундамента не менее 100 лет.
• — Возможность монтажа вблизи инженерных коммуникаций.

Но такой тип фундамента имеет и свои минусы. Главный недостаток – это материал, из которого сделаны сваи. Они металлические. А металл, как известно, подвержен коррозии. Однако, эта проблема решается путем покрытия ствола сваи специализированными антикоррозионными составами и усилением сваи изнутри методом заливки в полость ствола бетонного раствора.

Поэтому необходимо уделять особое внимание выбору поставщика винтовых свай. Также к минусам свайно-винтового фундамента относится то, что его нельзя монтировать в грунт, содержащий большое количество объемных камней, прослойки твёрдого известняка и в скалистой местности.

По мнению специалистов, фундамент на винтовых сваях хорош там, где нельзя использовать стандартные типы оснований. Если у грунтов высокая влажность, текучесть, промерзаемость, то в этом случае применение винтовых свай будет самым разумным решением. Но и на стабильных грунтах винтовые сваи также можно использовать, и экономически это будет значительно выгоднее прочих аналогичных по эксплуатационным характеристикам и прочности типов фундаментов.

Столбчатый фундамент

Это доступный и один из самых распространенных типов фундамента, который особенно подходит для легких строений (прекрасный выбор для каркасно-щитовых или небольших брусовых домов без подвала).

Столбчатый фундамент может быть:

• — Деревянным. Материалом для такой основы служат комлевые обрезки бревен с диаметром от 20 см. Столбчатый фундамент в данном случае создается в виде вертикально установленных в готовый котлован «стульев». Его главным недостатком является недолговечность, так как дерево постоянно контактирует с грунтом. Чтобы продлить срок такого столбчатого фундамента древесину пропитывают различными веществами и дегтем, а также обугливают.
• — Каменным. Фундамент из камня долговечен и надежен. Столбы для такой основы производятся из бутового камня, гранита или кирпича-железняка. Также можно использовать красный кирпич, который необходимо хорошо изолировать. Для установки каменных столбов используется бутовая кладка с перевязкой швов.
• — Сборным. Данный тип основы подходит для установки на заболоченных и сырых местностях.
• — Монолитным. Оптимально монолитный столбчатый фундамент обустраивать на малоувлажненных грунтах. Слабые грунты необходимо дополнительно укрепить «цементным молоком».

Обратите внимание! Ни один из типов столбчатого фундамента не подходит для домов с цоколем или подвальным помещением. Также столбчатые фундаменты не используют в местностях с перепадом высот.

Не рекомендуется обустраивать столбчатый фундамент на слабонесущих грунтах, и при строительстве зданий тяжелой конструкции.

К достоинствам столбчатого фундамента можно отнести:

• — Экономичность – по сравнению с ленточным типом фундамента общие затраты на возведения можно снизить вдвое.
• — Легкость в сооружении.

Но такой тип фундамента имеет и свои минусы, такие как:

• — неустойчивость в горизонтально-подвижных грунтах;
• — не подходит для тяжелых построек на слабонесущих грунтах;
• — нельзя обустроить цокольный этаж.

Ленточный фундамент

При возведении деревянных домов такой тип основы используется реже, чаще для строительства двухэтажных домов из бруса. Целесообразно использовать его для тяжелых сооружений.

Ленточный фундамент может быть:

• — Сборным. Он строится из крупных бетонных или железобетонных блоков, поэтому при его обустройстве использовать грузоподъемную технику. Достоинством сборного ленточного фундамента является простота и небольшие сроки сооружения. Минусы: проницаемость фундамента для влаги в местах соединения, а также непригодность для строительства зданий, имеющих сложную архитектуру.
• — Монолитным. Его плюсами является прочность, надежность и возможность постройки здания любой конфигурации. Минусы монолитного ленточного фундамента: трудоемкость, дороговизна и долгий период возведения.

Для бревенчатых, каркасно-щитовых и брусовых домов, имеющих подвальное помещение, часто используют фундаментные панели. Они изготавливаются на заказ в зависимости от формы будущей деревянной постройки.

Менее распространены следующие типы фундаментов:

• — Плитные – сплошная ж/б плита, уложенная по всей площади дома.
• — Свайные. Их возводят на сваях, которые сверху перекрывают ж/б плитой или балкой.

Правильно подобранный и качественно уложенный фундамента обеспечит надежную опору для деревянного дома и будет залогом долгой службы всего строения.

Дом из бруса: особенности и преимущества

Строительство домов из бруса востребовано не только среди приверженцев натуральных и экологически безопасных материалов, но и среди тех, кто ценит качественные, надежные и прочные здания.

Брус – материал номер один в строительстве загородных домов. Данная тенденция связанна с массой преимуществ зданий из натурального массива дерева.

Поговорим о преимуществах

Брус – натуральный материал, природного происхождения. Процесс возведения дома из экологически чистого, природного материала и дальнейшая его эксплуатация не наносит вред окружающей среде. Более того, стройматериал позволяет создать наиболее оптимальный микроклимат в помещении. К остальным достоинствам зданий из бруса следует отнести:

• невысокую стоимость строительства;
• минимальные сроки возведения;
• возможность воплотить самые смелые задумки касательного внутренней и внешней отделки помещения в реальность;
• отсутствие необходимости во внутренней отделке;
• роскошный внешний вид;
• качественную теплоизоляцию.

Брус – это именно тот стройматериал, который позволяет сохранить тепло зимой и холод летом. Это оптимальный вариант для нашего региона, поскольку в Тверской области часто наблюдаются резкие перепады температур, сильные осадки и холодные зимы.. Здесь представлены проекты домов из бруса в Твери, которые позволят изучить особенности конструкции.

Нюансы строительства дома из бруса

При строительстве зданий из натурального массива важно определиться с видом материала. Напомним, что брус бывает:

• клееный;
• профилированный;
• естественной влажности.

Главным плюсом бруса естественной влажности является доступная цена, отсутствие необходимости в дополнительной отделке, высокая прочность и надежность.

Профилированный стройматериал отличается герметичностью и долговечностью. Стоит он немного дороже. Клееный брус – находится в топе популярности. Он сочетает в себе лучшие качества природного материала.

Плюс ко всему заехать в помещение можно сразу после постройки.

Познакомиться с особенностями домов из бруса в Твери можно тут. После того, как заказчик определиться с видом бруса, следует перейти к проектированию будущего здания.

Совет

В проекте важно указать размеры дома, количество комнат и ряд других нюансов. После утверждения проекта строители переходят к возведению фундамента, стен, здания и крыши.

Строительство домов из профилированного бруса «под ключ» в Тверской и Московской области.

Сбор необходимых параметров

Выбор типа фундамента зависит от множества параметров. Никогда нельзя точно сказать, что только конкретный вид всегда будет лучше других. Поэтому, прежде всего, нужно последовательно собрать все параметры будущего строения и окружающих условий, досконально проанализировать их и уже после этого делать вывод о том, какой нужен фундамент для дома из бруса.

Наиболее важными параметрами являются:

• характеристики грунта: его вид, структура, глубина промерзания и залегания грунтовых вод и пр.,
• расчетная нагрузка на грунт и основание,
• площадь строения,
• перепады высот на участке под дом.

Пройдемся по основным этапам сбора необходимой информации.

Изучаем грунт на участке

Вид грунта определяет нагрузки, давящие на боковую поверхность фундамента. Рост нагрузок при промерзании или в сезон дождей определяется пучинистостью грунта. Из-за того, что объем воды в почве увеличивается, увеличивается давление.

Грунты по способности задерживать воду подразделяются на:

• пучинистые — глинистые, суглинистые грунты, мелкозернистые пески с высоким содержанием пылевой фракции,
• непучинистые — средне- и крупнозернистые пески, гравийсодержащие грунты.

На этот показатель значительное влияние, помимо его природы, структуры и пористости оказывает и уровень залегания грунтовых вод.

Рассчитываем нагрузку

Если вы решили сооружать фундамент для дома из бруса своими руками, то после определения типа грунта необходимо выполнить расчет по осадке, которая должна быть минимальной.

Нагрузка складывается из веса дома и нормативной временной нагрузки в зависимости от климатической зоны. Вес дома рассчитывается как сумма веса стен, крыши и перекрытий. Эти параметры определяются их типом, габаритами и используемыми материалами.

Выполнить такие расчеты самому сложно и лучше доверить эту процедуру специалистам для полного учета и анализа всех параметров.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Расчёт объема

Рассчитать объем фундамента, если предполагается его делать монолитным, довольно просто – это простое перемножение его высоты на ширину и глубину.

Всё значительно усложняется, если фундамент ленточный. Здесь уже приходится рассчитывать объём каждой «ленты». Особенностью ленточного фундамента по отношению к монолитному является больший расход бетона «на выброс». Само собой, не учитывается экономия на используемых железных конструкциях.

Приводим примерный расчёт количества бетона в кубометрах, который потребуется для заливки плитного фундамента размером 6 на 6 метров в зависимости от толщины:

• плита толщиной 10 см – 3,60;
• 20 см – 7,20;
• 30 см – 10,80;
• 10 см, но с прямоугольными ребрами жесткости – 3,89;
• 20 см, прямоугольные ребрами жесткости – 8,35;
• 30 см, прямоугольные ребрами жесткости – 13,40;
• 10 см, ребрами жесткости в виде трапеции – 3,96;
• 20 см, ребра в виде трапеции – 9,00;
• 30 см, ребра в виде трапеции – 14,85.

При расчёте фундамента не обойтись без расчётов веса строения, а тут придётся обратиться к справочным данным удельных весов отдельных конструкций и отдельных материалов – стен, пола, кровли. Кроме того, обязателен учёт ветровой и снеговой нагрузки.

Факторы, подлежащие учёту

Нажмите чтобы увеличить

Для начала необходимо определить все факторы, которые подлежат изучению, анализу и учёту при возведении фундамента дома. Эти факторы можно разделить на 2 большие группы. Первая группа относится к внешним факторам, предваряющим само строительство. Среди них:

• Оценка сейсмичности района, в котором производится постройка.
• Оценка рельефа местности.
• Определение глубины промерзания грунта.
• Оценка характера грунта – его просадку, пучинистость.
• Определение уровня залегания грунтовых вод.
• Оценка близлежащих построек и расстояние до них.
• Определение наличия коммуникаций вблизи строительства, их мощность и состояние.

Ко второй группе относим факторы, характеризующие само здание:

• Этажность здания и его площадь.
• Материал, из которого предполагается строительство.
• Наличие или отсутствие подвала.
• Наличие или отсутствие колон в конструкции здания.
• Способ прокладки коммуникаций здания.

Внешние

нажмите чтобы увеличить

Все требования, касающиеся учёта внешних факторов строительства, оговорены в документах под название «Строительные нормы и правила». Перечень этих документов довольно широк и требует опыта их использования, поэтому оценка требований к фундаменту с учётом внешних факторов – задача специализированных строительных организаций. Тем не менее, любой отважившийся на строительство должен иметь в виду:

• Если ваш район относится к сейсмически неблагополучным, значит, фундамент необходимо закладывать, по крайней мере, на 10% глубже.
• Для строительства требуется идеально ровная поверхность.  Здесь нередко не обойтись без больших земляных работ, если, конечно, вы не смогли принять кардинальное решение и не перенесли сооружение метров на 10 в сторону.
• Оценить глубину промерзания грунта, безусловно, очень важно.

Также необходимо правильно рассчитать расстояние от колодца до фундамента.

Возможно, промерзание грунта и не станет фактором увеличения глубины фундамента, зато трудоёмкость работы всё равно увеличит. Это связано с дополнительными тщательно выполняемыми работами по гидроизоляции фундамента. Причём непременно придётся укладывать несколько слоёв гидроизоляции и здесь обычной плёнкой не обойтись, нужны более серьёзный материал – рубероид.

Как правильно начать строить дом

Характер грунта

Цена всего строительства во многом зависит от характера грунта, на котором предполагается строительство. К характеру грунта относится:

• Степень его просадки. Данная характеристика настолько важна, что нередко требует принятия кардинальных решений, когда грунт полностью извлекается вплоть до более прочной нижней подложки, которая может залегать до глубины в полтора метров.
• Степень пучинистости. Способность некоторых грунтов собирать влагу давно и хорошо известна. Но эта способность, опять же, влечёт за собой необходимость удаления грунта, что является единственным надёжным и кардинальным решением проблемы.

Если принято решение об удалении недопустимого под фундамент грунта, обязательно учитывайте силы, действующие на грунты не только вниз, но и по бокам. Как вывод – необходимо извлечение грунта и укрепление фундамента не только строго под зданием, но и по бокам с учетом горизонтальных, раздвигающих сил воздействия на грунт.

Грунтовые воды

 Сколько проблем может создать этот фактор не стоит много говорить. Существует общая рекомендация – если в вашем районе высок уровень грунтовых вод, то строительство необходимо перенести на более высокое место. Но парадокс заключается в том, что часто именно на вершине даже скалистого холма уровень грунтовых вод и будет самым высоким. Поэтому здесь возможны следующие рекомендации:

• Не стоит бороться с грунтовыми водами, рано или поздно всё закончится установкой насосов для откачки воды. Лучше перенесите строительство куда подальше.
• В любом случае грунтовые воды должны быть на полтора метра ниже самого нижнего уровня вашего фундамента.
• Но даже при этом придётся решать уже новую неожиданную задачу – как рассчитать количество свай для фундамента.
• Кроме того, необходимо будет предпринять повышенные меры по гидроизоляции фундамента.

Оценка состояния близлежащих построек носит скорее ознакомительный характер. Но очень важно перед началом работ познакомиться с состоянием дел у соседей, их мнением и опытом работы с грунтом. В принципе, не мешает знать, что при оценке расположенных рядом зданий оперируют следующими показателями осадки:

• абсолютная осадка;
• средняя осадка, и,
• относительная осадка.

Инженер по строительству компании Фундаментально. рф Андрей Пашухин.

– Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Например – если изначально планируется строить большой каменный дом, то и участок нужно подбирать соответствующий.  Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания. А конструкция фундамента должна определяется на основании технико-экономического обоснования проекта дома и геологических изысканий для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция фундамента следующие:

• Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
• Материал, из которого будет строиться дом;

Чем тяжелее дом и чем сложнее его конструкция, тем сложнее и  дороже фундамент.

• Тип грунта и  уклон участка;
• Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

• ленточный мелкозаглубленный;
• свайный;
• плитный мелкозаглубленный.

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

Соединение лента — лента

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.

«Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.

На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.

Варианты соединений двух ленточных фундаментов

Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:

• С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
• С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
• С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
• С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.

Простое решение от нашего подписчика:

Соединение пристройки на сваях с домом

Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:

• Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
• Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
• Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.

Устройство опалубки и армирование

Шаг 7Сборка опалубки.

Сборка опалубки начинает осуществляться с угла. Далее, по всему контуру выставляются  приготовленные листы фанеры на внутренние и внешние стороны опалубки в один выбранный вами размер. Скрепляются они между собой при помощи брусков. Для удобства сборки — разборки крепить их лучше на саморезы.  Низ опалубки желательно разварить арматурными стержнями, либо по периметру внутри и снаружи с шагом 600-700 мм  забить  деревянные клинья и в них распереть другие бруски — раскосины, чтобы избежать разрыва конструкции. Рекомендуется, чтобы верх будущего бетона был выше уровня земли как минимум на 300 мм, из этого расчёта и измеряется высота опалубки и глубина траншеи.

Шаг 8Армирование.

Теперь можно приступать к армированию. Под армированием понимаются работы, которые направлены на то, чтобы усилить фундамент под деревянный дом из бруса при помощи арматурных стержней. Так как дом деревянный, то  нагрузка на конструкцию будет относительно равномерная, а потому армирование можно сделать минимальным.  Для этого лучше использовать арматуру диаметром от 8-12мм марки АIII.  Из неё нам нужно связать каркас, чтобы весь наш фундамент правильно принимал будущие нагрузки. По низу и верху контура внутри опалубки прокладываем по три горизонтальных прутка (диаметром10 — 12мм) . Вертикально соединяем их между собой  стержнями (диаметром 8-10 мм) с шагом в 200мм. И так же сверху и снизу с шагом 400 мм добавляем поперечные стержни.  Представленная схема армирования является одним из примеров, вы можете использовать и другие.

Шаг 9Бетонирование.

Для начала, нам желательно определиться с  возможностями бюджета, так как можно приобрести  уже готовый бетон либо же приготовить его самостоятельно. При заказе готовой смеси можно выбрать разную марку прочности и затратить минимальное количество сил. Но более дешёвым способом будет приготовление его своими руками. Для этого  нам понадобится: песок, щебень, цемент, вода. Необходимо соблюдать следующую пропорцию:  одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня. Воду наливают в таком количестве, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой (она должна составлять примерно половину объёма цемента). Важно хорошо перемешать смесь.  Для этого можно использовать различные бетономешалки (механические или электрические) либо приготовить её в специальном корыте или неглубокой ванне вручную.

Перед замешиванием раствора на внутренней поверхности опалубки нам будет удобно указать уровень верха бетона по горизонту. Это можно сделать, как с помощью нивелира, так и при помощи простого уровня, прочертив по всему контуру линию верха вашего фундамента.  Так же для удобства можно забить гвоздики по всему контуру фундамента к листам фанеры с внутренней стороны, так как черту можно не увидеть под слоем бетона. Теперь можно приступать к бетонированию. При этом необходимо следить за  состоянием опалубки, чтобы конструкция не развалилась или не деформировалась. Так же необходимо учесть, что во время заливки бетон необходимо вибрировать. Это нужно для повышения прочности смеси и во избежание появления раковин или пустот. Если возможности взять где-то вибратор у вас нет – не расстраивайтесь. Можно простучать конструкцию по всей высоте  молотком, и вы получите примерно такой же эффект.

После заливки  рекомендуется следить за тем, чтобы на протяжении 3-4 дней бетон был влажный. Это нужно для набора прочности и  чтобы не появились трещины. Для лучшего сохранения влаги в бетоне опалубку сверху можно укрыть целлофаном или мокрыми тряпками.  Так же нужно помнить, что разбирать опалубку следует только после набора прочности вашей смеси.

Определить это можно по графику:

Рекомендуемые расчёты для того, чтобы возвести ленточный фундамент под брусовой дом размером 5*7*0,6*0,6 м:

И так для начала посчитаем объем бетона, который нам понадобиться для заливки данного ростверка:

V= A*В*Н , где А- длина ; В-ширина ; Н- высота

А= (5*2)+(7*2) = 24 м

В= 0,6 м

Н= 0,6 м

V= 24*0,6*0,6=8,64 м3 необходимо нам бетонной смеси . Если мы заказываем готовый бетон необходимо указать класс. Под фундамент дома из бруса будет достаточно класса В15 (марка 200), но можно и больше, если ваш бюджет позволяет это сделать.

Если же бетон нам необходимо замесить самостоятельно, нужно помнить пропорции: 1 часть цемента к 3 части песка и 5 частей щебня. Для удобства переведем пропорции в проценты. Итак, получаем:

8,64=100% 8,64:100%= 0,0864 (в 1% )

Цемент — 0,0864* 10 =0,864 м3

Песок — 0,0864*30= 2,592 м3

Щебень – 0,0864*50= 4,32 м3

Вода – 0,0864*10= 0,864 м3

Данная пропорция приблизительно соответствует марки бетона 200.

При соблюдении данных рекомендаций успех в вашем деле вам гарантирован.

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

Многие владельцы земельных участков мечтают о большом и светлом доме, с лестницей и чердаком. Чтобы воплотить такие фантазии в реальность, необходимо рассчитать и построить фундамент для двухэтажного дома.

Несущая система для двухэтажного здания должна быть более жесткой, чем для небольшого строения. К этому обязывает большое давление дома на грунт, оказываемое двумя этажами и большим количеством межкомнатных перегородок.

Существует несколько типов опор для частного дома:

1. Ленточный фундамент;
2. Столбчатый;
3. Монолитный.

Свайный фундамент категорически не подходит из-за своей неустойчивости. Варианты на сваях могут выдержать одноэтажный кирпичный дом, но высокое двухэтажное здание, даже из бруса, будет слишком тяжелым.

Винтовые сваи могут пригодиться при установке небольшого двухэтажного здания подсобного назначения, но для домашнего строительства их не рекомендуется использовать – впоследствии будет сложно узаконить стройку.

Ленточный фундамент для частного двухэтажного дома легко сделать своими руками, именно к такому типу конструкции чаще всего и прибегают современные мастера.

Лента позволяет обеспечить правильное распределение нагрузок между стенами и узлами, и сэкономить значительное количество средств на бетонировании.

При выборе такой конструкции очень важно произвести расчет нагрузок, которые будут оказываться на несущую систему, чтобы вычислить оптимальные показатели глубины и ширины опоры и подошвы.

Монолитная плита – это самый дорогой, но и самый надежный вид фундамента для частного здания. Несмотря на свою высокую стоимость, такая заливка часто используется при индивидуальном строительстве, т. к.

при правильном расчете размеров фундамента обеспечивает надежную основу для дома.

Надежность такого основания неоспорима, считается, что даже во время движения земли (например, при пучении или небольших подземных толчках), правильно рассчитанный монолитный фундамент останется нетронутым.

• Видео: какой выбрать фундамент
• Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома – это основные параметры, которые необходимо знать для того, чтобы вычислить несущую способность системы.
• Чтобы построить фундамент под дом из пеноблоков, газосиликата или силикатного кирпича, необходимо узнать минимальную ширину подошвы опорной системы:

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже.

Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8.

При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими.

Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы.

Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации.

Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата.

Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство:

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

Ленточный фундамент

Ленточное основание для дома из сруба можно использовать при работе на песчаных или гравийных грунтах. Такой фундамент прост в сооружении и не требует наличия специальной техники. На строительство не понадобится много времени и средств. При монтаже фундамента используются специальные блоки, которые крепятся друг к другу раствором. Из-за того, что бетону нужно определенное время для набора прочности последующие работы можно будет начинать через месяц после сооружения конструкции ленточного типа. Из блоков формируют замкнутый контур. Их размер подбирается в зависимости от веса здания.

Закладываются блоки при обустройстве ленточного фундамента на глубину, которая в раза превышает такой показатель, как промерзание почвы. Технология возведения ленточного основания такая же, как и фундамента из блоков.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

• Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
• Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
• Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

  Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

• Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
• Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
• Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Рекомендуем прочитать: Рассчитать ленточный фундамент своими руками Ленточный фундамент: типы и особенности Марка бетона для фундамента частного дома Монолитный ленточный фундамент для дома Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками Какой глубины должен быть фундамент Как сделать отмостку дома своими руками Фундамент из блоков ФБС своими руками Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Свайный фундамент для дома из бруса

За счет наличия винта сваи ведут себя в грунте значительно устойчивее простых опор. При этом лопасть винта усиливает не только сцепление с грунтом, но и увеличивает несущую способность сваи.

Бетон в стволе сваи не подвергается действию грунтовых вод, что убедительно увеличивает срок эксплуатации фундамента. К тому же такой вид несущей конструкции требует малого количества расходного материала.

Преимуществ у свайно-винтового фундамента множество:

• экономичность;
• увеличенная долговечность;
• монтаж в любое время года;
• высокая скорость установки;
• отсутствие земляных работ;
• возможность монтажа при перепадах высот;
• установка на нестабильных грунтах;
• возможность самостоятельного монтажа при отсутствии опыта.

Как и другие виды фундамента эта разновидность имеет недостатки. Их неприлично малое количество, а точнее, всего 2:

1. Невозможность оборудования подвала.
2. Вероятность приобретения некачественных свай.

Если с первым пунктом необходимо просто смириться, тем более подвал нужен не всем, то второй недостаток очень легко нейтрализовать. Для этого достаточно приобретать сваи напрямую у производителя.

Приобретение свай непосредственно на заводе исключает покупку брака. Помимо этого прямая покупка позволяет избежать лишних финансовых расходов, что неизбежно при работе с дилерами.

Свайный фундамент для дома из бруса неплохо справляется со снижением цены за счет уменьшения объема работ и доступной стоимости расходных материалов.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Особенности монтажа различных видов свай

Большинство видов свайного фундамента можно обустроить своими руками. Рассмотрим технологию и общий алгоритм установки свай различными методами.

Буронабивной фундамент

Набивной метод установки бетонных опор – один из самых применяемых при самостоятельном строительстве. Порядок устройства такого типа фундамента заключается в проведении следующих работ:

• Ручным буром в грунте выбуриваются отверстия под будущие сваи. Глубина скважин должна быть такой, чтобы нижний конец опоры находился минимум на 400–500 мм ниже глубины промерзания грунта.
• На дно получившегося шурфа засыпается песчано-гравийная подушка слоем 100–150 мм. Эту подушку необходимо тщательно утрамбовать подручными средствами.
• Следующий шаг – заливка бетона слоем 200–250 мм. Бетонная подушка будет выполнять функцию опоры для сваи.

После застывания бетонной подушки приступают к оборудованию опалубки. Самый простой и наиболее удобный способ – опустить в шурф асбестоцементную трубу, обеспечивающую высокую несущую способность в вертикальной и горизонтальной плоскости. Также в качестве опалубки можно использовать скрученные в трубу и скрепленные проволокой отрезки рубероида, аккуратно опускаемые в скважину. Но этот способ имеет недостаток – невозможно контролировать плотность прилегания рубероида к стенкам шурфа. В качестве примера рассмотрим вариант с использованием асбестоцементных труб:

• Первая труба опускается в скважину.
• Для ее уплотнения по краям засыпается песок.
• Аналогичным образом устанавливаются последующие трубы. Крайняя труба должна выступать над уровнем земли не менее чем на 300 мм.
• Армирование производится стальными прутами, которые устанавливаются в трубу на равном расстоянии друг от друга. Для удобства размещения, пруты можно связать обвязочной проволокой на земле, после чего опускать готовый каркас.
• Армирование должно выступать над уровнем трубы примерно на 150–200 мм.
• Когда армирование готово, в полученную опалубку заливается бетон.

Монтаж винтовых свай

Еще один вид опор, которые можно установить самостоятельно – металлические винтовые. В зависимости от ширины лопастей, винтовые подразделяют на узколопастные, широколопастные и многолопастные. При этом, чем шире лопасть, тем выше несущая нагрузка сваи, но тем труднее ее вкрутить в грунт. Винтовой наконечник изготавливается методом литья или наваривается при помощи электросварки. Литой наконечник способен выдержать большие нагрузки, образуемые при вкручивании сваи в грунт, но обходится дороже.

Пошаговая инструкция по организации винтового свайного фундамента следующая:

• Производится разметка фундамента, на местности обозначаются точки установки опор.
• Для каждой винтовой сваи выкапывается небольшая ямка глубиной 200–300 мм для установки наконечника.
• В почву вкручиваются сваи. Для ручного вкручивания в верхней части опоры есть специальные уши, в которые вставляются длинные трубы, выполняющие функцию рычага.
• Когда все опоры вкручены, ствол шурфа заливается бетоном.

Важно! В процессе ввинчивания необходимо следить за строгой вертикальностью опоры, так как даже при незначительном отклонении от оси, ее несущая способность снижается. Если необходима корректировка вертикального расположения, ее выкручивают на 1,5–2 оборота, поправляют весом, после чего продолжают ввинчивание в грунт.

Установка железобетонных свай буровым способом

Оптимальный способ установить железобетонные опоры под фундамент без риска их повреждения – использовать буровой метод монтажа. Суть этой технологии заключается в проведении следующих работ:

• Определяется общее количество необходимых опор и их расположение на участке.
• При помощи бура производится бурение стволов. В самом начале бурения нужно уделять особое внимание вертикальному расположению бура.
• Пробуренную на расчетную глубину скважину необходимо расширить в нижней точке для устройства подошвы. Для этого на бур надевается плуговая насадка, которая позволяет выполнить эту операцию без расширения всей длины ствола.
• После того, как расширение под основание готово, из скважины вынимается мягкий грунт, который остается на дне.
• Чтобы грунт не обсыпался на дно скважины, стенки шурфа обкладывают мотками рубероида, которые фиксируются проволокой.
• Затем на дне скважины оборудуется опорная лапа. Сначала засыпается щебень средней фракции слоем 50–100 мм, а затем производится бетонирование всего выбуренного расширения в нижней части шурфа.
• После того, как бетон основания окончательно схватился, в скважину опускается бетонная опора.
• Для выставления сваи в строго вертикальном положении оставшееся пространство заливается бетоном, который утрамбовывается, чтобы не оставалось пустых мест.

Обратите внимание! В качестве опор также можно использовать другие материалы: толстостенную металлическую трубу или деревянное бревно. Такие сваи перед заглублением в грунт покрываются гидроизоляционными мастиками.

Забивные сваи

Предназначены для заглубления в грунт методом забивания, имеют заостренный конец, который рассекает грунт и облегчает погружение. Сваи могут изготавливаться из железобетона, металла или дерева. Для погружения опор в почву используются пневматические или гидравлические установки. При забивании, при каждом ударе молота замеряется величина погружения – так называемый отказ. При погружении опоры на заданную глубину, по отказу рассчитывается теоретическая несущая способность каждой стойки.

При погружении опоры ударным методом происходит одновременное уплотнение грунта вокруг тела сваи. При значительном заглублении под нижним концом опоры образовывается достаточное уплотнение грунта, чтобы выполнять функцию естественной подошвы.

После того, как все опоры установлены, приступают к дальнейшим работам по возведению свайного фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, и долговечностью, но на его возведение уходит значительно больше бетона. Существую два варианта сооружения такого основания:

• монолитный;
• сборный.

Для монтажа сборной конструкции потребуется несколько составляющих, изготовленных из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента нужно сделать ряд арматурных элементов, которые заливают бетоном. Посмотрите видео, как соорудить ленточный фундамент своими руками.

Для того, чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, потребует после выполнения обычных подготовительных работ на территории строительства вырыть траншеи глубиной не менее 50-70 сантиметров.

Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.

На дне их обустроить песчаную подушку, которую также, как и при других способах сооружения основания дома, пролить водой и утрамбовать. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей заливают тонкий слой бетона и на него укладывают армированные конструкции из прутов диаметром 10-12 бетон можно и без возведения опалубки, но в таком случае понадобится после заливки траншеи сделать несколько рядов кладки, используя бетонные блоки или кирпич.

Выбирая самый простой прочный и надежный фундамент для своего будущего дома, стоит уточнить количество материала, требуемого для выполнения работ, необходимость использования спецтехники и величину материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных ,будет самым простым, доступным и надежным.

Решая, какой фундамент дешевле, следует придерживаться принципов разумной экономии. Ведь основание – это совсем не та часть строения, на которой следует экономить.

Однако пути сокращения расходов на сооружение фундамента, все же, имеются.

И в этой статье мы укажем вам именно такие лазейки в бреши сбалансированной взаимосвязи стоимости основания с его несущей способностью.

Сборный фундамент из блоков ФБС

1. Мастика кровельная 2. Праймер битумный 3. Профилированная мембрана 4. Цилиндр 5. Железобетонная конструкция 6. Щебеночная подготовка 7. Грунт основания 8. Грунт обратной засыпки 9. Переходной бортик 10. Песчаная подготовка

Область применения: Данная система рекомендуется для сборных и монолитных фундаментов с неэксплуатируемым подвальным, техническим или цокольным этажом в местных песчаных грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Основные преимущества системы: Высокая скорость возведения системы Идеально подходит для устройства технического этажа. Известность технологии, легкость монтажа Эффективная защита гидроизоляции

Монтаж фундамента

Остановимся более подробно на этапах и последовательности монтажа основных типов фундамента деревянного дома и пристроя.

Ленточный

Ленточный фундамент для деревянного дома выполняется в монолите или сборном виде. Для сборного вида используются железобетонные блоки толщиной 30–60 см.

Первый ряд блоков ставят на бетонную подготовку высотой около 10 см. Остальные ряды для прочности и устойчивости укладывают в шахматном порядке.

Правильная гидроизоляция с тщательной обработкой всех горизонтальных и вертикальных швов увеличивает себестоимость сборной ленты по сравнению с монолитным основанием.

Схема армирования

Реставрировать фундамент для старого деревянного дома и начинать новое строительство рекомендуется летом или ранней осенью, когда стоит комфортная погода без осадков и сильного ветра.

Последовательность работ:

• территория тщательно очищается от разного мусора; величина площадки должна быть на полметра больше, чем размеры основы в плане;
• срезается поверхностный слой грунта (до 10 см);
• на площадке острым предметом размечается контур, по линии забиваются метки (колышки) через каждые 30–35 см, по верху туго закрепляется шнур.

Схема устройства каркаса

После полной разметки плана застройки начинается собственно строительство основания:

1. Роется траншея шириной 1,5 и высотой 2,5 м.
2. Монтируются дощатые опалубочные каркасы.
3. Фиксируются металлические стержни в два слоя в почве нижним концом, верх крепится в месте пересечения рядов по горизонтали. Выдерживается расстояние до края около 4 см. Точечно приваривается арматура с шагом до 40 см.
4. Засыпается колотый кирпич или гравий для подушки толщиной около 30–50 см.
5. В подготовленную опалубку на подушку заливается бетонная смесь и равномерно распределяется по периметру сооружения.
6. Время полного высыхания – около пяти дней. При возможных осадках следует закрыть полиэтиленом поверхность основы.
7. На шестой день после заливки ленточного основания выполняются гидроизоляционные работы битумной мастикой в один слой и рубероидом.
8. Монтируются отливы.

Размеры и сечения

Для продолжения строительства необходимы полное затвердевание бетона и завершение осадки грунта. Бетон становится готовым для возведения стен при температуре воздуха около 20 градусов через семь дней. Бетонными работами рекомендуется заниматься в теплую погоду: в холодное время года бетон набирает проектную прочность почти три недели.