Подпорная стенка на участке: фото, схемы, виды подпорных стенок

Основные принципы возведения подпорных бетонных стен

Конструкция подпорной стены может быть толсто- и тонкостенной. Первая выполняет функцию удержания почвы при ее по движках. При ее строительстве отмечается большой расход раствора и арматуры, а земляные работы отнимают много времени. Работы по возведению осуществляются по определенной технологии, особенности которой зависят от бюджета, назначения и наличия свободного времени.

Так, если устройство не предусматривает трату большого количества средств, лучше установить угловую конструкцию с консолью. При заливке нужно будет установить опалубку, которая заглубляется на величину, зависящую от высоты конструкции. Сократить бюджет можно, снизив расход раствора. При наличии пучинистости грунта его вынутые нижние слои заполняются подушкой из песка и щебня. Заливка предусматривает укрепление методом укладки прутьев, а бетон укладывается послойно. Его следует уплотнить вибратором.

 Устройство подпорных стенок из бетона

Так называемые, укрепительные подпорные стенки предназначены удерживать от обрушения (оползания) грунтовые массы. По виду их строительства они делятся на гравитационные и свайные. Гравитационные подпорные стенки удерживаются за счет давления самой стенки на грунт. Свайные стенки могут быть достаточно облегченной конструкции за счет того, что они крепятся «защемлением» основания (зачастую имеющего расширяющуюся к низу часть) или имеют анкерное крепление верхней части. И в том и в другом случае у стенки существует фундамент, глубина и мощность которого зависит от оговоренной конструкции подпорных бетонных стенок и их размера.

Строительство подпорных стенок из бетона может быть двух видов – методом заливки бетона в опалубку и методом установки готовых блоков подпорных стенок. Поскольку производитель разрабатывает конструкции, стремясь к максимальной устойчивости стенок, используя в проектировании приемы, повышающие эту самую устойчивость (наклон в сторону засыпки, увеличение консоли в виде выступа, расширение «подошвы» блока и т.д.) человек, устанавливающий подпорную стенку должен обладать знаниями, как устанавливаются те или иные подпорные стенки из бетона. Конструкция стенки подбирается в соответствии с перепадами земельных участков, которые необходимо укрепить, затратными возможностями хозяина земли и ландшафтным дизайном этого участка.

Подпорная стенка из бетона замечательно сочетается с другими более декоративными конструкциями:

• скамейками,
• вазонами с цветами,
• парковыми скульптурами,
• фонтанчиками и декоративными умывальниками, которые могут быть прикреплены прямо к самой подпорной стенке.

Очень гармонично смотрится подпорная стенка (каким бы отделочным материалом она не была облицована) с газонной травой, визуально организовывая пространство склона в совершенно новый эстетически сформированный вид. И если одни, имея многоуровневые участки, вынуждены укреплять их, делая за одно и дизайн, то другие сознательно переформировывают горизонтальные обширные лужайки в террасы, привнося таким образом некоторую живость и яркость своему ландшафту.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Особенности строительства подпорных стенок

Самостоятельное возведение подпорных стенок – занятие, требующее внимательности и подготовки. Обдумывая размеры подпорки, подбирая материал, опирайтесь на сложность рельефа, назначение конструкции и общий стиль участка. При строительстве не возникнет проблем, если вы заранее вооружитесь всей необходимой информацией.

В особо сложных ситуациях, когда учесть все факторы сложно, требуется вмешательство специалиста. Давайте обозначим условия, при которых допустимо самостоятельное устройство подпорок:

устойчивый грунт;

грунтовые воды не выше 1,5 м;

глубина промерзания почвы не превышает отметки в 1,5 м;

наземная часть подпорки не выше 1,3 м.

Высокие и сложные сооружения постоянно подвергаются нагрузками, существует немалый список постоянных и периодических сил, непрерывно воздействующих на сооружение. Самостоятельно оценить все нюансы крайне сложно, поэтому лучше не рискуйте!

Что нужно знать о самостоятельном строительстве подпорных стенок

Независимо от цели строительства, конструкция подпорки состоит из 3 частей:

фундамент – подземная часть,

тело – надземная вертикальная часть,

дренаж и водоотвод.

При определении толщины тела и глубины фундамента желательно опираться на тип грунта и высоту самой подпорки, расчеты можно сделать следующим образом:

Для декоративных подпорных стенок основательный фундамент необходим, только если высота строения превышает 30 см, в ином случае можно обойтись без него. Немного заглубите нижнюю часть, установив ее на гравийно-песчаную подушку.

Независимо от характеристик подпорной стенки, за ней постоянно собирается влага, это приводит к застойному переувлажнению и разрушению строения. Организация водоотвода и дренажа продумывается на начальном этапе общей планировки.

Поперечный дренаж – в стенке делаются наклонные отверстия около 10 см в диаметре, с шагом в 1 м, затем в них вставляются водосточные трубки. Между стеной и почвой укладывается дренирующий слой (от 10 см) из битого камня, гравия или щебня.

Продольный дренаж – на всю длину стенки на уровне фундамента устанавливается специальная перфорированная дренажная труба, которая будет собирать влагу и выводить ее за пределы лицевой стороны подпорки. Так же как и в первом случае укладывается дренажный слой, сюда можно добавить крупнозернистый песок.

Важно!

Низкая, до 80 см, стенка может быть вертикальной, более высокую подпорку нужно строить с наклоном (10–15%) в направлении откоса.

Верхняя часть стены должна быть выше поверхности земли.

Установка козырьков предотвращает губительное воздействие воды на швы кладки.

Рельеф территории в основании стенки формируется с небольшим уклоном наружу, а если стенка граничит с газоном, первый ряд кладки делается чуть шире, чем остальные, — в дальнейшем это облегчит кошение травы.

Ломанная или кривая линия обладает отличной устойчивостью (жесткостью) и способна удержать бо́льшую нагрузку, нежели ровная, да и смотрится такая конфигурация изящнее.

О фундаменте – при рыхлой почве делается основание на сваях, при плотных почвах – поверхностная бетонная стяжка.

Расчет подпорной стенки

На подпорную стену действует давление грунта, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться этому давлению. Если же не обратить внимание на правильный расчет, то есть большая вероятность крена и обрушения грунта вместе со стеной.

Чаще всего на участках возводят опорные стены высотой 0,3 – 1,5 м. Такие конструкции можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это легко сделать при помощи специальных программ, которые рассчитают пропорции стенки автоматически. Если же перепад грунта на террасах, а, соответственно, и высота стенки больше 1,5 м, то без инженерно-геологических изысканий и привлечений к работе профессионалов не обойтись. Ниже приведены примерные цифровые величины для расчета подпорной стены из бетона.

Особенности технологии устройства подпорных стенок

• 1262
• 16

Подпорные стенки часто используются для благоустройства приусадебных участков, расположенных на склонах. С их помощью можно воплотить оригинальный ландшафтный дизайн, устраивая террасы различной высоты, создавая искусственный рельеф или приподнятые цветники.

Часто на приусадебных участках можно заметить подпорные стенки. Они в основном строятся на неровной местности.

При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 1-1,5 м.

Строительство подпорных стенок своими руками

Решив самостоятельно построить на своем участке подпорные стенки, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Расчетная схема подпорной стены.

В результате

На получившейся верхней террасе посажены различные кустарники, невысокие лиственные деревья и хвойные растения с включением групп из многолетников. Поднявшись по одной из лестниц, можно посидеть на лавочке у деревянной перголы и послушать пение птиц – за спиной в 10 метрах растет смешанный лес. На всем протяжении подпорной стены по ее краю растут экземпляры с ниспадающими побегами: стефанандра надрезаннолистная Crispa, кизильник Даммера, можжевельникгоризонтальный Blue Chip и Prince of Wales.

Не бойтесь приобретать участок со сложным рельефом, ведь это не проблема, а скорее его достоинство. Обыгранный цветущими террасами, сад на склоне никогда не будет скучным и плоским. Украсить его помогут грамотно выполненные подпорные стены, с помощью которых можно укрепить склон, предотвратить вымывание грунта, отвести лишнюю влагу с приусадебной территории.

Сооружение подпорной стены из бетона

Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.

Маленький секрет – чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, надо к внутренней стенке опалубки прикрепить рубероид

С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:

Строим из брусьев

Подпорную стенку можно сделать из толстых бревен, укладывая их горизонтально или вертикально, таким образом формируя из них стену. Диаметр бруса должен быть приблизительно 20-30 сантиметров. Укладываются они плотно друг к другу, создавая крепкую опору для земли, расположенной сзади. Для стены из брусьев нужно выкопать канаву глубиной 0,4-0,6 метра. Ее размер зависит от высоты сооружения. Во время копания траншеи стоит помнить о фундаменте с дренажом.

Еще одним вариантом является установка бревна на обычную гравийную подушку. Учитывайте, что перед этим дерево нужно обработать специальной защитой от воды. Это можно сделать профессиональным средством или же использовать простое отработанное машинное масло, рубероид, мастику.

Брусья соединяются между собой очень плотно, материал фиксации зависит от дизайна. Их можно объединить скобами, арматурой, поперечными перемычками. Следующим шагом будет засыпание конструкции. Это делается для устойчивости строения, для создания водоотвода. Последним шагом будет являться засыпание готовой почвы для клумбы или цветника.

Создание подпорной стенки из кирпича

Одним из самых распространенных и бюджетных материалов считается подпорное ограждение из кирпича, сделанное своими руками. Плюсом для выбора такого строительного изделия служит то, что можно использовать кирпичи, оставшиеся после строительства дома или менее крупных построек во дворе, а кладка самой стенки требует тех же навыков.

Расчеты, материалы и инструменты

Для того чтобы правильно построить кирпичную стенку, необходимо учитывать некоторые особенности. Прежде всего, необходимо выбрать устойчивую область почвы, где глубина грунтовых вод от поверхности превышает 150 см. Нужно учитывать и температуру воздуха. Если промерзание земли глубже 150 см, то строительство подпорной стенки лучше отложить пока температура не повысится. Стоит помнить, что строительство стенки выше 1,4 м над поверхностью почвы требует специфических расчетов, учитывающих подвижность грунта, его давление и общего веса конструкции. Такие расчеты сложно провести самостоятельно, поэтому необходима консультация специалиста.

В зависимости от высоты конструкции необходимо выбрать толщину кирпичной кладки. Основные параметры расчетов представлены в таблице:

Общие правила кладки

В зависимости от вида камня стены могут быть серыми (гранит, граувакка, гнейс), желтыми, красными (песчаник, порфир) или черными (сланец, базальт). При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более. Важно также, чтобы пустоты между камнями были небольшими, самые крупные камни располагайте в углах. Сооружать стенку из камня — задача не из простых, поэтому самостоятельно беритесь за это только при наличии опыта.

При укладке располагайте камни так, чтобы больше трех швов не сходилось вместе, а вертикальные швы проходили только через два ряда кладки, не более Стенки могут быть сделаны из кирпича, разных видов природного камня или бетона, покрытого штукатуркой, — выбранный материал и конструкция должны прежде всего подходить по стилю к дому и саду. Чтобы конструкция была надежной, и простые прямоугольные кирпичи, и природные камни неправильной формы соединяются в кладке в определенном порядке — так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего. За день кирпичи накапливают солнечное тепло, поэтому прохладным летним вечером здесь можно устроить уголок для отдыха.

Классическая кирпичная кладка, пожалуй, самая распространенная выложить ее проще всего Стенки сухой кладки можно строить без раствора, а швы заполнить грунтом с семенами растений. Для подпорных стенок, построенных обычным методом, можно выбрать раствор тона, подходящего к камням или контрастного — в зависимости от желаемого эффекта. Важно: верх кладки должен быть защищен от влаги и механических повреждений — например, с помощью плит или выступающих камней. В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной.

В стенке из камней разного размера швы не должны находиться друг над другом, иначе кладка будет непрочной Для сухой кладки нужно основание из гравия глубиной 40 см, а для кладки на растворе — бетонный фундамент глубиной 80 см. Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой.

Бутовая кладка из песчаника отличается красивой неоднородной фактурой Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле. Рядом с такой стенкой желтые соцветия книфофии выделяются особенно ярко.

Красновато-коричневые камни идеально подходят для сада в южном стиле Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним?

Окошко в стене возбуждает любопытство. Так и хочется узнать, а что же за ним? Однако учтите, что для постройки такой каменной перегородки потребуются определенные навыки.

Правила устройства подпорных стенок

Зачем же нужны такие конструкции? Прежде всего, для того, чтобы разграничивать участок. Конечно, подпорные стенки из камня могут быть и необходимостью, ведь не всегда ландшафт спокойный. В таком случае вы можете не заниматься трудоемкими земельными работами, а сознательно подчеркнуть какую-то возвышенность.

Конструкция подпорной стенки может создать обособленную зону отдыха или визуально разделить участок на отдельные группы, тем самым избавив вас от ощущения «скучной плоскости». Следует понимать, что чем больше подпорная стенка, тем из более прочных материалов она должна выполняться.

Потребуется привлечение специалистов — хотя бы для того, чтобы выполнить технически грамотные расчеты.

Нередко для создания подпорных стенок используют слэбы из гранита. Природный камень считается очень подходящим материалом — он прекрасно переносит погодные неблагоприятные условия, достаточно надежен, прочен и декоративен. Однако такой материал будет уместен только в том случае, если и сам дом оформлен в соответствующем стиле.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне, зачастую это традиционный стиль — кстати, достаточно жесткий с точки зрения оформления.

Популярным является гранит — его можно использовать для облицовки любых бетонных конструкций (не только подпорных стенок). Если речь идет о деревянном доме, то и ландшафтные элементы должны быть выполнены в соответствующей стилистике (понятно, что в качестве материала также должно присутствовать дерево).

А вот современные ландшафты могут использовать все что угодно — от естественных валунов, помещенных в металлические ящики до коряг, принесенных из ближайшего леса, современным решением являются подпорные стенки из габионов.

Как рассчитать размер стенки?

Предварительная подготовка к строительству начинается с установки типа грунта. Если Вы будете знать, на какую почву будет монтироваться сооружение, Вы сможете грамотно рассчитать надежность готового объекта. Профессионалы рекомендуют следующие расчеты:

• для плотной почвы – соотношение высоты и ширины 1:4;
• для почвы средней плотности – 1:3;
• в случае рыхлой почвы – 1:2.

Подпорная стенка из камня

Каменная стена для клумбы, к примеру, строится по тому же принципу, что и кирпичная. Но весь процесс ее возведения более дорогостоящий и трудоемкий. Очень важным моментом является то, что фундамент для каменной стены должен быть построен в ширину не менее 30 см, в противном случае стена не будет устойчивой.

В такой стене можно оставить небольшие земляные карманы, чтобы высадить туда растения в будущем, а можно оставить все, как есть. В щелях между камнями можно засеять будру плющевидную, гвоздику травянку, вербейник монетчатый и др. А чтобы придать  стенке налет старины, смажьте камни йогуртом или жирным кефиром, чтобы они быстрее обросли мхом.

Подпорные стенки из кладки

Кирпичную или каменную подпорную стенку выкладывают, соединяя элементы цементным раствором. Стенку ставят на бетонный фундамент, заглубленный в землю на 20-50 см. Чем выше стена и связность грунта (его способность сопротивляться внешней нагрузке), тем глубже должен быть фундамент. На слабопроницаемом грунте под фундаментом нужно уложить слой утрамбованного щебня или гравия крупной фракции.

Обратите внимание! Опорную стенку можно использовать в качестве основания садовой скамейки.

Что влияет на устойчивость сооружения

Подпорные конструкции представляют собой сложные инженерные сооружения, поэтому прежде чем приступить к возведению стены, необходимо выполнить прочностные и проверочные расчеты. Для обеспечения устойчивости необходимо придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

1. Самостоятельно возводить стену можно на супесчаных, глинистых, щебневых и других устойчивых видах грунта. Если грунт склонен к проседанию, лучше прибегнуть к помощи профессионального инженера-строителя.
2. Устойчивость подпорной стенки зависит от глубины промерзания грунта. Для нормального устройства конструкции она не должна превышать 1,5м.
3. Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1м. Предпочтительнее, если она будет составлять 1,5м и более.
4. При самостоятельном возведении подпорных стенок не следует увеличивать ее высоту больше чем на 1,5м. Для возведения более высоких сооружений требуются дополнительные расчеты, выполнить которые может только профессиональный инженер-строитель. Несоблюдение этого правила может привести к обрушению сооружения.

Придерживаясь приведенных выше рекомендаций, можно своими силами благоустроить участок.

Как сделать расчет?

Чтобы конструкция полностью выполняла свою функцию, на этапе планирования необходимо рассчитать ее размеры: толщину и другие показатели.

Есть требования СНиП, которых стоит придерживаться во время расчетов:

• на 60 см стенка должна быть минимально заглублена в грунт;

• от высоты всей стены, ширина ее должна составлять в пределах 50-70 см для начала расчетов;
• стенка должна заглубляться в сторону возвышения на 12,5 см на каждый погонный метр;
• верхний срез для массивной стены должен быть не меньше 40 см.

По регламенту необходимо выбирать тип дренажа: продольный, поперечный или комбинированный. Например, если уровень перепадов высоты на местности составляет 130 см, то высота стенки по нормам должна быть около 2 метров с размерами на заглубление. При подсчетах также учитывают тип грунта, а именно значение его удельного сцепления.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Укладка камня

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

• потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
• потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.

Проблемы эксплуатации подпорных стен.

Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

• массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

  Массивная стена подпорная.

• тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.

  Варианты тонкостенных подпорных конструкций.

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):

• для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
• они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
• при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
• если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Низкая подпорная стена.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

• при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
• если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Средняя стена подпорная.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

• полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
• шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
• в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

• применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
• элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами.

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Расчет подпорной стены, который может быть выполнен онлайн, следует осуществлять еще и для того, чтобы определить факторы, которые могут повлиять на устойчивость конструкции. Среди наиболее часто упоминаемых факторов следует выделить:

• силу вибрации;
• действия подземных вод;
• сейсмические воздействия;
• устойчивость в зависимости от толщины;
• климатические особенности региона.

На устойчивость влияет правильное определение толщины. При этом важно, чтобы грунт имел соответствующие характеристики, а высота сооружения не оказалась слишком большой. Если на участке мягкая почва, то ширина опоры должна быть больше. А вот при высоте больше 2 м следует учитывать еще и ветровую нагрузку.

Силы действующие на укрепляющую подпорную стенку (общие понятия).

На подпорную стенку постоянно действуют следующие основные нагрузки:

А — собственный вес стенки (вертикальные силы);

Б — нагрузки на стенку от находящихся на ней грузов (вертикальные силы);

В — давление грунта засыпки на стенку и ее фундамент (вертикальные силы);

Г — давление грунта засыпки за стенкой (горизонтальные силы);

Д — силы трения или сцепления с грунтом (горизонтальные силы),

Силы, действующие на стенку.

Силы, возникающие от нагрузок А, Б, В, Д обеспечивают устойчивость стенки.

А вот сила Г пытается сдвинуть (создать скольжение по основанию) или опрокинуть стенку.

Опрокидывание стены. 1 — положение до начала перемещения стены, 2 — положение после перемещения стены. А – точка опрокидывания стены.

Также при неравномерной осадке грунта, вымывании насыпного грунта при недостатках дренажной системы, неоднородной плотности грунта засыпки, действие сил Б и В могут привести к навалу стенки на грунт (это явление характерно для высоких стенок).

Навал высокой стены на грунт. 1 — положение до начала перемещения стены, 2 — положение после перемещения стены.

Также необходимо помнить, что на стенку еще действуют такие переодические силы:

• ветровые (при высоте стенки более 2м);
• сейсмические (в сейсмоопасных районах);
• вибрационные (например, при интенсивном движении тяжелого колесного транспорта по рядом проходящей улице. При расположении участка недалеко от железной дороги);
• паводковые и ливневые потоки воды;
• морозное вспучивание грунта и т.д.