Назначение и установка околооконной планки сайдинга

Основная технология установки планки

Вначале планку устанавливают с боковых сторон оконных проемов. Затем её фиксируют в верхней части, при этом края с торцевой стороны должны располагаться на расстоянии, которое равно ширине самой боковой планки.

Перед установкой выполняют надрезы на изделии, которые располагаются вверху, и по бокам окна, это делается с учетом расширения материала. При установке планки, эти надрезанные элементы необходимо загнуть вниз, они ложатся сверху боковой планки. А внутренняя сторона околооконного элемента фиксируется финишной планкой.

Необходимо помнить, что боковые зазоры должны быть около 3 миллиметров, а нижнее расстояние от 3 до 5 миллиметров. Перед установкой околооконной планки в холодный период, материал должен полежать в тепле около суток, это поможет предотвратить ломкость во время загибов. При установке, необходимо использовать фурнитуру высокого качества, это позволит продлить срок эксплуатации. Довольно удобно использовать околооконную планку при строительстве с точным проектом, в который включены точные размеры откосов. При этом оконная отделка будет выглядеть красиво, и аккуратно.

Всё вышеописанные варианты показывают, как закрепить околооконную планку тремя способами. Также следует учитывать, что такой отделочный дополнительный элемент подходит не для каждого случая. Если нужно, то используют специальные профиля, но если размеры откоса подходят для монтажа околооконной планки, то это будет идеальным вариантом.

Околооконная планка может выполнять декоративную роль, для этого её делают более контрастной или наоборот под цвет основного фасада. А также элемент несет в себе защитную функцию, то есть закрывает откосы, и препятствует проникновению влажности, и скоплению конденсата. Установить такую планку можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, такая работа подвластна даже новичкам, не имеющим опыта в строительстве.

Следует учитывать

Использование планок сайдинга не всегда целесообразно. Все дело в том, что строительные нормы во всех странах различаются. Основное требование западных стран – оконный проем должен быть утоплен в стену менее чем на 13 сантиметров. Но в России это не всегда оправданно. Однако на помощь приходит сочетание с планкой других элементов отделки. Стоит отметить и тот факт, что финишная планка существенно повышает стоимость облицовки.

Приоконную планку не стоит использовать для облицовки пластиковых окон. На самом деле по нормам окна из пластика должны быть загублены в стену на 1/3 с внешней стороны. Это необходимо для сокращения эффекта конденсации. Получается, что откосы в данном случае будут больше ширины планки.

Если вы собираетесь проводить облицовку окна в старом здании, то появление неровностей – неизбежно.

Перед тем как произвести монтаж требуется рассчитать необходимое количество материала

При установке не только верхней и боковых, но и нижней околооконной планки, устанавливать отлив не имеет смысла. Планка обеспечит надежное удаление влаги и конденсата.

Подготовка и расчет

Подготовка
проема играет важную роль в дальнейшей работе, она влияет на полученный
результат. Окно необходимо аккуратно и тщательно очистить от всевозможных
загрязнений, скопившейся пыли. Кроме того, нужно внимательно осмотреть место на
наличие повреждений и щелей

Все трещины важно замазать. Кроме того,
потребуется качественная обработка поверхности специальными средствами, защищающими
от появления плесени

Следующим этапом является возведение общей обрешетки
дома. После того, как отлично справились с процессом обрамления окна выбранными
элементами каркаса снаружи, уточняется расположение отлива. Для таких задач
применяется особая деталь.

Она обеспечивает возможность равномерного стока. Внешняя часть проема обрамляется рейкой из дерева. Когда с перечисленными процессами отлично справились, стоит приступить к следующему этапу – определению размеров деталей.

Чтобы выбранный отделочный материал в точности соответствовал параметрам оконного проема, необходимо обратить внимание на замеры и расчеты. Во-первых, потребуется установить следующие параметры:

1. Высоту проема с внутренней части (прижать
   устройство для измерения к оконному блоку). Показатель – длина внутреннего
   торца планки.
2. Высоту внешней стороны: превышает параметр
   внутренней стороны.
3. Ширину откоса. Выполняется замер между углом
   блока и пересечением стройматериала.

Для точности
дальнейшей процедуры необходимо записать полученные показатели. Также несложно
зарисовать конкретный, понятный пример, на нем отметить параметры,
характеристики.

Отделка проема с откосами до 20 см

Для обшивки оконных проемов с откосами, имеющими ширину до 20 см, лучше всего использовать околооконные планки. Единственным исключением является облицовка пластиковых окон. Это связано с особенностями установки металлопластиковых рам, глубина монтажа которых в проемах не дает возможности использовать околооконные планки.

Работу следует проводить в несколько этапов. Сначала по периметру оконной рамы следует установить финишные планки, в которые в дальнейшем будет вставляться приоконная фурнитура. Очередность монтажа профилей следующая: в первую очередь устанавливается верхняя и нижняя планка, далее – боковые. Углы соединяются так же, как и при использовании J-реек. При установке околооконной планки следует оставлять зазоры на изменение размеров под воздействием температуры. Если во время монтажа облицовки между панелями в местах неровностей образуются щели, их можно заделать при помощи эластичного силиконового герметика.

Обшивка проемов шириной более 20 см

Глубокие откосы, ширина которых начинается от 20 см, отделывают сайдинговыми панелями. Для этого по периметру окна устанавливается специальный профиль. Последовательность выполнения работы следующая: на внешнем угле проема монтируется наружный угол, а на внутреннем – принимающая J-фаска. Пространство между этими элементами зашивается панелями. Пример того, как можно обшить глубокий оконный проем, вы можете увидеть на следующем фото.

Следует помнить, что в глубоких оконных проемах обязательна установка гибкого отлива. Закрепить его необходимо только в одном месте, предпочтительнее со стороны окна, чтобы избежать деформации конструкции во время изменения размера панелей. Пространство под отливом следует утеплить любым влагоотталкивающим материалом, например, монтажной пеной.

Видео инструкции по обшивке оконных и дверных проемов околооконным профилем вы можете увидеть в следующем видео.

Подготовка к установке наличников Docke

Перед началом работ проемы защищают от проникновения влаги: гидроизоляция оконных и дверных проемов может быть выполнена из фартуков, изготовленных из оцинкованной стали, алюминиевой фольги или, рубероида (рис. 22). Дополнительно специалисты компании «Строймет» рекомендуют использование силиконового герметика.

Рис. 22. Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч или герметик; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой

Независимо от того, каким материалом фартука пользуетесь вы, их установку следует начинать от нижней полосы проема.

• Нанесите силиконовый герметик на обрешетку. Далее поверх него прибейте нижнюю полосу фартука гвоздями (закрепление гвоздями по верхней кромке полосы позволит при необходимости подогнуть полосу и подвести под нее рядовой сайдинг, тем самым обеспечив отвод воды).
• Установив фартук на нижней полосе проема, приступайте к установке боковых полос. Крепление производимг воздями на том же расстоянии от проема, что было выбрано при монтаже нижнего фартука.
• Крепление верхней полосы завершайте монтажом фартука.

Важно: Все элементы гидроизоляции должны быть установлены друг поверх друга — только так можно обеспечить нормальный сток воды. Если гидроизоляция монтируется не заподлицо со стеной, а по выступу обрешетки проема из стены, следует использовать Г-образные фартуки из кровельной жести с заходом узкой грани на всю толщину обрешетки

Крепление последних производится с соблюдением правила: боковые фартуки закрывают нижний, а верхний – боковые

Если гидроизоляция монтируется не заподлицо со стеной, а по выступу обрешетки проема из стены, следует использовать Г-образные фартуки из кровельной жести с заходом узкой грани на всю толщину обрешетки. Крепление последних производится с соблюдением правила: боковые фартуки закрывают нижний, а верхний – боковые.

Важно: Крепить подложку/профили сайдинга непосредственно к оконному/дверному блоку ни в коем случае нельзя. В таком случае при замене окна или же двери вы будете вынуждены частично снимать и садйинговую обшивку

Описание профильных элементов для монтажа сайдинговых листов

Планки для сайдинга имеют различную конфигурацию и размеры

Можно выбрать наиболее подходящие элементы для применения в каждой конкретной конструкции. Это детально отображается на видео в этой статье.

Планка стартового направления является профилем, который применяется для укладки первых листов:

• Он монтируется поперек каркаса на жесткой основе.
• На обрешетке из деревянных брусков это может быть уголок, на каркасе из стальных оцинкованных реек, имеющих маркировку CD – это металлический профиль UD.
• Стартовая планка обычно изготавливается длиной 3660 мм.

Применение финишной планки

Для сайдинга финишная планка применяется на заключительном этапе

Она закрывает края листов, это позволяет визуально выровнять линии боковых стыков, что помогает улучшить внешний вид. Такой профиль устанавливается поперек каркаса и крепится на жестком основании, способ монтажа практически не отличается от фиксации стартового элемента.

Планка завершающая для металлосайдинга или пластика

Она имеет длину 3360 мм.

Для закрепления можно использовать саморезы или гвозди:

• Саморезы не должны докручиваться на 1-2 оборота, а гвозди не добиваться примерно на 1 – 1,5 мм.
• Это необходимо для защиты от климатических перепадов, чтобы дать возможность материалу расширяться и сужаться при колебаниях температуры.

Инструкция монтажа сайдинговых листов определяет для отделки стеновых углов применение угловой планки:

Производители данный элемент изготавливают длиной 3055 мм.

Отделка внешнего угла практически не отличается от устройства внутреннего.

Jtrim – профиль

Для выравнивания площади отделки при переходе через выступающие конструкции стены применяется jtrim – профиль

Длина такого профиля составляет 3660 мм, способ фиксации на каркасе произвольный:

Длина его составляет 3050 мм. Крепится к элементам обрешетки произвольным методом.

H – планка

Профиль с обозначением H – планка или соединительный элемент применяется для соединения сайдинговых панелей

Для его установки изначально требуется смонтировать прочное основание из профиля. Крепление производится через 400 мм, что обеспечивает надежность и долговечность.

В комплектующие планки к сайдингу должны быть включены наличники и навесные элементы:

Они используются в качестве декоративной отделки. Профиль под обозначением «j» используется для подчеркивания перехода одной отделки к другой.

Сливная планка для сайдинга монтируется на переходе цоколя к стене:

• Она также играет декоративную функцию как один из элементов интерьера.
• Поверх ее монтируется стартовый профиль, а под нее устанавливается металлический элемент для образования жесткого основания.
• Данные декоративные элементы изготавливаются длиной 3660 мм.
• Изучение технологии монтажа сайдинговых элементов значительно упростит задачу обустройства стен дома, когда работа выполняется без привлечения специалистов.

Начальная планка

Облицовка стен начинается с крепления именно этого элемента. Установка происходит по горизонтальной линии, отмеченной на расстоянии 40мм выше нижнего края отделки. При креплении сайдинга первый ряд панелей вставляется нижним краем в стартовый профиль, а верхним краем крепится к каркасу (обрешетке). Стартовая планка является основой всей конструкции из рядов панелей, поэтому монтировать ее необходимо максимально аккуратно. Правильная последовательность монтажа:

• От нижнего края облицовки делается отступ вверх длиной 40мм;
• При помощи уровня проводится линии по всему периметру стен или делаются специальные отметки;
• Верхним краем начальный профиль прикладывается к отмеченной линии и закрепляется саморезами, либо гвоздями. Крепление осуществляется в центре отверстия перфорации, а не с их краю.

Виды

Стартовый профиль полностью закрывается сайдингом, поэтому ее цвет может быть отличен от цвета основного материала. Внешний вид планки можно увидеть на фото.

Монтаж

Как установить начальную планку или стартовую полосу

Особенности монтажа элемента:

• Стартовая планка крепится по периметру дома, где планируется обшивка.
• Элемент после монтажа закрывается панелями, поэтому особых требований здесь нет. Деталь может стыковаться из обрезков или берутся планки даже другого цвета.
• Установка начальной планки задает тон последующей работе. Лучше больше времени уделить на ее выравнивание при монтаже по уровню, чем исправлять даже минимальный уклон при выполнении работ в дальнейшем.
• Перед началом ее фиксации, следует наметить место крепления элемента. Для этого вбивается гвоздь или вкручивается саморез в самом низу стены.
• От гвоздя до земли расстояние должно равняться ширине начальной планки.
• Между гвоздями натягивается нить. Контролируется правильность ее натяжения строительным уровнем.
• Мелом рисуется по нитке линия между элементами. Это будет линия крепления начальной полосы.

Крепление стартовой планки

Как фиксировать сайдинг к стене строения

При креплении элементов винилового сайдинга следует придерживаться таких правил:

• Между двумя саморезами расстояние должно быть примерно 250 миллиметров.
• Заворачивать метизы или вбивать гвозди необходимо строго перпендикулярно к плоскости стены.
• Саморезы устанавливаются лишь в середине овального отверстия, что позволяет при расширении панели скользить.
• Саморез закручивается не полностью. Между материалом и шляпкой остается зазор примерно один миллиметр. Это можно выдержать двумя способами:

1. приложив монету;
2. закрутив его совсем, а после этого на один оборот ослабить.

• Между соседними стартовыми планками всегда должен быть зазор до семи миллиметров, что компенсирует линейное расширение панелей сайдинга.
• Угловая планка на месте монтируется не полностью.
• При креплении скобы необходимо выдерживать зазор примерно один миллиметр.

Как крепятся вертикальные планки, углы и Н-соединители

Углы ставятся до установки основных планок.

Виниловый угол крепится с такими особенностями:

• Угол не должен на 5-7 миллиметров касаться земли. Нагревание элемента приведет к его расширению вертикально, а зазор не позволит ему деформироваться.
• Необходимо правильно крепить саморезы. Угол крепится от верхнего отверстия (см. Наружный угол для сайдинга и варианты выполнения работы). При этом саморез закручивается в его верхнюю часть. В этом случае весь угол висит на саморезе в воздухе, а материал может расширяться лишь вниз или в стороны.
• Все остальные саморезы закручиваются, как и стартовая полоса, — в центре овального отверстия для гвоздя.
• Нижние концы угла обрезаются по ширине стартового элемента, что позволяет не допустить деформирования материала при нагревании.

При обустройстве острых или тупых углов:

• Углы у винилового сайдинга достаточно гибкие, что позволяет отделывать ими острые и тупые углы сооружения.
• При этом элементы для острых углов необходимо сузить, а тупых — расширить.
• Внутренний угол делается аналогично.
• Учитывая, что цена углов большая, можно на их месте установить две J-планки, как показано на фото.

Установка угла дома

При установке Н-профиля важно верно рассчитать место размещения планки. Затем крепление выполняется так же, как и углы:

Затем крепление выполняется так же, как и углы:

• Монтируется нижняя планка.
• Устанавливается верхняя планка.
• Если необходимо выполнить удлинение, отрезаются кусочки длиной до семи миллиметров с перфорацией.
• Делается нахлест профилей. При этом необходимо иметь в виду, что к Н-соединителю должны примыкать стартовые планки, а не наоборот.

Примыкание стартовых планок к Н-соединителю

Стандарты отделки оконных проемов

Прежде чем приступать к монтажу, следует рассчитать количество материалов с учетом обычных требований к облицовке подобных конструкций и учесть другие правила установки:

• Для каждой стороны оконного или дверного проема обычно приобретают планки на 5-6 см больше необходимого. Соответственно, рассчитав периметр, следует прибавить к нему еще приблизительно 25 см запаса. Хотя есть стандартные длины подобных элементов, которые зачастую при строительстве частных домов становятся неактуальными.

• Учитывая температурные изменения параметров материала, необходимо рассчитывать его количество и способы обшивки с учетом зазоров: если монтировать покрытие весной или летом, достаточно оставлять ~1-3 мм, при монтаже в зимнее время ~ 3-6 мм. Примерные зазоры указанны на картинке ниже. 

• Установка зимой возможна лишь после того, как материал в течение 12 часов пролежал в тепле, чтобы исключить повышенную хрупкость и ломкость панелей. Впрочем, специалисты рекомендуют отказаться от наружных отделочных работ в зимнее время.
• Для монтажа используют саморезы с оцинкованным покрытием для защиты метизов от негативных внешних факторов. Другие крепежные элементы при эксплуатации на улице могут ржаветь и приводит к преждевременному разрушению конструкций.
• Целостность полотна лучше всего обеспечивать дополнительными элементами того же производителя, чей сайдинг был выбран для облицовки фасадов. Это обеспечит единство оттенка и одинаково высокое качество обшивки.

Обрамление проемов с пересечением на угол на ус

Обрамление с пересечением «на угол» – один из наиболее применяемых вариантов обрамления проемов.

Требования к элементам:

• использовать четыре наличника (по два наличника для обрамления боковых сторон, а также два для верха и низа проема);
• высота и ширина элементов должна строго соответствовать аналогичным параметрам проема.

Подрезка элементов:

• концы верхнего горизонтального наличника необходимо подрезать на угол 45°;
• под углом 45° на двух боковых наличниках подрезать нужно только нижние концы (рис. 23в), верхние концы оставив обрезанными под 90°;
• верхний наличник надрезают с обеих сторон (длина надреза 20 мм) (рис. 23а), после чего нарезанные участки отгибают к низу, чтобы те образовали так называемые «язычки» – элементы, которые впоследствии будут отводить воду в боковые наличники с верхнего;
• специалисты компании «Строймет» рекомендуют верхний край боковых наличников подрезать в месте перфорации для гвоздей, отрезают участок шириной перфорационной ленты до второго сгиба элемента и длиной 20 мм от верхнего края, сведя край отреза с верхней гранью бокового наличника под углом 45°; на противоположной стороне бокового наличника также отрезают крепеж на 20 мм в длину до стыка с тыльной частью наличника;
• нижний наличник с обеих сторон подрезают аналогично верхнему краю боковых наличников с единственной разницей: при выполнении надреза со стороны гвоздевой планки она подрезается Г-образно, длина отреза должна составлять 20 мм, выводить срез под 45° не нужно.

Некоторые особенности

По мнению большинства начинающих, делающих первые шаги в строительстве, сайдинг является материалом, с которым очень легко работать. Казалось бы, как просто — вставить шип в приготовленный паз и все закрутить саморезами. Однако человек, который самостоятельно выполнял монтаж сайдинга, прекрасно знает, что это далеко не просто. Возможно, обшивка стены действительно не очень сложная работа, но если на пути появляется препятствие, например, окно, то работа резко тормозится и появляются определенные сложности. В основном здесь не требуются какие-то особые знания. Необходимо просто соблюдать определенный порядок операций, который поможет обшить окно сайдингом. Чтобы выполнить такую работу, потребуется соответствующий набор инструментов.

Схема металлического сайдинга окна.

Прежде всего, это рейка. Этот элемент считается универсальным и абсолютно незаменимым при обшивке окон сайдингом. Рейка нужна для того, чтобы сделать невидимыми обрезные кромки, она применяется при отделывании окна сайдингом. Она помогает скрыть имеющиеся выступающие конструкции. После монтажа планки становятся скрытыми обрезные края установленных в горизонтальной плоскости листов сайдинга. Такая рейка скрывает изъяны совмещения с вертикалью окна.

Довольно редко используется строителями планка-наличник. У некоторых изготовителей она отсутствует. С ее помощью делается оконная обшивка, но только тогда, когда окно совпадает с уровнем стены. Никаких дополнительных деталей не нужно.

Околооконную планку используют только для того, чтобы обшить окна сайдингом. Эту деталь отлично используют взамен J-профиля. Когда окна имеют откосы, применяется только эта деталь. Такая планка используется для окон, установленных на одинаковом уровне со стенкой.

Для замены околооконной планки используют фаску. Но ее применяют только с установкой финишной планки, чтобы завершить композицию.

Для отвода воды от обшитого сайдингом окна монтируется сливная планка. Она устанавливается в зависимости от обстоятельств.

Установка наличников сайдинга Деке обрамление проемов

Резной наличник устанавливается аналогично наличнику Docke шириной 89 мм. Перед сборкой резного наличника подготовьте цветную вставку: 70…85 мм в ширину, длиной, равной длине наличника.

Материалом для вставки может служить плоская часть панели сайдинга D4.5D (рис. 25а), D5C (рис. 25б) или сплошной соффит (рис. 25в).

Вставку закрепляют скобами, изготовленными собственноручно: из обрезков сайдинга/сплошного соффита можно вырезать заготовку скобы (рис. 25г) – полоску 105х15 мм. Края отреза загнуть на 17 мм с каждой стороны: скоба готова!

В наличник вставку помещают лицевой стороной со стороны прорезей.

Исключение: в случае, когда материалом для изготовления вставки служила доска D4.5D, скошенную часть планки расположить нужно со стороны гвоздевой перфорации наличника (рис. 25е).

Вставку нужно закрепить скобами внутри наличника так, чтобы загнутый край скобы располагался с противоположной стороны от гвоздевой перфорации (рис. 25ж).

Вставку фиксируют скобами, вставленными в наличник с шагом 150 мм (рис. 25з).

Когда монтаж резного наличника завершен, под вертикальными полосами изготавливают дренажные отверстия в количестве 2…4 штук, диаметр каждого отверстия должен составлять 4…6 мм (рис. 25и).

Рис. 25г	Рис. 25д

Рис. 25е	Рис. 25ж

Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

8.2. Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного угла

Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

Установка околооконных профилей сайдинга Docke

Околооконным профилем Docke можно обрамлять проемы с откосами глубиной до 200 мм (с учетом толщины обрешетки). Использовать этот профиль можно для обрамления практически всех окон и дверей, если те были установлены по стандарту.

Околооконный профиль сайдинга – все тот же наличник, вся разница заключается в том, что к профилю прикреплен виниловый откос, которым можно прикрыть откос стены у окна или двери. Технология установки околооконных профилей аналогична технологии установки наличников, но с небольшим отличием:

• откосную часть околооконного профиля подрезают иначе, чем наличник;
• по периметру окна обязательно крепят финишную планку, в которой после располагают откосную часть профиля;
• в откосной части делают специальные насечки, обеспечивающие надежную фиксацию планки по всему периметру окна.

Пристенную часть околооконного профиля подрезают по рекомендациям к подрезке наличника. Ход подрезки откосной части, а также монтаж профиля производятся так: необходимо установить верхнюю и нижнюю планку, за ними – две боковых (рис. 24).

Подрезка элементов:

формирующую откос виниловую полку в верхней планке подрезают на длину верхнего откоса проема, вычтя из длины элемента величину температурных зазоров, которые следует сделать по обе стороны профиля;

Важно: Величина зазоров зависит от длины в инилового профиля. Зазор позволит планке свободно расширяться при увеличении температуры окружающего среды: панель не будет упираться в боковые откосы, а потому профиль не покоробится

При монтаже панелей учитывайте нынешнюю температуру воздуха: чем она ниже, тем большими следует оставлять зазоры. И наоборот: монтаж профилей в жаркую погоду предполагает минимальные зазоры или, как вариант, они вообще могут не делаться.

разметка нижнего профиля выполняется аналогично верхнему, однако по ней на этот раз отрезы не делают– «лишний» материал загибают на откосы стен (и с верхним профилем можно поступить так же – материал не подрезать, а подгибать на стены).

Монтаж отливов не обязателен – его заменяет нижняя околооконная планка.

Ход установки:

• Установка боковых профилей. Для этого необходимо верх бокового откоса упереть в верхний откос (удлинение боковой планки практически не наблюдается, потому элементы можно монтировать встык). Температурный зазор оставляют только между нижним краем полки бокового откоса и полкой нижнего профиля. Поскольку концы нижнего профиля были подогнуты к стене, щель в месте примыкания полок откосов будет незаметна.
• Для установки боковых откосов вначале левую панель необходимо сдвинуть вправо к центру проема (примерно на 10…12 мм), затем правую – аналогично влево. Так, сужаясь при низких температурах воздуха, верхний откос не вылетит из верхнего крепежного узла.

При выполнении работ на окнах, имеющих стандартные размеры, инженеры компании «Строймет» рекомендуют заполнять швы герметиком. Силикон при изменении температуры окружающей среды позволит склеиваемым деталям расширяться. Зачастую этого запаса бывает достаточно. Но на больших окнах швы нужно оставить без изменений – так профили не вздуются при расширении, вызванном изменением температур.

Монтаж и обработка

Подготавливается все необходимое для монтажа околооконной планки. Разметку и обрезку лучше выполнять на ровном столе.

Пошаговые действия по установке:

1. Фиксируется финишный профиль. Его ставят во внутренний периметр проема с прилеганием к раме. Для надежности, привлекательного внешнего вида и обеспечения стыковки в 90⁰ детали подрезаются под углом 45 градусов. Это легко сделать болгаркой. Все фрагменты сопоставляются и крепятся.

   Первым крепится финишный профиль

2. Подгоняется нижняя часть. Если в качестве отливной детали будет применяться приоконный профиль, то на планке отмечается ширина этого участка проема, к которой прибавляется ширина внешнего наличника, умноженная на два. Если основная сторона проема равняется 80 см, а околооконная планка имеет размер «наличника» 8 см, то обрезка составит 8+80+8 = 96 см. Далее осуществляется подрезка по месту изгиба с обеих концов. Отрез равняется 80 мм. По краям внутренний подрезок подгибается, образуя язычок, и укорачивается до 20–25 мм. Внешняя полоса остается прямой или уменьшается небольшая часть уголка. Если не зарезать все края под 45 градусов, то по прошествии времени появятся щели.

   Схема монтажа профиля без подрезки по углам

3. Аналогичные работы проводятся с верхней деталью. Отличие лишь в том, что выступающая зона с обеих концов подрезается под 45 градусов.
4. Элементы устанавливаются поочередно на свои места. Для этого внутренний край заводится в финишный профиль, а с внешней стороны прикрепляется саморезами.
5. Подгоняются вертикальные детали. Для этого проводятся замеры. Нижний фрагмент (для обеспечения слива) размещается под углом, следовательно параметры определяются по двум точкам.

6. Необходимо тщательно продумать соединение вертикальных участков. Ввиду того что верхний и нижний элементы уже имеют загибы для оттока воды, внутренняя деталь стойки откоса подрезается только с учетом вымеренной кривизны.

   Монтаж профиля с подрезкой под 45 градусов по углам

7. Внешние планки обрезаются иначе: вверху края остаются прямыми (за исключением небольшой подрезки уголка), а нижняя сторона отрезается под углом 45 градусов.

8. Стыковка выполняется следующим образом: вертикальная стойка подсовывается под угол верхней планки и заводится в финишный профиль, чтобы язычок располагался внутри. Похожая процедура выполняется и снизу, только угол стойки приоконного профиля укладывается внахлест, закрывая выпирающую часть нижнего элемента.

   Околооконные планки, состыкованные под углом в 45 градусов, смотрятся намного лучше

9. Фрагменты закрепляются на саморезы.
10. Дополнительно все стыки обрабатываются герметиком.

Для значительного упрощения работы и создания визуально привлекательного соединения профили можно не подрезать под углом.

После обрамления проемов монтируется сайдинг, который заводится в участок J-соединения.

Пошаговая инструкция

Крепеж сайдинговых ламелей осуществляется по следующей схеме:

• разметка и нарезка фасадных отделочных панелей в соответствии с длиной;
• закрепление фасадных отделочных панелей на каркасе обрешётки;
• крепление первой панели на стартовую планку;
• установка последующих фасадных отделочных панелей аналогично первой;
• соединение всех панельных элементов друг с другом посредством специальной замковой системы до характерного щелчка;
• крепление сайдинговых панелей через перфорированные отверстия на участке верхней кромки;
• крепление верхней панели к предыдущей посредством заведения её торцевых участков в вертикальные отделочные элементы.

Особенности монтажа сайдинга

Даже новичок может обшить сайдингом дом своими руками. Для этого понадобится познакомиться с порядком проведения работ и некоторыми особенностями монтажа материала.

Сайдинг ПВХ имеет хорошую пластичность и податливость, что снижает возможность повреждения самих панелей и травм человека при проведении работ. Даже не имея опыта строительства, каждый может обшить дом сайдингом, руководствуясь лишь пошаговой инструкцией.

Инструментами для работ по монтажу сайдинга могут быть:

• Острый нож. В этом случае обозначается на панели бороздка. Несколько раз по борозде полоса сгибается и разгибается, пока она по намеченному резу не сломается.
• Электрический лобзик. При использовании его вместо ножа срез получается более красивый, а процесс подготовки панелей сайдинга к монтажу по размеру выполняется гораздо быстрее.
• Электрическая дрель или перфоратор. Такими инструментами удобно отверстия для установки метизов сделать больше или пробить абсолютно новые.
• Шуруповерт, служит для закручивания крепежных элементов.
• Строительный уровень. Для удобства выполнения работ лучше пользоваться лазерным.
• Рулетка.

Особенностями монтажа сайдинга являются:

• Материал обладает большим коэффициентом линейного расширения. Поэтому требуется обеспечить зазор до семи миллиметров между стартовыми планками, рядами и доборными планками. А при монтаже дома при температуре ниже (-10 °С) зазоры должны быть не меньше 10 миллиметров.
• Зазор необходимо обеспечить и между крепежом и рабочей поверхностью панели.

Инструкция по монтажу материала:

1. углы;
2. Н-соединитель.

Прежде, чем крепить сайдинг и комплектующие к нему, необходимо выяснить назначение каждого элемента и способ его крепления, что подскажет видео в этой статье.

Как рассчитать нужное количество материалов

Перед тем, как приступать к работе, неплохо бы подсчитать, сколько материалов уйдет на отделку оконных проемов дома. Для этого нужно провести расчет для каждого окна отдельно, ведь в большинстве случаев даже типовая постройка имеет погрешности в размерах на первый взгляд одинаковых элементов.

Для расчета материалов берут длину верхнего, нижнего и боковых откосов проема всех окон. При этом с каждой из сторон добавляем по 6- миллиметров, чтобы был запас. Они пригодятся, когда мастер в процессе установки будет стыковать углы и отрезать лишнее для максимально плотной подгонки деталей.

Схема монтажа

Если же у окна есть отлив снизу, длину нижнего откоса в расчет не берут, потому что отлив обычно заменяет собой приоконную планку.

И еще важно помнить, что околооконная планка должна представлять собой сплошной массив. Ведь окна — первое, что видит гость, когда подходит к дому

Их эстетический вид формирует первое впечатление и позитивный образ всей конструкции в целом. И, если отделка окон будет составлена из фрагментов, мнение окружающих о доме будет самым невыгодным для его хозяев. Такие огрехи не скрыть даже на фото.

(голосов пока нет)

Загрузка...