Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Назначение и виды отсыпок под фундамент

Особенности строения грунта, в месте строительства, оказывают воздействие на основание дома. При этом снижается прочность конструкции, она не может гасить большие нагрузки на здания при оседании грунта. Для ослабления пиковых нагрузок принято выполнять отсыпку основания фундамента.

Песчаная подушка под фундамент выполняет еще и выравнивающую функцию, позволяя экономить бетон при заливке. ГОСТ и правила СНиП рекомендуют производить несколько видов отсыпки, в зависимости от материала:

• подушка из песка;
• щебня или гравия;
• из бетона.

Каждый из материалов хорош по своему, но его применение основано в первую очередь от особенностей грунтов. Исходя из этого, выбирается материал, из которого изготавливается подушка под фундаментную плиту. Для более точного выбора, согласно ГОСТу, требуется знание еще нескольких факторов:

• близость прохождения русла грунтовой воды;
• температурные перепады, в зависимости от времени года и другие метеорологические особенности района строительства;
• конструктивные особенности дома.

Важно помнить! Неправильно выполнение расчеты или работа на глазок вызовут появление значительных усадок фундамента, как следствие значительные расходящиеся трещины. Работу следует выполнять с полной ответственностью и без спешки. Фундаментные подушки выполняются индивидуально для каждого проекта здания.

Как соединить фундаменты дома и веранды

Пристройка веранды с фундаментом, не зависимо от размера будущей конструкции, — только на первый взгляд простое дело. Прежде всего, следует помнить, что при проведении работ важно придерживаться законодательных и строительных норм, включая получение разрешительных документов на новое сооружение.

Устройство фундамента будущей постройки — одна из важных задач, с которой необходимо справиться в самом начале. Лучшим решением в этом случае считается объединение фундаментов построек, а не сооружение отдельной тумбы.

Перед возведением будущей веранды необходимо детально изучить, из чего состоит фундамент дома, как он был построен и его габаритные размеры. Для того чтобы в будущем избежать проседания пола и трещин на стенах, рекомендуется возвести под верандой фундамент такого же вида, как и у дома. Прежде всего, это связано с интенсивностью усадки, ведь разные виды оснований по-разному взаимодействуют с грунтом. Глубина двух конструкций также должна совпадать, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Ещё одним важным моментом при возведении фундамента веранды считается время года. Весной у грунта увеличивается влажность, а это повлечёт за собой дополнительную усадку сооружения. Также существенным нюансом может стать разница в весе двух строений, что также приведёт к неравномерному проседанию.

Учитывая эти факторы, рекомендуется выждать один сезон перед проведением основных строительных работ и предусмотреть технический разрыв. Для объединения фундаментов рекомендуется использовать бетонный раствор или железобетон, предварительно усилив основания арматурным каркасом или засверлив в старый фундамент арматурные стержни.

В зависимости от тяжести новой конструкции, фундаменты можно соединить несколькими методами:

1. Отдельное возведение фундамента новой постройки в непосредственной близости от старого основания. В этом случае сооружается полноценный железобетонный ростверк, а расстояние между двумя основаниями заполняется рубероидом. При использовании этого метода вам необходимо учесть все факторы, влияющие на усадку, и создать такой слой, который позволит новому фундаменту сыграть, но не повредить старую конструкцию.
2. Жёсткое соединение фундамента дома и постройки. Этот метод считается сложно прогнозируемым и используется, если грунт на участке позволяет просчитать усадку, а будущая постройка будет иметь несколько этажей. При использовании этого метода следует возводить новое основание такого же вида, как и старое, а вес будущей постройки не должен существенно отличаться от старой. Здания слишком разных габаритов будут иметь разную интенсивность усадки, а это приведёт к перекосам и трещинам.

Важно! Если грунт на участке склонен к сильному пучению, рекомендуется уровень пола новой постройки делать ниже уровня основного дома. Расчёты производить, исходя из величины пучения.

Если на этапе первоначального строительства дома вы уже планируете расширение его территории, рекомендуется заложить фундамент для будущей постройки. Это позволит создать единую конструкцию, которая за время простоя окончательно займёт нужно место и окрепнет.

Ленточный фундамент технология устройства

Этот тип основания целесообразно заложить на сухой не песчаной земле.  Если почва на участке слишком промерзает, то строительство потребует высоких затрат из-за большого объема монтажных работ.

Ленточный фундамент — это специфическая полоса бетона по всему периметру дома. Конструкция закладывается под действие внешних и внутренних стен зданий, но разделение нагрузок должно быть одинаковым по всей длине. Непрерывная полоса раствора служит базой для стен и всего здания, она способна выдержать нагрузку без излишнего уплотнения.

Бетон является материалом, который используется сегодня для создания прочных оснований. Его легко сделать, залить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы правильно обеспечить основу для стен. Раствор развивает достаточную прочность на сжатие, после застывания, что позволяет надежно поддержать дом.

Правила и нормы монтажа устройства

Утвержденный документ СНиП рекомендует, как правильно залить ленточный фундамент под дом. При этом устанавливает минимальные размеры конструкции, относящиеся к шести указанным категориям подпочвы и расчетных общих нагрузок на устройство. Изготовление основания зависит от несущей способности подпочвы и веса здания.

Ширина варьируется:

• от 25 см при тяжести дома до 20 кН / на один погонный метр стены на компактном грунте из гравия или песка;
• от 45 см при 40 кН /м. п.  на твердой глине;
• до 85 см для нагрузок, до 30 кН / м.п. на мягкой суглинистой земле или глине.

Чем больше несущая способность подпочвы, тем меньше ширина монтажа основания для той же нагрузке.

Размеры чертежа свидетельствуют о том, что оптимально при указанных условиях, правила не требуют абсолютного выполнения.

Полоса бетонного основания для внешней и внутренней твердой стены, аналогична ширине рекомендованной в документе СНиП для твердой глины. Когда нагрузка на фундамент дома составляет не более 50 кН, на практике этот показатель значительно меньше, основание вполне можно сконструировать шире для удобства укладки кирпича и заливки раствора.

Если толщина полосы сделана меньше  указанных размеров чертежа, то с каждой стороны стены бетон может дать сдвиговые трещины в 45 °. Если это произошло, меняют план действий: опорную поверхность фундамента увеличивают в землю для обеспечения стабильности.

Разрушения основания вызываются двумя противостоящими силами стены и почвы, сдвигающими и разрезающими бетон как ножницы. Поэтому важно знать не только технологии строительства ленточного фундамента.

Определение типа конструкции

Выбор основания — решающий момент, так как оно является важным структурным элементом всего здания. Если в начале строительства допустить ошибки в чертеже конструкции или сэкономить на строительных материалах, то может произойти горизонтальный или вертикальный перекос основания, осадка и трещины устройства, что разрушит дом.

Ленточный фундамент рекомендуется использовать:

• для сооружений с тяжелыми балками, где используются монолитные железобетонные и металлические плиты;
• для конструкций из кирпича, бетона и каменных стен – плотностью более 1000-1300 кг / м³;
• дом с подвалом;
• на гетерогенных почвах. Лента бетона действует как единая структура, которая перераспределяет усилия таким образом, что стены дома не будет деформироваться и растрескиваться;

Типы конструкций, используемых в строительстве зданий

В зависимости от конструкции, ленточный фундамент подразделяют на:

• монолитные, возводят на территории своими руками;
• сборные из плит, изготовление которых выполняется на заводе, и собирают на строительной площадке с помощью крана.

Достоинства и недостатки столбчатой конструкции

Фундаментная конструкция с опорными столбами обладает большим количеством достоинств, среди которых следует отметить:

• возможность самостоятельного выполнения расчетов, проектирования и монтажа, без привлечения квалифицированных специалистов;
• отсутствие необходимости привлечения специальной техники;
• применение на любых видах грунтов за исключением сильнопучинистых и с высоким уровнем грунтовых вод;
• возможность строительства даже при наличии значительных уклонов и неровностей на участке застройки;
• не требуется предварительная подготовка и выравнивание ландшафтной поверхности;
• минимальное время монтажа, не превышающее двух недель;
• недорогая и простая гидроизоляция;
• долговечность конструкции, достигающая 50 лет;
• уменьшенный расход материалов и низкая стоимость.

Среди недостатков обычно отмечают отсутствие подвального помещения и невозможность использования для капитальных кирпичных зданий с большим весом строительных конструкций.

этап – подготовка материала и инструмента

Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:

• цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
• песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
• армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.

Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).

Рекомендации по расчету приведены в таблице:

• обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
• материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
• проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
• крепеж для монтажа опалубки;
• вода.

Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.

В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.

Какой кирпич выбрать для строительства фундамента?

Несмотря на то, что красный кирпич достаточно популярен в строительстве, его нечасто применяют для строительства оснований для дома. Фундамент из кирпича относится к ленточному или столбчатому типу основ для конструкций. Некоторые хозяева допускают грубую ошибку, используя для такого фундамента красный кирпич, который остался после разборки старого здания.

При выборе кирпича для такой работы нужно знать, что он будет находиться в достаточно влажной среде, поэтому лучше использовать новый обожженный красный кирпич, который прослужит намного дольше, чем уже использованный.

Красный кирпич отличается от силикатного тем, что он более устойчив к влаге благодаря тому, что его обжигают в специальных печах и он становится очень прочным.

Силикатный кирпич используется при условии отсутствия влаги. Кроме кирпича вам понадобится гидроизоляция, утеплитель, раствор из цемента и арматура. Лучше всего такой фундамент подойдет для сооружений, что находятся на сухих и непучинистых грунтах.

Процесс работы

Представляем вашему вниманию фундамент своими руками (пошаговая инструкция).

Прежде всего, необходимо вырыть траншею для кирпичного фундамента. Как известно, ее глубина рассчитывается, исходя из характеристики грунта, на котором она будет находиться. Делая такую траншею, учитывайте, что с обеих сторон кладки нужно прокладывать гидроизоляцию. Это делается для того, чтобы уберечь фундамент от низких температур и влаги.

В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют рубероид, который складывается в несколько шаров. Можно применять и более новые полимерные материалы.

Следующий этап – это укладка песчаной подушки. Для этого песок увлажняется или используется уже мокрый. Такую подушку необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.

Опалубка – это одно из самых важных приспособлений, которое используется в строительстве. После монтажа заливается подушка из бетона, что значительно увеличивает несущую способность кирпичного фундамента. Бетон можно армировать специальными прутиками.

Кладка кирпича выполняется только после полного застывания бетона. Швы, которые возникают при укладывании кирпича, нужно замазывать раствором. Схватывание раствора происходит приблизительно на протяжении трех недель.

В условиях, когда в местности, где строится дом, высокий уровень грунтовых вод, проводится так называемая отсыпка. Дно земляной траншеи (кроме песчаной подушки) засыпают щебнем, гравием или просто крупным песком. Таким образом, можно обеспечить быстрый уход воды из фундамента.

Для того чтобы конструкция смогла выдержать большие механические нагрузки, производят армирование фундамента. Для этого подойдут прутья из металла. Необходимо следить за тем, чтобы эти прутья находились в растворе из цемента не меньше, чем на 3 мм. Чтобы сделать поперечное армирование можно использовать сетку из стали.

Из кирпича делают и столбчатый фундамент, который является самым дешевым, но в то же время привлекает продолжительным сроком своей эксплуатации. Он подойдет для более легких конструкций, где не предусматривается наличие погребов или подвалов.

Какой бы тип фундамента вы не выбрали, его надежность зависит от грамотно сделанных расчетов и качества выбранных материалов. Просто следуйте правилам, которые расскажут вам, как сделать фундамент своими руками. Пошаговая инструкция станет вашим помощником. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сделать надежный фундамент из кирпича своими руками.

Левицкая Марина, Пенза.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Каркасная баня своими руками – пошаговая инструкция постройки
   Каркасный способ возведения бани – самый простой и доступный вариант для каждого, кто решился затеять строительство. Возвести подобное строение на своём участке сможет каждый из…
2. Как изготовить декоративный кирпич своими руками
   В проектах квартир и домов эксклюзивно и неповторимо смотрится декоративный кирпич, предлагающий необыкновенные возможности выделить и подчеркнуть даже самую сложную идею за счет своей текстуры…
3. Деформационный шов в фундаментах — собираем фундамент из ФБС своими руками
   Когда начинаются строительные работы, повышенное внимание всегда направлено на фундамент, потому что именно эта часть сооружения будет принимать на себя вес всей конструкции, а значит,…
4. Фундамент под гараж своими руками — какие глубина, песок, щебень, раствор
   Фундамент под гараж своими руками – это лучший вариант для тех, кто имеет элементарные навыки в строительстве и проектировании подобных сооружений. В большинстве случаев, строители…

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Винтовой фундамент для веранды

Если вы собираетесь строить легкую пристройку или веранду, то вам достаточно будет сделать под неё винтовой фундамент. Это такие железные сваи, на конце которых расположены лопасти, которые «впиваются» в землю. Это очень удобный способ сделать фундамент за 1 день, даже за несколько часов. Винтовые сваи используются на любом типе грунта. Диаметр сваи определяется массивностью будущего сооружения. Шаг между сваями составляет 1 – 1,5 метра. Далее выполняем следующие шаги:

ШАГ 1: разметка. Делаем разметку винтового фундамента под веранду к дому своими руками при помощи веревки и колышек. Забиваем их на месте будущего расположения свай, и натягиваем между ними веревку, чтобы можно было отследить отклонение от центра.

ШАГ 2: вкручиваем сваи. В точках размещения опор вкручивают сваи. Глубина вкручивания сваи должна быть равно глубине промерзания грунта, а в средней полосе России эта глубина составляет 1,5 метра. Вкручивать сваи нужно специальным приспособлением. В одиночку сделать такой фундамент под веранду вы не сможете, поэтому сразу нужно искать второго человека. Торцы сваи не должны быть выше, чем на 25 – 30 см от уровня земли.

ШАГ 3: заливаем бетон. Для большей надежности в специальные полости в цилиндрических сваях заливаем раствор бетона. После его полного застывания, привариваются специальные металлические оголовки, а потом уже производится установка основания веранды или пристройки.

Заливаем бетоном Монтаж оголовка

Такой фундамент под веранду очень хорошо смотрится с деревянными конструкциями. Сваи красятся в черный цвет, и под пристройкой их почти не заметно. Винтовые сваи используют на местности с песочным или глинистым грунтом. Монтаж очень простой, но, к сожалению, люди прибегают к помощи специалистов из-за отсутствия специального инструмента, которым осуществляется закручивание сваи в грунт. Но, некоторые умельцы сами делают это приспособление, и с легкостью сами справляются с изготовление свайного фундамента.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет!При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

Обустройство ям

Для проведения дальнейших работ вам понадобятся следующие материалы:

• песок;
• арматура;
• доски для опалубки;
• гидроизоляционный материал.

Сначала нужно засыпать в ямы песок и тщательно разровнять его. Песчаная подушка гарантирует равномерное распределение нагрузки на грунт. Толщина подушки – не меньше 10-15 сантиметров.

Армирование выполняется просто – в каждую яму помешается каркас из минимум 4 прутов арматуры толщиной в 12-16 миллиметров, на пропорциональном расстоянии, в основном в районе углов. Их количество и толщина зависит от будущей нагрузки на основу. Важный момент при армировании, это соблюдение защитного слоя, в грунте он будет равен 4 см – при отсутствии дополнительных защитных действий. Длина арматуры зависит от глубины ямы – верхний край должен возвышаться над землей на 10-15 сантиметров. Арматура значительно повышает характеристики бетона. Благодаря ей столбы могут выдерживать значительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб. Особенно актуально это для участков с пучинистым грунтом. Вы можете быть уверены, что при эксплуатации столб не покроется трещинами и не потеряет изначальных качеств.

Следующий этап – установка опалубки. Для этого используются доски, фанера или ДСП. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Если вам нужно сэкономить время, то лучше всего использовать несъемную. Но учитывайте, что она остается в земле и не может использоваться впоследствии. Поэтому, если для вас приоритетной является экономия средств, а не времени, следует пользоваться съемной опалубкой. В этом случае размеры ям следует дополнительно увеличить, чтобы можно было легко вытащить опалубку после схватывания бетона. Также съемную опалубку рекомендуется использовать при поочередной заливки ям.

Наконец, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого можно использовать гидроизол или обычный строительный полиэтилен. Он укладывается в опалубку и должен полностью покрывать стенки и дно. С одной стороны такая технология позволяет избежать потери бетонного молочка, что приводит к снижению качества готовых столбов. С другой – гидроизоляция будет защищать затвердевший бетон от грунтовых вод в процессе эксплуатации.

Когда работа завершена, можно приступать к финальному этапу строительства столбчатого фундамента своими руками.

Способы облицовки готового фундамента

Игнорировать вопрос отделки цокольной части не стоит, поскольку от этого зависит внешний вид дома, долговечность теплоизоляционного слоя, сочетаемость с другими строениями на участке.

Существует 3 типа устройства цоколя:

• наравне со стеной;
• западающий (утопленный в стену);
• выступающий.

От типа устройства зависит дальнейший выбор облицовочного материала, порядок монтажа или нанесения.

Для облицовки цоколя чаще всего применяются такие материалы:

• декоративная штукатурка (позволяет создавать повторяющиеся рельефные композиции);
• сайдинг;
• профнастил;
• природный, искусственный камень;
• сип, сэндвич-панели;
• термопанели;
• алюкобонд;
• стеклопанели;
• клинкерный, облицовочный кирпич;
• керамическая, клинкерная плитка.

Перейдите по ссылке чтобы ознакомиться с особенностями выбора и свойствами облицовочных материалов.

Особенности дренажа для фундаментов различных типов

Дренаж при строительстве различных типов фундамента имеет особенности, которые влияют на состав системы. Разработаны и успешно применяются стандартные инженерные решения для отведения воды от типовых построек. Если возводимое здание и состав грунта не имеют аналогов, проектируется система, которая включается в генеральный план строительства.

Ленточный фундамент

Это наиболее распространенный вид основания для средних и небольших построек. Он используется на средних и устойчивых грунтах. Прекрасно показал себя при малоэтажном строительстве. Но если постройка возводится в низине, а в почве содержится избыточная влага, дренаж ленточного фундамента обеспечит долговечность сооружения. При эксплуатации здания ленточный фундамент испытывает действие разрушающих факторов.

• Песчаная подушка размывается и заиливается – это вызывает неравномерные проседания здания.
• Осенью вода активно впитывается в монолит бетона, с наступлением морозов она замерзает и разрушает объект.
• Влага, содержащаяся в почве в непосредственной близости от ленты, зимой замерзает и расширяется, оказывая разрушительное влияние на структуру – эффект морозного пучения грунта.

С этими проблемами справится кольцевая или пристенная дренажная система фундамента. Определенный тип выбирается в зависимости от объема удаляемой влаги и состава грунта.

Свайный фундамент

Это очень надежная опорная конструкция, которая изготавливается из бетонных или металлических элементов и связывается в единое целое бетонной или стальной лентой. Такие системы активно применяются на проблемных грунтах (склонах, берегах водоемов, в заболоченной местности) и гарантируют высокую устойчивость постройки. Элементы, находящиеся в земле, также нуждаются в защите, которую может обеспечить эффективное водоотведение — дренаж свайного фундамента.

Такая конструкция реализуется различными способами.

Своевременное удаление влаги из грунта позволит избежать коррозии металлических элементов и обмерзания бетонных конструкций. Для песчаных и каменистых грунтов такая защита не требуется.

Плитный

Если фундамент — это монолитная плита, то его дренаж проводят пластовым способом. Такой метод применятся для сложных грунтов с низкими несущими способностями.

• Если под строительным участком расположена водная линза с непредсказуемыми свойствами.
• Неоднородность и наслоение водонесущих пластов.
• Строительство проводится в низине на глинистом грунте повышенной влажности.
• Присутствие проточных водоносных слоев.

Пластовый дренаж фундаментной монолитной плиты осуществляется созданием слоя с высокой водопроницаемостью. Он формируется из щебня, песка, и других материалов средних фракций под некоторым уклоном к горизонтали. Если здание возводится на неровной местности, используется естественный уклон. Опорная часть плиты герметизируется, а на дно подсыпки укладывается мембранный материал.

Отводимая вода попадает в дрены, размещенные на некотором удалении, и выводится за пределы участка.

Бетонная подошва под ленточное основание

Такая подушка, вне всякого сомнения, для фундаментной ленты считается самым надежным основанием, но при ее обустройстве необходимо соблюдать определенные параметры:

• размеры обустраиваемой подошвы в любом случае должны превышать аналогичные параметры фундаментного основания.
• арматурные прутья следует располагать на тридцать сантиметров выше уровня опорной подушки, что повышает показатель прочности сцепления подошвы и основания;

• если есть сомнения в размерах, рекомендуется воспользоваться стандартными нормами высоты и ширины, значения которых составляют тридцать и шестьдесят сантиметров соответственно. Такой вариант подушки прекрасно подходит не только под частные дома, но и под многоэтажные сооружения.

Вывод

На сегодняшний день применение бетона для фундаментной подушки считается самым надежным и долговечным материалом. Подушка из бетона способна выдержать любые нагрузки от возводимой конструкции. Ее применяют для возведения построек любой этажности, и при любом весе сооружения.

Однако стоит помнить, что установка подушки является важным этапом строительства зданий, которая требует кропотливости и соблюдения всех правил. Качественное возведение бетонной подушки гарантирует прочность и надежность сооружений на долгие годы.

Засыпаем подушку под фундамент

Как все знают, любая работа начинается с подготовки. Тоже самое касается и создание песчано-гравийной подушки под фундаментом. Конечно, в первую очередь необходимо заготовить сам материал. При этом следите, чтобы в нем не было посторонних примесей.

После рытья котлована (если дом будет с подвалом) или траншеи (если используете простой ленточный фундамент) его дно необходимо подготовить. В первую очередь стоит обратить внимание на качество грунта.

Если он глинистый или пылеватый, то желательно удалить небольшой слой и заменить его на более прочный подсыпной материал. Так вы снизите риск вспучивания и «плавания» уже готового фундамента. После этого дно выравнивается и утрамбовывается.

Следующим этапом будет непосредственное сооружение самой подушки под фундамент. Здесь можно использовать несколько вариантов «конструкции», каждый из которых считается оптимальный для каждого конкретного типа грунта. Но в любом случае необходимо соблюдать два основных правила. Первое касается ширины подушки, в независимости от размеров нижней части вашего фундамента этот параметр должен быть больше на 30 сантиметров.

Второе правило относится к толщине слоя подушки. Тут все будет зависеть от ее состава, веса самого дома, а также характеристик фундамента.

Но все специалисты сходятся в одном, толщина самой подушки или каждого его слоя (если используется многослойный вариант) должна лежать в пределах от 5 до 25 сантиметра.

Если этот параметр меньше, то дренажные функции не будут выполняться. А если толщина подушки больше 25 сантиметров, то теряется ее устойчивость.

Так как же сделать такую подсыпку под фундамент?

Про подготовительные работы уже было рассказано. Теперь поговорим о самом процессе создания подушки на примере наиболее популярного, многослойного песчано-гравийного варианта.

Такой своеобразный «пирог» делается в следующие последовательности:

• первый слоя желательно выполнить из бута (природного камня). Материал укладывают как можно плотнее друг к другу. Небольшие пустоты можно не заполнять, они будут скрыты последующими слоями. Такая дополнительная прослойка придаст фундаменту большую устойчивость и прочность;
• следующий слоя – песок. Лучше использовать крупнозернистый речной материал. Его равномерно распределяют по всему дну траншеи или котлована, толщиной не менее 5 сантиметров. После засыпки, песок проливается водой и утрамбовывается;
• после этого засыпается гравий, толщиной до 20 сантиметров. Фракции материала должны быть от 20 до 40 миллиметров. После засыпки слой гравия также утрамбовывается. Для этого лучше всего использовать виброплиту;
• заключительным слоем «пирога» подушки фундамента будет снова крупнозернистый (или среднезернистый) речной (можно брать и карьерный материал) песок. Такую засыпку делают толщиной до 25 сантиметров. Слой песка проливают водой. Эта процедура необходима, чтобы материал произвел осадку на гравий.

После этого можно приступать к заливке самого фундамента. Конечно, предварительно необходимо выровнять поверхность последнего слоя песка. Такая подушка станет надежной основой фундамента, который будет способен выдержать существенные нагрузки без деформации. В этом случае ваш новый дом простоит долго, и не будет приносить проблем во время своей эксплуатации.

Особенности маркировки

Изготовители железобетонной продукции, согласно стандарту, должны наносить специальную маркировку, в которой зашифрованы габаритные размеры, воспринимаемое давление, восприимчивость к проникновению влаги.

Чаще всего на практике применяются фундаментные блоки типов ФБС и ФЛ

На примере плиты –3–Н разберемся с кодировкой. Какую информацию обозначают индексы:

• Буквы ФЛ – обозначение типа армированной бетонной конструкции (фундамент ленточный).
• Группа цифр – характеризуют габариты плиты, округленные в дециметрах (соответственно, ширина – 1000 мм, длина – 2380 мм).
• Цифра 3 – информирует о несущей способности, соответствующий среднему давлению 0,35 Мпа (3,5 кг/см²) для капитальной стены толщиной 16 см. Стандарт делит продукцию на 4 группы, которые дифференцируются по различному усилию, воспринимаемому основанием плиты при определенных значениях толщин стен.
• Индекс Н – обозначает степень проникновения влаги в бетонные изделия (в данном случае – нормальная). Существует также пониженная и отличающиеся в меньшую сторону от пониженной проницаемости, которые обозначаются, соответственно, буквами П и О.

На боковых поверхностях железобетонной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ производитель обязан наносить маркировку.

Ленточный фундамент

Определиться с типом основания в каждом конкретном случае, возможно только выполнив расчет фундамента на песчаной подушке. В большинстве случаев небольшие по площади, достаточно легкие постройки возводятся на ленточном фундаменте.

Независимо от того выполняется он из бетонных блоков или это монолитная конструкция, важным параметром будет его ширина. Данный размер влияет на ширину траншеи, а, следовательно, и на габариты песчаной подушки под ленточный фундамент.

Как правило, к ширине бетонного основания прибавляют по 10-15 см с обеих сторон. Зная все параметры, легко рассчитать объем песка необходимый для основания. Например, ширина бетонного основания 30 см, тогда песчаная подушка будет 60 см. Умножаем ширину на высоту и общую длину фундамента. Следует также учитывать, что уплотнение увеличивает объем расходуемого материала. Поэтому к полученному результату прибавляется еще 15%.

Ширина песчаной подушки увеличивается, если закладывается пристенный дренаж. Прибавляется еще расстояние равное диаметру трубы.

Возможные ошибки при создании фундамента

При создании фундаментной основы нужно избегать следующих ошибок:

1. Постройка теплицы на слишком заглубленном основании. Это чревато её скорым разрушением.
2. Изготовление фундамента, который намного тяжелее самого тепличного сооружения. Это влечёт деформацию и перекос парника.
3. Утепление теплиц, используемых лишь в весенне-летний период.
4. Применение для строительства кирпича и бетона в регионах, где наблюдаются сильные морозы. В таком климате лучше ставить тепличное укрытие на сваи или мелкозаглубленную основу.
5. Игнорирование при выборе вида фундамента характеристик ландшафта и структуры почвы.
6. Заливание бетонной смеси не в один день, а с промежутками.
7. Нарушение геометрии расположения свай, что в дальнейшем приводит к их перекосу.
8. Заливание бетонной смеси без опалубки. Это повлечёт больший расход бетона.
9. Плохая утрамбовка песка при изготовлении плитного основания, в результате чего происходит усадка плиты. Делать её нужно качественно и послойно.

Теплица из поликарбоната — это отличный вариант для культивирования овощей, ягод, рассады, зелени, цветов на небольших и крупных дачных участках для собственных целей или на продажу. Сегодня на рынке представлено множество конструкций с различными формами и размерами, которые можно собрать собственноручно или воспользоваться услугами профессионалов. Простую постройку реально собрать двоим людям за 1–2 дня. Если требуется оборудование более долговечного сооружения, то необходимо предварительно заложить фундамент, на закладку которого в зависимости от вида уйдёт от одного дня до нескольких.