Как сделать фундамент для пристройки к дому и разметить его

Почему появляется деформация

Деформация при усадке фундамента

Различные фундаменты ведут себя по-разному при контакте с почвами, подверженными пучению. Поэтому, если основание ленточное, то и новое должно быть таким же. Еще одно немаловажное правило: нельзя опускать новый фундамент ниже основного.

Как определить ширину подошвы ленточного основания:

• Нужно взять металлический прут, конец которого согнут под прямым углом.
• Проталкиваем прут под конструкцию, чтобы крюк расположился по горизонтали.
• После того как прут минует основание, разворачиваем его таким образом, чтобы крюк расположился вертикально, острием вверх.
• Тянем прут на себя до упора.
• Делаем отметку.
• Разворачиваем и вытягиваем прут.
• Отрезок от отметки до сгиба равен ширине подошвы.

Причины усадки пристройки:

• Основное здание уже обычно успело усесться, а новая пристройка только начинает проседать.
• Часть пристроенного фундамента опирается привозную землю, а часть – на «родную» почву. Это приводит к сложным деформационным смещениям, вызывающим образование трещин в самых непредсказуемых местах.

Последствия естественной усадки можно минимизировать, если удлинить период стройки. Для этого позволяем фундаменту выстояться хотя бы один сезон. Дополнительный вес вызовет некоторую усадку, но уже не настолько сильную.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы

1. При помощи шпагата и колышков размечается контур строения. Упор делается не только на соблюдение его размеров в плане, но и на параллельность и перпендикулярность закладываемых несущих конструкций.
2. По всей площади веранды снимается верхний плодородный слой почвы.
3. Размечаются места расположения опорных частей фундамента.
4. Если планируется увязка существующего и вновь возводимого оснований, то к стене дома прибивается опорный брус. Его нижний край будет являться верхним уровнем фундамента.
5. Осуществляется выемка грунта под заглубленные части фундамента (при необходимости).

Монтаж фундамента

1. Монтируются несущие элементы фундамента выбранного типа.
2. Свободный от плодородного слоя котлован нуждается в обратной засыпке. Если материнский грунт обладает хорошей водопропускной способностью, например, состоит преимущественно из песка без пылеватых примесей, то засыпка осуществляется щебнем (отсевом, песком). Если же грунты глинистые (суглинистые, торфяные и т.п.), то заполнение свободного объема котлована следует выполнять чистой глиной. Ее замачивают и разминают до состояния пасты, а в процессе укладки тщательно уплотняют.
3. Под террасой, пристраиваемой к дому, по столбчатым или свайным опорам выполняется обвязка железобетонным ростверком либо рамой из балочных элементов (стальных, деревянных).
4. На подсохший бетонный фундамент (или по оголовкам опор) обязательно укладывается гидроизоляционная прослойка.
5. С учетом особенностей конструкции стен может потребоваться дополнительная обвязка из деревянного бруса, на которую в дальнейшем будет устанавливаться настил пола.

Монтаж стен и кровли

1. В зависимости от того осуществляется строительство веранды своими руками открытого или закрытого типа, к закладным элементам фундамента крепятся опорные стойки или выполняется кирпичная кладка несущих столбиков.
2. Осуществляется установка боковых ограждений, если возводится открытая веранда либо кладка стен из кирпича (дикого или искусственного камня), если веранда закрытого типа. Ограждающие конструкции закрытых веранд также могут сооружаться с использованием панельно-каркасных технологий.
3. К конструкциям стен или к опорным стойкам (по их верхней обвязке) крепится стропильная система. Нередко она составляется из деревянного бруса 100х100(150)мм. Удобно принимать шаг стропил, который соответствует шагу опорных столбов.
4. Выполняется укладка кровли. Особое внимание уделяется местам прилегания кровельного материала веранды к стене дома.

Монтаж коммуникаций и отделка

1. Собирается напольное покрытие. Для открытых веранд этот этап довольно прост – накат из досок пола осуществляется по лагам, которые укладываются сверху на брус нижней обвязки либо закрепляются к нему сбоку посредством угловых кронштейнов. Пол закрытой веранды имеет более сложную конструкцию, так как, обычно в его структуру включается теплоизолирующий слой, паро- и влагобарьеры. Для монтажа утеплителя лаги подшиваются досками, чернового пола, а под финишное напольное покрытие могут набиваться дополнительные черепные бруски и обрешетка.
2. Осуществляется прокладка коммуникаций.
3. Монтируются дверные и оконные заполнения.
4. Выполняется декоративная отделка стен внутри и снаружи помещения.

Как связать фундамент пристройки?

Выбираем способ, которым будем соединять старое основание и новое.

Существует два основных способа сопряжения:

I. Первый — технология жёсткого, армированного соединения

. Его можно применять, если фундамент домостроения устоялся, и к моменту возведения пристройки, его осадка уже произошла.

Расчёт же нового основания показал, что его «зависание» на старом фундаменте, не вызовет дополнительную осадку дома выше критических значений. Вообще, жёсткая стыковка фундаментов надёжна в не пучинистых грунтах. В других случаях это не целесообразно.

Технология устройства такого соединения следующая:

• Определяем тип старого основания (ленточный или столбчатый) , глубину залегания и размеры. Вырыв яму по стене основания, определяем первые два параметра. Для определения его ширины, берём металлический прут с изогнутым под 90 градусов концом. Проталкиваем (забиваем, если необходимо) его под основание таким образом, что бы крюк находился в горизонтальной плоскости. Затем проворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем так, что бы он упёрся в заднюю стенку фундамента, и делаем насечку на видимой части прута в том месте, где заканчивается наружная стена нашего основания. Выполняя действия в обратном порядке, извлекаем прут. Замеряем получившееся расстояние.
• Различные конструкции фундаментов по-разному реагируют на пучинистость грунтов . Поэтому, если основной фундамент, например, ленточный, то и новый надо выполнить ленточным, не взирая на то, что пеноблоки достаточно лёгкий стеновой материал.
• Глубина заложения нового фундамента не должна быть больше глубины заложения основного .
• В старом фундаменте сверлят дыры , диаметр которых будет чуть больше, чем диаметр арматуры.
• Глубина сверления равна диаметру загоняемой арматуры, умноженной на 35 . Рабочая длина арматуры равна двойной глубине сверления.
• Если ширина фундамента недостаточна, то тогда арматуру забивают (на половину ширины основания), как анкер, предварительно выполнив на её торце продольную прорезь, и вставив расклинивающий вкладыш. Арматура надёжно закрепится внутри фундамента.
• Определяем необходимое количество прутьев арматуры . Для замкнутого контура (узел 3) нового фундамента: из расчёта пять стержней на четверть 1 м2 стены основания. При помощи наждачного станка или болгарки, нарезаем нужное количество прутьев арматуры. Для незамкнутого (узел 1 и узел 2) контура фундамента – в зависимости от ширины проектируемого основания.
• Забиваем прутья в просверлённые отверстия . На концы арматурин привариваем небольшие шайбы.
• Далее, при производстве бетонных работ , видимая часть арматуры замонолитится в теле нового основания.

II. Второй способ сопряжения фундаментов

– устройство деформационного шва. Этот вариант соединения более экономичен и проще в исполнении, чем первый.

Технология соединения двух построек следующая:

• Около основного строения, строится независимый фундамент . Пристройка к дому не требует усиленного основания, как под всем домостроением, но обратиться к специалисту за консультацией — надо. Расчёт фундамента на надёжность никто не отменял.
• Зазор между основаниями должен быть 5 см . Что бы его получить, перед заливкой фундамента, укладываем доски, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой, либо рубероидом. Их потом можно не вынимать, там и оставить.
• При сильно пучинистых грунтах, пол пристройки делают чуть ниже пола дома — на величину ожидаемой деформации.
• Если деформационный шов связывает между собой здания не выше двух этажей , то расстояние между стенами можно делать в 2 см.
• Зазор между стенами и основаниями заполняется утеплителем . Когда-то использовалась пакля, сейчас есть много современных материалов. Это и пенополиэтилен, и минвата, и т.п. Затем, зазор герметизируется эластичными, атмосферостойкими герметиками. Место соединения закрывают декоративными накладками, которые крепятся к одной стене. Как правило – это стена капитального здания.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Как оформить веранду читайте тут. 

Традиционные способы

1. отдельно от здания;
2. с жестким соединением с домом.

При выборе одного из них нужно отталкиваться от показателей грунта на строительном участке и тяжести конструкции. Если построенное здание не дало большой усадки и грунт равномерный, то пристройку можно соединить с основанием дома в цельный вид. В других случаях лучше делать отдельную базу, которая будет объединяться с домом деформационным швом.

Заглублять фундамент необходимо на ту же глубину, что и основание дома (с учетом усадки – немного выше), при этом обязательно должна быть песчаная подушка.

Жесткое соединение

При строительстве своими руками, самым сложным вариантом возведения является жесткое соединение пристройка-здание. Данный вариант применяется при слабопучинистом или непучинистом грунте, когда не сложно спрогнозировать усадку нового сооружения или при строительстве двух и более этажей. После окончания строительства получается единая конструкция.

“Лента-лента”

Присоединение одного ленточного фундамента к другому проходит поэтапно:

1. вырывается траншея глубиной как под зданием. Длина ее – 1,5-2 м. Выполняется песчаная подушка;
2. высверливаются в основании сооружения в шахматном порядке отверстия для срединной части и на 500 см для угловых частей. Отверстия диаметром арматуры и глубиной ¾ ленточной ширины;
3. в готовые отверстия, просверленные на ¾, вбивается арматура, содержащая продольную прорезь. В эту прорезь помещают расклинивающий вкладыш, подойдет например деревянный. В полуметровые отверстия вбивают на 14 мм арматуру с периодическим профилем;
4. затем формируется каркас с использованием выпусков вбитой арматуры. Для стыковки последующих частей оставляют концы длиной 300 – 400 мм, которые в дальнейшем свариваются.

“Плита-плита”

Такое жесткое соединение актуально, если толщина базы от 40 см или если в основании сооружения есть выступ плиты от цокольной части построенного здания. Обычно такой выступ используется при строительстве пристроек для домов из газобетона, где фундамент – монолитная плита выступает минимум на 300 мм. Это позволит достать арматуру и сварить или связать ее с каркасом будущего строения.

Возведение отдельного основания

Это самый простой и самый распространенный вариант фундамента для пристройки к дому. Он заключается в формировании отдельного основания, находящегося в непосредственной близости от сооружения. Самым надежным в данном случае является замкнутая схема работы (при ленточном варианте), когда формируется железобетонный полноценный ростверк. Между плитами здания и пристройки, для гидроизоляции, помещают листы рубероида. Также можно применить теплоизоляционный материал или обычную паклю. Суть заключается в создании слоя (деформационного шва), который при усадке защитит сооружение от повреждений.

При расчете соединения элементов посредством деформационного шва нужно ориентироваться на свойства грунта и нагрузку, получаемую от пристройки. Таким образом, расчет производиться так же, как и при возведении ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. С учетом будущей усадки новый фундамент закладывается немного выше, чем старый и с течением времени он должен осесть на глубину основания дома.

Для строительства каркасной пристройки применяется столбчатый фундамент, благодаря небольшому весу конструкции. Как вариант – поставить пристройку на подушки из бетона. Они легко отливаются по форме прямо на месте. Готовые сваи, предварительно пропитанные гидроизоляционным материалом, мастикой или другими пропитками для защиты, устанавливают в формы и заливают бетоном. Получившиеся столбы расставляют на расстоянии друг от друга примерно от одного до полутора метра, в зависимости от размера и веса пристройки. Определяются высотой, на которой будет расположен пол, подрезают их до необходимых размеров. Далее к ним крепят обвязку здания. Даже через два дня можно начинать строительство, что существенно сокращает сроки строительства.

Разметка прямого угла фундамента

Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку  и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную  горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.

Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.

Привязка

Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.

Разметка участка

Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой  находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Диагональ фундамента

Выставление угла

Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.

Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину  или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.

На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей  самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.

Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.

Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.

Как найти третий и четвертый углы

Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью сделать измерения и выполнить все работы и для внутреннего, и для наружного фундамента, воспользовавшись золотым египетским треугольником. Если постройка имеет форму прямоугольника, то при правильно проведенной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться в том, что диагонали внутреннего и наружного фундамента полностью совпадают.

Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.

Разметка ленточного типа опорной конструкции требует построения как минимум 8 прямых углов, а для монолитной опорной конструкции достаточно сего четырех. Найти третий и четвертый довольно просто, если существуют первые два. Понадобится соорудить нечто вроде циркуля, закрепив в вершинах первого и второго углов по два шнура. Величина первого равна протяженности диагонали, а второго – примыкающей стороны. Натянув диагональные шнуры, чертят полукруг.

Затем делают то же с помощью более коротких шнуров. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.

Разметка фундамента

В обратную сторону отмеряют значение, делящееся на 4. Если до этого было отложено 3 метра, то длину обратной стороны устанавливают в 4 м (либо 6 и 8 исходя из этого). Сейчас выверяют соответствие угла треугольника значению 90°.

Для чего мерят расстояние между конечными точками отложенных отрезков по прямому пути. При подобранных величинах в 3 и 4 длина диагонали будет составлять 5 метров. Если 6 и 8, то исходя из этого 10 м.

На случай иных показаний угол равняют до абсолютного сходства с требуемыми условиями.

Из каждой стороны первого угла проводят прямые линии и отмечают соответствующие размеры ширины и длины будущей постройки. Разметив следующие позиции, в первую очередь выверяют их значения, руководствуясь изложенными выше инструкциями. Продолжают проводить линии до образования замкнутого контура, к примеру в виде прямоугольника. Если все сделано правильно, то они будут совпадать.

Специфики маркировки фундаментов

Разметку основания ленточного типа под пристройку, гараж выполняют, руководствуясь вышеизложенными принципами и смотря на такие моменты. Фундамент делается из непрерывных монолитно бетонных лент, вкладываемых в канаву.

Ширину опоры подбирают с учетом качества грунта, однако она не обязана быть тоньше стен.

Строительство аналогичных конструкций оправдано если есть наличие прочных грунтов, или когда нужно оборудовать нижний этаж с подвальным помещением. Разметку и обноску исполняют, руководствуясь общими правилами.

В первую очередь делая метки в центре для оси стен, ширины самой основы и подушки под нее.

А еще берут во внимание значение длины участка, размещение строения на местности и могут выдержать следующие расстояния:

• до стен находящегося поблизости сооружения не меньше шести метров;
• до границ соседского участка – 3 м;
• до объектов санитарно-бытового назначения – 3 м.

Плитные основания являются более надежными и прекрасно себя зарекомендовали на заболоченных, торфяных участках с нестабильным грунтом, благодаря этому прекрасно подходят для основания для приватного дома.

Производя разметку фундамента плит, в первую очередь берут во внимание площадь плит и нужные допуски.

Данный вариант основы считается плавающим, потому как при движении грунта, вызванного замерзанием или оттаиванием почвы, насыщении ее влагой, он будто бы передвигается по поверхности. Монолитные плиты из железобетона, блоки, принимая на себя главные нагрузки, распределяют их по всей территории касания. Это предохраняет нарушение конструкции строения.

Требования, которые предъявляют к разметке фундамента под дом, почти что не выделяются от типовых. Также определяют углы и, расставив колья, натягивают веревки.

Но перед тем как начать работы нужны точные информацию о каждой из плит – ее ширина, длина, высота. Сложив их, узнают общую площадь всех блоков, которую сравнивают с показаниями основания.

Если обнаружились расхождения, то делают перерасчет.

Довольно обычный вид основания – столбчатый. Подобный тип опоры идеально подойдёт в качестве фундамента для бани, легких пристроек, потому как очень прост в возведении.

В данном случае по осям строения, на участках с самой большой нагрузкой, в местах пересекания конструкций строго по вертикали устанавливают сваи. Оптимальный зазор 1,5-2 метра.

После их объединяют при помощи балок, наполняя пространство между ними щебнем с песком.

Для точности нанесения размеров требуется сооружение обноски. От показателей основы выбирают величину компонентов, высоту колышков, которые располагают в одном уровне, а каждую несколько досок друг против друга.

Прокидывают шнур и отмечают положение углов, стен несущих, ям под сваи. Удалив веревки, в впадинах под опоры выкапывают выемки и, установив их, заливают раствором из цемента.

Дождавшись высыхания бетона, продолжают строительные работы.

Подбор основания для пристройки

В вопросе фундаментного устройства для пристраиваемого строения, стоит прислушаться к мнению экспертов, по которому материал и характеристики опоры должны быть сходственны главной постройке.

Другими словами основа должна быть максимально надежным.

Разные системы взаимодействуют с землей по-своему, благодаря этому скорость усадки отличается, что вызовет появление подобных недостатков, как щели, растрескивание.

Есть три способа соединения оснований:

• становление монолитной опоры с железной арматурой;
• строительство независимых фундаментов с размещением между ними деформационного шва;
• свайно-винтовое приспособление, в данном случае внимание обращают на тяжесть пристройки, характеристики грунта.

Самым востребованным и обычным способом признано строительство отдельного основания. В данном случае его располагают достаточно близко к главной постройке, устанавливая между конструкциями деформационный шов.

Его наличие нужно для защиты сооружения от стрессов, вызванных процессом усадки, предостережения трещин. Прослойка делается из любых водонепроницаемых материалов для утепления, в местах касания со стенками ложится рулонный кровельный материал.

Взяв во внимание усадку при эксплуатации, опору делают немного выше готовой.

Особенных знаний при сооружении фундамента не потребуется, благодаря этому каждому по силам правильно наметить и положить основание для сооружения разного типа. Основное, держаться технологий, точно высчитать план предстоящей маркировки и перенести его на подобранное место.

Популярные методы разметки фундамента

1. Способ золотого треугольника . Данный метод заключается в определении месторасположения одной стены, которая является одним из катетов треугольника. Оставшуюся конструкцию определяют по пропорции его сторон 3:4:6.
2. Способ паутины . Для этого способа характерно правильно высчитать периметр дома (пристройки) и взять строительный шнур необходимой длины. На участке закрепляют колышки, определяют диагонали строения и натягивают шнур.
3. Способ пересечения кривых линий . От верхней точки базового угла трассируется первая стена. Отмеряем равные расстояния от точки стояния прутка, отмечаем метки, описываем дуги равного радиуса. Точка пересечения будет являться перпендикулярной, т.е. смежной стеной дома или пристройки.

Связываем два фундамента

Нужно знать, что пристройку к дому просто так не слепишь, ее нужно привязать к основному зданию. Для начала нужно все тщательно спланировать и рассчитать. В противном случае, можно навредить своему основному жилищу. Пристройка, безусловно, будет оказывать воздействие на грунт, который может вполне двигаться. А это значит, что оба фундамента необходимо между собой соединить. Привязку можно осуществить несколькими методами.

• Соединение жесткое – применяется для домов достаточно старой постройки. Такое соединение никогда нельзя использовать в местах с грунтом непучинистого вида.
• Обустройство деформационных швов. Итак, переедем к подробному рассмотрению каждого метода привязки к деревянному дому пристройки. Перед тем, как объединить фундаменты с помощью жесткой привязки, нужно узнать какой вид основы был использован при строительстве основного жилища: сваи или плиты. А также узнайте:
• Фундамент для пристройки и его глубина;
• Площадь, занимаемого дома;
• Разузнать про строительные материалы, применяемые при постройке дома. Всю информацию, если она отсутствует можно легко восполнить. Нужно сделать канаву около своего жилища, вставить туда арматуру, и посмотреть на какой же глубине находится основание дома. Конец арматуры нужно подсунуть под само основание так, чтобы он лежал под ним. Затем нужно повернуть и потянуть арматуру до задней стенки основания.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Столбчатый фундамент для пристройки

Фундамент под пристройку своими руками проще всего соорудить столбчатого типа. Этот способ пригоден для легких пристроек и позволяет экономить материалы, сокращать время строительства. Выполняется это следующим образом.

1. С помощью буров подготавливаются скважины на расстоянии не более 2 м друг от друга.
2. На дно скважин насыпается песок и затем уплотняется. Поверх укладывают слой крупного щебня, а затем – жидкий битум (для гидроизоляции).
3. В качестве опорных столбов используются металлические трубы подходящего диаметра, обработанные снаружи битумной мастикой. Их устанавливают в скважины.
4. В середину труб вставляют арматуру и заливают бетон.
5. Поверх опорных столбов монтируют опалубку для ростверка. Он должен быть на одном уровне с основанием ранее возведенного здания.
6. Арматуру ростверка (ее укладывают после устройства опалубки) в нескольких местах приваривают к закладной арматуре фундамента основного здания. В том случае, если оно сложено из кирпичей, следует изготовить шпильки нужной длины из стальных прутьев, с резьбой на краях. Они вставляются в просверленные отверстия, после чего на края надевают широкие шайбы и накручивают гайки до упора. Таким образом два основания плотно притягиваются друг к другу.
7. Опалубку заливают бетонной смесью.
8. Через 24 часа опалубку демонтируют, после отвердевания бетона продолжают строительство.

На время сушки бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой или периодически его увлажнять: это позволит раствору сохнуть равномерно и предотвратит его растрескивание.

Какой из выше описанных способов является более подходящим, решать вам. Рекомендуем также видео о том, как залить фундамент под пристройку и не допустить ошибок, которые могут негативно повлиять на надежность всего строения.

Виды пристроек

Отличает их не только конструктив, тип используемого фундамента, но и материал несущей стены. Здесь выделяют следующие виды:

• Из кирпича. Это основа, имеющая три или четыре полноценных стены, может быть перекрыта как деревом, так и плитой. Для того, чтобы сохранить эстетику конструкции, строители советуют поднимать кирпичную пристройку с тыльной стороны здания. Значимым является то, что кирпичная пристройка должна быть конструктивно просчитана верно. То есть, важно чтобы основание было прочным, поэтому основа если и ленточная, то заглубленная больше метра. Снаружи пристройка может быть облицована, внутри поштукатурена, либо обшита деревом.
• По каркасной технологии. Этот вариант считается простым, менее затратным с точки зрения финансов. Каркасную технологию зачастую применяют для возведения летних вариантов пристроек, которые затем не будут отапливаться и могут эксплуатироваться по теплу. Этот вариант предлагает установку основания на сваи, монтаж столбов необходимого сечения, дальнейшие перекрытие деревом. Говоря о веранде по назначению, следует учитывать то, что ее обычно сразу перекрывают крышей. Это односкатная или двускатная конструкция кровли.
• Из пеноблока. Такой материал считается капитальным, тёплым, прочным. Его применяют для обустройства пристроек, которые затем можно и нужно отапливать в зимнее время года. Из такого материала пристраивают кухни, котельные, также комнаты для расширения жилой площади. Желательно каждые четыре ряда выполнять армирование пеноблока, поскольку это позволит исключить появление трещин.

Аналогичным спросом пользуется строение из бруса. Это натуральное сырье, которое не дает усадки. С применением клееной технологии, смотрится эстетично, укладывается без шва, сохраняет геометрию. Такие постройки, как и пеноблочные могут использоваться круглогодично.

Деревянная пристройка к дому

Поэтому из них обустраивают полноценные помещения для проживания. Их не нужно доутеплять, поэтому следует провести сюда отопление, обустроить полы с подогревом и заезжать. Такой тип предполагает обустройство свайного или ленточного конструктивна.

Технология строительства фундамента под пристройку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо изучить проект на существующую постройку. В нем указаны параметры фундамента и содержатся сведения о геологическом состоянии строительной площадки.

А как своими руками сделать фундамент под пристройку, если проектная документация давно утеряна? В таком случае придется проводить исследовательские работы – бить шурфы до подошвы фундамента.

Следующим шагом будет выбор типа соединения новой конструкции с существующей. Учтите, что единую крышу над пристройкой и домом можно сооружать только в случае жесткого соединения фундаментов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под пристройку можно сделать замкнутым или разомкнутым (устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента). В первом случае о представляет собой в плане прямоугольник, во втором – букву П, примыкающую ножками к существующему основанию.

Соединить конструкции можно по одной из следующих схем:

1. Жесткая связь, замкнутый контур: в существующем монолите по линии соприкосновения просверливаются отверстия глубиной, равной 35-ти диаметрам арматурного стержня. Располагаются они в два ряда в шахматном порядке. В отверстия забивается арматура, которая впоследствии будет использоваться для обвязки с каркасом нового фундамента.
2. Жесткая связь, разомкнутый контур: работы выполняются аналогично предыдущему варианту, но только в местах соединения двух фундаментов.
3. Независимый фундамент, замкнутый контур: между монолитными лентами создается технологический шов путем установки листа экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Он будет служить частью опалубки во время заливки бетона. После завершения строительства фундамента щель необходимо заделать герметиком и закрыть облицовкой цоколя.
4. Независимый разомкнутый контур: делается аналогично предыдущему варианту, но утеплитель устанавливается по торцам незамкнутых участков новой ленты.

Плитный фундамент

Жесткое соединение «плита-плита» возможно только в двух случаях:

• толщина плиты превышает 400 мм;
• фундамент выступает за пределы наружных стен дома на 300 мм или более.

Наличие выступа позволяет оголить арматуру плиты с ее последующим связыванием с каркасом фундамента пристройки.

Во всех остальных случаях наличие технологического шва между существующим и новым фундаментами обязательно.

Юридические требования

Для строительства дополнительных конструкций необходима правильно оформленная документация и соблюдение законодательных актов соответствующего направления. Даже добавление крыльца к дому без разрешения может стать причиной для конфликта с властями и, что хуже, аварийного состояния. Поэтому важно учесть все идеи уже на этапе проектирования.

Сам процесс оформления всех документов на возведение пристройки к уже готовому дому носит разовый характер. Пройти все этапы юридического пути вам поможет пошаговая инструкция:

1. Вначале получите согласие от соседей в письменном виде.
2. Закажите проведение исследования грунта на том участке, где вы планируете пристраивать новую конструкцию.
3. Подготовьте проект пристройки.
4. Организуйте проведение оценки состояния дома, который уже возведен на участке.
5. Подтвердите законность вашего проекта получением разрешения от всех необходимых госслужб: коммунальных служб, электриков, пожарной безопасности, лицензированной строительной компании.
6. Оформите разрешение на ведение нового строительства в местном архитектурном бюро.
7. Когда вы закончите все работы по строительству, проведите объект через все службы, разрешившие его установку. Они принимают объект и допускают к эксплуатации.
8. Зарегистрируйте строение в кадастровой службе, в налоговой.
9. Перезаключите договора с коммунальными службами, в которых теперь будут зафиксированы изменения площади.

Разработку проекта проще поручить соответствующим организациям, чтобы быть уверенным в его корректности.

Как правильно залить фундамент под пристройку к дому – Сваи Мания

В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади.

Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично.

Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения.

Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения.

Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

• штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

• малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
• деревянные колышки и разметочный шнур;
• бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
• глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
• уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
• вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

• провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
• рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.

Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться.

Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта.

При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.

Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.

По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.

Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

Примечание. В швах незамкнутого контура вместо экструдированного пенополистирола можно использовать листы рулонной гидроизоляции, сложенные несколько раз.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

1. Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
2. Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
3. По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
4. Трамбуют дно.
5. Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
6. Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
7. Ставят опалубку.
8. Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
10. После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
11. Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
12. Засыпают оставшиеся пазухи.
13. Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Строительство пристройки к деревянному дому

Пристройка к дому представляет дополнительное строение, которое примыкает к основному жилью на участке. Вид пристройки зависит от её функций. Дополнительное строение, позволяет расширить пространство дома. Разновидность пристройки выбирается хозяином жилья, который перед началом строительства, должен согласовать намеченные планы с финансовыми возможностями.

Выбор типа пристройки.

Для увеличения полезной площади, загородного, деревянного дома, можно воспользоваться бюджетным вариантом, когда дополнительное строение, имеет с основным, общую кровлю. Пристройки, можно возводить с обеих сторон, достроенного дома из дерева. После чего, между ними, выполняется проход, увеличивающий общую площадь основного строения.

Другая разновидность дополнительного строения, имеет отдельную от основного дома кровлю. Выбор такого варианта, может быть связан с отсутствием возможности обустройства кровли, которая будет общей для основного дома и пристройки. В этом случае увеличение объёма работ, будет связано с повышением материальных и финансовых затрат на строительство. На любом участке с деревянным домом, можно возводить следующие виды пристроек к нему:

• веранда;
• летняя кухня;
• терраса;
• библиотека;
• зимний сад;
• гостиная и т. д.

После выбора вида дополнительного строения, следует подобрать все необходимые материалы, например, брус. Если планируется возведение пристройки, имеющей стены из стекла либо кирпича, то фундамент дополнительного строения должен быть мощным, иначе основание не выдержит нагрузки. Среди разных способов создания пристроек, выделяются 4 основных варианта:

1. Возведение строения с двумя и более этажами.
2. Строительство мансарды.
3. Обустройство дополнительной пристройки, имеющей отдельную кровлю.
4. Создание боковой пристройки, имеющей объединённую с основным домом кровлю.

Зачастую при возведении дополнительных строений, используются каркасные конструкции. Если при состыковке пристройки с домом не соблюдались основные требования, дальнейшая эксплуатация жилья, может оказаться проблемной.

Этапы возведения пристройки к дому.

В качестве материала, для пристройки к деревянным домам, зачастую используется дерево. Этот вариант, является оптимальным для строительства дополнительных построек. Для соединения стенового бруса со стенами, применяются мощные саморезы. Герметизация стыков, производится с использованием полиуретана. Если применяются другие строительные материалы, например, металл, все стыки выполняются с использованием швеллера, металлического уголка и арматурных стержней.

Технология пристройки помещения гаража к деревянному дому, основана на выполнении следующих работ:

1. Для начала надо составить схему размещения пристройки, предусмотрев в ней 2 выхода; на улицу и в помещение основного строения.
2. Смонтировать в гараже пожарную сигнализацию, обеспечивающую своевременное получение сигнала о возгорании, для принятия необходимых мер по тушению огня.
3. Обустроить общий фундамент под пристройку с основанием дома, что обеспечит равномерную усадку грунта.

Арматурные прутья, используемые для создания каркаса фундамента, необходимо расположить в стенах из блоков так, чтобы они могли торчать наружу на 0,5 м. Для более надёжной состыковки пристройки к дому, можно воспользоваться швеллером. Стоимость металлического уголка, является более дешёвой, но герметизировать с помощью него стены, достаточно сложно.

Разобравшись с принципом возведения пристроек к деревянным помещениям, можно самостоятельно заниматься строительством гаражей, беседок, террас из дерева либо других подходящих материалов. При этом необходимо рассчитать мощность фундамента будущей постройки, а также подобрать материалы для гидроизоляции стыков стен дома и дополнительного строения.

Ленточный фундамент своими силами

Строительство ленточного фундамента обычно дешевым не бывает. Наилучшая марка бетона для его заливки при отсутствии требований определенного проекта – М200. Если залегание грунтовых вод неглубокое, то лучше брать марку М300 и выше.

Для бетонной подушки размером в 10 см подойдёт и М100. Чтоб приготовить бетонную смесь своими руками нужно размешать цемент, щебень и песок до однородной массы в пропорциях 1:4,6:7 (М100), 1:2,8:4,8 (М200) и 1:1,9:3,7 (М300).

Также пригодятся доска шириной 20 мм, металлической прут, проволока для армирования и речной песок. Процесс заключается в последующих шагах:

• предварительный. Исследование грунта спец компанией либо самостоятельно по СНиП II ;
• разметка области. Размечается контур фундамента с помощью кольев, бечевки и измерительных устройств;
• земляные работы. Роется траншея от самого низкого угла с установкой временных подпорок, засыпается слой песка с утрамбовкой и устанавливается опалубка. Укладывается арматура с креплением к опалубке и соединяется между собой проволокой;
• заливка бетона. Делается в опалубку до глубины фундамента дома. На зеркало бетона посыпают сухим цементом и укрывают мешковиной на 3-4 недели;
• после созревания создают гидроизоляцию фундамента и установку самой пристройки.

Как связать фундамент

В основном используются два способа сопряжения:

• С помощью армированного жесткого соединения.
• С помощью деформационного шва. Это более простой и экономичный способ.

Жесткая стыковка

Жесткое соединение с помощью арматуры

Этот тип соединения используется грунтов, не подверженных пучению. На участках с другой почвой лучше его не применять. Фундамент пристройки требуется закладывать на такую же глубину, как и остальную конструкцию. В противном случае увеличивается вероятность возникновения трещин.

Порядок работ:

• Высверливаем в основном фундаменте отверстия. Они предназначены для армирующего материала. Глубина отверстия – диаметр арматуры умноженный на 35. Например, каркас делается из арматуры сечением 0,8 см, значит нужно сверлить отверстия глубиной 28 см (35х0,8).
• Капаем траншеи под фундамент пристройки.
• Вбиваем арматуру.
• Монтируем опалубочные щиты.
• Собираем арматурный каркас.
• Заливаем бетонную смесь.

Соединение с помощью деформационного шва

Возле старой постройки возводится изолированный фундамент. Зазор между двумя конструкциями составляет 50 мм. Для его устройства перед началом заливки укладываем вплотную к основной конструкции доски, обернутые любым доступным гидроизоляционным материалом. Доски можно после заливки не вынимать.