Как рассчитать и сделать мансардную крышу своими руками

Если у вас есть мансарда…

Плюсы в пользу строительства мансардного этажа являются:

•  расширение используемой площади дома;
•  наименьшие затраты, чем при строительстве дополнительного этажа или пристройки к дому;
•  уменьшение затрат на отопление в отапливаемый период времени;
•  самое утепленное и уютное помещение;
•  усовершенствование внешнего вида дома;
•  наклонные мансардные окна делают помещение светлым.

Есть и недостатки строительства мансардного этажа, которые выражены в:

•  изменение в меньшую сторону площади комнаты за счет скошенных стен;
•  увеличение жилой площади приводит к увеличению налогов;
•  старое здание может не выдержать дополнительной надстройки;
•  небольшие размеры дома;
•  профессионализм строителей, влияющий на итог строительства.

Лишние квадратные метры никому не помешают!

Под мансардой понимают жилой этаж или небольшое помещение на верхних ярусах частных домов. Такая пристройка дает возможность расширить жилое пространство домостроения без чрезмерных затрат и хлопот. Особенно, если мансарда обустраивается своими руками. Этот процесс не так сложен и трудоемок, как может показаться начинающим строителям-самоучкам. Нужно всего лишь разобраться с технологией возведения подобных пристроек и четко следовать ей.

Мансарды бывают разной формы Рекомендуем

• Функциональный дизайн однокомнатной квартиры – борьба за метры
• Как починить полотенцесушитель, если он не греет – сам себе сантехник
• Краскопульт для водоэмульсионной краски – упрощаем себе жизнь при покраске стен и потолков

Мансарды могут иметь разные исполнения. Конкретный вариант надстройки подбирают так, чтобы он оптимально подходил к декору и конструкции дома. Мансарды причисляют к различным категориям в зависимости от типа крыши (ломаные, двускатные, односкатные кровли) и иных особенностей. В частном строительстве популярностью пользуются сооружения следующих видов:

1. Одноуровневая надстройка с двускатной простой крышей. По сути – обычное чердачное помещение, которым располагает практически любой частный дом, переделанное под жилую комнату. Спроектировать и сделать такую пристройку самостоятельно проще всего. Правда, получившееся помещение будет отличаться невысоким потолком и объективно малым пространством.
2. Мансарда в один уровень с двускатной ломаной крышей. Более сложное и дорогое в реализации сооружение. В данном случае кровля будет располагать скатами, расположенными под различными углами. Построенное помещение за счет этого станет иметь ощутимо больше полезных квадратных метров.
3. Конструкция с несколькими уровнями, в которой упор крыши выполняется по смешанной методике. Такой дополнительный этаж практически нереально спроектировать самому, приходится прибегать к помощи специалистов. Да и построить многоуровневое сооружение без участия профессионалов непросто. Важный момент! Конструкции подобного типа в старом доме не возводятся. Они изначально обустраиваются вместе с основной постройкой.
4. Надстройка с выдвижной консолью. Еще один сложный в реализации проект. Он предполагает вынос каркаса за границы дома. Такие конструкции подходят для старых и новых домов. При желании их можно возвести своими руками. Но придется хорошо потрудиться. Ключевые плюсы выносных мансард – возможность расположения оконных проемов по вертикали, большая площадь.

При выборе подходящего типа дополнительного этажа следует учитывать множество нюансов. Подробнее о них мы поговорим далее.

Стропильная система мансардной крыши: особенности конструкции

Перед возведением мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько разновидностей конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Она является опорным скелетом кровли, и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Стропильная система мансардной крыши имеет свои особенности конфигурации, которые важно учитывать при планировании и строительстве

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

• выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
• подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
• выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
• подобрать хорошую гидроизоляцию;
• выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Правильный и точный расчет мансардной крыши позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Структура мансардной крыши

Комфортная высота потолков для жилого помещения от 2,5 м и выше. Стенами мансардного этажа чаще всего являются скаты крыши, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Вершина мансардной крыши – это конек, балка, лежащая параллельно плоскости пола дома, и являющаяся самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называют стропилами.

От конька спускаются коньковые (верхние) стропила. Балки чердачного перекрытия соединяют основания левого и правого конькового стропил одной и той же секции крыши.

Стойки (брусья сечением 100х100) зафиксированы на межэтажном перекрытие под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от внешней стены.

Чем выше стойки и чем ближе они поставлены к стенам дома, тем больше будет жилое пространство мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от узла крепления чердачной балки до мауэрлата. Каждая секция мансардной крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует скат – коньковый или боковой.

Наиболее используемый вариант мансардной крыши – ломаная двускатная крыша. В этом случае коньковое и боковое стропило в точки соединения образуют тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то внешне это выглядит как классическая двускатная крыша.

При расчете наклона ската принимаются во внимание материалы будущей кровли и климатические условия, он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше будет задерживаться снег.

В малоснежных регионах ломаная крыша дома может быть достаточно пологой.

В районах с сильными ветрами скат рекомендуется делать достаточно пологим и предусмотреть дополнительное укрепление стропил от высокой ветровой нагрузки.

Стандартный уклон скатов – 30-35 градусов.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

• Возможность обустроить более высокие потолки.
• Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
• Легкий сход снега со скатов.
• Помогает сберечь тепло.
• Рациональное использование подкровельного пространства.

Собственноручное строительство

Мансардное окно с балконом

1. Вначале установите фронтоны.
2. После этого между стропилами проведите укладку балок.
3. Затем осуществите выравнивание и должную фиксацию всех элементов, которые входят в данную конструкцию.
4. По краям закрепите листы фанеры.
5. Теперь можно уложить кровельный материал.

Такая методика упрочняет конструкцию мансардной крыши, что только увеличивает уровень ее надежности.

Окно на потолке

Чаще всего окна устанавливают не в крыше, а в боковой стене. Тем не менее, люди осмелившиеся установить окна непосредственно в крышу не испытают от этого сожалений. Мало того, что это позволит создать уникальный дизайн, так мансардное помещение еще и наполнится дополнительным теплом и светом. Это особенно важно, если конструкция не очень хорошо освещается. Мансардные окна устанавливаются под определенным углом, варьирующимся от 45 до 70°. Они отлично сохраняют тепло в комнате и увеличивают освещение на 50%!

Для утепления мансарды следует провести гидроизоляцию по поверхности крыши, стен и пола. Что касается стен и крыши, то их обычно утепляют пенополистиролом либо минеральной ватой. Чтобы тепло удерживалось в мансарде, очень важно плотно уложить утеплитель на пол. Это может быть минеральная вата. Допустимо также утепление пенопластом. Уложить пенопластовые листы следует в 2 слоя. Их толщина должна составлять 50 мм. Что касается укладки утеплителя между стропил, то стыки листов одного слоя не должны совпадать друг с другом.

Схема утепленной мансардной кровлиОбратите внимание! Если вы неправильно утеплите мансарду, то летом в ней будет невыносимая жара, а зимой – стужа. Поэтому к этому процессу стоит отнестись со всей серьезностью.

Вы уже делали мансарду? Как вам удалось справиться с задачей? Что бы вы посоветовали новичкам? Пишите свои комментарии к статье! Ваш опыт может быть полезен и другим людям!

Этапы монтажа

• мауэрлат — деревянный фундамент для стропильной конструкции; фундамент из бруса 100*150 мм размещают по периметру дома поверх гидроизоляции. Брус садят на анкерные болты и шпильки ближе к внутреннему краю опорной стены.
• крепеж стропильной системы — на стропильных ногах делают насечки, чтобы ноги лучше упирались в брус. Перед монтажом определяют место установки оконных конструкций. Металлическими уголками к фундаменту крепят опоры для ног.
• гидроизоляция и пароизоляция – после монтажа стропил укладывают минеральную вату как теплоизоляцию. Утеплитель необходимо защитить сверху от атмосферных осадков, снизу от бытового водяного пара. Сверху на утеплитель кладут ветрозащитную паропроницаемую мембрану, снизу – пароизоляционный слой. Для удаления конденсата с внутренней стороны утеплителя предусмотрите принудительную вентиляцию. Стыки в гидроизоляции проклейте скотчем.

Внутренняя отделка

Стены и потолок мансарды выполняют гладким сухим деревом или гипсокартоном.

Отделка вагонкой. Отрезанные по размеру листы древесного изделия крепят на деревянную основу. Чтобы шляпка гвоздя была не видна, гвозди используют на стыках. Закреплённый лист отделки измеряют уровнем, чтобы избежать перекоса.

Возьмите на заметку: по окончании монтажа вагонку покрывают лаком в два или три слоя.

Отделка гипсокартоном. Монтируем вертикальные и горизонтальные брусья с промежутком 1 метр. Последовательность обшивки:

1. Скаты
2. Фронтоны
3. Потолок

Заделываем щели и зазоры в стыках гипсокартона. Конструкцию мансардной крыши выбирают с учетом габаритов дома и толщины стен. Мансарду монтируют из лёгкого материала для устранения лишних нагрузок на стены дома. Деревянные конструкции подлежать противобактериальной и противопожарной обработке.

Подробнее об этапах изготовления мансарды смотрите в следующем видео:

Возведение мансардной крыши

Если вы строите дом с нуля, то мансарда будет сразу включена в проект дома. А значит, до начала строительства крыши вам необходимо только выгнать на нужную высоту стены и фронтоны будущей мансарды. Если же вы делаете монтаж мансардной крыши на дом, где она не была предусмотрена заранее, то придется собрать бумаги:

• Обращаетесь в БТИ за разрешением на достройку.
• Далее нужно подготовить проект будущей мансарды. Вы можете сделать это самостоятельно или прибегнув к услугам специалистов.
• Опять идете в БТИ, где вам должны утвердить проект.

Теперь осталось только демонтировать старую кровлю и стропильную систему, а потом достроить мансардный этаж по чертежам нового проекта.

Монтаж изоляции и обрешетки

Далее осуществляем строительство стропильной системы. Теперь можно приступать к устройству самой крыши. Прежде всего, покрываем всю поверхность кровли слоем гидроизоляционной мембраны. Полотно настилаем, начиная с нижнего края ската, нахлест делаем не менее 15см. Крепится гидроизоляция к стропилам при помощи продольно расположенных реек, как на фотографии.

Крыша мансарды своими руками. Укладка гидроизоляции

Для обрешетки подойдет как брус от 5,5х5,5 до 6,5х7см, так и доска шириной до 15см и толщиной от 2,5. Ширина шага обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали:

• Под рулонные материалы используется доска, которая укладывается вплотную, без промежутков.
• Под черепицу лучше подойдет брусок. Укладка обрешетки постоянно должна контролироваться уровнем. Шаг здесь определяется размером самой черепицы.
• Мягкая кровля – делаем сплошной настил из досок.
• Под шифер крепим брус с шагом в 50-80 см, параллельно коньку. Затем вразброс крепим доски, но уже перпендикулярно. Доски размещаем так, чтобы каждый шиферный лист имел три точки опоры: по краям и в середине.

Как построить мансардную крышу: заканчиваем монтаж обрешеткиВажно: длина гвоздей, которыми будет крепиться обрешетка, должна быть не меньше, чем три толщины используемого бруса или досок. Так вы избежите вырывания гвоздей под влиянием нагрузок на обрешетку.

Укладка асбестово-цементных листов

Шифер укладываем поперечными рядами, начиная с нижних частей скатов. Крепим первый лист, за ним второй с нахлестом в две волны. Гоним ряд до противоположного края крыши. Места соединений листов совпадать не должны, поэтому первый лист второго ряда мы обрезаем наполовину. Третий ряд опять начинаем с целого листа, четвертый с половины и т.д. Поперечный нахлест везде делаем по 25см. Крепление листов осуществляется шурупами, имеющими стальные шайбы и резиновые прокладки.

Устройство мансардной крыши: укладка шифера

Когда оба ската будут покрыты шифером до самого верха, укрываем конек полосой рубероида. Ширину полосы подбираем так, чтоб она спускалась на обе стороны крыши на 20-25 см. Далее устанавливаем на конек готовые завершающие элементы. Вокруг труб, если они есть, сооружаем фартук из оцинкованного железа. Не забываем про устройство водостока.

Схема мансардной крыши: завершение работВажно: при возведении стропильной конструкции и монтаже обрешетки не забываем о противопожарном зазоре. К печным трубам, если их присутствие запланировано, не должны прилегать стропила и элементы обрешетки. Зазор должен быть не менее, чем по 130см с каждой стороны.

Мансардная крыша своими руками: видео содержит полезные сведения об организации водостока.

Утепление крыши

Немаловажной частью расчетов мансардной крыши является раздел посвященный утеплению. Для создания атмосферы, пригодной для проживания в мансарде, кровля должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того вместе с утеплителями укладываются и пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Чтобы предотвратить протечку снаружи и накопления конденсата изнутри, применяют специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», уложенный между кровельным покрытием и помещением мансарды. Такой «пирог» должен включать следующие слои:

1. Пароизоляционный. Специальные, не пропускающие воздух пленочные материалы, укладываемые изнутри помещения мансарды с герметизацией стыков. Задача этого слоя предотвратить проникновение влаги в верхние прослойки «пирога».
2. Утепляющий. В качестве теплоизолятора применяется пенопластовые или пеноплексовые плиты, минеральная вата, эко вата и проч. Укладка производится с нахлестом или с последующей заделкой швов строительной пеной.
3. Гидроизолирующий. Специальные пленочные мембраны, предохраняющие утеплитель от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладываются по стропилам с сохранением воздушного зазора между пленкой и кровельным материалом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Ломаная мансардная крыша

Для увеличения объема жилой площади дома удобно сооружать мансардный этаж, на который и возводится ломаная мансардная крыша (которая, по сути своей, является разновидностью обычной двухскатной крыши).

Перед тем, как приступать к ознакомлению сооружения ломаной мансардной крыши настоятельно рекомендуется ознакомиться со статьями «Двухскатная крыша дома» и «Стропильная система», так как в данной статье очень часто будут применяться ссылки на необходимые материалы из названных статей.

Строительство мансардной ломаной крыши, как и любой другой, начинается, прежде всего, с составления чертежа и плана по сооружению крыши. Данную процедуру можно осуществить как вручную (на листке бумаги в клеточку), так и на компьютере (при соответствующих навыках).

Итак, делается чертеж стопы дома с обязательным соблюдением масштаба. Далее производится чертеж (также в масштабе) будущей крыши дома.

Важно на этом этапе работы определиться с углами наклона скатов, высотой конструкции и расположением (а также размером) оконных проемов мансардного помещения. Следующим этапом в сооружении мансардной ломаной крыши является расчет стропильной системы на прочность (для этого используется программа «Стропильная система»). Во вкладке «Строп.1» производится расчет стропил боковых скатов.

На этой схеме важно отметить значение вертикальной силы реакции в верхней точке стропил (обозначена красной стрелкой вверх) «Q1, кг». Во вкладке «Арка» рассчитываются стропила верхних скатов. Здесь важно отметить значение вертикальной силы реакции в нижней точке стропил «Q, кг».

Путем сложения значений Q1и Q получаем сосредоточенную нагрузку N, значение которой используется при выборе сечения балок перекрытия и стоек. Далее переходим непосредственно к возведению ломаной мансардной крыши. Отметим лишь, что по расчету сечение балок перекрытия взято 100*200 мм.

И еще одно замечание: при установки новой крыши на старый дом случается так, что после установки балок перекрытия при взгляде на них сверху они не формируют строгого прямоугольника.

Это не катастрофа! Однако для удобства проведения дальнейших работ необходимо добиться строгой параллельности сторон образующегося прямоугольника; для этого необходимо несколько подкорректировать положение стоек на крыше (см. следующий этап).

Этап 2: установка стоек

По двум линиям выставляются стойки (сначала крайние – из бруса 150*100 мм, затем промежуточные – сечения 150*50 мм). Расстояние между ними не должно превышать 3-х метров. Все стойки (как крайние, так и промежуточные) необходимо закрепить временными распорками. Высота стоек подбирается на 10-15 см выше желаемой чистовой высоты потолков мансардного помещения.

Этап 3. На стойки сверху укладываются прогоны из доски 150*50 мм, после чего устанавливаются оставшиеся недостающие стойки того же сечения. Полученная конструкция будет выполнять функцию каркаса будущих боковых стен мансардного этажа

Этап 4. На прогоны устанавливаются и крепятся затяжки (ригеля). Их сечение рассчитывается в программе во вкладке «Балка» в таблице «Распределенная нагрузка».

Под каждый ригель примерно посредине пролета устанавливается временная подпорка (в качестве временной подпорки можно использовать дюймовку 150*25 мм – она позволить спокойно передвигаться по затяжкам при установке стропил верхних скатов, а также уменьшит провисание).

После установки всех затяжек сверху их скрепляют доской (хорошо подойдет 150*25 мм); при этом важно установить эту доску не строго посередине, а примерно в 20 см в любую сторону.

Этап 5: Установка боковых стропил

Установка боковых стропил осуществляется по аналогии с данной процедурой, описанной в статье «Двухскатная крыша дома». После установки боковых стропил крепятся заглушки для утеплителя.

Этап 6: Установка стропил верхних скатов крыши

По аналогии с процедурой, описанной в статье «Двухскатная крыша дома» изготовляется шаблон стропил (для этого прекрасно подойдет обрезок доски 150*25 мм). Делается это согласно рисунку ниже.

Важно принять во внимание, что один из верхних углов доски должен совпадать с геометрическим центром крыши.

По начерченному шаблону делается и устанавливается первая пара стропил (чтобы они не упали, их лучше подпереть подкосом).

Далее устанавливаются остальные стропила, причем последующие пары стропил в отсутствии обрешетки можно скрепить дюймовой доской.

Этап 7: Нашивка подвески

Для предотвращения провисания ригелей нашивается подвеска (доска 150*25 мм). Как это сделать показано на рисунке ниже.

Этап 8: Установка каркаса фронтона и его обшивка

По окончанию всех указанных шагов в сооружении мансардной ломаной крыши должно получиться нечто, показанное на рисунке.

Разновидности

Все мансардные крыши можно классифицировать на 4 категории, имеющие разную конструкцию. При этом такие мансарды бывают одноуровневыми или двухуровневыми. Построить одноуровневую мансарду проще. Как правило, такая конструкция предполагает сооружение обычной двухскатной или ломанной крыши.

Двухуровневые мансарды более сложны в строительстве. Такая конструкция подразумевает возведение 2-х помещений на различных уровнях. В данном случае применяется метод комбинирования опор.

Но, такая возможность зависит от несущей способности стен. Если ее недостаточно, балкон можно соорудить с применением дополнительных опор.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Типы и размеры

Высшая точка высоты подкровельного пространства должна быть не менее 2,5 м, чтобы считать это помещение мансардой. В противном случае это уже чердак. Согласно СНиП можно установить минимальное значение от потолка до пола.

Различия видов мансардной кровле определяются по следующим значениям:

• полумансарда – при высоте вертикальной стены менее 0,8 м;
• мансарда – при высоте стен от 0,8 до 1,5 м;
• этаж – при высоте стен свыше 1,5 м.

Ширина сооружения – еще одна главная составляющая для определения типа мансарды. Минимальные нормы по ширине – не меньше 80 см. Для жилой мансарды этот показатель (ширина) увеличивается до 2 м, особенно если ширина самого дома составляет не менее 4,8 м. Что касается площади постройки, установить данный параметр можно по специальной формуле. Расчеты ведутся в соответствии со строительными нормами и правилами. Площадь обычной мансарды не может быть меньше 16 кв. м. Проект обустройства мансарды охватывает все конструктивные элементы – скаты крыши, опорные стены, фронтоны, стропила. Полностью учитывается тип и размер мансардного помещения.

В целом, работа по обустройству мансарды выглядит следующим образом:

1. проверяется кровля;
2. выполняется обрешетка (из деревянных досок);
3. выполняется крепеж изоляционных материалов;
4. укрепляется верх стропильной конструкции;
5. проверяются (при необходимости заменяются) ребра жесткости – стропила для крыши;
6. по периметру внешних стен кладутся балки, они соединяются со стропильной конструкцией;
7. выполняются диагональные скосы (связи) для придания прочности мансардной крыше;
8. укрепляются подпирающие опоры.
9. Прокладывается гидроизоляционный слой, утеплитель.

Отделка и обустройство помещения ↑

Отделывать мансарду можно с помощью привычных материалов: гипсокартона, вагонки, ДСП, ДВП и так далее. Можно применять оклейку поверхностей обоями, окрашивать их. Трудности могут возникнуть разве что с керамической плиткой: ее трудно наклеить на наклонную поверхность, а кроме того – она тяжела, а лишний вес в данном случае не желателен.

При внутренней отделке приходится учитывать особенность конструкции потолка. Чаще всего его создают из тех же материалов, что и стены. Освещение создают при помощи припотолочных люстр или встраиваемых светильников.

Разновидности мансард

Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей – из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.

Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.

Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.

Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.

Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.

Преимущества и недостатки решения

Решая обустроить мансардное помещение, нужно знать особенности его постройки. К преимуществам мансардных комнат относятся:

• На чердаке появляется дополнительная комната. Ее можно оборудовать в зависимости от вкусовых предпочтений и назначения.
• Небольшие затраты. Постройка мансардного помещения не встанет в большую сумму. Такая работа будет равноценна возведению пристройки у дома. При этом полезная площадь дома расширяется.
• Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за окном чердачного помещения никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать минусы устройства мансарды, следует вспомнить о необходимости дополнительного обогрева комнаты.

Порядок сбора каркаса

Каркас крыши делайте только из качественной древесины. Основной признак «лежалого» дерева – темный цвет.

Если не удается купить высушенную в сушильной камере древесину, то приобретайте сырую, но еще на этапе строительства стен.

Свежее дерево использовать для каркаса нельзя – под воздействием нагрузок оно потеряет форму и прогнется.

Сырой брус можно высушить естественным путем за полтора-два месяца.

Для этого выкладываем его четко по уровню с расстоянием между брусьями до 5 см. Никакие два бруса не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровную поверхность.

В качестве точек опоры можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя применять другой брус, предназначенный для каркаса.

В солнечную и теплую погоду брусья сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их нужно накрывать. Изготовление каркаса допускается только из полностью просохшей древесины.

Начинайте монтаж, убедившись, что для стоек и стропил выбраны ровные деревянные брусья и в них отсутствуют трещины и сучки.

Распиленные по шаблону деревянные заготовки одного типа должны быть обработаны противопожарным средством и смесью, предотвращающей образование грибка.

Обработку следует производить дважды с интервалом в 1-2 суток. Монтаж можно начинать, когда дерево высохло после обработок.

Порядок сбора каркаса пошагово:

• Установка стоек. Сверху брусьев перекрытия кладем без фиксации 5-6 досок, толщиной 5 см. Они образуют пол, по которому можно безопасно перемещаться. Одинакового размера брусья устанавливаются на перекрытия по уровню. Сначала ставятся крайние. Обязательно нужно убедиться, что противоположные расстояния между стойками равны. Затем между крайними брусьями протягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, по которому выставляются все остальные. Сверху на стойки кладется и фиксируется обвязка. Теперь у нас получился прямоугольник, в который монтируются все остальные опоры. Для уменьшения шаткости конструкции стойки нужно раскрепить укосинами к брусьям перекрытия. Именно стойки – самое слабое место в системе каркаса, поэтому уделим особое внимание их фиксации. Стойку с балкой перекрытия нужно зафиксировать с помощью строительной скобы размера 12-14. Когда установлены все стойки, расклиньте их с перекрытием с помощью бруса сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их по внешней стороне между собой с помощью необрезной доски;
• Монтаж верхних скатов (двухскатная крыша). В верхней точке стропила скрепляются между собой скобами. Коньковое стропило опирается на обвязку стоек и фиксируется к балке чердачного перекрытия. Монтаж верхнего треугольника мансарды нужно производить только на земле и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник укладывается на стойки и прикрепляется к ним скобами. Сразу как закончен монтаж второго треугольника, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда выставлены все конструкции, можно зафиксировать их обрешеткой;
• Вверху каждого бокового стропила выпиливается паз глубиной 3-4 см, в него заводится обвязка стоек. Угол паза равен углу наклона ската. Внизу бокового стропила также делается паз для установки его на мауэрлат. За счет этих двух пазов стропило ненагруженное может стоять без фиксации. До приложения нагрузки, которую будет нести обрешетка, нужно зафиксировать боковое стропило скобой к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию стоит провести саморезами, закрученными в местах крепления стропила, под углом;
• Обрешетка – обрезная или необрезная доска или плита ОСБ – фиксируется к стропилам при помощи саморезов. Края скатов должны быть ровными. Расстояние между составляющими обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние в 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
• Осталось построить фронтоны и утеплить скаты и ломаная мансардная крыша готова.

Для работы вам потребуются инструменты:

• молотки разного размера;
• шуруповерт;
• циркулярная пила;
• плоскогубцы и мелкий столярный инструмент.

Также потребуются расходники:

• скобы размера 12 или 14;
• саморезы по дереву длиной 45-50 см для обрешетки и длиной 150 для дополнительной фиксации стропил;
• гидробарьер;
• строительный степлер;
• в качестве страховки – пояс монтажника.

Лучше позвать на помощь 2-3 помощников (распил реально сделать самостоятельно на земле, а вот монтаж конструкций на высоте невозможно произвести в одиночку).