Как лучше сделать конек на крышу своими руками?

Конек крыши

Конек крыши дома – это полезный элемент, необходимые для создания верхней части крыши. Он объединяет кровельный материал и завершает всю «композицию».

Конёк крыши предназначен для нескольких основных функций:

1. Защита от воды после дождя или таяния снега.

2. Создание нужного зазора для вентиляции пространства под кровлей – чтобы покрытие просушивалась после дождя.

Сразу две этих задачи получится решить, если грамотно подойти к выбору материала. Особое внимание следует уделять форме конька.

Зачем нужна лестница на крыше

Иногда застройщик подходит к вопросу устройства лестничной конструкции как к необязательным дополнительным на крыше имеет ряд полезных функций

Аргументация в таких случаях серьёзная:

• крыша выполнена качественно, кровельные материалы дорогие и долговечные;
• стыки и сопряжения выполнены правильно и с большим запасом надёжности;
• дополнительные элементы для крепления лестницы могут нарушить кровельное покрытие.

Но, на первый взгляд, вполне логичное обоснование ненужности или крайне редкой востребованности лестницы на крыше дома опровергается на практике.

Экономия на устройстве вспомогательных кровельных конструкций через время приводит к ощутимым убыткам.

Тонкости установки конька

Конек — это верхнее ребро, расположенное горизонтально на крыше. Его образуют скаты и элементы ребер.

Прежде чем приступать к работам, следует различать конек для крыши и для кровли. Первый — это место соединения скатов крыши. Изготовить этот элемент можно разными методами, например, укладкой брусьев на вертикально расположенные стойки. Конек для кровли представляет собой специальный элемент, выбор которого зависит от вида материала для изготовления покрытия.

Крепление стропил конькового прогона.

Конек на крышу сделать своими руками можно из любых материалов, разных размеров и форм. Он используется для улучшения вентиляции крыши и удаления излишков влаги, скапливающейся на внутренней стороне ската.

Сделать коньковый элемент для крыши можно разными способами:

1. Купить готовый вариант. Самое сложное в этом случае — подобрать модель нужной формы (конусная, фигурная, полукруглая и др.) и по оптимальной цене. Можно подобрать не только готовые товары для металлочерепицы, но и специальный конек для листов ондулина и битумной черепицы.
2. Заказать у специалиста. Изготовление конька не требует сложных инструментов и много времени, поэтому готовый товар можно будет получить уже через несколько дней.
3. Изготовить своими руками. Основная сложность — решить, как согнуть металлический лист.

Самый удобный вариант — купить готовый конек. В этом случае не придется самостоятельно гнуть лист, размечать и нарезать материал. Основная задача — поднять его на крышу и провести монтаж конька.

Подготовительные работы

Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

Какие типы стропильных систем двускатных крыш бывают?

• висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат крыши и друг на друга;
• наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:

1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

Это тоже важно знать: Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками

Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

РЕМОНТ КОНЬКА КРЫШИ

Чтобы попасть на крышу курятника, изготовим кровельную лестницу.

Делается она так: к доске шириной 20-30 см, равной длине одного ската кровли, прибиваем бруски через 25-30 см. По ним мы будем забираться наверх. В конце тесины под углом примерно 60 градусов прибиваем небольшой кусок дощечки, чтобы им можно было зацепиться за крышу. Дощечку скрепляем двумя брусками, чтобы она не отвалилась под тяжестью мастера, делающего ремонт. Поднимаем лестницу на кровлю и зацепляем её. Можно приступать к ремонту своими руками.

Как уже было замечено выше, тесины, которые были наверху, сгнили.

Гвоздодёром, аккуратно, чтобы не повредить шифер, демонтируем их. Теперь стало видно, почему на потолке образовывались лужи – рубероид, лежащий под тесинами, оказался дырявым. Его мы тоже удаляем.

Спускаемся на землю и нарезаем новые куски рубероида, шириной 35-40 см, по длине сарая.

Опять забираемся наверх, захватив с собой отрезанные куски, молоток и гвозди.

Начиная с края, прибиваем рубероид к доскам через листы шифера. Для этого нам понадобятся гвозди длиной не менее 80 мм. Теперь вода точно не попадёт внутрь курятника, а будет стекать по шиферу.

Но если оставить так, как есть, рубероид снесёт с кровли, когда будет сильный ветер. Чтобы его закрепить более надёжно, изготовим новый конёк.

Конечно, намного проще купить готовый железный конёк в магазине и накрыть им шифер. Тогда и рубероид прибивать не надо. Но это стОит денег. Металлический коньковый элемент нынче дОрог. Поэтому покупать его отдельно, чтобы сделать ремонт шиферной крыши – слишком накладно. Вот когда будем кровлю менять полностью, тогда и установим его под цвет покрытия. Сегодня же наша цель – провести бюджетный ремонт кровли своими руками из подручных материалов. Даже рубероид мы не покупали. Хватило небольшого куска, который остался от гидроизоляции столбов, которую мы делали при установке забора.

Конёк будем делать из досок, которые мы использовали для строительства дачного туалета и душа. Для этого воспользуемся дедовским методом. Нам понадобятся тесины, шириной не менее 20 см. Так как у нас они остались шириной по 10 см, отрежем их ножовкой одинаковой длины и собьём друг с другом гвоздями.

Возьмем сбитые тесины и залезем по лестнице наверх. Прислоним одну тесину к шиферу таким образом, чтобы она нависала над ним. Прибьём её прямо через шифер двумя гвоздями.

Теперь возьмём вторую доску, торцом прижмём её к первой и собьём обе тесины между собой гвоздями.

Вторую доску тоже прибьём к крыше. Мы сделали часть конька.

Таким же образом нужно закрыть крышу по всей длине.

Делать это нужно осторожно, чтобы случайно не прорвать рубероид, который мы перед этим закрепили наверху.

Теперь, когда пойдёт дождь или снег, доски от осадков разбухнут, щели между ними сомкнутся, и вода не будет попадать внутрь сарая. Цыплятам будет тепло и сухо. Вот так можно быстро сделать ремонт конька крыши своими руками, практически не затрачивая на это денежных средств.

Основные понятия и тонкости

Прежде чем ехать в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, нелишним будет уяснить, что именно вы хотите, ведь двускатные системы бывают нескольких видов. А чтобы составить элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.

Что и как называется

Изучение терминологии это первое с чего должен начать домашний мастер.

• Мауэрлат — это брус, который служит опорой для стропильных ног и монтируется по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Он может быть монолитным или наборным, то есть состоять из 2 брусьев меньшего сечения;
• Стропильная нога — это наклонная балка нижней стороной опирающаяся на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двускатной системе их 2. Минимальная толщина стропильной ноги 50 мм. По ширине балки могут быть от 150 мм и больше;
• Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины строения, минимальный шаг ферм 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от того какова снеговая и ветровая нагрузка в данном районе;
• Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей кровли, ее еще называют коньковый прогон;
• Кобылки — свесы от края стропильной ноги, до наружной несущей стены. На лицевую сторону свеса набивается лобовая доска, которая зачастую служит опорой для монтажа сливных желобов кровли;

Конфигурация конькового прогона и строение кобылок.

• Стойки — вертикальные подпорки, которые принимают на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В небольших домах стойка ставиться только по центру, и подпирает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилым чердаком монтируются промежуточные стойки;
• Подкосы — небольшие балки, которые монтируются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость стропильных ферм;
• Затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 смежные стропильные ноги. Ее еще могут именовать схваткой или ригелем;
• Лежень — это в какой-то степени аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;

Расположение подкосов, стоек, лежня и обрешетки.

• Обрешетка — доски набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошная и с зазорами, все зависит от веса и устройства кровельного пирога;
• Прогон — аналог конькового бруса, но обычные прогоны монтируются по всей плоскости кровли, они укрепляют фермы и служат дополнительной опорой стропильным ногам.

Варианты установки прогонов и затяжек.

Виды двускатных конструкций

Чем отличаются наслонная и висячая системы

Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а внутри дома нет капитального простенка, то производится монтаж висячих стропил. Они опираются на мауэрлат и внизу стягиваются потолочными балками, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные поперечные затяжки.

Висячая стропильная система монтируется только в домах шириной до 10 м.

Монтаж наслонных стропил может выполняться только при наличии капитальных простенков внутри дома. При этом размеры строения не имеют большого значения. Наслонная система намного более практична и долговечна, ведь значительную часть общей нагрузки берет на себя простенок.

Для наслонной системы не имеют значения размеры дома.

Пару слов о расчетах

При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие — это постоянные, переменные и особые нагрузки.

1. К постоянным нагрузкам относится, прежде всего, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы. На неотапливаемых чердаках этот вес зачастую не превышает 30 кг, на 1 м², а если вы обустраиваете полноценный кровельный пирог с утеплением, то здесь вес может доходить до 50 кг;

Средний вес популярных кровельных материалов.

1. К переменным относится снеговая и ветровая нагрузки. Для расчета вам необходима роза ветров и средний показатель осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП , по нему в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м². Как снеговая, так и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона крыши, и этот коэффициент постоянный;

Коэффициент при расчетах зависит от угла наклона крыши.

Если у вашей двускатной крыши угол наклона равен или превышает 60º, то снеговую нагрузку можно не учитывать, снег не удерживается на такой крыше. Зато давление ветра здесь намного выше.

Как рассчитать фронтоны двускатной крыши.

1. К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, типа землетрясений и ураганов. К счастью в нашей стране таких мест немного, поэтому в расчетах их учитывают крайне редко. Внизу на видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету крыши.

Нагрузка на 1 погонный метр стропильной ноги кирпичных и деревянных домов.

Материал изготовления

• Черепица. Когда для покрытия крыши выбрана черепица из керамики, следует знать, что в продаже имеются и специальные части для обустройства конька, изготовленные из черепицы. Их монтаж необходимо осуществлять при помощи специальных монтажных растворов и проволоки, используемой для крепления отдельных элементов.

• Рулонные материалы. В случае применения рулонных материалов, устройство конька крыши является наиболее простым. Необходимо заранее подготовить полосы из выбранного материала длиной около двух метров и шириной около метра. Эти полосы укладываются сверху скатного ребра и закрепляются тем же способом, что и остальные части кровли.
• Металл. Когда для материала кровли решено использовать металл, необходимо сразу же закупить и элементы будущего конька. Они могут быть различной формы и длины. Но можно изготовить их и самостоятельно. Это позволит существенно сэкономить средства, которые можно будет перенаправить на другие цели. Самый простой способ изготовления металлических элементов конька крыши — это взять лист металла и вырезать из него полосы необходимой длины и ширины. После чего их необходимо просто согнуть посередине для того, чтобы получить уголок. Угол загибания должен соответствовать углу наклона скатов крыши. Закрепление элементов осуществляется при помощи специальных саморезов с дополнительной влагозащитой.

• Асбестоцементный шифер. В случае, когда используется шифер, устройство конька кровли будет несколько сложнее, нежели в вышеперечисленных случаях. Хотя, если использовать уже готовые части кровли, то процесс в значительной степени упрощается. Отдельные части конька крепятся к кровле при помощи металлических скоб.

Особенности монтажа

Конек крыши (прогон) может быть выполнен из древесины или стали. Так как балка из закаленной стали имеет достаточно большой вес, в частном строительстве преимущественно используется деревянный вариант. Брус перед монтажом следует пропитать огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы конструктивного элемента.

Конек защищается от негативных воздействий за счет гидроизоляции стыков, устройства вентиляционных зазоров. Внешняя защита конька создается с помощью специальных изделий, либо выполняется самостоятельно с использованием кровельных материалов либо оцинкованного стального листа.

Для монтажа элементов внешней защиты конька, в верхней части скатов следует предусмотреть широкую обрешетку. Расстояние от самой верхней точки ската до края кровельного покрытия должно составлять около 7 см. Если оставлен промежуток большего размера, для его внешней защиты применяются коньковые элементы с широкими лопастями.

Чтобы избежать конденсации влаги и пара под коньком, требуется выполнить тепло- и гидроизоляцию. Важно предусмотреть вентиляционный отсек – в его отсутствие конденсат будет скапливаться даже при надежной герметизации конструкции.

Как предусмотреть вентиляцию конька крыши

Конек защищает чердак от проникновения внутрь воды в случае осадков. Но есть и еще одно его предназначение. Конек является важным элементом для осуществления вентиляции чердачного помещения. Особое значение вентиляция приобретает, когда крыша делается утепленной.

Вентиляция обустраивается по следующей схеме:

После окончания монтажа стропильных балок, на них можно набивать пленку гидроизоляции. Пленка крепиться на ноги стропил в поперечном направлении. Крепление ее осуществляется полосами, и необходимо следить за тем, чтобы верхние полосы заходили на нижние с нахлестом не менее 15 сантиметров. Пленка в месте швов соединяется специальной лентой.

На рисунке, представленном ниже, показана схема вентиляция крыши:

1. Пароизоляция.
2. Утеплитель.
3. Гидроизоляция.
4. Вентиляция в два слоя.
5. Однослойная вентиляция.

Далее, поверх гидроизоляции и вдоль стропил устраивается контробрешетка. Поверх контробрешетки, в поперечном от нее направлении, набивается обрешетка.

Далее на обрешетку настилается покрытие. Материал для кровли отличается разнообразием и отвечает любому вкусу домохозяина: шифер, ондулин, металлочерепица и т.д.

Обязательно необходимо позаботится о гидроизоляции, которая защитит стропильные ноги кровли от скапливающегося конденсата. Так же пленка помешает затеканию воды в чердачное помещение через щели в покрытии кровли.

В дополнении к этому, пленка гидроизоляции будет защищать стропила от гниения, а имеющиеся металлические соединения от появления ржавчины.

Если должным образом не устроить вентиляцию, то конденсат, скапливающийся между гидроизоляцией и кровельным материалом будет оседать на пленке. Это лишь ускорит процесс гниения обрешетки и распространение ржавчины на металлических креплениях.

Если вы делаете теплую кровлю, то подразумевается, что ниже гидроизоляции, обустраивается утепляющий слой. Утеплителем служит, как правило, минеральная или базальтовая вата. Сам утеплитель является гигроскопичным, то есть хорошо впитывающим влагу. Кроме того, если система вентиляции на вашей крыше обустроена не должным образом, то влага, накапливаясь в слое теплоизоляции, ухудшает ее свойства. Эта же проблема ведет к интенсивному гниению стропил, так как утепляющий слой находится между ними.

Для предотвращения попадания влаги, обустраивают отверстия для проветривания. Внизу у подшивки карнизов делают вентиляционные зазоры, через которые поступает воздух и происходит необходимая вентиляция.

В дополнение к таким зазорам предусматриваются некоторые щели между гидроизоляцией и материалом покрытия кровли. Кроме того, необходимо сделать отверстия между скатами, сквозь них будет выходить влажный воздух. После этих мероприятий приступают к монтажу самого конька.

Проветривание кровли можно осуществить и альтернативными способами, которые зависят от покрова крыши. Если необходимо, то предусматриваются другие варианты вентиляции кровли в дополнение к имеющимся.

Двухскатная крыша для бани

Сегодня двухскатная конструкция крыши является наиболее популярной при возведении частных домов, в том числе и бань. Она обладает следующими преимуществами:

• оптимальное соотношение расхода стройматериалов к получаемому объёму чердачного помещения;
• визуально такая кровля наиболее гармонично выглядит;
• относительная простота возведения, все операции можно сделать своими руками;
• большое количество вариаций готовой крыши: от угла наклона до кровельного материала.

Требуемый стройматериал и инструмент

В первую очередь нужно определится сколько пиломатериалов и какого типа нужно для крыши.

Большая их часть пойдёт на стропильную систему двухскатной крыши для бани, которая будет служить каркасом для обрешётки, паро-, теплоизоляции и непосредственного кровельного покрытия.

Стоит не забывать, что пиломатериалы должны иметь влажность не более 18-20% и обработаны био- и огнеупорным раствором.

Для мауэрлата — основы всей конструкции, который обеспечивает её стабильность благодаря креплению к несущим стенам бани, достаточно бруса сечением 150 на 150 мм. На сами стропила, откосы и ригеля можно брать пиломатериалы второго сорта. Их рекомендуемые размеры представлены на рисунке.

Для создания обрешётки достаточно обрезных досок размеров 19 на 75 мм.

Сам кровельный материал (черепица, шифер, профнастил) стоит брать с запасом, учитывая, что крыша должна выходить за стены бани на 20-40 см, чтобы защитить их от воздействия атмосферных осадков.

Также при покупке пароизоляционных материалов в виде плёнок стоит учитывать, что они будут иметь нахлест в 10-15 см при установке. При строительстве наиболее необходимыми инструментами будут такие:

• ножовка, а ещё лучше бензопила;
• нож, топор и молоток;
• гвозди или специальные саморезы для кровли;
• карандаш или мел для разметки пиломатериалов;
• степлер и скобы к нему для крепления пароизоляции;
• строительный уровень и отвес.

Проектирование двухскатной крыши для бани

Ключевым моментом на этапе планирования является угол наклона кровли. От этого параметра будет зависеть и высота конька двухскатной крыши для бани. Здесь необходимо помнить, что увеличение угла приводит к таким последствиям:

• возрастает расход материалов и объём чердачного помещения;
• снег и вода намного быстрее будут покидать поверхность крыши, что уменьшает нагрузку на её каркас;
• увеличивается парусность здания, особенно с подветренной стороны, что требует усиления конструкции.

Соответственно уменьшения угла наклона вызывает противоположные эффекты. Поэтому, чтобы двускатная крыша для бани, сделанная своими руками, прослужила максимально долго, то стоит проконсультироваться с экспертами касательно этого параметры будущей крыши.

Установка стропильной системы

Непосредственные работы по строительству крыши начинаются с крепления мауэрлата к несущим стенам. В случае деревянного сруба можно обойтись без мауэрлата и крепить стропила сразу к последнему бревну стены. В противном случае использование мауэрлата обязательно, между стеной и ним должен располагаться слой гидроизоляции. Мауэрлат надёжно крепится к стенам при помощи анкерных болтов.

Следующим этапом будет монтаж стропил. Если ширина пролёта бани не больше 6 м, то можно делать двухскатную крышу без подкосов. В прочих случаях обязательно нужно предусмотреть ригеля и подпорки для стабильности конструкции под максимальной нагрузкой.

Рациональней всего собрать одну эталонную стропильную ферму и уже по ней создавать все другие. При этом сама сборка может происходить как на чердачном помещении, так и на земле.

Важно соблюдать геометрическую точность при креплении стропил к мауэрлату и их связке между собой.

Наиболее популярным методом крепления стропил к мауэрлату является использование двух металлических скоб, которые прибиваются в противоположных сторонах доски.

Настилка кровельного покрытия

Перед монтажом самого покрытия следует определиться, есть ли необходимость в специальной теплоизоляции крыши для бани. Специальная пароизоляционная плёнка сегодня является непременным атрибутом любой крыши, а вот теплоизоляция уже относится к опции, которая не многим и нужна. В любом случае изоляционный материал должен использоваться с нахлестом в 10-15 см и надёжно крепиться.

Обрешётка из небольших досок или брусьев не только окончательно закрепит изоляцию крыши, но и значительно облегчит монтаж кровельного материала. При этом саму кровлю необходимо класть снизу вверх.

Конёк для бани крыши может быть как сделан самостоятельно из подручных материалов, так и куплен в специализированном магазине.

Также обязательно на этом этапе нужно задуматься о необходимом уровне безопасности труда, поскольку монтаж кровельного покрытия относится к небезопасным видам работ.

Если грамотно и со знанием дела подойти к возведению двухскатной крыши для бани, то эта процедура не станет обременительной, а сама кровля будет надёжно защищать здание в течение многих лет.

Как сделать конек на крыше – рекомендации кровельщиков. Как сделать коньки своими руками

С обустройством конькового узла сталкиваются на последнем этапе создания кровельной конструкции. От того, насколько качественно будут выполнены монтажные работы, будет зависеть надежность всей крыши.

Основными задачами, на решение которых направлена установка, являются следующие:

Защита от пагубных факторов. Не обеспечив ее должным образом, можно столкнуться с гниением и полным разрушением всей стропильной конструкции, появлением гнезд, проникновением всевозможных насекомых, избавиться от которых не так просто.

Обеспечение должной циркуляции воздушных масс. В случае правильного монтажа конек работает в тандеме с вентиляционным зазором, обустроенным при установке обрешетки. Он пропускает теплый воздух, богатый парами, создавая условия для должной вентиляции.

Совет! Рассматриваемый дополнительный элемент лучше приобретать у того же производителя, что изготавливал сам кровельный материал. Тогда нет риска несовпадения по цвету.

Чтобы рассчитать количество, следует узнать длину кровельной конструкции по карнизу. К имеющимся значениям прибавляется 10-15% для обеспечения нахлеста и подгонки. Размеры коньков крыши бывают различными, стандарт длины составляет 2 метра, форму можно заказать по индивидуальным замерам.

Как обустроить конек кровли

Уголок можно изготовить самому, имея обрезки оцинкованного железа и киянку. Обрезки соответствующего размера необходимо уложить по размеченной линии. Далее, при помощи киянки, выстукивая лист до необходимого профиля, вы получаете нужный вам уголок. Применять молоток не следует, так как он может повредить цинковое покрытие листа.

Для уголка размеры обрезков оцинкованного железа могут быть 240-300 миллиметров по ширине, 2000 миллиметров по длине.

На приведенном выше рисунке показано, как необходимо крепить уголок конька к двускатной мансардной крыше. Обязательным условием считается, что перекрытие элементов конька при укладке должно быть не менее 10 сантиметров, а сторона уголка, которая используется, соответственно, 12-15 сантиметров.

При набивании гвоздей, добивайтесь того, чтобы они пробивали волновой шифер и затрагивали обрешетку. Для достижения этого условия, иногда приколачивают дополнительный брус на обрешетку там, где располагается конек. Если случается необходимость при проведении работ, то коньковый брус можно не обустраивать. Тогда уголок конька прибивают к обрешетке.

В недавние времена, устанавливая конек, промежутки между покрытием крыши и уголком замазывали раствором. Сейчас подобные работы производят при помощи монтажной пены.

Внимание! Обустройство конька на кровле самостоятельно не является сложной работой, но требует соблюдения правил безопасности, так как производится на достаточной высоте.

Прежде чем начать обустройство конька, имеет смысл определиться с высотой конька и конькового прогона.

Высота конька будет напрямую зависит от некоторых существенных факторов. Во-первых, высота определяется формой крыши и остротой наклона ее скатов. Во-вторых, влияние на высоту оказывает то покрытие, который вы выбрали для своей крыши.

Выбрав понравившееся вам покрытие для крыши, начинаются работы по обустройству конька, предварительно посчитав его высоту.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие — дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства — функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки.

Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно.

Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

• коническими;
• угловыми;
• рельефными;
• фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и соломенных крышах для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы. Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок

Плоский конёк надёжно соединяет противоположные скаты крыши

Форма перехода скатов крыши повышенной прочности

Сооружение шатровой крыши

Шатровая крыша над пристройкой и крыльцом

Самое сложное в этой конструкции – грамотно соединить в одной точке четыре стропильные ноги: две в виде угловых ребер, две расположены вдоль стены основного дома. В принципе, способов крепления несколько. Самый простой – установить под верхние стропильные концы стойку из бруса 100х100 мм. Правда, для этого придется уложить под нее доску или такой же брус на уровне мауэрлата. При этом необходимо будет прикрепить к стене закладные, чтобы закрепит доску. И уже к верхнему краю стойки будут крепиться все четыре стропилы.

Вариант с закладными здесь отпадает. Или придется изготавливать специальную закладную специфичной конфигурации, или использовать несколько разных кронштейнов. То есть придется долго подбирать вариант с подгонкой крепежей по размерам сечения стропильных ног.

Монтаж других доборных элементов

К остальным доборным элементам можно отнести такие изделия, как ендова, нащельники, карнизные планки и торцевые элементы кровли. Ендова представляет собой гидроизоляционную часть конструкции, при помощи которой происходит соединение скатов с уклонами.

Карнизные планки также нужны для защиты от воды. Они закрепляются на последней доске обрешетки. Торцевые планки устанавливаются на краях листов кровельного материала.

Ендова

После завершения всех работ по установке основных элементов кровли монтаж ендовы производится достаточно легко. Сначала в месте, где будет закрепляться данный элемент, необходимо закрепить бруски таким образом, чтобы сделать обрешетку сплошной. До укладки ендовы нужно уложить гидроизоляционный материал.

На следующем этапе в месте стыка скатов происходит монтаж нижней планки ендовы. Стандартные изделия имеют ширину 30 см.

Перед проведением работ необходимо измерить длину стыка. Нахлест планок должен быть не меньше 15 см. При небольшом уклоне это значение увеличивается. Чтобы не допустить проникновения влаги через монтажные отверстия, необходимо верхнюю планку закреплять при помощи заклепок.

Ветровая планка

Установка ветровой планки необходима для придания кровле законченного вида, а также для защиты подкровельного пространства от влаги. Если в регионе строительства наблюдаются сильный ветер, он способен сорвать или повредить края профнастила. При установке ветровой планки, сила воздействия на материал значительно снижается.

Закрепление данного элемента производится очень просто:

• с торца на обрешетке закрепляется ветровая доска;
• после этого к ней прикручивается первая ветровая планка при помощи болтовых саморезов;
• затем таким же образом осуществляется закрепление остальных элементов.

Нахлест должен быть не менее 10 см.

Карниз

На первом этапе подшивки карниза профлистом производится подготовка основания. Для этого используется доска, имеющая сечение 10х3 см. во время закрепления доски важно поверять ее положение при помощи строительного уровня. При наличии небольших неровностей их можно удалять стамеской.

Если угол наклона скатов крыши большой, профнастил может быть закреплен только в горизонтальном направлении. Но лучше осуществить монтаж и в вертикальной плоскости. Для защиты краев профлиста следует использовать пластиковый конечный профиль, который имеет форму буквы L.

Обшивка начинается с вертикальной стороны. Для этого в материале предварительно высверливаются отверстия под крепеж. После чего происходит монтаж листов при использовании шурупов, которые имеют оцинкованное покрытие, защищающее металл от влаги.

Как крепить конек к шиферу

Шифер представляет собой популярный кровельный материал, который используют для защиты жилых и хозяйственных построек. Несмотря на многообразие крепежных элементов выбор подходящего типа материалов сегодня является актуальным вопросом. Шифер состоит из портландцемента и асбеста. Волокна асбеста представляют собой армирующий каркас. Однако некоторые листы требуется дополнительно укреплять. Для этой цели применяют металлическую сетку. Крепление шифера на крыше саморезами или гвоздями выполняется по определенное схеме.

При оборудовании кровли из шифера важно учитывать тип креплений. Для этой цели продают специальные гвозди и саморезы. При укладке шифера с использованием гвоздей обеспечивается надежная фиксация профилей. Листы остаются неподвижными при изменении температуры и под влиянием других погодных условий.

Особенности крепления

Разжелобки устанавливают на оцинкованные полоски. Примыкания кровельного материала к стенам защищают фартуками. Их крепят шурупами или кнопками.

Для создания кровель чаще выбирают волновой шифер. Если материала потребуется много, листы следует подавать с использованием специальной техники. Непосредственно на кровле их следует раскладывать по 6-8 штук. Крепят листы чаще всего саморезами. Для свесов выбирают противоветровые скобы.

Фиксация шифера на саморезы выполняется на расстоянии 1,5 м между крепежными элементами. Изделия стандартного размера фиксируют на один саморез. Шифер, размещенный в торцах и на карнизах, следует крепить на 2 элемента. Восьмиволновые листы прикручивают на второй и шестой волне. В случае с семиволновыми изделиями крепление делают на второй и пятой волне.

Особенности крепления шифера стоит рассмотреть подробнее. После завершения кладки примыкающих листов следует проделать в них отверстия для крепежа. Такую работу выполняют дрелью. Они должны превышать по диаметру толщину саморезов на 2-3 мм. В результате риск раскола панелей во время фиксации минимизируется.

Под шляпки гвоздей следует уложить пластиковые или резиновые шайбы. Эти элементы способны исключить возможность протечек. Во время фиксации шифера следует соблюдать осторожность. Это объясняется повышенной хрупкостью материала. Даже при ударе небольшой силы материал покрывается трещинами. По этой причине гвозди не следует забивать до упора. Листы асбестоцемента достаточно зафиксировать.

Щели и зазоры являются проблемными участками кровельного покрытия из шифера. По этой причине зазоры, ширина которых превышает 7 мм, обязательно обрабатывают герметиком или пеной. Для этой цели подойдет холодная мастика. Слоя делают толщиной 5-6 мм.

Подготовка материала к укладке

Поднимать шифер на крышу довольно удобно при помощи веревки и двух крюков. Лист необходимо цеплять за нижний край. Рабочий, находящийся снизу, проводит листы на стремянке. Перед укладкой шифера его необходимо подготовить. Для этого материал пропитывают водоотталкивающим составом. Листы защищают алкидной или акриловой краской. Красящий состав способен устранить небольшие трещины и выровнять поверхность.

В зависимости от температуры воздуха на улице, кровельный материал в разной степени деформируется, поэтому между крепежным элементом и листом делают зазор.

Особенности крепления конька

Покрытие конька выполняют при помощи двух коньков, укладываемых на примыкающие скаты. У элемента, укладываемого первым, должна быть увеличенная длина. Она больше, чем длина второго, на 1 см. Каждый конек следует уложить таким образом, чтобы их расширенные кромки ориентировались на фронтон.

В обоих коньках следует проделать отверстия, которые предназначаются для крепежа. По два из них должны находится на плоской стороне, и на оси гофры. Важно, чтобы отверстия, расположенные на отворотах, оказались на вершинах волн.

Крепление плоского шифера

Плоские листы асбестоцемента крепят несколькими способами. Для фиксации можно использовать:

• Гвозди, которые снабжены нержавеющими шляпками. Они могут быть 4х50 или 4х75 мм.
• Шурупы.

Элементы крепежа следует изолировать от кровли. Для этого под головку каждого изделия при фиксации следует подложить пластиковую или резиновую шайбу. При просверливании отверстий в плоских листах шифера необходимо использовать дрель, которая имеет диаметр сверла на 2-3 мм больше, чем диаметр гвоздя.

Если используются шурупы, следует выполнить зенкование под головки. Часто шурупы заменяют саморезами. У таких изделий более прочное острие.

Особенности укладки шифера

Если следовать определенным тонкостям укладки шифра, кровельное покрытие будет служить намного дольше. Стоит выделить несколько особенностей работы:

• Обрешетку од этот материал делают практически сплошной. Между досками оставляют зазор от 3 до 5 мм.
• Сверху на каркас укладывают гидроизоляцию. Обычно выбирают рубероид. Можно уложить только слой. Раскатывать следует параллельно коньку. Нахлест ленты составляет 10-15 см. Вода, которая будет проникать через стыки кровельного материала, окажется на рубероиде.
• Листы стоит укладывать с нахлестом от 15 до 25 см. Это зависит от угла наклона ската. Каждый элемент должен иметь 4 отверстия для гвоздей.

Возведение стропильной системы и контробрешетки

Наиболее распространены двухскатные крыши с наслонными фермами. Сначала надо уложить мауэрлат на внешние продольные стены.

Стропильная система двускатной кровли

Опорный брус, сечение которого 15×15см, крепится к стене анкерами, под него нужно прокладывать гидроизоляцию — полосы рубероида. Далее ставятся стропила.

Верхние их стороны закрепляются к коньковому брусу либо соединяются внахлест при помощи стальных накладок. Низ крепится скобами к мауэрлату и скрутками — к стенам постройки.

Чтобы стропила были более устойчивы, меж стойками и прогонами делаются подкосы.

Размер стропильных ног, подкосов, обрешетки и пр., определяет расчет кровли двухскатной крыши.

Ширина стропильных досок, как правило, составляет 5см, высота — 15см, 18 или 20. Чтобы образовать свес, который будет защищать от намокания внешнюю стену, стропила либо затяжки выводят за ее плоскость, минимум, на 40/50см.

После монтажа стропильной системы начинается обустройство пирога кровли такой конструкции, как двускатная крыша Вашего дома. Для этого необходимо собрать контр-обрешетку.

Это бруски, сечение которых 5×5 либо 6×6см, закрепляемые вдоль стропильных ног. Контр-обрешетка играет важную роль — она создает вентиляционный промежуток меж утеплителем и гидроизоляцией.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Другие доборные элементы

Дополнительные доборные части для обеспечения микроклимата в кровельной конструкции, следует устанавливать в обязательном порядке. Значимость этих элементов велика, так как именно эти дополнительные части препятствуют негативному воздействию на конструкцию кровли и ее внутреннего содержания со стороны природных факторов (ветра, дождя, снега).

К доборным элементам относят:

• коньки. Дополнительные части, обеспечивающие воздухообмен в пространстве под покрытием;
• снеговые задержатели. Специальные крепления к настилу, которые задерживают спад снега в кровли;
• водосточные желоба. Обеспечивают сток воды в нужном направлении, защищают стены сооружения.
• ендова. Части внутренних углов кровли, обеспечивают сухость в конструкции крыши;
• уплотнительные элементы. Препятствуют прониканию влаги между соединенными между собой частями конструкции;
• отливы. Элементы кровли, которые направляют потоки воды и препятствуют ее скоплению или попаданию внутрь кровли;
• дымники. Препятствуют попаданию осадков и других внешних предметов в дымоход печи;
• планки. Бывают торцевые, планки примыкания. Защищают внешнюю часть кровли от попадания влаги.

Доборные элементы

Есть и другие дополнительные элементы. Часто доборные элементы приобретаются вместе с наружным кровельным покрытием, чтобы соответствие цвета, материала изготовления и дизайн изделий были максимально сопоставимыми.

Для конструкции крыши устанавливать необходимые дополнительные элементы очень важно. Недостаточно правильно уложить кровельный пирог и покрывной настил. Следует защитить все слои конструкции, стены и сооружение от воздействия природных факторов, а это обеспечивают во многом правильно установленные доборные элементы кровли.

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6.

вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9.

защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12.

разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15.

отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18.

обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21.

воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24.

стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27.

чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см.

Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах.

Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Все нюансы построения мансардной крыша своими руками, а также полезные советы ремонта крыши из рубероида можно найти по о мягкой кровле технониколь –