Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Описание комплектующих

• стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
• финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
• угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
• наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
• оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
• J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
• J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
• отливы предназначены для отвода воды от стен;
• потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
• молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
• H-профиль необходим для стыковки панелей.

самых частых ошибок при монтаже сайдинга

За все время нашей работы с сайдингом (официально — с 2009 года, неофициально — с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.

Нам приходилось переделывать сайдинг за:

• строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
• строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
• заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.

В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.

И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.

Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала

Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.

У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок — гоните их в шею.

Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.

Итак, перейдем к ошибкам.

Кривой каркас под сайдингом

У вас может быть очень кривой дом.

Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.

Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.

Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:

Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль».

Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.

С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.

Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди

Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.

Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Незащелкнутые замки

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:

Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.

Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.

Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.

Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену

В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.

Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.

Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.

Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга

Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.

То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.

Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.

Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

РАССЧИТАТЬ СМЕТУ

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Поделиться:Следующая статья Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Дополнительно Показать все

Стальной сайдингСайдинг с доставкойСайдинг профилиСайдинг панелиПрочный сайдингПопулярный сайдингКачественный сайдингДеревянный сайдингВнешний сайдингВиниловый сайдинг из пвхВиниловые сайдинг двойнойВиниловый сайдинг в нахлестВиниловый сайдинг в банюВиниловый сайдинг в гаражВиниловый сайдинг с доставкойВиниловый сайдинг с замкомВиниловый сайдинг с планкамиВиниловый сайдинг с облицовкойВиниловый сайдинг финскийВиниловый сайдинг крымскийВиниловый сайдинг канадскийВиниловый сайдинг сибирскийВиниловый сайдинг декоративныйВиниловый сайдинг вспененныйВиниловый цокольный сайдингВиниловый утепленный сайдингВиниловый сайдинг финишныйВиниловый сайдинг недорогойВиниловый сайдинг дорогойВиниловый сайдинг направляющийВиниловый сайдинг комбинированныйВиниловый сайдинг квадратамиВиниловый сайдинг каркасныйВиниловый сайдинг для фронтонаВиниловый сайдинг для стенВиниловый сайдинг на лоджииВиниловый сайдинг на фундаментВиниловый сайдинг на балконВиниловый сайдинг на кровлюВиниловый сайдинг под доскуВиниловый сайдинг под ключВиниловый сайдинг под бревнаСайдинг виниловый акриловыйВиниловый сайдинг широкийВиниловый сайдинг современныйВиниловый сайдинг для ваннойВиниловый сайдинг для кровлиСайдинг виниловый дымчатыйCайдинг виниловый металлическийCайдинг виниловый наружныйCайдинг виниловый однопереломныйCайдинг фасадный виниловыйОконный сайдинг виниловыйСайдинг виниловый дачныйСайдинг виниловый темныйСайдинг виниловый кирпичный

Сайдинг виниловый елочкойВиниловой сайдинг под брусВиниловый сайдинг под каменьВиниловый сайдинг белорусскийВиниловый сайдинг российскийВиниловая сайдинг потолочныйВиниловый сайдинг для карнизовВиниловый сайдинг для крышиВиниловый сайдинг FineberВиниловый сайдинг Fineber montanaКомплектующие для сайдинга FineberСайдинг виниловый Fineber StandartВиниловый дачный сайдинг FineberКорабельный виниловый сайдинг FineberНаружный сайдинг FineberСайдинг панели FineberЦокольный сайдинг FineberЦокольный сайдинг Fineber дачныйЦокольный сайдинг Fineber файнбирЦокольный фасадный сайдинг FineberСайдинг Fineber кремовыйСайдинг Fineber бордоСайдинг Fineber белыйСайдинг Fineber скалаСайдинг Fineber цвета сандалСайдинг Fineber бежевыйСайдинг Fineber виниловый белыйСайдинг Fineber желтыйСайдинг Fineber зеленыйСайдинг Fineber камень дикийЦокольный сайдинг Fineber дикий каменьСайдинг Fineber под каменьЦокольный сайдинг Fineber камень коричневыйЦокольный сайдинг Fineber под каменьЦокольный сайдинг кирпич от FineberСайдинг Fineber цокольный кирпич жженыйСайдинг Fineber кирпич облицовочныйСайдинг Fineber под кирпичСайдинг Fineber слоновая костьСайдинг Fineber темный дубСайдинг Fineber под бревноСайдинг Fineber бревно моганоCайдинг Fineber дачныйДачный сайдинг недорогоСайдинг дачный каменьСайдинг дачный ромашкаСайдинг дачный цикорийСайдинг дачный ФайнбирЦокольный сайдинг дачныйЦокольный сайдинг скала дачныйСайдинг дачный ленСайдинг дачный овесСайдинг дачный молочайСайдинг дачный алоэСайдинг дачный лимонник

Сколько материала потребуется для отделки?

Установка цокольного сайдинга

Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.

Расчет количества панелей

Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.

Расчет количества панелей

Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.

При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.

Количество доборных элементов

Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.

Элементы сайдинга

Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.

Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.

Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.

Большинство доборных элементов допускается сращивать. Но вот собирать из обрезков наличники или оконные профили не рекомендуется – их необходимо будет приобрести по 4 планки для каждого окна и двери.

Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.

Онлайн-калькулятор

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Деревянный

100% экологичный вариант, применяемый для обшивки домов с незапамятных времен. Деревянные панели выпускаются в различных формах, из которых каждый сможет выбрать для себя подходящую по стилю и стоимости:

Важно! Благодаря простоте обработки, деревянные элементы крепят вертикальным, горизонтальным и даже диагональным способом.

Главное достоинство облицовочной древесины — она не требует дополнительного утепления, в отличие от других видов сайдинга. Дерево выполняет одновременно роль декоративной отделки и материала для теплоизоляции.

Преимущества	Недостатки
Эстетически привлекательный. Не зря ведь остальные виды делают с имитацией под фактуру дерева.	Легко воспламеним. Пожарная безопасность и сайдинг из древесины несовместимы: чтобы избежать возгорания, отделку дома придется защищать специальными пропитками.
Отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям. При правильной обработке не боится солнца, влаги, мороза.	Деформируется от повышенной влажности. Постоянный контакт с водой губителен для дерева, к тому же из-за сильных дождей придется чаще наносить пропитки.
Большой заложенный срок эксплуатации. Конструкция прослужит до 100 (а может и дольше!) лет, в зависимости от породы дерева и ухода за ним.	Требует сложного ухода. Дерево нужно любить! Тогда регулярная обработка фасадов от вредителей или огня не покажется чем-то сложным и трудозатратным.

Монтаж стартовой полосы сайдинга

Порядок монтажа стартовых полос зависит от разновидности углового профиля, выбранной в данном случае. Угловой профиль с рисунком монтируют после стартовых полос. Следовательно, сначала по всей длине обшиваемой поверхности крепят стартовые полосы. Затем к ним уже цепляют рядовой сайдинг и угловой профиль. Гладкий угловой профиль монтируют одновременно со стартовой полосой. При этом соблюдают ряд правил: между торцом стартовой панели и гвоздевой планкой углового профиля оставляют необходимый температурный зазор; нижний край углового профиля смещают вниз относительно нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора; между нижним краем углового профиля и отмосткой оставляют расстояние, равное вертикальному температурному зазору. Вместо стартовых полос допустимо использовать J-профиль. Обычно нижние крючки замка-защелки находятся на внутренней поверхности рядовой панели. Чтобы совместить замок с принимающим желобом J-профиля, рядовые панели укорачивают до начала крючков замка. Рядовая панель не должна упираться в дно желоба J-профиля, поэтому между ними оставляют температурный зазор. Чтобы в желобе J-профиля не собиралась талая и дождевая вода, в нем прорезают дренажные отверстия. Способ стыкования стартовых полос зависит от того, используются ли оригинальные комплектующие либо они заменены J-профилем. В первом случае при стыковании двух и более полос между ними оставляют двойной температурный зазор. J-профиль стыкуют внахлест.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.

Установка происходит в несколько шагов:

3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.

При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.

Полезно знать. Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.

Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.

Как установить сайдинг панель правильно

При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.

3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.

Монтаж винилового сайдинга — установкаМонтаж винилового сайдинга — правильная установка

Полезно знать. Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.

3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.

3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.

Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.

• Во-первых, удалить замковое соединения с панели.
• Во-вторых, наложить два листа друг на друга.
• В-третьих, обрезанную часть листа завести под замок.

Соединение сайдинг панелей между собой

К сведению:

• Некоторые производители выпускаю панели без замкового крепления на конце листа сайдинга.
• Панели в местах стыка не герметизируются.
• Линия монтажа может быть ровной, а может быть со смещением.

Как крепить цокольный сайдинг на винтовые сваи — На обе руки мастер

Свайные фундаменты получили достаточно широкие распространение. Это вызвано низкой стоимостью устройства и возможностью применения даже на слабых грунтах. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, устроенного на винтовых сваях?

Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют проветриваемое подполье. Для обвязки свай предусматривается ростверк. Он соединяет отдельно стоящие элементы в одну систему. Ростверк может быть изготовлен из бетона или металла. При устройстве деревянных или каркасных домов, обвязку делают из дерева.

Облицовка цоколя будет крепиться к сваям или стенам дома. Для ее выполнения потребуется сделать каркас или обрешетку. Удобнее всего изготавливать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы используемого материала для обшивки.

Существует несколько вариантов решения вопроса, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:

Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.

Важно! Какая бы облицовка цоколя дома не была выбрана, в ней необходимо предусмотреть продухи.

Они необходимы для нормального проветривания пространства под зданием. Отсутствие продухов может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа как радон. Он залегает в земле, но часто поднимается и скапливается в подвалах зданий и подпольях. Постоянное проветривание поможет избежать скопления опасных веществ. Закрывать на зиму продухи крайне не рекомендуется.

Цокольный сайдинг

Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:

• низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
• простота монтажа своими руками;
• долговечность;
• износостойкость;
• устойчивость к гниению и возникновению плесени;
• широкий ассортимент цветов;
• простота эксплуатации.

Цокольный сайдинг

Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Технология монтажа

Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:

1. Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
2. Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
3. Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
4. Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
5. Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
6. Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
7. Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.

Все деревянные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими составами. Это необходимо для предотвращения поражения грибком, плесенью и гниением. В качестве дополнительных мероприятий можно выполнить противопожарную обработку антипиренами.

Сайдинг является наиболее распространенным вариантом. Отделка здания в этом случае выполняется легко и быстро. Устройство стоит начинать после завершения строительства дома, когда все коммуникации уже подведены.

Чтобы трубы не замерзали в проветриваемом подполье, их оборачивают теплоизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата.

Можно использовать готовые элементы теплоизоляции для труб, а можно сделать утепление с помощью минераловатных матов (завернуты в рулоны).

Обратите внимание на мягкую гидроизоляцию отмостки

Сайдинг станет отличным вариантом для того, чтобы закрыть пространство под домом. Для крепления панелей к обрешетке необходимо подготовить саморезы.

Отделка из кирпича

Облицовка может быть выполнена из более серьезных материалов. Кирпич позволит соорудить прочную и долговечную защиту. Также можно выбрать такой тип из-за эстетических соображений.

Кирпичный цоколь

Отделка здания кирпичом начинается с устройства основания под кладку. Так же, как и в случае в сайдингом, требуется предусмотреть прослойку, компенсирующую деформации грунта в зимний период. Существует два варианта основания:

1. Монолитная незаглубленная лента. Такой вариант не рекомендуется при строительстве на пучинистых грунтах. Использовать его можно только при крупнообломочных и песчаных почвах (средний или крупный песок).
2. На расстоянии 50—70 мм от земли к металлическим оголовкам свай приваривается уголок. Полка этого профиля станет основанием под кирпичную стенку. Рекомендуется взять равнополочный уголок с шириной полки 120 мм. Толщина проката определяется в зависимости от высоты кладки и расстояния между сваями. При возникновении сомнений лучше взять изделие потолще.

Длина металлического проката может равняться 6 или 12 м. Выбирают в зависимости от того, какие имеются в наличии, и от длины стен здания.

Уход за сайдингом

Следить за сайдингом – задача крайне несложная. С ней можно легко справиться, ведь поверхность, которая запачкалась после обильных осадков, достаточно просто помыть сильным напором воды или же в крайнем случае добавить немного жидкого мыла.

Таким образом, цокольный сайдинг является прекрасным инструментом в руках затейливого владельца участка по приданию своему сооружению оригинального и неповторимого вида. Огромный выбор различного рода фасонов и расцветок дадут простор для творчества и создания индивидуального внешнего вида с учетом всех ваших пожеланий. Удачно подобранное покрытие сможет выполнять защитную функцию в вашем доме от напасти атмосферных осадков, при этом гарантированно создаст теплоту и уют.

Алюминиевый сайдинг: особенности применения, достоинства и недостатки Виды сайдинга для дома — какой лучше выбрать Фиброцементный сайдинг: виды, цвета, монтаж, достоинства

Как рассчитать материал для обшивки

Если вы сохранили проект дома, то рассчитать количество сайдинга для обшивки не составит труда. Но даже при его отсутствии, достаточно пройти с измерительной лентой вокруг всего дома и измерить длину и ширину каждой стены, с учетом дверных проемов и окон.

Кроме основного материала необходимо определиться с количеством деревянных реек для выполнения каркаса, которые нужно крепить на расстоянии 40-50 см друг от друга, и количеством теплоизоляционных материалов. Не забудьте внести в список материалов и все доборные панели.

При отсутствии опыта в отделочном деле не забудьте о приобретении материала про запас, на случай, если во время расчетов были допущены ошибки или во время крепления вы испортите панель.

Подробная шаговая инструкция

1. Панели, которые будут крепиться на обрешётку, следует оставить на улице на 3 часа. Это делается для приспосабливаемости материала к внешней среде.
2. Подготовительные работы по устройству обрешётки готовы. Теперь можно переходить к основной работе.
3. Берём листы и раскраиваем их по нужным размерам. Внимательно отнеситесь к этой процедуре, чтобы не было большого количества отходов.
4. Порезать листы нужно болгаркой, имея в ней алмазные диски по камню или по металлу (115 и 125 мм). Срез получается немного оплавленным, но снять это можно рукой.
5. Следующим шагом, является монтаж листов. Крепление производится саморезами с пресс-шайбой, длиною в 3 см. Не забывать делать зазор до 6 мм, между стеной и листом. Так как от тепла листы расширяются, от холода сужаются. Это даст возможность «гулять» материалу, при этом, не деформируя поверхность. При монтировании листов в зимний период, следует увеличить зазор до 10 мм.
6. Чтобы не продавить панель, закручивать надо плотно, но не перетягивать. Крепление плит ведётся от центра к краю.
7. Установка первой планки начинается с угловой части, далее надо зафиксировать лист саморезами, при этом 1 мм не докручивается. Опять же, чтобы сохранить подвижность планок.
8. Дойдя до следующего угла напротив, следует закрепить угловую планку саморезами и подготавливается стартовый профиль, куда монтируются листы на другой стороне.

Подробная схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом под камень

Расчет материала и комплектующих

Чтобы в процессе отделки не пришлось столкнуть с нехваткой материала, а также во избежание лишних затрат, стоит выполнить предварительный расчет сайдинга и комплектующих.

Для расчета количества панелей нужно измерить периметр поверхности, на которую будет монтироваться облицовка. Полученный показатель делится на 0,9 (средняя длина сайдинга).

В результате станет известно число элементов в одном ряду. После этого высчитывается количество рядов, исходя из высоты фундамента и с учетом ширины панелей.

Если, к примеру, обшивка будет укладываться в два ряда, то число панелей в одном ряду умножается на два. Таким образом высчитывается общее количество материала.

Высота наружных уголков цокольного сайдинга идентична ширине панелей, а значит количество углов будет равно числу рядов панелей, умноженному на количество углов здания. То есть при укладке сайдинга в два ряда и наличии у дома 4 внешних углов нужно 4х2. Получается – 8 углов на здание.

При подсчете количества стартовых реек нужно отталкиваться от того, что одной планки, как правило, хватает на две панели, а значит, количество панелей в одном ряду следует разделить на два.

Еще один элемент, который может понадобиться при облицовке цоколя сайдингом, – это J-профиль.

Его используют как для отделки внутренних углов, так и вместо стартовой рейки – в случаях, когда дом стоит на неровном участке, и возникает необходимость резать панели.

Дело в том, что на нижней части сайдинга расположены крючки для крепления к стартовой планке, а при резке деталь остается без этих элементов. Поэтому обрезанную панель вставляют в заранее установленный J-профиль.

Количество таких профилей высчитывается исходя из общей длины наклонных участков и длины самого профиля, которая обычно составляет 3,66 м.

Расчет отливов выполняется с учетом того, что крепить эти детали необходимо внахлест. Длина отлива – 2 м, поэтому для здания с периметром, к примеру, 50 м понадобится 27 отливов, так как при соединении полезная длина отлива составляет 195 см.

Монтируем наружные угловые профили

Крепление внешнего углового профиля сайдинга Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Принцип наращивания углового профиля в длину

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Электропила для резки сайдинга

Для резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

Что говорят специалисты

Выбирая софит, следует обращать внимание на две основные характеристики — качество и внешний вид. Решить вопрос с качеством довольно просто. Предпочтение следует отдать известному бренду с положительными отзывами. Если же принято решение приобрести малоизвестный бренд с имитацией бруса, стоит обратить внимание на:

1. То, как окрашен софит. Вне зависимости от оттенка, будь то фисташковый или другой, панель должна быть окрашена равномерно с внутренней и с внешней стороны. Оттенок внутренней и внешней части изделия не должен отличаться, но небольшое отклонение в цвете допустимо. Если сайдинг с имитацией бруса окрашен неравномерно, возможна поверхностная окраска.
2. Стабильность толщины панели. Важно, чтобы панель с имитацией бруса или кирпича по всей длине имела одну толщину, иначе о длительном сроке эксплуатации можно забыть. Известные фирмы обычно выпускают фисташковый, белый или любой другой софит с равномерной толщиной. Выбирая малоизвестные фирмы, стоит перестраховаться и тщательно осмотреть боковой срез панели.

Поверхность планок может быть различной — имитирующей кирпич, брус, дерево или гладкой

Особенности монтажа своими руками

Вне зависимости от вида софит укладывают строго по инструкции. Важно не только правильно выбрать дизайн, но и грамотно рассчитать необходимое количество материала. Для этого площадь помещения делится на площадь одной планки. Полученный результат покажет, сколько отдельных изделий потребуется. Чтобы определить габариты одной планки, нужно знать её размеры. Стандартные размеры — около 300 см в длину и 2,05 см в ширину. Далее приступают к подготовке инструментов, которые могут понадобиться во время монтажа.

Не менее важно подготовить основание стены под панель с имитацией бруса. На поверхности не должно быть каких-либо выступающих элементов. Водосточные трубы, торчащие гвозди и ставни убирают. Затем убирают старое покрытие: неважно, побелка это или краска. Затем все стены обрабатываются грунтовкой. Далее под белый или любой другой сайдинг с имитацией бруса следует установить обрешётку из деревянных либо металлических брусьев. Сам фисташковый, белый или другой материал располагают горизонтально при вертикальной обрешётке, и вертикально при горизонтальной обрешётке. Расстояние между брусьями при горизонтальном варианте должно составлять около 40 см.

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 38020Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

1. -imitaciej-dereva/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5764 (15%)
2. : использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 6870 (18%)
3. -pod-derevo: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 995 (3%)
4. -fasada/sajding/derevjannyj/: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4220 (11%)
5. -saidinga/fakturnyi-vinilovyi-saiding-imitatciia-naturalnykh-otdelochnykh-materialov: использовано 5 блоков из 17, кол-во символов 8691 (23%)
6. -doma/fasadnye-raboty/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7763 (20%)
7. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3717 (10%)

Применение кирпича

Процесс создания кирпичной кладки предполагает наличие серьезной опоры, она обеспечит конструкции надежность и долговечность.

Создание основания для кладки

Для этого существует два способа:

Обустройство мелко-заглубленного фундамента считается более надежным вариантом, но при близком залегании грунтовых вод этот вариант невозможен, и в такой ситуации кирпич кладется на металлическую опору

Технологии укладки кирпича

1. Основание закрывается гидроизоляцией. Для этого подходит рубероид.
2. Первый ряд возводится по уровню, чтобы исключить перепады. Элемент фиксируется на нужное количество раствора.
3. Соседние детали скрепляются в местах расположения торцов. Для вентиляции края не промазываются через определенные промежутки, получившиеся щели не будут заметны.
4. Вторая полоса укладывается со смещением. Стыки смежных линий не должны совпадать.
5. Устраивается связка. Для этого проволоку располагают между рядами и в некоторых местах фиксируют к сваям.
6. На последнем этапе, когда кладка выполнена, формируются швы.

Отделывая свайный фундамент снаружи, учитывают, что для этого процесса подходят разные варианты. Главное – обеспечить надежную фиксацию выбранной продукции.