Изготавливаем и собираем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Свойства

Обладает ли такими свойствами опалубка из ОСБ? Доказано на практике, что конструкции из ОСБ имеют большую прочность и замечательную влагостойкость. Опалубки же из досок (струганных и не струганных), фанеры или ДСП под действием влаги и давлением бетона легко меняют форму. Добиться идеально ровной конструкции при использовании этих материалов не удастся. Напротив, опалубка из ОСБ обладает весьма солидным коэффициентом прочности и свободно переносит  давление бетона. Кроме того, ОСБ химически нейтральны и не могут быть помехой для созревания бетона.

Более того, монтаж опалубки из досок, фанеры, ДСП  отнимает много времени и средств, а при демонтаже практически невозможно избежать повреждений бетона и материала опалубки.  В противовес, опалубка из ОСБ достаточно  свободно собирается и без труда демонтируется, может использоваться многократно, что делает её более выгодной и с точки зрения финансов –  уменьшаются затраты на материалы опалубки и сокращается время строительства.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной.  Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д.  Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Из чего и как можно сделать качественную опалубку?

Вариантов на самом деле здесь не очень много. Это обрезная доска, плиты OSB, пустотелые блоки из пенопласта и металлические щиты. Для того, чтобы опалубка для ленточного фундамента собранная своими руками получилась надежной и недорогой, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Пускать обрезную доску на опалубку можно, но это решение нельзя назвать экономичным.

• Во-первых, обрезная доска в щитовом каркасе пропускает раствор через швы. Для устранения этого придется оббивать щиты пергамином, что увеличивает длительность и трудоемкость работ.
• Во-вторых, стоимость обрезной доски сегодня достаточно высокая.
• В-третьих, после прямого контакта с бетоном она впитывает много влаги и начинает коробиться.
• В-четвертых, цементное молоко прочно схватывается с поверхностью древесины. Это не позволит вам использовать доску для других работ (полов, каркаса, обрешетки крыши).

Изготовление опалубки с использованием плит OSB более рационально и практично. Этот материал прочен, стоек к влаге и образует сплошную ровную поверхность в щитовой конструкции. Единственный недостаток ориентированной стружечной плиты – гибкость. Для его устранения каждую секцию опалубки нужно усилить рамкой из деревянного бруска (сечение 4х5 или 5х6 см).

Для повышения жесткости щитовой обвязки брусок нужно соединить «в полдерева» и надежно закрепить саморезами.

Правильная сборка опалубки под ленточный фундамент ведется по стальным струнам или шнурам обноски, которые натягивают для обозначения осей здания. По ним выставляют щиты и скрепляют их между собой брусом или доской.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки можно установить листы пенопласта толщиной 3-4 см. Они не только защитят сырой бетон от замерзания при укладке в холодное время года, но и утеплят будущий фундамент.

Данный вариант можно назвать самодельной модификацией несъемной опалубки. Щиты придадут ей необходимую пространственную жесткость. После набора бетоном прочности их можно снять. Листовой пенопласт при этом останется на фундаменте. Для того, чтобы он не отстал от поверхности цоколя, пропустите через него петли из стальной проволоки или пластиковые дюбеля в широкими шляпками. Они надежно свяжут утеплителем с бетоном.

Следует помнить о том, что установка опалубки для ленточного фундамента выше поверхности почвы требует надежного закрепления всех частей щитовой конструкции в грунте. Если этого не сделать, то бетон своей массой будет деформировать опалубку и нарушит ее геометрию.

Как видно из рисунка, щитовая опалубка закрепляется подкосами, которые прикручивают к кольям, вбитым в грунт. С шагом в 0,5-1,0 метр по верхнему срезу конструкции крепят поперечные стяжки из брусков. Они не дают щитам разъехаться и увеличивают прочность каркаса.

Перед началом работы нужно принять во внимание прочность грунта. Если он сложен твердыми глинистыми породами, то бетон в траншею можно заливать методом «в распор», не ставя опалубочные щиты ниже поверхности почвы. При этом стенки траншеи нужно защитить гидроизоляционной пленкой. Она перекроет путь раствору в почву и защитит бетон от загрязнения.

Разобравшись с щитовым вариантом, рассмотрим достоинства и недостатки несъемной пенопластовой опалубки. Идея в ее основе лежит хорошая. Установил блоки, запустил внутрь арматуру, залил их бетоном и считай, что дело сделано закончена. Снимать ничего не нужно, утеплять цоколь тоже. Однако, здесь есть один нюанс – конструкция несъемной опалубки. Выбирая ее, не покупайте блоки с пенопластовыми перемычками. Они снижают прочность фундамента.

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Лучше прибрести блоки, стенки у которых соединяются тонкими пластиковыми связями, не нарушающими однородности структуры бетона.

Опалубка с пластиковыми связями

По поводу стоимости несъемной опалубки есть несколько мнений. Одни считают ее слишком дорогой, другие, напротив – экономичной и выгодной. Объективно данный вариант является приемлемым по цене. Мы в этом случае получаем не только готовую форму для бетона, но и хорошо утепляем конструкцию.

Больше всего строители любят устройство опалубки, которая состоит из стальных щитов или металлического каркаса и толстой фанеры. Ее используют для монолитных фундаментов достаточно большой высоты.

В комплекте инвентарной опалубки имеются все необходимые крепления и регулировочные устройства. Поэтому для ее сборки нужно лишь ровно выставить и зафиксировать секции.

Покупать такой дорогой «конструктор» для сооружения одного и даже нескольких фундаментов нецелесообразно. Лучше взять щитовую опалубку в аренду.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя

Цоколь – это неотъемлемая часть практически любого наземного здания. Наличие подножия дает возможность оградить стены от воздействия грунтовой влаги, дождя и снега – без него стены будут сильно сыреть, что в конечном итоге приведет к медленному ослаблению всей конструкции.

Также наличие цоколя делает здание визуально выше.

Наше восприятие устроено таким образом, что отсутствие подножия или его недостаточная высота делает постройку приземистой, независимо от высоты ее стен.

Также высота цоколя определяет количество полезной площади полуподвального помещения – чем выше он будет, тем соответственно вместительней будет подвальный этаж.

Несмотря на трудоемкость процедуры, при наличии желания вы вполне можете возвести цоколь своими руками.

В этой статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция, в которой будут описаны все основные моменты формирования цокольной части здания.

Данная информация будет особенно полезна в том случае, если вы решили построить цокольный этаж своими руками, так как она полностью раскрывает начальный этап возведения подвального помещения.

Защитная функция подножия

• Цоколь
  • Подготовка поверхности
  • Заливка цоколя
  • Укладка цоколя
• Итог

Цоколь

Существует две основные разновидности цоколя – монолитный и сборный. Первый формируется посредством заливки бетонного раствора в опалубку, а второй собирается из отдельных элементов.

Следует отметить, что потенциал прочности монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного аналога. Однако собрать цоколь из отдельных элементов в некоторых случаях гораздо проще, нежели залить цельную ленту.

Подготовка поверхности

Вторичная заливка цоколя на уже готовую основу чаще всего осуществляется в том случае, если в качестве фундамента используется бетонная площадка-плита.

На ленточной основе данная технология практические не применяется, так как в данном случае рациональнее изначально произвести заливку цокольного фундамента, чтобы обе конструкции имели цельную структуру.

Если будущий цоколь будет заливаться, то неровности поверхности не играют особой роли и осуществлять какие-либо манипуляции нет необходимости. Если же подножие будет сборным – необходимо удалить сильно выпирающие элементы, которые не перекроются раствором для кладки.

Обратите внимание!Для формирования цоколя также используются железобетонные блоки, однако их применение подразумевает привлечение специализированной техники и в данной статье этот вариант рассматриваться не будет.

Заливка цоколя

• В первую очередь закладывается усилительный каркас, сваренный из арматурных прутьев – минимальное сечение прута должно быть не менее 1,2 см. Армировку располагают ровно посередине будущего цоколя;

• Выставляется опалубка. Она бывает двух видов – металлическая и деревянная. При наличии выбора – предпочтение следует отдать металлическим щитам, так как они имеют ребра жесткости, которые будут препятствовать выдавливаю и возникновению деформаций. Опалубка для цоколя своими руками может быть изготовлена только из дерева – самодельное изготовление является единственным преимуществом данного аналога;
• Опалубка фиксируется посредством клиньев и разно-уровневых распорок. С их помощью предотвращается выдавливание щитов в наружу. Крепления должны быть надежными и присутствовать в достаточном количестве;

Заливка цоколя своими руками в деревянную опалубку

• После установки опалубки осуществляется непосредственно заливка цоколя бетоном. В качестве раствора используется смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4 исходя из массовой доли компонентов. Данное соотношение применимо только в том случае если используется цемент марки М400 – в остальных случаях долю цемента необходимо увеличить;

Укладка цоколя

В качестве материала для выкладки цоколя используются бетонные блоки различной конструкции, это могут быть как цельные, так и пустотелые аналоги. Кирпич для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит влагу, присутствие которой, в данном случае неизбежно.

Какие именно блоки выбрать, целиком зависит от ваших предпочтений и ситуации – цена пустотелых шлакоблоков на порядок ниже, в то время как цельные блоки обладают более высокой прочностью.

В качестве раствора для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы материалов. Песок необходимо в обязательном порядке просеять, чтобы исключить вхождение мелких камней и других посторонних элементов.

По консистенции готовая смесь должна напоминать густую, хорошо промешанную кашу.

• В первую очередь выкладывается первый ряд блоков – весь периметр должен представлять собой идеальный прямоугольник. В большинстве случаев плита или ленточный фундамент заливаются со строго выверенной диагональю, и производить какие-либо измерения нет необходимости;

Обратите внимание!Чтобы ряд получился максимально ровным, первыми выкладываются угловые блоки – между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для расположения промежуточных элементов.

Выкладывание цоколя по нити

• Выкладываются углы – они должны быть идеально ровными по вертикали. В качестве ориентира используется отвес или строительный уровень. Углы кладутся по пирамидной системе – обязательным условием является расположение блоков в разбежку. Отсутствие связки между элементами, приведет к ослаблению конструкции;
• После того, как углы будут выложены, между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для установки промежуточных блоков. Важно проследить за тем, чтобы блоки не задевали нить, иначе произойдет ее смещение, что в свою очередь повлечет за собой искривление линии в целом;

Монтаж подножия своими руками позволит вам сэкономить средства и самостоятельно осуществить строительство цокольного этажа. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье. Успехов!

Технология строительства опалубки

1. Сначала необходимо подготовить материал. Доски нарезаются на одинаковые по длине заготовки, длиннее на 0,5 м высоты фундамента. Край брусков затачивается для забивания в грунт. Далее по размеру нарезают листы фанеры.
2. В грунт на расстоянии 1 метра забиваются брусья, происходит укладка и крепление досок. Подгоняйте доски таким образом, чтобы не оставалось щелей. Для экономии времени рекомендуем приобретать обрезные доски первого сорта. Они имеют ровные размеры и отсутствие обзола по краям.
3. К доскам и брускам крепятся листы фанеры. Гвозди и саморезы должны забиваться в внешней стороны, иначе выступающие шляпки затруднят разбор формы опалубки.
4. Между вбитыми в грунт брусками размечается нитью участок. Выкапывается траншея, выполняется подсыпка песком и гравием.
5. Для большей надежности щиты закрепляются распорками под углом 45 градусов.
6. Стенки и дно выстилаются полиэтиленовой пленкой, для избегания протекания бетона.
7. Устанавливается арматура из прутьев.
8. Заливается бетонная смесь. Поверхность бетона выравнивается и накрывается пленкой до застывания.
9. После высыхания бетона, между стенами и временной конструкцией появится небольшой зазор. Постукивайте щиты с обратной стороны и демонтируйте конструкцию. Сначала убираются распорки, доски, затем вынимается фанера.
10. Полиэтиленовую пленку рекомендуется оставить для более равномерного застывания бетона.

При таком подходе вы можете использовать щиты и доски многократно, а для облегчения снятия использовать пленку.

Похожие товары:Фанера ламинированная для опалубкиОбрешетка крыши: как правильно ее сделатьУстройство обрешетки крыши и подробный монтаж основанияCращивание стропил по длине — виды соединений для монтажаСтроительная доска для полаМежэтажные перекрытия по деревянным двутавровым балкамКак крепить брус между собой: все способы соединенияОСБ-плиты

Достоинства и недостатки такой опалубки

Изготовление ОСБ осуществляется прессованием крупных щеп (50-80 см) под высокой температурой. При этом добавляются водостойкие смолы и химические добавки, которые исключают поражение грибковыми микроорганизмами или плесенью. Под воздействием влаги изделия не способны коробиться и разрушаться длительное время, за счет чего эффективно используются в строительстве опалубки для фундамента.

По сравнению с деревянными досками плиты не деформируются из-за воздействия внешних факторов и атмосферных осадков, поэтому применяются несколько раз без потери эксплуатационных характеристик. Имеют идеально ровные края, чего не всегда можно добиться от обычной древесины.

Так как OSB легко распиливаются можно создавать щиты любых размеров, что позволяет легко подбирать нужные элементы. Материал достаточно эластичен, поэтому меньше подвержен разрушению под изгибающими нагрузками. Также это и его низкий вес дает возможность легко и быстро создавать опалубку, сэкономив время на строительство.

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

• Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
• Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
• Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
5. Арматурные стержни.
6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Использование пенополистирола при устройстве фундамента

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Существенный недостаток использования металлических щитов в опалубке — их высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Преимущества опалубки из ОСБ (OSB) и правила ее монтажа своими руками

Долговечность и прочность монолитных конструкций зависят от того, насколько правильно выполнены все работы. В том числе и работы по строительству опалубки. Ведь от качества опалубки напрямую зависит качество строящегося элемента здания.

При строительстве монолитного фундамента может быть использована опалубка из ОСБ. Разберемся, в чем особенности этого материала, а также как проводятся монтажные работы.

Что такое ОСБ

Материал под названием ОСБ – это ориентированно стружечная плита, аббревиатура образована от английского названия материала (OSB). Для производства используется разнокалиберная щепа.

Совет! Использование щепы для производства материала является основным отличием от ДСП и ДВП, так как для их производства применяются опилки.

Прочность материала достигается за счет того, что это многослойный материал, причем каждый последующий слой расположен перпендикулярно по отношению к предыдущему. Для скрепления слоев применяются особые виды клея.

В зависимости от используемого клеевого состава и технологии производства выделяют четыре класса ОСБ. Класс материала определяет его использование. Так, ОСБ первого класса имеет невысокие показатели устойчивости, её применяют для второстепенных работ.

Наиболее прочным вариантом является ОСБ четвертого класса, но этот материал имеет довольно высокую стоимость. Поэтому для сооружения опалубки чаще используются плиты третьего класса, они стоят дешевле, но имеют достаточную прочность.

Совет! В состав связующего вещества, применяемого для производства древесно-ориентированных плит, входит формальдегид, поэтому материал нельзя назвать полностью безопасным с точки зрения экологии.

Но перед покупкой стоит обратить внимание на наличие сертификата, чтобы не приобрести плиты, выпущенные недобросовестным производителем.

Достоинства и недостатки опалубки из ОСБ

Опалубка для заливки фундамента должна быть прочной, чтобы она могла удержать вес бетонного раствора вплоть до его застывания.

Для монтажа опалубочных систем своими силами очень удобно применять плиты ОСБ, этот вариант имеет существенные преимущества перед традиционным способом строительства форм из досок. Основные достоинства:

• материал отличается низкой гигроскопичностью, поэтому он не разбухает от соприкосновения с влагой. Обычные доски при контакте с влагой разбухают, поэтому их вторичное использование исключено. А плиты ОСБ вполне можно применять несколько раз, при этом, они не теряют своих потребительских свойств;

• материал легко обрабатывается, его несложно распилить и подвергнуть другим видам обработки с использованием инструментов. ОСБ имеет меньший удельный вес по сравнению с доской, поэтому обрабатывать плиты даже легче, чем распиливать доски;
• благодаря простоте обработки, сокращается время строительства опалубочных систем;
• щиты из плит цельные, они не имеют стыков, в отличие от щитов из досок. Это исключает вероятность утечки бетонного раствора. Применение ОСБ положительно сказывается на качестве отливаемых монолитных конструкций.

Сфера применения ОСБ в опалубке

ОСБ широко применяют в жилищном строительстве. Этот строительный материал применяют для монтажа обрешеток, а также постройки опалубочных систем.

Чаще всего, из плит делают обрешетку для фундамента, а также для ограждений забора и различных надворных построек, сооружаемых по монолитной технологии. Плиты достаточно легко обрабатываются, поэтому конструкции из них несложно смонтировать своими руками.

Монтаж опалубки из ОСБ

Разберемся, как сделать опалубку для фундамента. Порядок работ:

• из плит стандартного размера производится нарезка листов по расчетным размерам;
• два листа укладываются один на другой и производится просверливание монтажных отверстий для установки стяжных шпилек;
• к плитам с наружной стороны прикручиваются бруски по периметру, таким способом создаются дополнительные ребра жёсткости;
• подготовленные плиты соединяются при помощи шпилек, шпильки устанавливаются внутри отрезков пластиковых труб, чтобы после застывания бетона шпильки можно было легко извлечь;
• собранные блоки из плит устанавливают в подготовленные для заливки фундамента траншеи и скрепляются между собой.

Итак, применение ОСБ для постройки опалубочных систем более удобно и выгодно, чем использование досок. Благодаря тому, что плиты легко обрабатываются, монтировать формы для заливки бетона вполне можно своими силами. Нужно только внимательно отнестись к изучению технологии и в процессе работы выполнять все правила строительства.

Ориентировано стружечная плита

ОСБ и ОСП плиты можно легко узнать из тысячи по внешнему виду, так как эти виды плит имеют характерную древесную структуру. Плиты с ориентированной стружкой является разновидностью пиломатериалов инженерного назначения, которые частично похожи на ДСП. Его изготовление базируется на добавлении адгезивов и прессования слоев древесных стружек, что ориентировано определенным образом. У ОСБ шероховатая поверхность, пестрая, имеет отдельные стружки и щепки размером 25*150 мм, которые неравномерно расположены друг к другу и имеют разный внешний вид и толщину.

Применение

ОСБ плиты достаточно часто используют при жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам данного строительного материала есть возможность использовать его для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки на полы, стены, настила крыши и опалубки фундамента, а также остальных железобетонных и бетонных элементов строения. Для стен наружного типа такие панели выпускают с ламинированием на одной из сторон, что в значительно мере помогает упростить монтажи увеличивать энергоэффективность конструкции ограждения. Также ОСБ часто используют при изготовлении мебели.

Производство

Прежде чем купить ОСБ для опалубки фундамента, материал изготовляют на производстве. Плиты делают в виде широких матов, а также из слоев стружки, которая по-разному ориентирована, склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска (5% смол/воска и 95% древесины). Как правило, в тех смолах, которые используются, есть фенол формальдегид, изоцианит и формованный меламином формальдегид мочевины. Каждое из этих связующих является устойчивым к воздействию влаги. Как правило, используется комбинация вяжущих средств – в середине используется изоцианит, в лицевых же слоях есть формальдегид мочевины. Это помогает уменьшить количество циклов прессования, а также одновременно с этим придает красивый внешний вид поверхности плиты.

Слои делают следующим образом – древесина измельчается на полосочки, которые после просеивают и дальше при помощи различных приспособлений ориентируют при подаче на линию формовки. Для внешнего слоя стружку выравнивают по оси прочности плиты, а внутренние слои строго перпендикулярно. Количество размещенных слоев в какой-то степени будет зависеть от того, какая должна быть толщина панели, которую требуется изготовить, но все же ограничено тем оборудованием, которое используется на производстве. Отдельные слои тоже могут отличаться по толщине, чтобы придавать разную толщину для плиты (как правило, из 17 см слоя получаются панели с толщиной 1,7 см). Далее мат укладывают под термальный пресс, чтобы сырья сжалось и скрепилось благодаря тепловой активации и отвердевания смолы, которая покрывает древесину. После этого отдельные панели следует нарезать из матов на нужный размер.

Обратите внимание, что ОСП панели для конструкций из древесины можно отрезать и устанавливать так же легко, как и натуральную древесину.

Технические свойства и разновидности

Коррективы при производственном процессе могут отразиться на том, что будут отличия в толщине, размере плит, а также их прочности и жесткости. ОСБ плиты для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и являются водостойкими, хотя для них и требуются дополнительные оболочки для получения водонепроницаемости и не сильно подходят для наружных видов работ. У готовой продукции есть свойства, чем-то схожие с фанерой, но дешевле и однороднее. При проведении испытаний ОСБ на излом выявлено, что материал отличается высокой грузоподъемностью и показатель этот выше, нежели у деревянных фрезерованных панелей.

Есть 4 разновидности плит ОСБ, которые определены в плане механических характеристик и относительной устойчивости ко влаге:

• OSB/1 – плиты общего предназначения для отделки помещений изнутри (мебель включительно), требуется для использования в сухих условиях.
• OSB/2 – несущие плиты, которые нужны для использования только в сухом помещении.
• OSB/3 – плиты несущего типа, которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.
• OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя в ОСБ нет непрерывного волокна, как у натуральной древесины, у нее есть ось, по которой сила сопротивления самая большая.

Интересно, что именно характеристики прочности плит делают их использование в качестве материала для изготовления опалубки фундамента целесообразным, а простота обрабатывания возможным выполнение работ собственноручно, без привлечения специалистов.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

• небольшой вес;
• доступность монтажа;
• разнообразие форм;
• высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Правила установки

Перед тем, как начать работы по созданию опалубки для фундамента из ОСБ, следует подготовить все нужные инструменты и приспособления, а также материалы для того, что соединять, укреплять и устанавливать.

Требуемый набор инструментов является стандартным для плотницких работ:

• 2 топора (маленький и большой).
• Ножовка по дереву (можно лобзик или электрическую пилу).
• Молоток.
• Измерительные приспособления (строительный уровень, рулетка и отвес).
• Отвертка (а лучше – шуруповерт).
• Отрезки арматуры, деревянный брус, пластиковые трубы малого диаметра.
• Метизы для крепежей (длинные шпильки или болты, саморезы, гайки).

ОСП плиты удобно разрезать

На детали требуемых размеров при использовании настольной или ручной электрической пилы. Но не переживайте, если у вас нет такого инструмента – ножовка тоже справится с этой задачей. Также нарезку плит можно проводить на специализированном стенде в строительных маркетах, по заранее взятым меркам.

Во избежание деформаций разных частей опалубки во время заливки их следует укреплять ребрами жесткости из деревянных брусков. Также важно прикручивать их по периметру всех деталей и поперек. Данная мера предосторожности имеет особую актуальность, если вы собираетесь использовать листы, большие по площади, к примеру, при изготовлении опалубки для перекрытия или для стен фундамента с большой высотой.

При изготовлении опалубки из ОСБ своими руками

Когда она по обе стороны бетонного элемента строения, две детали, которые стоят друг напротив друга, должны быть сложены вместе, а после в них, внизу и вверху следует просверлить отверстия для крепежного болта или шпильки. Когда между листами ОСБ установлен отрезок пластиковой трубы требуемой длины, можно пропустить сквозь нее шпильку и зажать при помощи гаек, что поможет сформировать короб. Для того, чтобы плиту не порвало от бетона и его веса, желательно подкладывать под гайки шайбы с большим диаметром.

При изготовлении углового короба для фундамента, одна из двух стенок обязательно должна быть длиннее, чтобы получилось сформировать угол. Теперь, когда коробы готовы, достаточно лишь сформировать фундамент требуемой конструкции. Готовые элементы можно начать опускать в траншею или котлован, расставлять по проекту здания и фиксировать между собой брусками. Саму же опалубку следует закрепить при помощи арматурных колышек, которые должны быть забиты в землю. Для высокого фундамента кроме арматуры рекомендовано использовать подкосы, каждый должен быть по 0,7 метра, чтобы предотвратить разрушение конструкции, которое возможно при заливке бетона. Между отдельными коробами щели можно заделать при помощи полиэтилена или пергамина.

Важно! При закреплении плит не соединяйте их встык. Нужны щели, ширина которых 0,2-0,3 см, чтобы компенсировать незначительные движения материала, которые вызваны внешними воздействиями (уровень влажности, температура).

Если ОСБ плиты используются для того, чтобы сделать невысокий фундамент

…или армированный пояс, вы можете обойтись упрощенным способом установки опалубки. Для этого детали армированного пояса следует прикрепить нижней частью к стенке длинными саморезами, а сверху при помощи деревянных брусков. После этого, возьмите вязальную проволоку и дополнительно стяните части между собой. Фундамент небольшой высоты можно укрепить саморезами на колышках из брусочков, которые вбиты в землю, по плану дома. После этого опалубку следует укрепить снаружи при помощи подкосов.

При создании опалубки для перекрытия, ОСБ плиты следует укладывать на частую решетку (0,5*0,5 метра) из поддерживающей балки, которая будет установлена на стойки требуемой высота. Желательно, чтобы стойки были через каждые 1,5 метра.

Для изготовления потребуются металлические трубы, но если их нет, можно взять в аренду или использовать промышленные стойки, предназначенные для монолитных работ. Также желательно, чтобы бетон был залит по всему периметру, при этом не создавал избыточное напряжение в определенной точке. Если не получается по различным причинам (организационным, технологическим) выполнить заливке без перерыва, то следует сделать рабочие швы по правилам проведения бетонных работ. К примеру, рабочий шов обязательно должен быть перпендикулярным оси элемента бетона и без откосов.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

В зависимости от того, какие материалы используются и какую форму принимает конструкция, опалубка может иметь разные свойства. Существует несколько разновидностей, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

• несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
• разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Материалы для сборки опалубки из ОСБ

Расчет и строительство опалубки осуществляется уже после вырывания под фундамент канав в грунте.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цокольной части основания сооружения и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на конструкцию из ОСБ.

Кроме плит ОСБ, для строительства опалубки потребуются такие материалы:

• бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах ОСБ;
• метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
• пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции;
• железные уголки, которые устанавливаются по углам для надежного соединения плит ОСБ;
• колышки из арматуры;
• фанеру и пергамин для закладывания щелей;
• саморезы крепления до листов ОСБ фанеры и пергамина.

При подготовительных работах производится нарезка плит соответствующей высоты, отрезков пластиковых трубок, рассчитываются размеры блоков опалубки.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.