Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

• пленку крепят на плоскость стропил и других элементов конструкции кровли при помощи гвоздей из нержавеющей стали, имеющих плоскую шляпку, или скоб для механического крепления;
• между элементами кровельной системы, к которым крепят пленку, расстояние не может превышать 120 сантиметров;
• после завершения монтажа гидроизоляции ее крепление усиливают созданием по скату вспомогательной контробрешетки под металлочерепицу. Для нее используют материал из древесины, обработанный специальной пропиткой и имеющий в сечении размеры 5х2 сантиметра. Если контробрешетку не установить, надежность крепления гидроизоляционной пленки обеспечить нельзя, а также не будет возможности создать сквозь нее нормальный уровень вентиляции водяного пара, поступающего из внутренних помещений;
• когда производится гидроизоляция крыши под металлочерепицу, не следует путать стороны расположения пленки. Гидробарьер монтируют с учетом яркой стороны ленты, которая имеется на краю материала, она должна быть обращена к кровельному настилу. Если пленку уложить неправильно, ее гидроизоляционные и паропропускные свойства значительно ухудшатся, и она не сможет выполнять свою функцию (прочтите: «Как правильно крыть крышу металлочерепицей — подготовка и установка черепицы»);
• гидроизоляционный материал не укладывают непосредственно на настил (опалубку) и не допускают его контакт с теплоизоляционным слоем. Если требуется монтаж гидроизоляции при наличии опалубки, проблему решают путем укладки лаг по скату крыши между пленкой и кровельным настилом. В противном случае польза от использования пленки отсутствует, поскольку она основана на эффекте шатра, вызванном поверхностным натяжением;
• чтобы такой эффект был возможен, под скатом кровли должен быть зазор размером 4 -5 сантиметров. Также, перед тем как укладывать металлочерепицу, надо закрепить края гидробарьера внизу кровли и по ее коньку согласно требованиям, предъявляемым к циркуляции в промежуточном слое воздушных масс. Места входа и выхода вентилируемого воздуха надо выполнять таким образом, чтобы в прослойку не допустить попадания живых микроорганизмов;
• когда создается гидроизоляция кровли из металлочерепицы, по коньку на крыше для обеспечения вентиляции делают зазор, равный минимум 5 сантиметров. В этом случае гидробарьер должен доставать своим краем до желоба;
• цветная полоса на пленке означает линию перекрытия, за которой следует гидроизоляционный слой;
• чтобы закрепить гидробарьер к выступающим на кровле элементам, пользуются двухсторонней бутил-каучуковой липкой лентой К-2;
• для устранения нарушения вентиляции в месте, где имеется промежуток под гидроизоляцией, куда врезается окно чердака, в стропилах просверливают боковые отверстия под и над оконным проемом или устанавливают в этих же местах вентиляционные выходы для металлочерепицы;
• к чердачным окнам гидроизоляция для кровли из металлочерепицы крепится с учетом их конструктивного решения. Дело заключается в том, что разные компании-производители окон для чердачных помещений в вопросах монтажа гидроизоляционной пленки к выпускаемым ими изделиям имеют разные решения.

Покрытие крыши металлочерепицей, детально на видео:

Гидроизоляция под металлочерепицу, смонтированная правильно, обеспечит надежность крыши, поскольку она является для конденсата единственным препятствием от проникновения в подкровельное пространство (читайте статью: «Подложка под металлочерепицу — классификация»).

Виды и характеристики

Требования к изоляционной прослойке под кровлю из металлочерепицы зависят в первую очередь от ее назначения: при строительстве холодных крыш используются пергамин или рубероид, утепленных – мембраны и пленки, не препятствующие свободному выводу конденсата из минваты. Пропитанные битумом картоны имеют максимально возможную марку водонепроницаемости (W0), при грамотном креплении они обеспечивают полную герметичность чердачного пространства. Эта разновидность ценится за простую технологию укладки и дешевизну, но ее применение ограничено. Основным недостатком является малый срок службы (через 5-10 лет пергамин и рубероид начинают пропускать воду, что не сравнимо с заявленными 50 годами черепицы) и полная непроницаемость для воздуха. Их рекомендуют выбрать только при возведении неутепленных систем, в идеале – с покрытием профлистами с герметичными замковыми стыками.

Вторая группа представлена полиэтиленовыми и полипропиленовыми пленками и мембранами с разной степенью прочности и функциональным назначением. Обычное полотно п/э обеспечивает максимальную изоляцию от влаги, но в качестве полноценной и долговечной защиты утеплителя не используется, его покупают для закрытия кровельных конструкций и пирога в ходе возведения или ремонта. Имеет низкую стойкость к УФ и термическим воздействиям. По этой же причине его не покупают при строительстве холодных крыш.

Перфорированные и тканые мембраны из п/э и полипропилена относятся к современным гидроизоляционным материалам, совмещая прочность, максимально возможную устойчивость к ультрафиолету и влаге и способность дышать. Они успешно защищают волокнистый или ячеистый утеплитель от наружной воды и обеспечивают свободный вывод конденсата изнутри. Недостатком является зависимость стоимости от прочности и качества. Армированные полипропиленом трехслойные изделия обходятся в 3-4 раза дороже однослойных перфорированных. Но высокие расценки оправдываются многофункциональностью: они предохраняют пирог не только от воды, но и от ветра, некоторые марки выдерживают открытое воздействие ультрафиолета.

К учитываемым рабочим характеристикам относят:

1. Грамматуру или плотность. Этот показатель варьируется от 60 до 270 г/м2, при обустройстве кровельных конструкций стоит выбрать вариант от 90 г/м2 и выше. Он напрямую связан с паропроницаемостью, мембраны с плотностью более 140 г/м2 хуже пропускают воздух.

2. Водонепроницаемость – характеризует устойчивость материала к давлению в Чем выше значение, тем лучше способности к изоляции.

3. Паропроницаемость, определяющую количество пропускаемого пара за сутки через 1 м2 пленки. Само по себе высокое значение является признаком качества только при сочетании с хорошей водоупорностью.

4. УФ-стабильность. Варьируется от 3 до 12 мес, при планировании совмещения функций предварительной защиты и гидроизоляции стоит подобрать более стойкую к солнцу марку.

5. Рабочий температурный диапазон. Минимальный предел составляет -60 °C, максимальный – +80, при высоких требованиях к комфортности стоит выбрать марку, выдерживающую нагрев до +120.

6. Величину разрывной нагрузки, Н/кгс. Чем выше этот показатель, тем меньше риск повреждения при укладке гидроизоляции под металлочерепицу.

7. Группу распространения пламени.

Основным критерием является целевое назначение кровли и помещения под ней. При необходимости крышу можно утеплить изнутри, использование надежной, но дышащей мембраны позволяет впоследствии сэкономить. При обустройстве мансардных этажей и жилых чердаков предпочтение отдается супердиффузионным многослойным разновидностям с высоким показателем паропроницаемости, они обеспечивают максимальную комфортность.

При выборе материала для гидроизоляции кровли под металлочерепицу в обязательном порядке учитываются требования производителя, приведенные в инструкции, не исключая правил крепежа. Обращается внимание на дополнительные функции, например, наличие огнестойких добавок или ветрозащиту.

Материалы для гидроизоляции деревянных крыш

В качестве подкровельной защиты применяют:

• Рубероид
• Пергамин
• Полиэтиленовые армированные мембраны

Рассмотрим подробнее, какую гидроизоляцию выбрать под металлочерепицу и на что следует обратить внимание.

Рулонные материалы из кровельного картона, пропитанного битумом это такие как рубероид и пергамин — это традиционные гидроизоляционные материалы. Их применяются для защиты деревянной кровли, на которую планируется кладка шифера. Однако стоит отметить, что данные материалы обладают низким сроком эксплуатации 5 лет.

В том случае если в качестве кровельного покрытия применяют металлочерепицу, то и гидроизоляция для кровли из металлочерепицы должна быть особой. Такая защита представляет собой армированную прочной сеткой из полиэфирных нитей полиэтиленовую пленку. Срок службы такой гидроизоляции составляет 50 лет, ровно столько, сколько прослужит современная металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу имеет мелкие отверстия для того, чтобы пропускать водяные пары, которые поднимаются изнутри дома но при этом вода снаружи полностью задерживается. Паропроницаемость очень важна в том случае если подкровельное пространство (чердак) будет использоваться в качестве жилой мансарды. В этом случае производится утепление каркаса кровли между стропилами.

Гидробарьер раскатывают перпендикулярно стропилам

Если в качестве утеплителя применяется стекловата или минеральная теплоизоляция, то она должна хорошо вентилироваться. Если этого не будет, то вода напитает утеплитель, и он потеряет свои теплозащитные свойства. Защитная подложка под металлочерепицу называется гидробарьер. Гидроизоляция для крыши из металлочерепицы также выполняет антиконденсатную защиту.

От перепада температур (холод снаружи и тепло внутри) на листах металлочерепицы образуется водяной конденсат, который так же может принести ущерб утеплению и деревянным элементам каркаса крыши. Подложка под металлочерепицу обычно имеет удельную плотность 140 г/м2, ширину 150 см и длину в рулоне 50 м.

Трехслойная перфорированная гидроизоляция под металлочерепицу Изоспан может служить ярким представителем этого класса. Идеально для защитной подложки под металлочерепичное покрытие подходит Изоспан AS или AM. Малый вес пленки позволяет быстро производить укладку. Для выполнения работ по укладке гидроизоляционного барьера достаточно всего двух человек.

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу для «холодной крыши» ответ однозначный – просто необходима. В том случае если кровля «холодная», то есть не отапливаемая и имеет хорошую вентиляцию в качестве подложки можно использовать рубероид. Однако необходимо соблюдать вентиляционный зазор между рубероидом и листами металлочерепицы для обеспечения проветривания.

Порядок укладки гидробарьера под металлочерепицу

Перед тем как будет произведен монтаж гидроизоляции под металлочерепицу на деревянный каркас, его необходимо тщательно обработать антисептическим составом. Это необходимо для профилактики древесной гнили и грибков. В качестве антисептика может послужить водный раствор грунтовки глубокого проникновения, например, Церезит. Им обрабатывают все деревянные части каркаса – мауэрлат и стропила.

Важно помнить! Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу укладывается снизу крыши (от системы отливов) и продолжается к самой ее верхней точке – коньку.

Вентиляционный зазор между подложкой и кровельным покрытием

Перед тем как уложить гидроизоляцию под металлочерепицу первый лист раскатывают в горизонтальном направлении перпендикулярно стропилам. Для удобства работы пленку крепят строительным степлером к стропилу. Скобы обязательно должны быть оцинкованными. После того, как лист зафиксирован его окончательно закрепляют прижимной деревянной рейкой и гвоздями 70 мм с интервалом 20 см. Это так называемая «контробрешетка».

Следующий лист укладывают с нахлестом на первый в 150 или 250 мм. Если уклон менее 30 град, то и нахлест должен быть больше 15 см. Конек кровли должен проходить ровно по центру укладываемого листа гидробарьера.

Важно знать! Если используется мембрана с микроперфорацией как гидроизоляция для металлочерепицы, то ее необходимо укладывать к металлочерепице только той стороной, которая обозначена маркировкой. Часто это красная полоса или название фирмы производителя, написанное яркой краской.

Сверху на контробрешетку крепят обрешетку из бруса высотой не менее 20-25 мм. Такой зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией необходим для вентиляции. Рейки крепят к стропилам гвоздями, при этом расстояние между соседними брусьями должно быть 350 мм.

Гидробарьер раскатывают перпендикулярно стропилам

Если кровля планируется как «теплая», то в пространство между стропилами укладывается утеплитель. В этом случае с внутренней поверхности кровли устанавливается гидроизоляция кровли под металлочерепицу из паропроницаемой полиэтиленовой пленки. Она обеспечит вентиляцию утеплителя из минеральной ваты.

После того, как закончена гидроизоляция снаружи и изнутри, выполнена обрешетка можно укладывать металлочерепицу. Если у Вас возникли вопросы, то можете посмотреть, как производится  укладка гидроизоляции под металлочерепицу на видео, представленном в этой статье.

Паро- и гидроизоляция стен перед обшивкой их профнастилом

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Пароизоляционный слой.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен).

Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении.

Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом. При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину  25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

• Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
• Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
• Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Монтаж рулона производится гладкой стороной к утеплителю. Шершавая плоскость обращена внутрь помещения, чтобы частицы влаги оседали на ней и испарялись.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

• Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
• Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

Различные кустарные варианты, вроде пробитого гвоздями полиэтилена, бесполезны и даже вредны. Пар он не задерживает, а только конденсирует. Помещение, между тем, превращается в «пластиковый мешок». Утеплитель деформируется, стены начинают плесневеть и разрушаться, не говоря уж о вреде для здоровья человека.

Укладываем гидроизоляцию

Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

Замена своими руками порванной, поврежденной защитной подкровельной пленки под крышей

Производители предлагают два вида подкровельных пленок: с низкой паропроницаемостью – до 700 г/м2/24 ч (при укладке между пленкой и утеплителем нужно оставлять вентилируемый зазор) и с высокой паропроницаемостью – более 700 г/м2/24 ч (их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию без зазора, т. к. благодаря особой структуре они обладают способностью пропускать водяной пар, оставаясь непроницаемыми для воды (к их числу относятся диффузионные и супердиффузионные мембраны).

О креплении гидро- и пароизоляционной пленки под крышей на нашем сайте речь заходила много раз – в частности об этом Вы можете прочитать здесь: “Мансарда своими руками – устройство и утепление подкровельного пространства”.

Если подкровельная гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью оказалась бракованной или получила повреждения в процессе монтажа и в результате этого не обеспечивает должной влагозащиты, ее необходимо заменить. Как это сделать, не демонтируя кровельное покрытие и не ломая крышу?

Оказывается, данная ситуация не так уж безнадежна. Существует два способа замены подкровельной пленки – мембраны изнутри мансарды: между стропилами и под стропилами крыши.

Первый способ замены пленки своими руками

В этом случае полосы новой мембраны крепят к стропилам, фиксируя их деревянными планками.

Рисунок 1. (верхний) Мембрана, уложенная между стропилами

1. рейка контробрешетки
2. новая паро и гидроизоляционная пленка
3. дистанционный элемент, например, ПВХ-трубка диаметром 2,5-3 см
4. теплоизоляция, уложенная между стропилами
5. рейка контробрешетки
6. планка (или ее отдельные отрезки)
7. старая пленка
8. стропильная нога

Рисунок 2. (нижний)  Мембрана, уложенная под стропилами

1. рейка контробрешетки
2. стропильная нога
3. старая пленка
4. рейка контробрешетки
5. теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам
6. пароизоляционная пленка
7. гипсокартонные листы (подробнее: Как работать с гипсокартоном)
8. каркас, прибитый к балкам
9. новая мембрана

Лучше всего трубки располагать между каждой парой стропил, приблизительно в центре.

Благодаря дистанционным элементам мембрана натянется так, что между стропилами на ее поверхности возникнет желобок, по которому будет стекать скапливающаяся на ней влага.

Он окажется посередине, а не в местах примыкания новой мембраны к стропилам, что могло бы произойти в случае, если бы утеплитель, оказывая давление на пленку, изгибал ее в направлении обрешетки.

Скапливающаяся влага должна отводиться за пределы дома.

Это требует особенно тщательного выбора способа укладки мембраны в зоне водостока и карнизного свеса. Укладку можно выполнить несколькими способами:

Рисунок 3. (верхний): Дополнительная карнизная планка под ветровой доской

Рисунок 4. (нижний): Пониженная ветровая доска

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. старая пленка
5. рейка обрешетки
6. стропильная нога
7. мауэрлат
8. наружная стена
9. планка (или ее отдельные отрезки)
10. пониженная ветровая доска
11. жестяной карнизный элемент поверх ветровой доски под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом

К сожалению, пользуясь данными решениями, беспрепятственное стенание воды без проблем можно обеспечить не на каждом участке крыши.

Применение этого метода ограничивается только несложными одно-, двух- и четырехскатными крышами. В крышах с ендовами (т. е.

с внутренними углами в местах пересечения скатов) проблему оттока воды следует решать индивидуально, например, путем выполнения водоотводящих желобков вдоль диагональной стропильной ноги ендовы.

Рисунок 5.  Дополнительный желоб

1. новая мембрана
2. кровельное покрытие
3. рейка контробрешетки
4. рейка обрешетки
5. старая пленка
6. стропильная нога
7. планка (или ее отдельные отрезки)
8. мауэрлат
9. наружная стена
10. дополнительный желоб
11. жестяной карнизный элемент по краю ската под желобом
12. жестяной карнизный элемент по краю ската над желобом
13. ветровая доска

Второй способ замены пленки в готовой крыше дома

Существует еще один способ укладки новой мембраны без демонтажа кровельного покрытия: под стропилами (рис. 2). Это решение простое в реализации, в том числе и в сложных крышах: новую мембрану крепят к нижней части стропил, а лишь затем укладывают теплоизоляцию.

Мембрана и теплоизоляционный материал в этом случае удалены от кровельного покрытия. К сожалению, по этой причине высота мансарды уменьшается, поскольку весь теплоизоляционный слой должен помещаться под стропилами. Затруднено в этом случае и отведение скапливающейся влаги.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.

Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

• обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
• положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
• внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
• фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Материал актуализирован

Основные типы гидроизоляционных пленок

Диффузионные мембраны

Диффузионные мембраны снабжены микроперфорацией, которая пропускает пар, но задерживает влагу. Благодаря микропорам пленка активно впитывает влагу, которая затем выветривается под воздействием воздуха, циркулирующего в вентиляционном зазоре. Такие пленки экологически чисты, негорючи, долговечны. Диффузионные мембраны применяются для стен c наружным утеплением, в вентилируемых фасадах, перекрытиях, утепленных кровлях с наклоном ската более 35 градусов. Устанавливаются поверх утеплителя под кровельный настил и фасадную облицовку бетонных, кирпичных или каркасных домов.

Подробнее

Супердиффузионные мембраны

Супердиффузионные мембраны состоят из нескольких слоев полипропилена, благодаря чему они очень прочны и одновременно эластичны. Наружный слой обладает влагоотталкивающим свойством, внутренний – интенсивно пропускает водяной пар и позволяет поверхностям дышать. Такие мембраны применяются для гидроизоляции стен с наружным утеплением (в т.ч. каркасных), вентилируемых фасадов, скатных утепленных кровель. Они могут служить временным покрытием для кровли благодаря УФ-стабилизатору и существенно снижают теплопотери.

Подробнее.

Антиконденсатные мембраны

Антиконденсатные мембраны представляют собой двухслойную пленку с водонепроницаемым напылением и ворсистым, поглощающим влагу слоем из нетканого волокна. Наружная поверхность пленки препятствует проникновению атмосферной влаги внутрь кровельного или стенового пирога. Внутренний адсорбирующий слой впитывает конденсат, скапливающийся на поверхностях стен или потолков внутри дома. При монтаже антиконденсатных мембран обязательно предусматривают двойной вентиляционный зазор для того, чтобы влага быстро испарялась с поверхности пленки. Основная сфера применения таких мембран – утепленные и неутепленные металлические кровли из профнастила и металлочерепицы. Способны надежно защитить чердачное или мансардное помещение от протечек.

Подробнее В нашем видео мы подробно рассказываем про виды гидроизоляционных пленок:

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

1. Установите пароизоляционное покрытие как гидроизоляционное.
2. Материалы с дегтем крепите на битум.
3. При работе на холоде можно добавлять в асфальтовую мастику кальций или антифриз.
4. Покрытие следует класть целиком без разрывов, а в местах примыкания покрытия, которое располагается горизонтально по отношению к стене, запустите материал на поверхность площадью на 15 см, чтобы не увлажнить теплоизоляцию.
5. Не увлажняйте пароизоляционное покрытие при пароизоляционных работах.
6. Смежные полотна пароизоляции нужно соединять внахлест стыками на 7 см, при применении пароизоляции на 2 слоя их следует располагать на полметра друг от друга.
7. Пароизоляционное покрытие должно максимально примыкать к защитному, не допускайте образования пустот и дренажных отверстий.
8. Зимой пароизоляционные работы проводите в теплых местах.
9. Не выполняйте данный тип работ при осадках, чтобы качество постройки не было хуже.
10. Поверхность, куда будете класть пароизоляцию, должна быть чистой, высушенной и прогретой.
11. Если вы применяете рулоны зимой, то нужно предварительно их подержать в тепле не менее суток, затем обработать при помощи растворителей, которые долго испаряются. Не переносите материал из места на место по холоду.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым.

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно, но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану. Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты.

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Как правильно класть гидроизоляцию на пол. Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на пол. Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя.  Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу.

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

• В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
• В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
• Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
• Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
• Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
• Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

При ведении нулевого строительства очень важно не упустить никаких деталей. Укладка гидроизоляции на крышу является довольно важной процедурой, благодаря которой крышу можно эксплуатировать в течении длительного промежутка времени и зачастую он оценивается десятилетиями. Данная статья призвана помочь разобраться каким именно способом лучше всего укладывать гидроизоляцию и какие материалы для этого лучше всего подходят.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу

Относительно вопроса, нужна или нет укладка гидроизоляции под металлочерепицу, специалисты дают только утвердительный ответ.

Такая категоричность объясняется тем, что при эксплуатации настила для кровли из этого материала со стороны, обращенной внутрь чердачного помещения, образуется конденсат.

Если гидроизоляция отсутствует, тогда появившаяся влага проникнет в утеплитель, который в скором времени придет в негодность.

Изделие, предназначенное для гидроизоляции кровли, – это трехслойный материал, имеющий плетенную армирующую сетку, изготовленную из волокон полиэтилена. С каждой стороны на нем есть ламинация, выполненная из полиэтиленового покрытия.

Вариация пленки для гидроизоляции в зависимости от типа и толщины ламинации бывает разной:

• с огнестойкими качествами;
• с устойчивостью к ультрафиолету;
• различной расцветки и т.д.

На расстоянии примерно 12 сантиметров от края пленки для гидроизоляции имеется проложенная зеленого или красного цвета лента, на которой обозначена паропропускающая характеристика материала и информация о его свойствах.

Наличие армирования обеспечивает пленке необходимую прочность, а двухстороннее ламинирование при условии правильной укладки – отличные гидроизоляционные качества (подробная статья: “Гидроизоляция крыши: материалы”).

Как правило, рулон гидроизоляционной пленки выглядит как полоса длиной 50 метров, шириной 150 сантиметров и удельной плотностью 140 г/м². Следует отметить, что срок эксплуатации этого материала аналогичен долговечности металлочерепицы.

Такая пленка не поддается процессам гниения, на ней не образуется грибок и плесень. Кроме этого, она относится к экологически чистой продукции, не оказывает на организм человека негативного влияния.

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

• пленку крепят на плоскость стропил и других элементов конструкции кровли при помощи гвоздей из нержавеющей стали, имеющих плоскую шляпку, или скоб для механического крепления;
• между элементами кровельной системы, к которым крепят пленку, расстояние не может превышать 120 сантиметров;
• после завершения монтажа гидроизоляции ее крепление усиливают созданием по скату вспомогательной контробрешетки под металлочерепицу. Для нее используют материал из древесины, обработанный специальной пропиткой и имеющий в сечении размеры 5х2 сантиметра. Если контробрешетку не установить, надежность крепления гидроизоляционной пленки обеспечить нельзя, а также не будет возможности создать сквозь нее нормальный уровень вентиляции водяного пара, поступающего из внутренних помещений;
• когда производится гидроизоляция крыши под металлочерепицу, не следует путать стороны расположения пленки. Гидробарьер монтируют с учетом яркой стороны ленты, которая имеется на краю материала, она должна быть обращена к кровельному настилу. Если пленку уложить неправильно, ее гидроизоляционные и паропропускные свойства значительно ухудшатся, и она не сможет выполнять свою функцию (прочтите: “Как правильно крыть крышу металлочерепицей – подготовка и установка черепицы”);
• гидроизоляционный материал не укладывают непосредственно на настил (опалубку) и не допускают его контакт с теплоизоляционным слоем. Если требуется монтаж гидроизоляции при наличии опалубки, проблему решают путем укладки лаг по скату крыши между пленкой и кровельным настилом. В противном случае польза от использования пленки отсутствует, поскольку она основана на эффекте шатра, вызванном поверхностным натяжением;
• чтобы такой эффект был возможен, под скатом кровли должен быть зазор размером 4 -5 сантиметров. Также, перед тем как укладывать металлочерепицу, надо закрепить края гидробарьера внизу кровли и по ее коньку согласно требованиям, предъявляемым к циркуляции в промежуточном слое воздушных масс. Места входа и выхода вентилируемого воздуха надо выполнять таким образом, чтобы в прослойку не допустить попадания живых микроорганизмов;
• когда создается гидроизоляция кровли из металлочерепицы, по коньку на крыше для обеспечения вентиляции делают зазор, равный минимум 5 сантиметров. В этом случае гидробарьер должен доставать своим краем до желоба;
• цветная полоса на пленке означает линию перекрытия, за которой следует гидроизоляционный слой;
• чтобы закрепить гидробарьер к выступающим на кровле элементам, пользуются двухсторонней бутил-каучуковой липкой лентой К-2;
• для устранения нарушения вентиляции в месте, где имеется промежуток под гидроизоляцией, куда врезается окно чердака, в стропилах просверливают боковые отверстия под и над оконным проемом или устанавливают в этих же местах вентиляционные выходы для металлочерепицы;
• к чердачным окнам гидроизоляция для кровли из металлочерепицы крепится с учетом их конструктивного решения. Дело заключается в том, что разные компании-производители окон для чердачных помещений в вопросах монтажа гидроизоляционной пленки к выпускаемым ими изделиям имеют разные решения.

Установка обрешетки под металлочерепицу

Производители выпускают листовой кровельный материал для крыши этого типа с разными характеристиками (высота, длина волны). Наибольшей жесткостью обладают участки профилированного листа на дне каждой вертикальной волны. Поэтому, крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется в этих местах, добавляя кровле художественной ценности за счет скрытых волной головок саморезов.

Производители выпускают не одинаковую продукцию, существует металлочерепица с длиной волны 40, 35, 30 см, очень редко присутствует волна с размером периодическим профилем 45 см. Причем, нижняя волна каждого листа сдвинута в меньшую сторону на 7 мм у всех производителей без исключения.

Монтаж обрешетки для металлочерепицы всегда начинается от карниза, при этом учитывается несколько нюансов конструкции стропильной системы:

• все листы ската будут впоследствии выровнены по нижнему брусу/доске, поэтому, вымеряется расстояние на нескольких участков от нее до стены здания, а, не до выступов стропил
• при разном выступе стропильных ног все они обрезаются по самому короткому
• при выносе стропил меньше 50 – 40 см от стены их наращивают кобылками по шнуру
• высота первой планки больше остальных на 75 – 28 мм, так как, ей компенсируется разница высот (она размещается под верхней частью волны металлочерепицы)

Профессионалы перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, вымеряют волну покрытия, ширину планок, изготавливают несколько шаблонов. После фиксации нижнего бруса достаточно установить шаблоны между каждыми следующими планками на расстоянии 1,5 – 1 м вместо периодических замеров рулеткой. Однако, после каждого 5-го ряда контроль длины от первой доски все же осуществляется.

Неправильно начатая обрешетка чревата следующими дефектами:

• слабое крепление кровельного материала
• морщины на покрытии скатов
• нестыковка листов
• проблемы крепления доборных элементов (фронтонная, карнизная планка)

Расстояние между обрешеткой всегда замеряется по центрам планок, так как, в качестве этих элементов может использоваться разный пиломатериал – доска 100 х 25 мм либо брус 50 х 50 мм. При выборе металлочерепицы увеличенной толщины рекомендуется использовать более прочные доски 100 х 32 мм. Даже при выборе периодической обрешетки, на скатах существуют места, в которых обрешетка всегда выполняется сплошной. К ним относятся ендовы (10 см ширины по каждому скату), мансардные окна, дымоходы, трубы, места установки доборных элементов кровли (лестницы, снегозадержатели), коньковый узел. В противном случае их не к чему будет крепить.

Размеры обрешетки не влияют на способ крепления планок к контробрешетке или стропилам. Доска, брус фиксируются к стропилам двумя саморезами, длиной не менее двух толщин элемента обрешетки. Некоторые профессиональные бригады практикуют замену пиломатериала металлическим профилем. Это обеспечивает увеличение ресурса кровли, гарантирует отсутствие коробления, трещинообразования. В этом случае схема раскладки планок не изменяется, вместо саморезов могут использоваться заклепки.

Существует несколько секретов кровельных работ для этого материала покрытия:

• карнизная планка, кронштейны желобов водостока монтируются до установки кровельного материала, для этого используются гидравлические либо лазерные уровни
• величина уклона водосборного желоба должна быть в пределах 3 –5 градусов для обеспечения самоочищающих свойств потока (актуально при попадании листьев, льда, снега на крышу)
• слуховые окна покрываются обрешеткой аналогично сопряжениям скатов, сквозные проходы дополнительно герметизируются специальными элементами

Нахлест листов металлочерепицы односторонний, поэтому, если работы ведутся от правого края ската, то, листы можно крепить полностью, следующий будет накладываться на предыдущий. Если удобнее производить работы в обратном направлении, край листов крепить нельзя, так как его придется приподнимать, чтобы подсунуть волну следующего листа. Единым листом покрываются скаты до 8 м длиной, при увеличении размера используют несколько листов с нахлестом.

Правильная укладка оклеечной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция характерна тем, что имеет на своем основании тонкий слой мастики из специального состава, обладающего повышенной влагостойкостью. Рубероид, толь и пергамин являются именно такими материалами. Все они бывают либо рулонными, либо листовыми. Так как основой для них служит обыкновенный картон, то укладываются эти материалы только на горизонтальной поверхности. В противном случае неизбежны повреждения целостности материала, что приведет к протечке.

Оклеечная гидроизоляция зажимается между внешним слоем защиты и самой изолируемой поверхностью. Кладется она защищающей (обычно гладкой) стороной в том направлении, откуда предполагается воздействие влаги. Нужно знать, что при покрытии крыши поверхность выравнивается так, чтобы перепады не были больше 2 сантиметров.

При наличии существенного преимущества, коим является низкая стоимость, у этого типа изоляции существует ряд недостатков.

1. Плохая устойчивость к гниению.
2. Недолговечность.
3. Недостаточная устойчивость перед сильным напором воды.
4. Сложная укладка на крышу.
5. Нуждаемость в тепловой обработке при укладке.

Эти недостатки могут привести к тому, что через некоторое время крыша потечет.

Итера Трейд — оптовая продажа строительных материалов

Супердиффузионная мембрана – это современный, и что важно, усовершенствованный аналог классического гидробарьера. В кровельном пироге она располагается непосредственно под кровельным материалом и над утеплителем. Основная цель не только защищать слой теплоизоляции и деревянные конструкции от воды и воздействия УФ-лучей, но и отводить пар изнутри крыши, так сказать позволяя ей дышать.

В этой статье мы подробно рассмотрим почему мембрана лучше, чем гидроизоляционная пленка, а также как выбрать мембрану в зависимости от кровельного покрытия.

Чем супердиффузионная мембрана лучше, чем гидробарьер?

Классическая гидроизоляция – это пленка. Конечно усиленная, но все же всего лишь пленка. И она обладает всеми выплывающими из этого недостатками:

• Под действием высоких температур, а также за счет их постоянного перепада она теряет свои свойства, высыхает, и со временем просто разлезется.
• Наглухо закрывает подкровельное пространство и не позволяет ему дышать. И в случае если сквозь паробарьер все-таки попала влага из комнат, то она там и останется, и будет постоянно портить утеплитель и деревянные балки.

От негативного воздействия высоких температур и вовсе никуда не деться. Под солнцем любая, особенно металлическая крыша очень сильно нагревается. И передает высокие температуры всем материалам. А всем известно, что полиэтилен со временем рассыхается, а постоянное воздействие на него жары только ускоряет эти процессы. В итоге, гидробарьер служит 5, ну от силы 10 лет. А ведь крыша укладывается на более продолжительное время?

Что касается того,что он не выпускает пар, конечно это может быть и не критично, но ведь всем известно, что в любом случае дышащие материалы намного лучше нежели цельные, которые наглухо закрывают. Например, в паробарьере появится дырка, либо где-то отклеится скотч и влага будет свободно поступать в крышу, а деваться ей будет некуда. И весь пирог будет медленно и уверенно портиться и приходить в негодность.

Возможно вам будет интересно «Какая гидроизоляция лучше для крыши?»

Существует негласное правило, что все компоненты должны находиться в одном ценовом диапазоне. Так, например, покупая металлочерепицу с гарантией 40 лет, утепляя крышу базальтовой ватой, совершенно не имеет смысла класть туда гидробарьер. Да, он сэкономит небольшую сумму, но возьмем по максимуму, через 10 лет его придется менять. А добраться до него можно будет только сняв кровельное покрытие или утеплитель. То есть переделав крышу. А вот используя супердиффузионную мембрану такого делать не придется.

Супердиффузионная мембрана имеет пористую структуру, где отверстия сужаются вниз. Именно поэтому важно какой стороной его нужно укладывать. Такие отверстия позволяют выпускать пар наружу и не пропускают воду сверху. Ее часто сравнивают с человеческой кожей, так как она может «дышать».

Что мы получаем в итоге? При использовании мембраны, если влага попала внутрь, она не оказывает негативного влияния на все внутренние компоненты и свободно выходит наружу. Гидробарьер же образует цельную пленку и влажный воздух остается внутри, портит стропила, балки, базальтовую вату.

Подведем итог, главные преимущества того, что мембрана лучше гидробарьера состоят в:

• Срок службы
• Стойкость к высоким температурам
• С ней внутри крыши не будет застаиваться влага

Как выбрать мембрану для кровли

Супердиффузионные мембраны отличаются между собой плотностью и именно она обусловливает сферу их применения. Так, например, мембрана должна выдерживать высокие температуры, действие ветра, влаги, а также УФ-лучей. Действие того или иного фактора зависит от кровельного материала и будет меньше либо больше. Именно поэтому можно применять четкие рекомендации касательно выбора.

Мембраны низкой плотности, к ним относятся 100 г/м2 и меньше, их лучше вообще не применять для крыши, а использовать для вентилируемого фасада. Так как в таком случае на них будет оказываться минимальное действие негативных факторов. Максимум – это использование в кровлях из битумной черепицы.

Немного разберемся в строении кровельного пирога, дабы объяснить почему так. Битумная черепица стелится на лист из OSB и только под него уже вкладывается мембрана. То есть, влага к ней не попадает, температура будет уменьшаться за счет перегородки из фанеры, и УФ-лучи уже точно не дойдут до нее.

Для битумной черепицы лучше всего использовать мембраны с плотностью 110 г/м2. Это оптимальный вариант. Брать большую плотность совершенно бесполезно, это будет пустая переплата.

Супердиффузионная мембрана под металлочерепицу должна быть уже большей плотности 115-125 г/м2. Мембрана укладывается сразу под металлочерепицу. Поэтому она принимает на себя весь удар от больших температур и должна выдерживать конденсат, который образовывается на обратной стороне черепицы.

Паро- и гидроизоляция стен перед обшивкой их профнастилом

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Пароизоляционный слой.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен).

Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении.

Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом.

При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты.

Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину  25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

• Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
• Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
• Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Монтаж рулона производится гладкой стороной к утеплителю. Шершавая плоскость обращена внутрь помещения, чтобы частицы влаги оседали на ней и испарялись.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

• Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
• Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

Различные кустарные варианты, вроде пробитого гвоздями полиэтилена, бесполезны и даже вредны. Пар он не задерживает, а только конденсирует. Помещение, между тем, превращается в «пластиковый мешок». Утеплитель деформируется, стены начинают плесневеть и разрушаться, не говоря уж о вреде для здоровья человека.