Cтропила своими руками и установка их на крышу

Правила создания стропильной системы

Данная конструкция является несущей, поэтому она должна быть прочной, поскольку даже сильный ветер, большое количество осадков и другие факторы не должны негативно сказаться на ее целостности и надежности. Дополнительно именно стропильная система передает нагрузки от осадков и иных воздействий на стены сооружения и на его основание. Во время создания системы должны учитываться некоторые особенности: если предполагается возведение плоской крыши, то ее угол наклона не должен превышать 10%; если угол больше 10%, то формируется уже скатная крыша. На крышу всегда действуют определенные нагрузки, которые являются постоянными (кровельный пирог и покрытие) и временными (воздействие атмосферных осадков, хождение людей по конструкции в случае проведения ремонтных работ и иные возможные факторы). Также можно выделить непредвиденные нагрузки, которые могут выражаться в землетрясении, урагане или других элементах, которые являются очень редкими.

Перед созданием стропильной конструкции в обязательном порядке должны проводиться расчеты, которые определяют, какими параметрами она должна обладать, чтобы справляться со всеми нагрузками, а также, чтобы была долговечной и надежной.

Расчет нагрузок стропильной системы дома

Элементы стропильной конструкции

Мауэрлат – главная составляющая всей системы, своеобразный фундамент, который устанавливается по периметру стен и создает оптимальный баланс нагрузки, защищая конструкцию от непроизвольного движения в момент сильных ветров или обильных осадков. Мауэрлат можно изготовить из строганного бруса, в некоторых домах его может заменить верхняя обвязка стен.

Стропильные ноги – предназначены для удержания своеобразного сэндвича. Между несущими стропилами прокладывается лист уплотнителя, а поверх него кладется обрешетка.

Прогоны – цельные балки, которые укладываются по уровню вдоль кровли. Используются для фиксации стропильных ног. Подразделяются на несколько видов: коньковый прогон (располагается в верхней части кровли), боковой (расположен по центру несущих ног стропил).

Стойки – принимают на себе незначительный вес конструкции. Применяются для усиления упоров стропил и конька.

Подкосы – устанавливаются специально для удержания стропильных ног. Монтируются в наклонном положении. Придают сооружению дополнительную прочность.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Для наслонных стропил идеальное расстояние между опорами — 4-5 метров. При больших пролетах надо дополнительно монтировать подкосы, усиливающие несущую способность кровли. При пролетах между стенами больше шести метров под стропила монтируют шпренгель.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Основные технологии монтажа мягкой кровли

Устройство мягкой кровли производится с помощью двух технологий. Первый технологический процесс заключается в термическом наплавление рулонного материала, а второй в механическом крепление рулонов кровельного покрытия.

Если Вы хотите избавиться от постоянных пузырей на крыше,то оптимальным вариантов будет способ механического крепления.

Если Вы хотите сделать кровлю строго по проекту, в котором четко прописано: «наплавить рулонные материалы в два слоя», то лучше выбрать способ наплавления, с использованием газа.

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Гидроизоляционное покрытие плоских кровель

Структура гидроизоляции плоской кровли на бетоном перекрытии.

Среди разновидностей гидроизоляционного покрытия плоской кровли можно выделить мембранную систему. ПВХ-мембрана производится из пластицированного поливинилхлорида и ряда других компонентов, уменьшающих горючесть материала, защищающих его от ультрафиолета и окисления при высоких температурах окружающей среды. Состоит она из двух слоев: верхний содержит красители, которые придают ему светлый цвет, отражающий солнечные лучи, а также антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и наполнитель. Нижний слой более темный, без содержания антипиренов и стабилизаторов. Чтобы мембрана была прочнее, она армируется стеклохолстом или сеткой из полиэстера.

Для покрытия кровли ПВХ-мембраной используются следующие инструменты и оборудование:

1. Сварочный автомат для соединения швов полотнищ.
2. Фен сварочный ручной (используется при сварке соединений мембраны в труднодоступных местах, на примыканиях).
3. Дрель электрическая, если нужно вкручивать саморезы или другой крепеж для закрепления мембраны.
4. Перфоратор (для механического крепления мембраны, если основанием крыши является цементно-песочная стяжка).
5. Строительный пистолет, используемый для монтажа мембраны в условиях работы на высоте с веревок или лесов, поскольку в таком случае работа перфоратором нецелесообразна.
6. Электрические удлинители для сварочного автомата.
7. Расходные и вспомогательные материалы (строительный нож, перчатки, отвертка и т.д.).

Технология крепления ПВХ-мембраны может осуществляться несколькими способами: теплосварным, клеевым, балластным и механическим.

Схема укладки мембраны.

Теплосварной способ соединения полотен производится с помощью сварочного аппарата, который выдает струю воздуха с нагревом 400-600 градусов. Рекомендуемая ширина сварочного шва от 20 до 100 мм.

Достоинства: высококачественная герметичная поверхность кровли, УФ-лучи не воздействуют на сварные швы.

Недостатки: сложность процесса, которую надо доверять только специалистам.

Крепление ПВХ-мембран клеевым способом используется в тех случаях, когда другие способы по каким-то причинам недопустимы.

Применяются специальные клеевые смеси, которые наносят на полотно. Для экономии денежных средств, можно производить соединение клеевым составом только в самых ключевых местах (периметр кровли, места примыканий мембраны к дымоходам, внутридомовым ливнестокам и другим выступающим местам).

Кровельная мембрана, применяемая в качестве гидроизоляции, надежно защищается от воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур балластом из гравия.

Достоинства: клеевая технология монтажа ПВХ-мембран на устройство кровли хороша для крыш со сложной конструкцией.

Недостатки: вероятность некачественно склеенного шва, высокая стоимость клеевой смеси.

Балластный тип монтажа полотен ПВХ-мембраны является самым легким, допустим при уклоне крыши до 15 градусов. Технология крепления состоит из следующих этапов:

1. Равномерная укладка мембран на поверхность крыши, крепление по периметру в местах примыкания к вертикальным элементам сваркой или клеем.
2. Укладка балласта (щебень, гравий или галька средней фракции) весом от 50 кг/м2.
3. Защита мембранного материала матами или нетканым полотном от механических повреждений (действие производится перед насыпью балласта, если он имеет острые края).

Достоинства: простой и экономичный монтаж.

Недостатки: кровля должна быть крепкой, чтобы выдержать вес балласта.

Технология механического монтажа мембраны подразумевает присоединение полотен к основанию крыши крепежными элементами – саморезами с пластиковым зонтом. Их вкручивание происходит в зонах наложения одного полотна мембраны на другое с шагом 200 мм. По периметру крыши к выступающим элементам мембрана крепится краевыми рейками.

Каркас под ондулин, профнастил и мягкую кровлю

Относительно новыми на рынке материалов являются такие виды кровли, как профнастил и ондулин. При этом они с успехом используются как при устройстве двускатной, так и вальмовой крыши.

Вес этих материалов практически равен весу металлочерепицы, поэтому расчет ширины шага стропил будет подобным расчету при укладке металлических листов. Шаг стропил под профнастил определяется из диапазона 60 – 90 см, под ондулин – 60 – 100 см.

Достаточная толщина самих стропил при покрытии крыши ондулином и профнастилом – 50*200 мм.

Если необходимо увеличить расстояние между центрами стропил, то можно увеличить прочность поперечной обрешеткой.

Правило установки обрешетки под профнастил аналогично установке обрешетки под металлочерепицу: последнюю доску необходимо брать более широкую, чем остальные (как правило, на 15 см толще).

Видео:

Обрешетку под ондулин необходимо делать сплошной для увеличения сопротивляемости материала различным погодным условиям.

Говоря об устройстве стропильной системы под мягкую кровлю, стоит вспомнить о представленных на рынках видах такого материала: это рулонный тип кровли и битумная черепица.

Само название говорит о том, что для мягкой кровли необходимо очень прочное основание, которое позволит выдержать тяжелый снежный покров, порывы ветра и проливные дожди.

Главные требования, предъявляемые каркасам крыш под мягкую кровлю, – они должны быть прочными и ровными.

Прочность должна быть рассчитана на толщину снега, характерного для региона, в котором возводится строение, и на средний вес взрослого мужчины, чтобы была возможность устранения неполадок.

Ровной крыша должна быть по той причине, чтобы исключить возможность провисания под воздействием вышеописанных погодных явлений.

Между осями стропил для каркаса крыши с мягкой кровлей шаг должен быть небольшим, не более 50 см.

Если шаг все же больше, потребуется сделать черновую обрешетку, на которую будет смонтирована уже основная, сплошная.

Контробрешетка поможет мягкой кровле не прогнуться и на порядок увеличит срок ее службы. Для сплошной обрешетки чаще используют доску 30 мм либо плиту ОСБ 20 мм.

Если мягкая кровля предусмотрена как покрытие для вальмовой крыши с организацией мансардного пространства, то необходимо подумать о ее утеплении, продумав подшивку для прокладки утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Это все тонкости устройства каркаса крыши под мягкую кровлю.

Обслуживание и особенности монтажа

Плоская кровля позволяет размещать на ней оборудование (например, кондиционер, антенны, рекуператор или другую систему). Скатная крыша не позволяет с пользой применять пространство. А вот на плоской крыше можно создать зону отдыха, уложить газон, установить стол, стулья и даже бассейн. Это особенно актуально для небольших участков.

Еще один плюс плоской крыши в низкой трудоемкости монтажа, которая также означает и финансовую экономию. Если построить дом со скатной крышей, а потом захочется надстроить еще один этаж, то придется полностью демонтировать кровлю. А в случае укладки плиты в качестве крыши всегда можно увеличить этажность дома.

Полезно! Безусловно, процесс монтажа скатной крыши намного сложнее, то есть намного проще совершить ошибку. Также потребуется больше материалов, ведь площадь такой кровли больше.

Еще один важный нюанс – если на скатной крыше появился дефект, то скрыть его глаз очень сложно, придется демонтировать шифер или другой материал. Плоские кровли сегодня часто выполняют с насыпью из камня. Если даже крыша дала течь, то можно заделать отверстие и разровнять камни. Крыша будет, как новая.

Монтаж скатной кровли может длиться до нескольких месяцев. Если стоит дождливая погода, то выходить на скользкую крышу под наклоном просто опасно. Плоская кровля лишена этого недостатка и ее можно построить за несколько дней. Для спокойной работы в этом случае делается временное пленочное укрытие, и работа продолжаются, как планировалось.

Пример обустройства плоской крыши

Чтобы лишний раз убедиться в простоте работы с плоской крышей, рассмотрим основные этапы монтажа такой кровли:

• На готовое железобетонное перекрытие укладывается утеплитель. Как правило, используются плиты экструдированного пенополистирола толщиной не более 10 мм.
• На листы ЭПС укладывают рубероид или любой другой гидроизоляционный материал (например, полиэтиленовую пленку или используют жидкий гидроизолирующий состав). Особое внимание уделяется углам, они должны быть хорошо герметизированы.

• Следующий этап заключается в укладке арматуры и создании стяжки, высота которой не превышает 5 см. На крыше делается незначительно уклон в сторону водостоков.
• Укладываем направляемую гидроизоляцию. Лучше выбрать для этого более долговечный материл и уложить его в два слоя. Первый слой будет защищать от влаги, а второй – от прямых солнечных лучей, а также механических повреждений. Либо можно уложить первый слой гидроизоляции, а сверху насыпать камни или уложить почву и высадить на нее газон. Можно уложить доски, плитку, сделать дорожки.

Если крышу не планируется эксплуатировать, то монтаж будет еще проще. Если же взглянуть на любой проект скатной крыши, то становится очевидно, что монтаж такой кровли будет проходить в большее количество этапов.

Таким образом, плоская крыша намного функциональнее, удобнее в монтаже и дешевле. Подобные дома уже давно пользуются популярностью в некоторых странах Европы, но и в РФ постепенно владельцы загородной недвижимости начинают отдавать предпочтение именно таким экономичным вариантам. Похожие публикации:

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы – 14 гр.;
• ондулин – 6 гр.;
• профнастил – 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Технология строительства каркаса двускатной крыши мансарды

Устройство стропильной системы мансардной крыши подбирается в зависимости от типа кровли, а также от разработанного проекта чердака. Самым простым вариантом является двускатная крыша.

Основными элементами стропильной системы двускатной мансардной крыши являются:

• детали линейного типа (колонны, балки, стержневые системы);
• элементы плоскостные (панели, плиты, настилы);
• пространственные части (своды, оболочки, объемные элементы).

Благодаря применению современных стройматериалов и методик, монтаж каркаса под кровлю можно выполнить самостоятельно. Рабочий процесс по установке стропил мансардной крыши по-другому называют стропиловкой.

Вместо подробного чертежа достаточно нарисовать упрощенный эскиз каркаса крыши, где будут указаны все параметры, необходимые для установки и сборки стропил.

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]древесину перед началом всех работ следует высушить.[/su_highlight]

Сначала производится разметка и монтаж мауэрлата. Он фиксируется к стенам постройки.

Перед укладкой мауэрлата под ним прокладывается гидроизоляция

Дальше производится крепление конькового бруса и монтаж стропильных ног. Устанавливаются они, как правило, с шагом в 70 см. Для ровности делаются пометки карандашом на мауэрлате.

Монтаж деревянного каркаса

На конце стропильные ноги надрезают для того, чтобы устойчиво закрепить их на мауэрлате. Для крепления могут применяться гвозди, скобы, уголки.

Фиксация бруса к мауэрлату

В месте верхнего стыка стропил их концы также подрезают под углом. Далее выполняется их затяжка. Для этого используются небольшие доски, которые соединяются со стропилами при помощи гаек, гвоздей, шпилек. При необходимости устанавливаются подкосы и распорки.

Произведение затяжки на коньке

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]уделите особое внимание качеству крепления деталей, ведь от этого зависит устойчивость конструкции.[/su_highlight]

Далее поверху стропильных ног натягивается пароизоляционная пленка и устанавливается обрешетка.

Монтаж обрешетки

Стропильная система ломаной двухскатной крыши

Для того чтобы увеличить подкровельное помещение, сделать его жилым, сооружают двухскатную ломаную крышу. Такая конструкция может быть представлена в виде трех треугольников, один из которых расположен над потолком мансарды, а два других – по бокам.

Технология создания ломаной двухскатной крыши предусматривает определенную последовательность действий.

1. В потолочных балках подготавливают врезки для монтажа стоек. В случае устройства перекрытия с помощью бетонных плит – на них укладывают лежни.
2. Устанавливают вертикальные стойки и крепят подкосы. Может быть собрана конструкция без подкосов.
3. Укладывают боковые прогоны.
4. Поочереди монтируют ноги наслонных стропил. Если необходимо – дополнительно крепят схватки.
5. Стропильные фермы висячего типа изготавливают на земле, соединяют все детали и затем поднимают для установки на свое место.
6. В случае применения наслонных стропил боковые прогоны соединяются балками, служащими деталями потолка подкровельного помещения. В балках выполняют врезки для крепления стоек конькового бруса.
7. Устанавливают коньковый брус.
8. Крепят наслонные стропильные ноги.
9. Монтируют обрешетку, тип которой выбирается в зависимости от кровельного материала.

В завершение статьи о том, как создается стропильная система двухскатной крыши, видео с комментариями специалиста.

Установка стропил ендовы

Для правильного в плане квадрата, длина основания стропильного треугольника, образованного ендовой составляет 16,97 размерных единиц, значит для разметки используется шаблон 12 к 16,97.

Используя шаблон 12 к 16,97 отметьте линию вертикального отреза на доске ендовы 50×300 мм. Измерьте длину вертикального отреза на рядовом стропиле и перенесите этот размер (283 мм) на линию, нарисованную на доске ендовы. Постройте перпендикуляр от полученной точки к верхнему краю доски.

Длина этого перпендикуляра (232 мм) характеризует высоту стропила ендовы, при которой её низ получается в одной плоскости с другими стропилами крыши. Установите диск пилы на 30° и отрежьте скос на верхней кромке стропила.

Отмерьте от верхней грани 232 мм начертите линию вдоль стропила и отрежьте нижний скос параллельный верхнему.

Ключевым измерением для нахождения размеров стропильного треугольника под ендовой является длина горизонтальной проекции ендовы. Которая вычисляется умножением пролета рядового стропила 1704 мм на √2 аналогично расчету горизонтальной проекции вальмового стропила. В нашем примере длина основания треугольника под ендовой равна: √2 × 1704 = 2410 мм.

Для расчета длины гипотенузы треугольника, расположенного под ендовой нужно воспользоваться коэффициентом пропорций 1,225 из таблицы составленной для треугольника с основанием равным единице и уклоном 12 к 16,97. Тогда длина гипотенузы будет равна: 1,225×2410 = 2952 мм.

Отрежьте верхнюю часть стропила по размеченной линии под углом 45°. От ближней точки разреза отложите вдоль низа стропила 2952 мм эта точка будет началом опорного выреза. Используя шаблон, разметьте опорный вырез.

Для определения длины горизонтального выреза измерьте линию разметки на верхней обвязке каркаса стены (170 мм). Сделайте горизонтальный разрез пилой, установленной на 0°, вертикальный — пилой, установленной на 45°.

Обычно плотники не утруждают себя распиловкой вертикального разреза параллельно стенам и пилу на 45° не устанавливают и режут опорный вырез без скоса.

В нижней части ендовы сходятся три стропильных конца. Обрезать по месту конец установленного стропила ендовы сложно. Для того чтобы сделать полную разметку и выпилить стропило до его установки выполните описанные ниже действия.

Сначала определяется размер расчетного треугольника свисающего конца стропила ендовы. Вылет карниза должен заканчиваться на расстоянии 250 мм от внешней поверхности стены, включая 25 мм толщины обшивочной доски карниза.

Таким образом нижний конец стропила ендовы обрезается на расстоянии 225 мм от внешней стороны стены (250-25 = 225 мм). Стены сделаны толщиной 150 мм, поэтому стропило должно быть отрезано на расстоянии 375 мм от внутренней поверхности стены (225+150). Это расстояние будет размером стороны квадрата расположенного в плане.

Диагональ квадрата (горизонтальная проекция стропила) находится как произведение его стороны на √2. Умножаем длину основания на расчетный коэффициент и получаем длину горизонтальной проекции диагонали расчетного треугольника: 375×√2 = 530 мм. По таблице пропорций для треугольника с основанием 1 и уклоном 12 к 16,97 находим коэффициент для расчета диагонали расчетного треугольника 1,225.

Гипотенуза расчетного треугольника равна 530×1,225 = 650 мм.

Отмерьте 650 мм от конца опорного выреза и используя шаблон разметьте вертикальный разрез конца стропила. Отрежьте стропило под углом 45° вдоль линии разметки. Используйте шаблон, для разметки горизонтальной линии конца стропила в нужном месте. Установите пилу на 0° и обрежьте стропило по линии.

Установите первую затем вторую доску ендовы и сбейте их вместе. Скосы вдоль верхнего и нижнего краев должны образовывать в поперечном сечении букву V. Скосы на верхнем конце стропила должны соответствовать прямому углу, образованному балкой и коньком. Скосы в нижнем конце стропила должны получиться параллельными стенам и образовывать прямой угол.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начнется установка стропил, вы должны уже определиться с их типом. Фактически вариантов всего два – наслонные и висячие. Задача стропил – это удержание всех элементов крыши. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия протяженных помещений используют уже стропильные фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов. Установка стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также учитывается тип кровельного покрытия и функции чердачного помещения. Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены постройки, а промежуточные подпорки не используются. Очевидно, что в том случае, когда угол наклона скатов менее 45 градусов, горизонтальная составляющая усилия, передаваемого стенам, будет больше вертикальной, а значит, потребуется принимать определенные меры. Обычно способ нивелировать подобное воздействие вырабатывают еще до того как ставить стропила. Наиболее простым вариантом являются затяжки, которые соединяют стропильные ноги. Это могут быть и деревянные элементы, и конструкции из металла. Место расположения подобных усилителей зависит от назначения чердачного помещения. Например, если необходимо создать мансарду, то затяжки находятся у основания стропильных ног, а в других случаях могут быть и выше.

Чем выше будет расположена затяжка, тем более прочной она должна быть. Этот же момент нужно учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

Когда выполняется монтаж стропильной системы наслонного типа, требуется третья точка опоры, которой обычно является стойка, смонтированная под коньком. Особенность такой конструкции заключается в том, что она может быть использована только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае применение её нецелесообразно.

Несколько важных технических характеристик

Выбирая метод по установке стропил, необходимо оценить сложность проведения работ и вес будущей конструкции. Если изделие в собранном виде будет отличаться небольшим весом либо вы можете пригнать на участок специальную подъемную технику, то собирать стропила лучше всего на земле, а потом поднимать на крышу здания, где вы сможете сделать все остальные работы. Если же конструкция характеризуется большим весом, то ее придется собирать непосредственно на крыше – это проще и более безопасно.

Очень важно правильно соединить верхние части стропил. Эта работа может быть выполнена нескольким методами

Прежде всего крепление стропил встык, когда на противоположных стропильных ногах делают зарезы под требуемым углом. Следом стропилины нужно состыковать по полученным торцам и закрепить на несколько гвоздей. Для более безопасного соединения закрепите изделия с помощью металлической накладки.

Можно крепить стропильные ноги внахлест – в этом случае элементы конструкции соприкасаются между собой плоскостями. В случае если вы собираетесь делать стропильную систему в доме с фронтами, которые выполнены из бревна, то стропила нужно ставить на стены, используя метод скользящего крепежа. Благодаря этому вам удастся избежать деформации крыши в случае усадки дома.

Если вы решили воспользоваться данным методом, то нужно учитывать, что его довольно сложно сделать своими руками. Крепеж производится следующим образом: «ноги» стропил нужно разместить с зазором, скрепив их между собой с помощью специализированного подвижного металлического элемента. Теперь приступаем к непосредственному строительству стропильной системы своими руками.