Cтолбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки столбчатых оснований в индивидуальном строительстве

Достоинства:

• Планировку, проектирование, расчеты и устройство столбчатого фундамента можно провести своими руками, без аренды спецтехники и найма строительной бригады,
• Построить столбчатый фундамент своими руками можно на любом грунте, кроме сильно пучинистых и с высоко залегающими грунтовыми водами,
• Обустроить столбчатый фундамент для каркасного дома можно на участке со сложным рельефом и с критичным перепадом высот на площадке,
• Подготовительные земляные работы не требуются – столбчатое основание можно строить на неровных, заросших кустарником, каменистых грунтах,
• Высокая скорость заложения основания на столбчатых опорах – в пределах 10-14 дней,
• Гидроизолировать столбчатый фундамент под колонну не требуется,
• Длительность эксплуатации – больше 70 лет без ремонта,
• Экономичность.

Недостатки:

• На столбчатый фундамент, сделанный из труб нельзя ставить кирпичный, бетонный или плитный дом,
• Нельзя обустроить подвал.

Расчет

Расчет столбчатого фундамента

Главной задачей, которую необходимо решать перед тем, как начать строительство любой столбчатый фундамент – это производство расчета конструкции. Глубина заложения столбов зависит от грунта на участке и его прочности. Обычно глубину определяют глубиной промерзания почвы.

Если фундамент возвести на недостаточную глубину, то возможна из-за промерзания грунта деформация фундамента, возникновения трещин в нем и угроза всему строению. При проведении расчетов обязательно учитывать вес будущего строения.

Основные типы конструкций подходящих для столбчатых фундаментов:

• Строения, которые имеют не больше двух этажей;
• Террасы, беседки, хозяйственные постройки и бани;
• Различные каркасные легкие конструкции, такие как теплицы, цеха и различные навесы.

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо оценить, какой именно вид конструкции более приемлем в Вашем конкретном варианте. Выбор напрямую зависит исходных материалов, которые есть в распоряжении собственника, его профессиональных навыков и финансовых возможностей. Столбы фундамента можно сделать из различных материалов: дерева, кирпича, монолитного бетона. Деревянное бревно обязательно нужно предварительно обработать антисептиком или обжечь, чтобы предотвратить быстрое гниение древесины. Дополнительно можно использовать разные гидроизоляционные материалы для защиты.

Два популярных вида столбчатых фундаментов:

1. Монолитный. Пользуется наибольшей популярностью у индивидуальных застройщиков, так как является лучшим материалом для фундамента. Он обеспечит максимальную прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение.
2. Кирпичный. Один из самых доступных по технологии из всех видов столбчатых оснований. Если брать в сравнении с деревянным фундаментом, то конструкция из кирпича будет намного долговечнее, и может прослужить до 100 лет. Так как такой фундамент более прочный, то можно возводить домик с двумя уровнями помещений.

Однако следует упомянуть и недостатки кирпичного основания – это тяжелая работа закладке, большое количество земляных работ, низкая сопротивляемость подвижным грунтам. В результате дом или другое строение могут даже сместиться. Ну и еще одним недостатком является приобретение для кладки специального пережженного кирпича, который сегодня стоит недешево и достать его нелегко. Минимальный размер столбов из кирпича 500х500 мм.

Столбчатый фундамент монтируется также из камня плитняка или бутового камня. Минимальный размер опорных столбов должен быть 600х600 мм.

Столбчатые фундаменты сверху связывают ростверком, для распределения нагрузки между столбами. Этот очень важный момент возведения конструкции, так как именно равномерное перераспределение усилий при помощи ростверка будет основополагающим для дальнейшего строительства.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

• ленточном основании;
• столбчатом фундаменте;
• ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

• Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
• Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
• Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Технология строительства опорно – бетонного основания

Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения работ, которые разделяются на несколько этапов. Это расчеты, подготовка участка, разметка, монтаж основных элементов. Для создания столбчатого фундамента потребуется внимательность, четкость и учет рекомендаций.

Проектирование и расчет

Первый шаг — составление проекта сотрудниками специальной организации. Они учитывают площадь строения, анализируют участок, проводят геодезическую съемку, выполняют привязку объекта на местности.

Также изучают:

• особенности грунта;
• глубину залегания грунтовых вод;
• слои промерзания почвы;
• этажность и общую высоту будущего сооружения;
• виды основных строительных материалов;
• дополнительные нагрузки.

Расчеты можно провести самостоятельно с использованием специальных онлайн-калькуляторов. Но на практике доказано, что результаты не всегда соответствуют действительности.

Подготовка участка

Строительная площадка очищается от растительности, мусора, старых построек. Затем выполняется разметка. Инструкция следующая:

1. Ставятся ограничения с помощью бечевки и колышек, опираясь на сведения из проекта.
2. Натягиваются две параллельные нити для обозначения ширины фундамента. Углы на пересечениях остаются прямыми. Для их точности используется геодезический инструмент. Здесь также сравнивается длина диагоналей прямоугольника. Если показатели одинаковые, то разметка выполнена качественно.
3. С намеченной площади снимается плодородный слой грунта толщиной около 20 см.
4. Определяются участки монтажа столбов по указанным точкам из проекта.
5. Ручным или механическим буром в указанных местах пробуриваются отверстия. Диаметр указан в проекте, может быть от 15 до 40 см. Если после бурения диаметр недостаточен, то можно воспользоваться штыковой лопатой.
6. Если глубина отверстий составляет от 80 до 100 см, то фиксация их стенок не потребуется.
7. В случае, когда глубина больше указанных показателей, необходимо выполнить подпорки. Так стены углублений не будут осыпаться под нагрузками.
8. На дно отверстий засыпается песок толщиной 20 см, хорошо увлажняется и утрамбовывается.
9. Далее заливается грубый бетонный раствор толщиной 17 см. Он станет основой для столбов, будет препятствовать утечке влаги из раствора.

Установка столбчатых опор

Столбчатый фундамент разделяется на несколько подвидов. Самыми доступными в самостоятельном монтаже считаются столбы-опоры из кирпичей или блоков, монолитные фундаментные железобетонные столбы, асбестоцементные опоры, металлические сваи.

Возведение из кирпичей или блоков

1. В подготовленное углубление монтируется опалубка из рубероида.
2. Опускается металлическая решетка, высота которой идентична высоте углубления.
3. Заливается бетонный раствор. Изготовить его можно из цемента и гравия.
4. Яма до верху заполняется бетонной смесью. Ее выравнивают, оставляют застывать. Полное упрочнение бетона наступает через 10 дней.
5. На полученный столб настилается рубероид в 3 слоя. Он будет выступать в роли гидроизоляционного слоя.
6. Сверху монтируется кирпичная кладка до нужной высоты опоры.

Создание опор из блоков происходит по такой же схеме.

Монтаж монолитных фундаментных железобетонных колонн

1. В яму укладывается рубероид, который предварительно сворачивается в двухслойную трубу. Ее высота должна соответствовать высоте фундамента.
2. Чтобы рубероидная труба была устойчивой, ее монтируют в круглую легкую металлическую конструкцию.
3. Далее в опалубку монтируется арматурная конструкция, сверху заливается бетон.
4. Если будет создаваться ростверк, то прутья арматуры должны быть выше столбиков фундамента. Так все элементы будут доступны для последующей связки.
5. Опоры сверху обрабатываются битумной мастикой для создания им дополнительной гидроизоляции.

Как залить асбестоцементные столбы?

1. Установка труб происходит по тому же принципу, как и предыдущая технология.
2. В нижней части трубы высверливаются два отверстия. Через них будет проходить кусок металлического прута.
3. Трубу монтируют в котлован, вокруг нее насыпается щебень.
4. Трубу визуально разделить на три части. Одну часть наполнить бетонной смесью.
5. Не дожидаясь застывания бетона, монтируют арматуру. Она может состоять из одного или нескольких прутов.
6. До верха трубы заливается доливается бетонная смесь, тщательно разравнивается.
7. Часто пространства вокруг трубы заполняют грунтом, который тщательно утрамбовывается.

Монтаж металлических свай

Такой способ не требует подготовки ям с песчаной и бетонной подушками. Сваи вкручиваются в поверхность почвы. Винтовые элементы приобретаются в готовом виде заранее.

Рекомендации по установке следующие:

1. При вкручивании свай обязательно контролируют их вертикальность. Их глубина залегания указывается в проектной документации.
2. Затем элементы заполняются бетонным раствором. Делается это так: в трубу устанавливается специальная воронка, через нее вливается смесь до тех пор, пока она не заполнится доверху.
3. Ждут полного застывания и упрочнения бетона.
4. Сверху столбов привариваются металлические площадки, на которые будет монтироваться ростверк.

Устройство ростверка

Ростверк выступает в роли связующего элемента для всех деталей конструкции, надежной опоры для последующего возведения стен.

Фиксация перемычек зависит от материала изготовления столбов и самого ростверка:

1. Перемычки из бруса монтируются при помощи анкеров.
2. Металлический пояс закрепляется сварочными швами или мощными болтами. В роли ростверка этого типа может выступать швеллер, двутавр или уголок.
3. Железобетонный пояс скрепляется общей арматурой, которая была заранее установлена в столбики. Она обязательно должна проходить через ростверк, затем быть скручена проволокой с арматурной решеткой железобетонного пояса.

Заливка

После обустройства ростверка, пустоты заливаются бетонным раствором. Он должен набрать прочность.

Полноценное его затвердение наступает через 28 дней.

В данный период за бетоном ухаживают путем опрыскивания и накрывания в жаркую погоду, подогрева в холодное время года.

Какие заборы можно ставить на такой фундамент?

Возведение заборов на столбчатом фундаменте требует внимательного отношения к составу почвы. На заболоченных и подвижных почвах заливать опорные столбы не рекомендуется. Зато глинистые почвы отлично подходят для этого. Удобен такой фундамент еще и тем, что устанавливать столбы можно гораздо глубже границы промерзания земли.

Это основание хорошо подходит для легких сооружений: заборов из сварных конструкций, металлической сетки, деревянных ограждений по типу штакетника. Если же вы решите делать кирпичный или каменный забор, лучше всего воспользоваться комбинированным ленточно-столбчатым фундаментом.

Что влияет на выбор фундамента?

Основное влияние на целесообразность применения столбчатого фундамента оказывают масса сооружения и характеристики грунта.

Строительство массивного дома на таком основании возможно, но при этом не удастся достичь ощутимой экономии средств, так как затраты сопоставимы с сооружением ленточного фундамента. Столбчатый фундамент дает существенный экономический эффект при возведении легких построек: сруба, каркасной конструкции, летнего домика, бани, беседки.

При ведении строительства в обводненном или просадочном грунте невозможно добиться требуемой надежности конструкции, так как фундаментные столбы теряют устойчивость и способность воспринимать нагрузки без деформации. Наиболее подходящим грунтами для возведения столбчатого фундамента являются крупные пески, суглинок, глина и гравелистый грунт. Площадь поверхности столбов невелика, поэтому морозное пучение на фундамент такого типа не оказывает негативного влияния.

Если требуется устройство подвала под домом, то применение столбчатого фундамента нецелесообразно. Это связано с тем, что присутствие такого помещения приведет к снижению несущей способности конструкции.

Кроме этого нет возможности создания капитальных стен подвала. Значительный уклон рельефа местности делает невозможным сооружение такого основания.

Строительство фундамента на столбах имеет смысл, когда грунт с достаточной прочностью располагается на глубине не более 2,5 м. В противном случае экономически целесообразно устраивать фундамент с использованием свай.

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая , в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Иногда, устройство такого фундамента будет целесообразным, если верхний слой грунта подвижен и слаб, а постоянные и твердые породы грунта находятся значительно глубже на 1 – 1,8 м. Тогда необходимо закладывать столбы так, чтобы их основание располагалось в «хорошем» грунте.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Что представляет собой забирка

Столбчатый фундамент имеет существенный недостаток в сравнении с монолитным ленточным аналогом: пространство между столбами-опорами и между полом первого этажа и землей абсолютно не изолировано. Дом словно «висит» в воздухе. Поэтому перед проектировщиком и строителями стоит задача создать изоляцию этого пространства. Эту задачу выполняет забирка столбчатого фундамента. Благодаря правильному возведению данного элемента удается существенно сократить расходы тепла, особенно зимой. Также осуществляется изоляция от проникновения атмосферных осадков.

Что это — забирка фундамента?

Что такое забирка в фундаменте? Это способ, которым осуществляют разграничение пространства цоколя от внешней среды. Забирка заполняет место между опорами и полость между нижней частью дома и поверхностью земли.

Виды и особенности забирочных конструкций определяются для конкретного проекта индивидуально. На выбор влияет множество факторов. Параметры также различаются в широких пределах, хотя есть и общие рекомендации: например, высота забирки должна быть не менее 0,5 метра от земли. При аккуратном возведении забирка становится не только теплоизоляционным элементом, гарантирующим оптимизацию распределения энергии в доме, но и важным эстетическим решением.

Пошаговая инструкция устройства

Итак, вы ознакомились с нашей статьей, в которой мы предельно подробно рассказали обо всех видах фундамента под каркасники, и точно решили выбрать столбчатый фундамент для вашего каркасного дома. Приступаем к обустройству.

1. В соответствии с планом делаем разметку, отмечая места, где будут установлены столбы. Это углы дома, несущие стены и под балками перекрытия. Расстояние между столбами должно быть не более 2-2,5 метра.
2. Копаем в отмеченных местах ямы, глубина которых зависит от уровня заглубленности столбов + подушка из гравия и песка.
3. Некоторые заливают цементную смесь прямо в почву, используя вместо опалубки стены ямы. Однако такой способ не оправдан – влага из почвы будет соприкасаться с цементной поверхностью, и цемент будет разрушаться.
4. Поэтому необходимо яму сделать шире и установить опалубку, которую можно сделать своими руками из досок и пленки. Не забудьте укрепить стенки опалубки укосинами, оперев их на стенки ямы. Это убережет вас от распада опалубки, что случается часто.
5. Перед устройством опалубки делаем песчаную подушку.
6. Заливаем в опалубку песчаную смесь, устанавливаем анкерные болты для фиксации ростверка или обвязки. Ждем, когда столбы фундамента полностью высохнут.
7. Снимаем опалубку, если использовалась съемная опалубка или дощатая, сколоченная своими руками.

Жилой дом на столбчатом фундаменте

Сборный фундамент делается из кирпича или блоков, при чем кирпичный фундамент читается самым экономически и практически невыгодным. Блоки под фундамент устанавливают на песчаную подушку, которая должна быть хорошо утрамбована. Ровность поверхности проверяется уровнем.

Не забудьте после устройства всех столбов проверить геометрию – все поверхности должны лежать в одной плоскости, а перекос не должен составлять более 1 см. Для этого используем длинную рейку и уровень, или строительную лазерную линейку.

Лучшее видео:

Область применения

Как уже говорилось, столбчатый фундамент называют еще столбовой или на столбах) нормально себя ведет на грунтах с нормальной несущей способностью. На сыпучих песках, торфяниках и других нестабильных основаниях они не применяются. Основные его особенности — невозможно организовать подвал и продуваемый промежуток между уровнем грунта и черновым полом. Их тоже надо иметь в виду при выборе.

Подходят они для следующих случаев:

• под дома из легких материалов — деревянные, каркасные, щитовые;
• под тяжелые стены если требуется закопать фундамент глубже чем на 1,8-2 метра и ленточный становится очень дорогим;
• на сильно пучинистых грунтах — на столбы действует меньшие силы, чем на ленту.

Один из столбчатых фундаментов — вид снизу

В то же время есть ряд ситуаций (кроме слабых грунтов), когда фундаменты на столбах использовать не рекомендуют:

• при большом перепаде высот на участке застройки — более 2 м;
• при сложной геологии с возможным смещением пластов.

В остальных случаях их можно использовать.

Классификация по материалу

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные столбы

Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Для легких сооружения рекомендуется использовать трубы диаметром до 150 мм. Для тяжелых построек не меньше 250 мм.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков

До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие.

Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезным. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Деревянные столбы

Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто.

Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

1. Обработка всего столба антисептическими составами.
2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема. Главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Они делаются из доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения, хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Чем закрыть цоколь столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – экономичное и быстровозводимое основание для построек небольшого веса.

Этот вариант основания не создает сплошной опоры, как ленточный и плитный, поэтому требует дополнительной доработки. Подполье дома, установленного на столбах, не защищено от мусора, мелких грызунов, осадков.

Строение имеет незаконченный вид и напоминает избушку на курьих ножках из детской сказки. Решить проблему можно установкой забирки – обшивки фундамента снаружи. Существует несколько способов устройства этого элемента здания. Чтобы выбрать материал, стоит изучить достоинства и недостатки каждого.

1. Монтаж каркаса
2. Отделка цокольным сайдингом
3. Использование плоского шифера
4. Облицовка камнем
5. Кирпичная кладка
6. Утепление цоколя

Монтаж каркаса

Самый популярный способ устройства декоративного цоколя на фундаменте – крепление листового материала. Поскольку ростверк шире находящихся под ним столбов, крепление обшивки производится на каркас.

Существует две технологии изготовления обрешетки для крепления материала цоколя:

• Оцинкованный профиль. Верхнюю часть горизонтальной стойки крепят к ростверку дюбелем. Нижнюю часть монтируют, ориентируясь по вертикальному уровню подвесом от систем ГКЛ к столбам фундамента.
• Деревянный брус сечением 10х5. Брус крепят верхней частью к нижнему венцу сруба или обвязке каркасного здания анкером 12х1 см в потайные отверстия большого диаметра, средней – болтом анкерного типа к ростверку. Деревянные стойки используют при высоте ростверка от 40 до 60 см. Для защиты от влаги обрешетку отделяют от бетонных конструкций прокладками – кусками рубероида.

Отделка цокольным сайдингом

Производители предлагают различные типы сайдинга: металлический, фиброцементный, виниловый.

Каждый вариант имеет полную комплектацию для монтажа:

• Стартовые и финишные планки;
• Отливы;
• Откосы;
• Углы: внутренние и наружные.

Монтаж цокольного сайдинга на состоит из следующих этапов:

• Подготовка каркаса.
• Крепление углов с соблюдением вертикали.
• Установка панелей в угловые элементы фундамента с фиксацией замков друг к другу и дополнительно саморезами, скобами к обрешетке.
• Монтаж отливов и откосов.

Использование плоского шифера

Листовые материалы – самый дешевый вариант цоколя. Часто используют влагостойкий плоский шифер, который крепят на деревянную обрешетку.

Перед обшивкой столбов шифером, по периметру фундамента вынимают грунт на 10-20 см и заполняют яму песком. Подготовленную песчаную подушку поливают водой и уплотняют виброплитой.

Шифер саморезами крепят к обрешетке, оставляя несколько сантиметров до подушки. Зазор необходим на случай вспучивания грунта при перепадах влажности. Если его не сделать, шиферные листы могут сломаться.

Чтобы защитить подполье от проникновения воды, под листы шифера углом заводят гидроизоляционный материал. Внешний край гидроизоляции укладывают по внешней стороне фундамента и накрывают отмосткой: бетонной смесью или тротуарной плиткой.

Облицовка камнем

Натуральный камень – самый дорогой способ отделки цоколя. Плиты из гранита, песчаника и мрамора крепят на специальный клей или опорно-направляющий каркас. Подобная обшивка цоколя придает зданию привлекательный вид и служит долго, но по цене она дороже строительства монолитного фундамента.

Альтернатива натуральному – искусственный камень, с меньшим сроком службы, но гораздо дешевле по цене. Внешне искусственные материалы сходны с натуральными. Если отдельные панели на цоколе повреждаются, их можно заменить новыми.

Кирпичная кладка

Цоколь из кирпича – наиболее дорогой вариант, поскольку понадобится песок и цемент для приготовления раствора, а также самый высокий по цене из всех существующих облицовочный керамический кирпич.

Использование традиционного кирпича только увеличит затраты, поскольку снаружи цоколь нужно будет дополнительно декорировать.

Минимальная толщина забирки из кирпича – 12 см (полкирпича). Перевязка рядов – со смещением в половину длины камня. Кладка выступает за периметр стен, поэтому верхний ряд защищают отливами по периметру. Технология кладки следующая:

• По периметру фундамента роют траншею глубиной 20 см, шириной 20-30 см.
• На дно траншеи укладывают подушку – 10 см песка, затем 10 см щебня с уплотнением слоев ручной трамбовкой или виброплитой.
• Перед кладкой на песчано-гравийную подушку укладывают слой гидроизоляции.
• Выполняют стандартную кладку с перевязкой углов и рядов.
• Верхний, завершающий ряд закрывают гидроизоляцией, затем монтируют отлив.

Дополнительную надежность кладки можно сделать армированием вертикальными металлическими стержнями.

Утепление цоколя

Фальш-цоколь из любого материала защищает от проникновения осадков, мусора и животных, но не от холода. Чтобы защитить подвал от мороза, необходим теплоизоляционный слой.

Под цоколь удобно монтировать листы пенопласта или пенополистирола. Между утеплителем и внешней отделкой укладывают пленку или рубероид, предотвращающие образование конденсата. На внутреннюю сторону кладки также удобно устанавливать плиты из пенополистирола.

Независимо от материала забирки фундамента на каждой стене оставляют вентиляционные отверстия. Количество и площадь отверстий вычисляют, измерив общую площадь цоколя и поделив его на 400.

Отдушины для защиты от проникновения грызунов и других мелких животных закрывают решетками. Закрывать вентиляцию на зиму нельзя, поэтому ее делают на высоте не менее 25-30 см над отмосткой, иначе их будет постоянно заметать снегом.

Правильно выполненный цоколь улучшит вид строения и защитит подполье от негативного воздействия внешней среды. Поскольку эта деталь постройки не воспринимает и не передает нагрузку на другие элементы, небольшие ошибки при самостоятельном её монтаже значения не имеют.

Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью пеноплекса собственноручно? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) состоит из пузырьков воздуха и вспененного полистирола, благодаря воздушной прослойке в изоляционном материале, его теплоизолирующие качества значительно повышаются.

Утепление фундамента пеноплексом выполняется по следующей схеме, которая является общей для всех типов фундамента:

Для начала следует отрыть траншею по периметру здания, дно траншеи выполняется с уклоном в направлении от дома, что поможет отвести грунтовые воды от фундаментных конструкций.

Поверхность фундамента следует очистить от грязи, стесать неровности и заделать имеющиеся сколы. Необходимо высушить фундамент на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага смогла максимально испариться.

Все конструктивные части фундамента следует покрыть битумной мастикой за 2 раза. Эту работу легко выполнить своими руками с помощью кистей или валика.

Процесс утепления пеноплексом Гидроизолирующий слой битумной мастики обеспечит надёжную защиту конструкций от почвенной влаги.

Плиты полистирола наклеиваются по высохшему слою обмазочной битумной гидроизоляции на специальный клей, который наносят на листы точечно. Утепление столбчатого фундамента листами пеноплекса начинают с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся щели стоит разу заделать монтажной пеной.

При выполнении работ по изоляции пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев изоляции стоит выполнять?». Мнение бывалых строителей единодушно – наиболее надёжной изоляции можно достигнуть, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Для надежности плиты закрепляют специальными дюбелями по краю каждой.

Поверху выложенных листов утеплителя проводят обработку клеящим составом, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят закрепляющий слой клея.

Высохшую изоляцию из экструдированного пенополистирола отделывают декоративной штукатуркой или облицовывают керамической плиткой.

Устройство отмостки

Верх траншеи засыпают крупным песком, сохраняя уклон от стен дома, затем прокладывают слой керамзита, трамбуют и засыпают землей. На видео Вы сможете увидеть, как происходит утепление отмостки пеноплексом.

Для дополнительного утепления конструкций, можно устроить тёплую отмостку. Эта операция обеспечит надёжную защиту здания от холода при минусовых температурах.

Особенностью утепления столбчатого основания является необходимость проведения работ на ростверках, которые сначала изолируются рубероидом. Особенно важно сделать надёжную гидроизоляцию в местах прилегания ростверка к сваям. После окончания работ по гидроизоляции ростверка, работы по закреплению пеноплекса производятся по технологии, описанной выше.

Колонны столбчатого фундамента утепляют в особых случаях, обычно достаточно выполнить утепление ростверка.

Ростверк

Наиболее продвинутым во всех отношениях для каркасного домостроения является фундамент типа ростверк. Он соединяет в себе преимущества и относительную дешевизну мелкозаглубленного ленточного и свайного фундаментов, хотя, что естественно, и дороже их.

В принципе, он представляет собой армированную бетонную ленту (фактически – ригель) водруженную на свайный фундамент. При этом сама лента может быть как заглублена на незначительную глубину, так и находиться над поверхностью грунта, но в этом случае, не менее чем на 100 мм от его верхней точки. Во втором варианте можно не делать в ней вентиляционных отверстий.

И напоследок, пару добрых советов:

Доска нижней обвязки обрабатывается праймером, оборачивается слоем рубероида и выставляется четко по уровню. Бетон заливается по ее верхнему краю. При этом сами щиты опалубки не нужно скрупулезно выравнивать по высоте. Выставив опалубку, вам не придется возиться со шнурами в процессе заливки бетона, чтобы проконтролировать уровень. Труба вентотверстия служит не только дистанцией между щитами опалубки, но и придает жесткость всей конструкции.

Рекомендуем другие статьи по теме

Особенности каркасного строительства — разновидности конструкций

Каркасный дом с плоской крышей — особенности строительства

Инфракрасное отопление плюсы и минусы, польза для здоровья

Несколько слов о характеристиках столбчатого фундамента

Схема устройства столбчатого фундамента с железобетонным росверком.

Как становится понятно из самого названия, столбчатый фундамент выполняют из столбов, помещаемых в грунт.

Верхние надземные части столбовых опор возвышаются на одинаковой высоте. Устройство столбчатого фундамента возможно одним из 2-х вариантов: заливка опор-столбов непосредственно на участке (монолитный тип) или сборка на месте привезенных готовых железобетонных блоков.

Первый вариант предполагает более простой план возведения фундамента, поэтому он у индивидуальных застройщиков пользуется спросом.

Опоры располагают под углами дома и на протяжении всего периметра на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Подходящий материал для столбов – дерево, кирпич, бетон, бутовый камень.

Преимуществами данного типа основания считают:

• невысокая стоимость – подобный тип фундамента в 2 раза дешевле ленточной основы;
• труда тратится на его выполнение во столько же раз меньше;
• грунт под сооружением из столбов сохраняется более стабильным, нежели под ленточным.

Недостатки тоже имеются:

• сложность устройства пространства цоколя и работ по его утеплению;
• единственный способ утеплить такое сооружение – сделать забирку.

Схема устройства железобетонного росверка, совмещающего функцию забирки: 1- росверк; 2- столбчатый фундамент; 3- внутреннее пространство; 4- коммуникационные трубы; 5- рубероид (гидроизоляция); 6- вентиляционные отверстия.

Насколько углублять столбы, полностью зависит от особенностей самого грунта, от уровня подъема грунтовых вод, от глубины промерзания.

Опоры различают по уровню глубины, на который они закладываются: мелкого заложения (на расстоянии 400-600 мм) и глубокого заложения (ниже отметки промерзания).

Для целей снижения последствий от подвижности грунта (которое возможно в холодное время года) под каждой опорой укладывают подушку из песка.

Увеличение площади подошвы возможно за счет установки сборной или монолитной ж/б плиты, превышающей своими размерами площадь опорной части столба.

Как вариант, можно применять модифицированные формы столбов, верхушка которых намного уже подошвы.

Забиркой именуют способ разграничения цокольного пространства с внешней средой, который характерен для свайного и столбчатого фундамента. Забирка загораживает пустой промежуток между смежными столбами фундамента, а также между нижней частью дома и поверхностью земли, образуя таким путем цоколь (помещение под полом).

Забирка призвана защищать пространство цоколя от проникновения осадков, ветра, холода, мусора, животных, птицы. Утепленная забирка – это теплый пол в доме.

Построить забирку можно несколькими способами, каждый из которых будет зависеть от выбранного материала.

Выгоды строительства фундамента на столбах

К достоинствам, которыми отличается установка прочного столбчатого надежного фундамента, относятся параметры:

• надежности – сроки эксплуатации жилого дома продлеваются до 100 лет;
• универсальности – сооружения применяются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
• экономичности – работы имеют небольшую себестоимость, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, застройщик экономит в 2 раза больше средств;
• отсутствия масштабных подготовительных задач, минимальных затрат на гидроизоляцию;
• скорости монтажных мероприятий – строительство можно выполнять самостоятельно;
• быстрых сроков постройки дома, дачи или хозяйственного блока.

Конструкции исключают обустройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подпола оправдан ленточный фундамент своими руками. Строительство самостоятельно фундамента на опорах столбчатого предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от расстояния промерзания почвы. Опытные специалисты рекомендуют рассчитывать конструкцию, чтобы исключить ее деформации и растрескивания.

Другие материалы по теме:

• Кирпичный фундамент кирпичного дома
• Фундамент для забора из профнастила
• Фундамент из асбестоцементных труб
• Фундамент под забор с кирпичными столбами
• Фундамент под крыльцо – секреты строительства
• Как обшить профлистом фундамент дома

Полезные советы

Устройство забирки столбчатого фундамента должно соответствовать и определенным нормам. Например, толщина забирки будет разной в зависимости от используемого для ее устройства материала.

• для бетонного раствора этот параметр составляет – 10 см;
• для природного камня – 20 см;
• для кирпича – 12 см;
• для досок – 25 см.

Помимо теплоизоляции, нужно помнить, что любой материал должен быть надежно защищен от пагубного воздействия атмосферных осадков, для чего его защищают гидроизоляционным слоем.

Специалисты рекомендуют выполнять гидроизоляцию, используя битумную мастику и рубероид. Для этого битум разогревают и горячим обрабатывают наружную поверхность забирки. На битум накладывают рубероид, снова обрабатывают горячим битумом и опять укладывают слой рубероида.

С наружной стороны забирку можно гидроизолировать слоем цементного раствора. Его приготавливают, выдерживая пропорции песка и цемента 2:1. Раствор наносят на стену, выравнивают, присыпают слоем сухого цемента и ждут, пока он не схватится. После этого поверх укладывают слой рулонной гидроизоляции. Далее его отделывают декоративным материалом: специальными панелями, имитирующими каменную кладку, профнастилом, декоративным камнем.