Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

Как построить подвал в гараже своими руками

Устройство погреба в гараже начинают с выяснения геологии участка, на котором возведено это строение. Глубина ямы должна быть не менее 150 см. Грунтовые воды должны находиться ниже этой отметки не менее, чем на 0,5 м. В противном случае возможны обрушения, подтопления, и хранение продуктов будет осложнено повышенной влажностью.

Сделать овощную яму в гараже можно и при высоком УГВ (уровне грунтовых вод). Для этого существует метод бетонирования стен и дна ямы, требующий устройства качественной гидроизоляции. Возможно строительство подвала двух видов:

• полузаглубленный;
• заглубленный.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

• торфяников,
• супесей,
• болотистых почв,
• песка.

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

• торфяников,
• супесей,
• болотистых почв,
• песка.

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Свайный фундамент с подвалом

Развитие современных строительных технологий позволяет заложить свайный фундамент с подвалом. Традиционные подобные основания редко сочетаются с подземными помещениями, но смешение методов укладки, например, сваи винтовые, забивные, с лентой или плитой решают проблему.

Когда постройка возводится на сыпучих, увлажненных, глинистых грунтах и плывунах, это не слишком удачно для создания внутренних заглубленных конструкций. Приходится выполнять работу иными способами, чем для зданий, в которых наличие погреба не предусмотрено.

Строительство домов на слабых грунтах с подземными помещениями – крайне сложное и трудоемкое занятие. Немногие строительные фирмы берутся за подобную работу. Самостоятельное возведение сооружений чревато разрушением постройки, поэтому при проведении работ требуется жесткое соблюдение технологии, точность расчетов и максимальная осторожность.

Особенности конструкции свайного фундамента с подвалом на винтовых опорах

Винтовые опоры – трубы из металла с заостренным концом, с прикрепленной лопастью. За счет нее удается ввинтить конструкцию в почву, уплотняя чрезмерно рыхлую землю. Оголовок трубы является основанием для будущей постройки. Одна опора способна выдерживать нагрузку до семи тонн.

Стандартно опоры располагаются с промежутком в два метра. Прочность верхней площадки придает наличие ростверка, армированного и залитого бетоном. Таким образом конструкция «связывается», становясь довольно прочной.

Допустимые нагрузки на ростверк определяются расчетами, и позволяют рассчитать необходимое число винтовых опор. Дом 6х6 метров обычно требует площадки из 12-16 свай. Монтаж такого количества стержней осуществляется в среднем в течение нескольких часов.

Требования к постройке свайного фундамента с подвалом

Проект учитывает количество столбов, их расстояние до стенок погреба при учете обязательной дистанции не менее двух метров. Несоблюдение требования ведет к просадке грунта и неустойчивости опор. Место ввинчивания каждого столба должно быть жестко определено. Стержни подбирают, исходя из типа строения, вида грунта, рельефа участка.

Стены подземного помещения возводятся внутри очерченного сваями периметра, с соблюдением одинакового удаления от опорных точек. В качестве материала для стенок подвального помещения используют кирпичи, блоки из железобетона, просмоленные бревна. Дополнительно конструкцию тепло- и гидроизолируют, стены и фасад защищают при помощи облицовочных материалов.

Порядок выполнение работ

1. Копается котлован с учетом равноудаленности стен подземного помещения от стержней.
2. Насыпается и утрамбовывается подушка из песка и щебня.
3. Настилается из клеенчатой плотной пленки или рубероида гидроизоляционный слой.
4. Укладывается мелкая штукатурная сетка, поверх которой заливается бетон и выполняется стяжка.
5. Возводятся перегородки из кирпича с последующей штукатуркой.
6. Пустоты между стенками погреба и котлована забрасываются песком, обильно политым водой для максимальной трамбовки.

Несоблюдение требования и нарушение последовательности ведения работ приводит к ослаблению свайного фундамента с подвалом. Любой недочет или небрежность приводят к вспучиванию почвы и разрушению здания.

Важными условиями, которые нельзя нарушать, являются:

1. Во избежание просадки и подвижек грунта стены котлована должны иметь расстояние не менее одного метра от опорной конструкции.
2. Помещение важно разместить строго по центру.
3. Работы должны вестись опытными строителями.

Советы специалистов по строительству свайного фундамента с подвалом

Погреб часто возводят на свайно-ленточном основании. Периметр делают легким, связанным с винтовыми опорами и усиленным ростверком. Ростверк поднимается на высоту погреба. Капитальный водоотвод надо продумать заранее!

Строительство подземного сооружения требует тщательной отделки цоколя, так как все внутренние перекрытия и перегородки остаются без защиты. Помимо улучшения дизайна здания, повышается энергоэффективность. Заслонить цоколь можно утеплением, положенным поверх балок на ростверке и сваях либо крошечным ленточным основанием.

В первом случае балки закрепляются на ростверке и сваях, укладывая между ними утеплитель. Хорошо зарекомендовали себя пенопласт и пенополистирол. Поверх монтируется в качестве декоративной детали сайдинг.

Во втором случае формируется траншея по периметру основания, она армируется и заливается бетоном. После затвердевания выкладывается слой кирпича, покрытого изоляцией и заделанного декоративными накладками.

Во избежание точечных разрушительных нагрузок, образующихся при пучении грунта, стены погреба возводятся овальными. Это позволяет снизить давление и равномерно распределить нагрузку.

Свайный фундамент с подвалом, выполненный таким образом, надежен и имеет хорошую энергоэффективность.

Проведение разметки и земельных работ

Схема разметки будущего фундамента.

На земле, где будет проводиться строительство, делают разметку, делать ее надо тщательно и правильно, иначе стены могут деформироваться. В углах и местах пересечения стен вбиваются колышки и при помощи измерения диагоналей проверяется симметрия разметки. Если размер диагоналей совпадает, значит, разметка выполнена правильно, а если нет, надо сделать корректировку и только после этого приступать к проведению земельных работ.

Траншеи роют на необходимую глубину по проведенной разметке. Надо следить, чтобы стены траншеи не имели уступов и были ровными, иначе может осыпаться грунт.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

• отсутствие потребности в большегрузной технике;
• низкая потребность в трудовых ресурсах;
• снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе. Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
2. отрывка котлована;
3. уплотнение грунта основания;
4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
8. заливка бетона;
9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Разметка и земельные работы

Схема утепления и гидроизоляции подвала.

Когда у вас на руках есть план строительства, произведены все расчеты, приобретены все необходимые материалы, можно переходить к строительству. Сначала в соответствии с планом строительства на земле нужно сделать разметку. Тщательно выполненная разметка обязательно нужна, чтобы на строительной площадке правильно расположить ленточный фундамент. Это очень важно, так как ошибка в расположении вызовет деформацию стен дома еще до начала их строительства.

Сделать разметку своими руками вполне по силам даже начинающему строителю. Для этого нужно по углям здания и на месте пересечения стен в землю вбить колышки. После этого с помощью метода диагоналей нужно выверить симметрию произведенной разметки. Сначала по всему зданию, а после в каждом прямоугольном его участке веревкой нужно вымерить обе диагонали. Если разметка выполнена правильно, то обе диагонали будут равны. Если на каком-то участке длина диагоналей не совпадет, это значит, что разметка сделана неправильно: или одна из стен не соответствует нужному размеру, или же она просто заведена в сторону. В таком случае обязательно нужно сделать корректировку, и только после того как разметка будет выполнена правильно, можно переходить к рытью траншей.

Траншею роем точно в соответствии с произведенной разметкой на нужную глубину. При этом выкопанную землю по возможности нужно отбрасывать только на наружную сторону, так как впоследствии засыпка будет делаться только с этой стороны. Выполняя земельные работы, особое внимание нужно уделять стенкам траншеи – они обязательно должны быть ровными, без уступов, чтобы не спровоцировать обрушение грунта.

Устройство ленточного фундамента для дома с подвалом

Фундамент для дома с цокольным этажом мало чем будет отличаться от фундамента для дома с подвалом

• Блочный ленточный фундамент. Этот фундамент для дома с подвалом строится из штучных заводских изделий — ж/б блоков. Его достоинства: простота и скорость сборки. Этот тип основания для дома возводится только на плотных грунтах с глубоким залеганием вод.
• Монолитный ленточный фундамент. Его устройство аналогично обычному. Отличие в том, что сначала отсыпается «подушка» как в случае с плитным фундаментом. Далее сооружается опалубка, укладывается армирующий слой и заливается бетоном. Чаще всего этот тип основания для дома возводится для сооружения цокольного этажа.

Этапы проведения гидроизоляции

Как сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала своими руками (последовательность выполнения работ):

• Тщательно очистить внутренние поверхности, подлежащие обработке гидроизоляцией; воду откачать насосом.
• Полностью просушить помещение.
• Зачистить стены от старых материалов и грязи.
• Трещины очистить, расширить и заполнить строительным раствором.
• После высыхания трещин загрунтовать все поверхности (два раза в проблемных местах); это обеспечит лучшую адгезию (приклеивание) изоляционного материала.

Нанесение грунтовочного составаИсточник

• Заделать швы в местах прилегания пола и стен при помощи клея для кафельной плитки.
• Гидроизоляция стен. Проводится изоляция стен, стыков и углов помещения, они равномерно пропитываются выбранной смесью. После высыхания наносится второй слой.
• Гидроизоляция пола. Пол покрывается битумной мастикой и застилается рулонной гидроизоляцией, которая должна заходить на стены на 20-30 см. Поверх заливается бетонная стяжка, усиленная арматурой или металлической сеткой. После застывания на нее наносится битумная эмульсия и проникающая стены наносится цементная изоляция, двумя тонкими слоями с просыханием.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

• Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
• Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
• Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
• Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Пристройка к дому своими руками, важные советы

Как правильно соорудить пристройку к дому?

Дом расширяют ради увеличения площади. Единственным способом сделать это является сооружение пристройки.

Работы сопровождаются строительными нюансами, например, пристройка к деревянному дому имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами строений. Кроме этого надо соблюдать и юридические требования.

Они сводятся к получению разрешения на пристройку и ее регистрацию. Если этого не сделать сразу, потребуется узаконить уже готовое строение по окончании работ.

Особенности пристройки

Материал стен, идентичный основному, выбирают больше ради внешней гармонии. При этом главное, чтобы фундамент для пристройки к дому соответствовал основному. При его устройстве надо соблюдать правила, игнорирование которых приводит к проседанию, перекосу, разрушению основания. Перед принятием решения расширить площадь дома изучают следующие параметры фасада:

• тип фундамента, его ширина, глубина, высота;
• состояние стен и кровли; потребность заменять некоторые элементы или демонтировать крышу;
• возможность присоединить стену жестко, сделать переход в основную часть дома;
• тип входа в дополнительную часть (общий вход в дом или через внутренние комнаты).

Особенности деревянного строения в том, что оно дает усадку в течение года. Это значит, что пристройка к деревянному дому не должна жестко крепиться к стене фасада. В этом случае оставляют деформационный шов, представляющий собой небольшое пространство между домом и его новой частью. Высота фундамента и глубина его залегания должны совпадать с параметрами основания дома.

Тип фундамента может отличаться, например, дом стоит на ленточном, а пристройку ставят на свайный. Однако следует учитывать уровень промерзания грунта и параметры его пучинистости. Разные фундаменты можно устраивать, если соблюдается деформационный шов. Если же осуществляется жесткое крепление основания к старому дому, то новый фундамент должен быть такого же типа.

Таким образом, если возводится пристройка к деревянному дому, можно делать любой фундамент, так как здесь обязательно наличие деформационного шва.

Следует продумать наличие подпола или полноценного подвала под новой частью дома. Их можно соорудить лишь при устройстве ленточного фундамента. При этом желательно, чтобы расчеты делал специалист проектной организации.

Небольшие расходы позволят избежать непредвиденных ситуаций в будущем.

Как делают пристройку?

1. Итак, согласно проекту сооружают фундамент. Если материалом пристройки является не дерево, а кирпич или пеноблок, то фундамент соединяют с основанием дома, так как он не дает усадку. Для этого используют метод забивания арматуры в старый фундамент. Новое основание может быть менее заглубленным, но никогда – более глубоким.

   Например, пристройка к дому из пеноблоков сооружается из такого же материала с той же облицовкой. Тогда достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как у нее маленький вес и меньше площадь.

2. После гидроизоляции верхней части основания возводят стены и настилают пол на лаги.

   Если сооружается дополнительная часть к старому дому, есть смысл демонтировать кровлю и положить новую, общую на весь дом, включая новую часть. В таком случае строительство пристройки к дому осложняется большим объемом кровельных работ. Однако результатом станет объединение 2-х строений в одно гармоничное целое. Особенно это актуально, если достраивается жилая часть.

   Если запланировано устройство отдельной кровли, простой вариант – крыша с таким же кровельным материалом, что и основная.

Дополнительные конструкции

Важно при наружном утеплении новой площади рассчитывать точку росы, так как сделать пристройку к дому с облицовкой надо грамотно.

Она не должна в холодное время смещаться в сторону внутренней половины стены. Ошибки приведут к появлению конденсата, затем к сырости и намоканию поверхности.

Это испортит микроклимат в пристройке, и во всем доме, если между ними будет сделан дверной проем или арка.

Достроенная часть может отапливаться от отопительной системы дома. Тогда делают наращивание труб, устанавливают радиаторы. Другие элементы: она может быть верандой, соединяющей жилую часть дома с улицей. В этом случае в ней делают дверной проем, при желании к нему достраивают крыльцо.

Варианты конструкций зависят от назначения пристройки. Например, если в ней планируется разместить кухню, санузел или баню, ее оборудуют системой водопровода и канализации. В целом следует вывод, что если соблюдена технология устройства фундамента, площадь достраиваемой части может быть любой. Также ее можно сделать 2-хэтажной, если надо объединить с 2-хэтажным домом.

• Из чего сделать веранду к дому
• Дом своими руками из пеноблоков
• Строительство погреба своими руками
• Как изготовить пенобетон

Больше информации по теме:

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

1. Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
2. Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
3. Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
4. Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
5. Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
6. Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

Это интересно: в чем различия погреба от подвала.

Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Этапы обустройства фундаментного основания

Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.

Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

Перед началом работ:

• закупают необходимые материалы,
• заказывают спецтехнику,
• определяют график работ.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

• предотвращает локальное пучение грунта;
• укрепляет слабый слой почвы;
• повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

Земляные работы

В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

• грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
• капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
• верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента.
3. Установка арматуры – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
5. Полная заливка фундамента.
6. Застывание бетона.
7. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

• плитами пенопласта,
• пенополистирола,
• термопанелями,
• напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

Вентиляция

Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.

Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

Гидроизоляция.

Даже если грунт водой не перенасыщен, без гидроизоляции обойтись нельзя. Её отсутствие может загубить всю постройку, даже если подвальный этаж планируется использовать исключительно как техническое помещение.

Существует два способа:

• обмазочная гидроизоляция производится с применением битумных смесей, которые наносятся их на поверхность в разогретом состоянии;
• оклеечная гидроизоляция выполняется из материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли по соответствующей технологии нанесения.

Выполнять гидроизоляцию необходимо в два слоя. Покрывать гидроизоляцией нужно в обязательном порядке все вертикальные и горизонтальные участки фундамента и стен, которые соприкосаются с земной поверхностью.

Перед возведением стен цокольного этажа, нужно будет изолировать их от подушки для предотвращения попадания влаги, а в дальнейшем вертикальную изоляцию стен максимально плотно соединить с изоляцией пола и подушки.

После возведения стен цокольного этажа с внешней части строения обязательно следует устроить достаточно широкую отмостку, используя для этого бетонную смесь.

Устроить фундамент под цокольный этаж своими руками вполне по силам современным умельцам. Конечно, в таком достаточно трудоемком деле потребуются помощники и строительная техника. Но для человека имеющего минимальный опыт с в строительстве это возможно.

Изготовление мелкозаглубленного столбчатого фундамента с применением ростверка

Схема основных фундаментов мелкого заложения.

Для повышения устойчивости столбов, исключения их опрокидывания и смещения, а также для слаженной работы столбов фундамента, как единой конструкции, в столбчатом фундаменте сооружают ростверк.

Ростверком называется своеобразная подошва, которая передает большую часть нагрузки от наземной части постройки на грунт. Иными словами — это каркас (соединительные перемычки), способствующий равномерному распределению веса на столбы и совместной их защите от боковых нагрузок. Ростверк используют в основном в постройках из кирпича, так как при строительстве деревянных домов учитывается, что с этой задачей справится нижнее бревно. Ростверк находит свое применение и в монолитных и в сборных типах оснований.

Этот способ обязателен для глинистых, пучинистых почв на участке.

Ростверк бывает высокий и низкий. Низкий находится под землей, а высокий — значительно выше уровня (на 15-40 см) грунта. В обоих случаях заметно снижается нагрузка на столбчатое основание, что придает конструкции дополнительную надежность и прочность.

Для его создания используют следующие материалы:

• монолитный или сборный железобетон;
• бетон;
• двутавровая стальная балка;
• реже — древесина.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Технология столбчатого фундамента с ростверком:

Монолитный железобетонный ростверк предусматривает создание весьма мощного арматурного каркаса в пространстве. Снизу и сверху арматурные пояса устанавливаются идентичными друг другу. Тогда различные деформации восприниматься будут одинаково и компенсироваться тоже равномерно: как от верхней части дома, так и от нижней. Ростверк представляет прямоугольник в сечении, арматура в нем размещена на некотором расстоянии от поверхности бетона.

На выровненные предварительно столбы укладывают перемычки из железобетона. Их прочно соединяют на столбиках (точка стыка — посередине столба), связав их петли проволокой между собой. Сверху устанавливают съемную опалубку. Выложив арматуру, приступают к заливке бетона в заготовку. Когда ростверк наберет достаточную прочность, его гидроизолируют.

Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом — лучшие варианты

10:04, 02 декабря 2021 3 0 3356

1. Какой фундамент подходит для домов с цоколем 2. Плиточный 3. Ленточный 4. Заключение и видео

Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.

Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.

Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.

Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.

Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.

Выбирая постройку с подвалом нужно достаточно серьезно подойти к теме укладки фундамента Ведь он не только основа дома, но и тепло и гидроизоляция.

В этом вопросе нельзя экономить, используя самый дешевый вариант – нужно делать выбор на основании множественных факторов, таких как, например, тип грунта, тяжесть предполагаемого дома или близость подземных вод.

Подробности вы сможете найти на сайте

Какой фундамент подходит для домов с цоколем

В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.

Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.

Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.

Плиточный

Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.

Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:

1. Выкапывается яма примерно на полметра ниже предполагаемого уровня пола подвала и засыпается щебнем или песком на 20-30 см. Полученный слой хорошенько проливается водой.
2. Далее идет слой бетона, желательно не менее 5 см.
3. Прокладывается слой любой гидроизоляции (как правило, рубероид)
4. Выливается еще один слой бетона.
5. Еще один промежуточный слой из железной арматуры и теплоизоляционного материала.
6. Закрывается третьим слоем бетона, но на этот раз слоем не менее 25 см.

Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.

Ленточный

Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.

В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.

Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами.

В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон.

Далее слои повторяются аналогично работе с монолитным фундаментом (гидроизоляция, бетон, арматура, теплоизоляция и завершающий слой бетона).

Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади.

Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит.

Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.

Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.

Виды помещений

Для того чтобы начать изучение технологии строительства, следует ознакомиться с основными видами подвальных помещений.

• Погреб. Выполняют функцию дополнительной комнаты для хранения продуктов питания в течение нескольких лет. Для того чтобы продукты сохраняли свою свежесть и не портились, помещение не оборудуется отопительной системой. Т.е. является своеобразным холодильником.
• Комната для технического оборудования. Часто подвал используют под устройство в нем системы отопления, септика, насоса, бойлера и прочих технических приборов. Этот вариант оптимален, когда владелец не желает, чтобы дополнительные приборы были расположены в жилых помещениях.
• Дополнительный этаж. В последнее время набирает широкое распространение использование подвального помещения в качестве дополнительного этажа здания. Здесь может быть расположена бильярдная, бассейн, спортивная комната. Выбор назначения подвала зависит только от его владельца. Ограничений по ремонту здесь нет.
• Мастерская. Многие владельцы используют подвальное помещение под профессиональную мастерскую. Ее характер зависит от основной работы владельцев здания. Здесь можно расположить также помещение для хранения строительных материалов
• Гараж. Один из самых распространенных вариантов использования. Строительство данного типа помещения требует дополнительного устройства въездной территории. Площадь помещения должна быть достаточно большой, чтобы вместить в себя транспортное средство. Также в помещении должно быть дополнительное место для проведения ремонтных работ.

При выборе любого типа использования помещения, перед процедурой строительство следует изучить, каким образом можно построить фундамент под дом с подвалом с экономией денежных средств и в короткие сроки.

Строительство погреба своими руками

Если же у вас нет на участке погреба, и вам надоело складировать овощи и консервацию в заполненных кладовках, стоит подумать о постройке своего большого погреба.

Строительство любого погреба это сложная работа, начиная от подготовительной части с планом и подбором материалов, и заканчивая самой установкой сооружения по этапам.

При строительстве особо внимание нужно уделить стенам, на которые будет ложиться весь вес конструкции и потолку.

Плохо возведенный потолок может пропускать осадки (и повышать влажность внутри помещения и уменьшать сроки хранения продуктов), покрыться сетью трещин, да и такой погреб ставит под угрозу ваше здоровье, когда вы находитесь в нем (он может внезапно обвалиться, и хорошо, если вас или ваших близких там на этот момент не будет).

Поэтому потолок – это, пожалуй, самая важная часть погреба.

Погреб на даче, строим из кирпича и заливаем все от А до Я

Прежде всего, нужно подумать о месте под погреб, учитывая таки факторы:

1. Размер будущего строения (чтоб оно не пересекалось с другими наземными постройками);
2. Рельеф участка (лучше устанавливать на высоком участке);
3. Тип грунта на вашей местности (от этого зависят откосы и дренажные возможности грунта);
4. Уровень грунтовых вод (нижняя часть погреба должна быть на 0.5 метра выше этого уровня);
5. Глубина промерзания почвы зимой.

Лучше всего начинать строительство погреба летом, когда уровень грунтовых вод минимальный. Высоту выбирают по комфорту, однако не меньше 230 см.

Первый этап – рытье котлована

После того как вы выбрали место и размеры погреба.

В зависимости от размеров можно прибегнуть к помощи экскаватора или же заняться этим самостоятельно.

Постройка погреба напоминает постройку дома, после того как будет готов котлован, нужно залить пол, потом возвести стены и затем перекрытия с вентиляцией.

Установка пола

Землю, под будущем полом нужно выровнять, затем нужно насыпать по всей площади щебень (или крошкой из гравия), высотой 20 см.

После этого берем глину, смешиваем её с водой (должна получиться сметаноподобная масса) и наливаем сверху слоя щебенки.

Если у вас на участке грунтовые воды находятся н приличной глубине – то этого для пола хватит.

Но если же вы хотите более долговечной постройки (и вода недалеко от погреба) то стоит злить пол бетоном (и можно проармировать, цемент и песок 1:5) .

В качестве декора можно поверх цемента положить напольные покрытия (но его нужно делать в самом конце посте того как погреб уж готов).

После заливки пола нужно подождать пока пол высохнет (от 7 до 14 дней).

Кладка стен из кирпича

Кладка будет стандартной в 1.5 кирпича, для этого делаем ленточный фундамент (на 20 см выше пола).

Затем ждем, пока высохнет фундамент.

Последовательность укладки:

• Разровнять стены от бугров и камней.
• Кирпич берем красный, и укладывать нужно в шахматном порядке.
• Готовим раствор для кладки (цемент М400 и песок 1:4).
• Дополнительно приготовить раствор из глины, которым нужно покрывать пространство между кирпичом и землей.
• Начинаем кладку с угла или от входа. Возьмите мастерком порцию раствора и нанесите на фундамент сверху положите кирпич, используя ручку кирпича, пристукивайте кирпичи к фундаменту друг другу (не забывайте о строительном уровне).
• После завершения ряда замазываем глиной расстояние между землей и кирпичной кладкой.
• Следующий ряд укладывайте со сдвигом в шахматном порядке.
• Если погреб достаточно большой – можно сделать несколько колон для поддержания потолка (колонны кладкой из 3х кирпичей и их высота должна равняться высоте стен).

Перекрытие погреба своими руками на даче и участке

Теперь нужно приступить к самому важному и ответственному – потолку.

Сначала нам нужно на стены положить балки из дерева либо в виде п-образных профилей (или швеллеров).

Для использования швеллеров, верхнюю часть стен нужно дополнительно укрепить залив бетоном с армированием.

После застывания бетона уж пришло время швеллеров, их нужно укладывать на расстоянии 50 см друг от друга и перпендикулярно двери. (Дверной проем нужно укрепить мощной арматурой более крупного сечения).

Сверху швеллеров укладываем арматуру (сечение 1 см) их нужно укладывать перпендикулярно швеллерам с расстоянием 20 см. Закреплять арматуру нужно сваркой.

Поверх первого слоя арматуру выкладывают второй перпендикулярно первому с тем же расстоянием и приваривается.

Теперь переходим к бетонированию

Изготовляем опалубку (она должна быть выше каркаса из металла и высотой примерно 20 см) и поверх арматур укладываем листы ДСП (подпирая снизу опорами, которые выдержат вес бетона).

Раствор замешивают в тех же пропорциях что и для стен (цемент к песку 1:4).

Теперь это потолок нужно оставить на несколько дней для высыхания (накрыть сверху и в жаркие дни немного смачивать поверхность).

После полного затвердевания потолка опоры убираются, и убирается опалубка.

Можно сказать на этом заканчивается основное строительство погреба теперь нужно только сделать лестницу и оформить внутреннее пространство ящиками полками.

Конечно, не забудьте об освещении, если погреб будет больше, например, для хранения вина чем для обычных продуктов, то можно стены дополнительно обшить деревом, сделать напольное покрытие (хотя, обычно для продуктов ограничиваются стенами и бетонным полом без изысков).

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.