Бетонная лестница (монолитная) — как изготовить своими руками?

В чем особенности лестницы под названием «гусиный шаг»

Если площадь, отводимая для постройки лестницы, весьма ограничена, специалисты рекомендуют построить конструкцию по технологии «гусиный шаг». Рассматриваемый вариант поможет сэкономить немало места, а эксплуатационные данные конструкции ничем не хуже, чем те, которые присущи стандартным вариантам лестниц.

Основным отличием лестницы «гусиный шаг» является видоизменение готовых ступеней, так как при изготовлении проступей задействуется разная длина и ширина по всей длине ступеней.

То есть параметры размеров сужаются и расширяются в определенной последовательности, что, в свою очередь, уменьшает ступенчатый марш, не ухудшая при этом удобное передвижение.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции;
• круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

• выполненной в форме веранды;
• закрытой;
• открытой.

С чего начать работы?

Перед тем как начинать «земельные» и «бетонные « работы необходимо рассчитать количество ступеней. В свою очередь чтобы рассчитать количество ступеней требуется определить высоту склона по следующей простейшей технологии.

• В самой верхней точке склона вбивается небольшой деревянный или металлический колышек;
• Внизу, у основания склона становится человек с длинной палкой, опертой в землю;
• Колышек и палка соединяются шпагатом, который натягивается строго горизонтально. Горизонтальностью проверяется обычным строительным уровнем.

Расстояние от земли до места крепления шпагата на длинной палке и есть высота вашего склона – можно приступать к расчету количества и размеров ступеней. Чтобы передвижение по ступеням было безопасным и комфортным, необходимо комбинировать проступи и под ступени согласно прилагаемой таблицы:

Число ступеней рассчитывают следующим образом – делят высоту склона в миллиметрах на высоту под ступени в миллиметрах, и таким образом получают количество ступенек. Если при расчете не получается получить целое число количества ступеней, потребуется либо увеличивать высоту склона, либо вынуть землю у его основания.

Ширина ступеней должна быть не менее 300 мм, но лучше, чтобы ступени имели ширину 600 мм (для возможности передвижения двух человек). Этапы строительства

С помощью колышков и бечевки размечают контуры будущего лестничного пролета. Далее с помощью колышков и шпагата размечается количество ступеней и ширина проступей. Начиная с верхней ступеньки, вынимаем землю и формируем черновые контуры ступенек. На больших лестничных пролетах (от 10 ступеней и более) рекомендуется залить бетонное основание. Это необходимо чтобы укрепить нижний подступенок и таким образом застраховать его от сползания и последующего разрушения.

Для этого под первым подступенком отрывается траншея, которая должна быть в два раза больше его ширины, на 100 мм больше длины ступени и 100 мм глубже. Траншея засыпается щебнем (битым кирпичом, шлаком или другими твердыми каменными отходами) и заливается бетоном марки М200-М250. Основание разравнивается и оставляется на две недели для полного высыхания.

Далее на подготовленном месте собирается дощатая опалубка. Опалубка может быть двух вариантов конструкции: для всех ступеней срезу или для каждой ступени отдельно. В первом варианте, конструкция опалубки должна в точности повторять контуры будущей лестницы. Ударами молотка опалубку немного заглубляют в грунт и проверяют правильность монтажа.

В основание каждой ступени насыпают дренаж – подушку из щебня, битого кирпича или шлака. При этом дренах не должен доходить до опалубки. Для увеличения прочности ступеней используют армирование проволокой диаметром от 5-6 мм. Готовят бетон в следующей пропорции компонентов: 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, три части щебня фракции 5-10 мм.

Заливка конструкции с одновременными операциями: уплотнением так называемым «штыкованием» и разравниванием поверхности до появления на поверхности залитых ступеней воды и железнением. Опалубка демонтируется через 72 часа после заливки.

Если используется вариант опалубки для каждой ступени отдельно – между собой соединяются (лучше саморезами «по дереву») четыре доски. Получившийся «ящик» устанавливают на каждой ступени и поочередно «снизу-вверх», заливают каждую отдельную ступеньку. Важно! При заливке конструкции необходимо делать небольшой уклон поверхности проступи в сторону от склона для слива воды.

Необходимые требования

Бетонное сооружение при прочих своих достоинствах имеет один существенный для частного строительства минус – большой вес. Поэтому прежде чем решать, как сделать в доме лестницу из бетона, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую нагрузку.

Стандартный марш длиной в 4 м и шириной марша в 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой таково сооружения должны быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При монтаже в уже готовом здании может появиться еще одна сложность. Если под покрытием размещен слой теплоизолятора, то под весом марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и удалить утеплитель.

Укладка металлического каркаса

На дно нашего каркаса необходимо уложить металлический армированный каркас – это послужит отличным элементом, который придаст прочность нашей конструкции.

Арматурный каркас перевязывается между собой с помощью обычной проволоки

Обратите внимание, что ячейки между элементами должны быть порядка 200 мм, а иногда и больше этого достаточно.

Для металлического каркаса используются металлические прутья диаметром порядка 15 мм, прятья упираются в отверстия в стене, а с другого края делаются практически до конца и упираются в опалубку.

Особое внимание необходимо уделить усилению самой первой ступени – т.к на нее будет направлена самая большая нагрузка после заливки.

Поэтапное бетонирование лестницы

1. Рассчитайте количество ступеней, их оптимальную длину и высоту. Определите желаемую ширину лестницы. 

2. С помощью колышков, веревки и сыпучих материалов (песок, цемент), разметьте контуры каждой будущей ступени.

3. Аккуратно удалите верхний слой почвы с дерном. Здесь не нужно проводить больших земляных работ, достаточно обозначить на земле ступеньки в черновом варианте. Не забудьте о небольшом уклоне наружу для отвода дождевой воды.

4. Сбейте из досок опалубку, точно повторяющую контуры лестницы. Для ее создания дерево следует брать крепкое, но не обязательно новое. Важно, чтобы верхние планки были максимально прямыми и ровными, так как по их кромкам будут выравниваться ступени.

5. Установите опалубку в земле, ориентируясь на сделанные отметки. Осадите ее в почву при помощи молотка. При помощи строительного уровня проверьте горизонтальность и вертикальность.

6. Когда все ступени выровнены и опалубка закреплена, по переднему краю каждой ступеньки установите вертикально поперечную планку таким образом, чтобы верхняя часть ступени оставалась открытой для заливки раствора. Эта планка потом выполнит роль подступенка.

7. Утрамбуйте землю в основании каждой ступеньки. Если грунт твердый, то дренажную подушку не делают. Если же используется подушка из щебня или битого кирпича, ее укладывают глубоко в земле слоем толщиной около 10 см так, чтобы она не доходила до опалубки.

8. Приготовьте бетонную смесь, увлажните основание опалубки и залейте ее смесью.

9. Чтобы избежать пустот, поштыкуйте раствор лопатой. Когда бетон ляжет, разровняйте его рейкой. Поверхность надо выравнивать до тех пор, пока на ней не появится вода.

10. До момента демонтажа опалубки должны пройти как минимум сутки, в течении которых должен затвердеть раствор. С помощью молотка и отвертки осторожно снимите опалубку сначала с подступенков, а затем вытащите из земли боковые конструкции.

Можно сделать опалубку не для всей лестницы сразу, а для каждой ступени отдельно. Тогда она представляет собой прямоугольник из сколоченных досок. Ее по очереди устанавливают на каждой ступени и заливают раствором. Бетонирование ведется снизу вверх, то есть первой заливают самую нижнюю ступень.

Для бетонирования одной ступени выкапывают выемку, глубина которой на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем битого кирпича, щебня или гальки, а затем изготавливают опалубку.

Для повышения прочности конструкции, в бетоне под каждой ступенькой можно проложить арматуру.

Минимальная толщина слоя бетона 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком.

Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона.

При желании поверхность ступеней можно облицевать декоративной плиткой, галькой или другими материалами.

Особенности снятия опалубки

Чтобы проводимое изготовление бетонной лестницы было правильно завершено, не нужно спешить со снятием опалубки. Удалять боковые доски и доски ступеней рекомендуется не ранее, чем через 7-14 дней. Желательно выждать 1,5 недели — этого периода будет достаточно для хорошего схватывания раствора. Спустя еще 1-2 недели удаляются вертикальные опоры и нижняя опалубка. На данном этапе лестница в доме из бетона может полностью использоваться для проведения дальнейших строительных работ.

Специалисты также рекомендуют установить нижний столб-опору под площадку, т.к. сама площадка и места примыкания лестничного марша испытывают изгибающую нагрузку.

Что такое армирование опалубки лестницы?

Чтобы придать прочность лестничной конструкции, в опалубочную систему помещают арматурные прутья. А затем закрепляются доски под формирование ступеней. Арматура размещается на дно с дистанцией в 12 см между собой и в высоту на 4 см. для каждой ступени укладывается еще по 2 прута по 16 см, которые находятся перпендикулярно первым.

Примерно точно также происходит укладка для второго ряда, но здесь уже вместо двух поперечных кладут 3 прута. Два слоя нужно закрепить обвязкой из коротких обрезок с помощью сварки.

Благодаря чему выстроенные ступени, не испортят свою форму после усадки объекта.

Инструменты для работы

•  Лобзик для точной резки деталей опалубки;
•  Шуруповерт;
•  Дрель с разными сверлами;
•  Ножницы по металлу;
•  Бетономешалка;
•  Строительный электрический вибратор.

Доски и фанера хорошо отстают от бетона после его затвердевания, однако их недостатком является тот факт, что они коробятся из-за переменного насыщения влагой. Поэтому если вы планируете построить несколько лестниц и использовать для опалубки одни и те же материалы, то их необходимо защитить. Перед укладкой арматуры доски покрывают гидроизолирующим рулонным материалом достаточной плотности, например, рубероидом, пергамином, старым линолеумом. В крайнем случае все деревянные конструкции заранее покрывают алкидным лаком.

Для скрепления деталей опалубки лучше всего использовать саморезы по дереву. Гвозди лучше не применять по той причине, что с таким креплением опалубку очень тяжело разбирать. Также удары молотка при забивании негативно скажутся на целостности опалубки. Если вы собираетесь создать своими руками несколько лестниц, то к деревянным составляющим опалубки лучше относиться бережнее.

В отличие от гвоздей, саморезы имеют специальную резьбу, удаляющую излишки древесины при закручивании. Используя мощный шуруповерт или электрическую дрель (с низкими оборотами), можно вкручивать и выкручивать их неоднократно. При этом предварительное засверливание не требуется. Можно использовать саморезы диаметром 3,5 мм, при этом длину нужно рассчитать таким образом, чтобы, скрепляя отвесные части, саморез захватывал минимум 40 мм древесины с другой стороны.

Элементы опалубки толщиной более 3 см крепят саморезами в торец. Для крепления торцов опалубки к стенам и соединения листов фанеры друг с другом используют отрезы деревянного бруса из лиственных пород толщиной от 3?4 см до 5?5 см. Предпочтение отдают лиственным породам дерева, потому что они не сильно растрескиваются вдоль волокон в отличие от дерева хвойных пород. Со стороны бетона для скрепления опалубки изнутри используют стальные уголки толщиной 2 мм.

Ограждения

Деревянное ограждение лестницы из бетона

Что касается ограждений, в этом плане ориентируйтесь исключительно на свои личные предпочтения. Перила могут быть самыми разнообразными – от резных до кованых. Установку ограждений выполняйте в соответствии с особенностями выбранного варианта.

Таким образом, вы можете самостоятельно возвести и облагородить надежную, долговечную и максимально прочную бетонную лестницу. В этом мероприятии нет ничего особо сложного – достаточно попросту следовать инструкции, помнить полученные рекомендации и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Бетонная лестница своими руками

Источники:

• -doma/lestnicy/
• -lestnica-svoimi-rukami/

Как выбрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно пологой. Строительные правила ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть больше, чем 1:1,25 (отношение высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции). На рисунке ниже такой предельный уклон около 40о имеет лестница 1.

Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с предельным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает минимальную площадь в доме; лестница 2 — комфортная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно комфортной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестничного марша около 30о , что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтальной проекции как 1:1,75. Такой уклон имеет лестница 2 на рисунке выше.

Рекомендуемую величину уклона часто приходится корректировать из конструктивных соображений, принимая во внимание размеры места, предназначенного для установки лестницы.

Расчет размеров ступени лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестничного марша, на втором этапе, выполняют расчет оптимальных размеров ступеней лестницы.

Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного перемещения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные правила требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h=16-19 см.

Для примера выполним расчет размеров лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h=17 см.

Затем, находим число ступеней в лестничном марше. Для этого, высоту лестничного марша разделим на высоту ступени. Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см  = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают число ступеней в одном лестничном марше не более 18 ступеней. Если это ограничение не удается выполнить, то необходимо делать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней рассчитываем ширину проступи лестничного марша. Для этого величину горизонтальной проекции лестничного марша делим на число ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна s = 474 см / 16 = 29 см.

Строительные правила рекомендуют выбирать ширину проступи лестницы в пределах 22 — 33 см. Для комфортной лестницы ширина проступи не менее 25 см.

На ступеньке шириной 29 см. нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В заключении проверяем, будет ли комфортно перемещаться по лестнице. Для этого, делаем расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см+29 см=63 см — условие комфортного перемещения выполняется.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

Удобная лестница должна иметь все ступени одинаковой высоты. Решение, каким материалом ее отделать, лучше всего принять до начала возведения лестницы — это позволит избежать неожиданностей в виде разницы высот между отдельными ступеньками.

Если пол и проступи будут отделаны одним и тем же материалом либо материалами с идентичной толщиной, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, высота первой ступени в открытом состоянии должна быть подобрана к толщине материала, которым будут покрыты проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе со слоем клея) — это приблизительно 2 см, рулонного материала — около 0,5 см, облицовки из камня -3-4 см, из древесины — 4-5 см.

Ширина лестничного марша

Ширина лестничного марша — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени. Длина ступени может быть другой, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные правила требуют, чтобы ширина прохода по лестнице была не менее 90 см. В целях комфорта и удобства перемещения мебели, ширину прохода рекомендуется увеличивать до 110 см.

Свес ступени

Ступени на лестницах обычно выполняют со свесом 2-3 см, как на рисунке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенок) меньше загрязнялась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, которые облицовывают деревом, свес ступени устраивают за счет увеличения ширины  деревянного покрытия.

На лестницах без облицовки деревом, поверхность под ступенью (подступенок) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Впрочем, для лестниц из бетона устройство свеса не обязательно.

Отделка монолитных бетонных лестниц

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивными, поэтому требуют креативного подхода к отделке.

На железобетонной лестнице отделывать нужно все части ступени:

• горизонтальные плоскости, то есть проступи;
• вертикальные — подступенки;
• а также плинтусы -участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Проступи накрывают не скользким и стойким к истиранию материалом, в то же время подступенки, о которые мы чаще всего задеваем носками туфель, должны быть устойчивыми к ударам.

Подборка товаров для Вас ⇆

Принципы армирования

Армирование крыльца представляет процесс, проходящий по определенному принципу:

• пруток нарезается на заготовки в соответствии с проектом (рассчитывается длина по габаритам);
• соединение прутков проводится с помощью вязальной проволоки. Каркас должен отличаться жесткостью;
• строительные отходы, битый кирпич или иное наполнение укладывается опалубку послойно, чтобы сократить объем бетона.

Во время армирования нужно предусмотреть куски арматуры для будущих перил, если таковые заложены в проекте. Чтобы сделать крыльцо из бетона средних размеров, понадобится около 160 метров арматуры. Толщина прутков должна составлять не меньше 10-12 см.

Сколько весит куб бетона

Армирование

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

Лестницы из монолита

Что такое монолитная лестница, каковы ее достоинства, есть ли недостатки? В многоэтажном гражданском строительстве альтернатив монолитным лестницам практически нет. В частном жилом секторе они с успехом вытесняют деревянные, кроме собственно деревянного зодчества.

Главная отличительная особенность таких лестниц заключается в том, что их заливают сразу, стараясь при этом не допускать малейших стыков. Монолитная лестница очень универсальна, подойдет и для спусков в подвалы, для подъездов к зданию и внутри дома. К достоинствам технологии относят:

• Прочность, долговечность, высокие эксплуатационные характеристики (нет скрипа, можно использовать свободное пространство ниже);
• Возможность воплотит различные дизайнерские решения;
• Отделать лестницу можно любыми отделочными материалами.

Недостатки конструкции заключаются, прежде всего, в трудоемкости процесса возведения, особенно много работы потребуется, когда возводитсяопалубка для лестницы с забежными стоит отметить большой вес конструкции, оказывающий серьезную нагрузку на перекрытия.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заключение

Отвечая на вопрос, как сделать бетонное крыльцо своими руками, следует отметить важность ответственного подхода и соблюдения технологии при выполнении строительных и отделочных работ. Соблюдая рекомендации профессионалов, выполнить поставленную задачу можно самостоятельно. Это позволит не только сэкономить деньги, но и освоить навыки проведения строительных мероприятий. Важнейшим фактором успеха является применение качественного сырья, правильное выполнение расчетов, а также соблюдение технологии.

Практические рекомендации

Чтобы получить качественную древесную облицовку, нужно заранее выдержать расходники внутри помещения, где будут проводиться работы. Такой подход даст дереву возможность адаптироваться к местному пространству: уровню влажности, температуре.

Если полотна сразу стелить, то выравнивание будет происходить уже после монтажа и появляется риск появления перекосов, щелей, нарушения форм изделий.

Сохранить целостность структуры поможет горизонтальное хранение.

При отделке части стены деревом, сперва обшивают настенную поверхность, а потом лестничную конструкцию.

Опалубка ступенчатого крыльца

Этот короб устанавливается по месту, забиваются распорки в землю, сдерживающие давление бетона. Производится заливка раствора до верхних краев опалубки (не забываем провести армирование). После того как смесь подсохнет, можно устанавливать верхний короб, который будет формировать второй ряд ступенек. Он меньше первого на ширину проступи. Крепят второй ярус к первому укосинами (это доски или рейки, соединяющие короба по наклонной плоскости). заливается бетон. Третий и последующие ярусы, если они присутствуют в конструкции крыльца заливаются точно так же. Верхняя площадка – это залитый бетоном верхний ярус.

В принципе, по этой технологии сборки опалубки для крыльца из бетона можно соорудить и первую конструкцию. То есть, собирать ярусы постепенно, но заливку делать всей конструкции одновременно. Не забываем скреплять ярусы между собой вертикальными крепежными элементами (досками или рейками).

Какой материал выбрать?

От выбранного материала будет зависеть простота изготовления лестницы, а также ее стоимость и долговечность.

Древесина

Древесина – простой в обработке, доступный и теплый материал.

Если вы планируете сделать лестницу в подвал из дерева, то нужно учесть тот момент, что древесина нуждается в тщательной обработке из-за особенностей помещения. Специальные составы защитят конструкцию от загнивания, насекомых, покрытия мхами.

Древесина — наиболее простой в работе материал.

Металлический профиль

Металлическая лестница для погреба выглядит более надежным вариантом, чем древесина, но более затратным. Перед монтажом надо обязательно устранить следы ржавчины, если таковые имеются. После чего конструкцию лучше всего покрыть краской или эмалью на несколько слоев.

Металл долговечен, но с годами подвергается коррозии.

Бетон

Ступени для погреба можно отлить из бетона. Это самый надежный и долговечный вариант. Они хорошо подойдут для просторного погреба-подвала, так как в отличие от конструкции из досок или металла места они требуют гораздо больше.

Несмотря на повышенную прочность бетонной поверхности, она так же как древесина или металл нуждается в надежной защите. Ступени можно покрасить на несколько слоев или облицевать их напольной плиткой.

Плитка будет смотреться красиво и эффектно, но следует учесть, что сделать лестницу в погреб своими руками в этом случае будет сложнее. Поэтому исходите из своего опыта, усилий, и средств, которые вы готовы потратить. Можно постелить на ступени не скользящее резиновое покрытие.