3 ряда цоколя или как уберечь баню от гниения?

Главные нюансы

До начала стройки важно уточнить нюансы.

1. На цокольном этапе не требуется производить монтаж окон и дверей, которые будут направлена на север. Так как в зимнее время конкретно на такую стенку особенно много наметает снега, это может создавать большую нагрузку, а двери и окна могут подвести.
2. Важно определиться с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр от 2.3 до 3.5 метров, а это уже получается полноценный этаж, для которого нужно делать глубокий котлован. А если обустроить его ниже, то получится помещение другого типа, да и его функциональные возможности будут ограничены.
3. Определитесь с толщиной стенок в цоколе. Как правило, они пропорциональные всем стенам в строении, и такое допустимо, если оно расположено на неподвижном грунте – другими словами, на крепкой основе. Когда земля проблематичная, что бывает очень часто, стеновая толщина должна быть увеличена на 0.2 метра.

По типу используемого материала существует три основные технологии для постройки нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона.  Мы рассмотрим лишь две технологии.

Из ФБС

Это самый дешевый метод строительства. Блоки требуется класть как можно ровнее по всему домовому контуру, чтобы сделать проще их дальнейшее оштукатуривание. После их важно скрепить друг с другом раствором цемента и песка. При укладке ФБС требуется не забывать про отверстия для воды и электрической проводки. Если цоколь лишь частично размещен под толщей земли, то требуется выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в дневное время в помещении попадало больше света. Для вентиляции помещении требуется сделать в блоках отверстия в метрах от уровня грунта. Вентиляционные отверстия требуется закрывать сеткой, а в зимнее время прикрывать плотным материалом. В результате стенка должна возвышаться на уровне 1 метра над уровнем земли. После на ФБС устанавливают перекрытие.

Из кирпича

При выстраивании нулевого уровня при помощи кирпичной кладки пристальное внимание уделяйте схемам укладке кирпичей, так как нижние ряда кладки будут брать на себя весь вес постройки. Следовательно, кладка должна быть надежной и стабильной.

Особенности пластиковых панелей

Использование панелей для обшивки фундамента имеет ряд особенностей, которые выделяют этот материал среди других вариантов. Стоит учитывать, что для работы применяется специальная разновидность пластиковых изделий, разработанная именно для этого мероприятия. По сравнению с обычной фасадной продукцией цокольная разновидность имеет большую толщину, что делает ее более надежной.

Выделяются и другие преимущества:

• Отличная декоративная составляющая. Детали имитируют различные натуральные материалы: камень, кирпич и даже дерево. Создается очень реалистичный визуальный эффект.

  Цокольная часть любого дома олицетворяет основательность и прочность, поэтому в декоре панелей преобладают дикий камень и кирпич

• Небольшой вес не оказывает существенную нагрузку на конструкцию, поэтому нет необходимости укреплять поверхность. Также упрощается перевозка и установка.
• Простота монтажа. Процесс не потребует задействования сложных инструментов или привлечения специалистов. Все работы можно провести своими руками.
• Долговечность. Срок эксплуатации составляет десятки лет. Покрытие не нуждается в сложном уходе, достаточно вымыть его водой и протереть ветошью.
• Доступность. Цена продукции не сильно ударит по бюджету отделочных работ.

На заметку! Выбор панелей – ответственный процесс. Стоит отказаться от приобретения материала, который изготовлен неизвестными производителями и имеет очень низкую цену.

Дешевый цокольный сайдинг выцветает на солнце в течение 3 – 4 лет, кроме того, есть вероятность растрескивания при перепадах температуры зимой

Варианты отделки цоколя свайно-винтового фундамента

Свайные фундаменты получили достаточно широкие распространение. Это вызвано низкой стоимостью устройства и возможностью применения даже на слабых грунтах. Но при строительстве возникает проблема: чем закрыть цоколь дома, устроенного на винтовых сваях?

Здания, расположенные на рассматриваемых опорах, имеют проветриваемое подполье. Для обвязки свай предусматривается ростверк. Он соединяет отдельно стоящие элементы в одну систему. Ростверк может быть изготовлен из бетона или металла. При устройстве деревянных или каркасных домов, обвязку делают из дерева.

Облицовка цоколя будет крепиться к сваям или стенам дома. Для ее выполнения потребуется сделать каркас или обрешетку. Удобнее всего изготавливать и крепить деревянные доски. Их сечения будут зависеть от шага свай и массы используемого материала для обшивки.

Существует несколько вариантов решения вопроса, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Отделка цоколя дома может быть выполнена из следующих материалов:

• сайдинг;
• кирпич;
• пластиковые панели;
• металлический профлист.

Выбор материала зависит от эстетических и экономических соображений.

Важно! Какая бы облицовка цоколя дома не была выбрана, в ней необходимо предусмотреть продухи.

Они необходимы для нормального проветривания пространства под зданием. Отсутствие продухов может привести к прямой опасности для жизни человека. Часто можно услышать о вреде такого газа как радон.

Он залегает в земле, но часто поднимается и скапливается в подвалах зданий и подпольях. Постоянное проветривание поможет избежать скопления опасных веществ.

Закрывать на зиму продухи крайне не рекомендуется.

Цокольный сайдинг

Зданием на винтовых сваях проще и дешевле всего обшить таким материалом. Облицовка обладает следующими преимуществами:

• низкая стоимость (даже с учетом комплектующих изделий);
• простота монтажа своими руками;
• долговечность;
• износостойкость;
• устойчивость к гниению и возникновению плесени;
• широкий ассортимент цветов;
• простота эксплуатации.

Цокольный сайдинг

Но наряду с достоинствами сайдинг и обладает рядом недостатков. Например, он не подойдет при необходимости утеплить цоколь дома на винтовых сваях.

Технология монтажа

Сделать обшивку дома достаточно просто, нужно лишь знать порядок работ и нюансы их выполнения. Устройство цоколя выполняется в следующем порядке:

1. Монтаж обрешетки под сайдинг. В первую очередь закрепляют нижнюю планку. Она располагается параллельно земле. Расстояние от поверхности почвы назначаются равным 150—200 мм. Такой зазор необходимо для поднятия обшивки над грунтом. Расстояние от панелей до грунта после монтажа должно равняться 50—70 мм. Эта прослойка компенсирует пучение грунта в зимний период. В теплых регионах или на крупнообломочных основаниях зазор можно делать меньше.
2. Деревянные доски прикрепляют к сваям. Для этого к оголовкам требуется заранее приварить специальные кронштейны. Также в качестве каркаса можно использовать металлический профиль, который приваривается к фундаментам без дополнительных элементов.
3. Аналогично первой крепят планку в верхней части цоколя дома на винтовом фундаменте.
4. Между продольными направляющими иногда выполняют вертикальную обрешетку. Необходимость в ней зависит от высоты цоколя. При высоком поднятии здания из земли стоит предусмотреть дополнительные элементы в качестве усиления.
5. Сайдинг начинают монтировать с нижней стартовой планки. На нее устанавливаются цокольные панели. Крепление элементов на обрешетку выполняется с помощью саморезов. Для устройства углов потребуются специальные профили.
6. Чтобы отвести осадки от цокольной части на сайдинг устанавливают отливы.
7. Отделка нижней части дома завершается после оформления зазора между землей. Пространство необходимо закрыть так, чтобы оставалась возможность для проникновения воздуха, но мелкий мусор, насекомые и прочая живность не имели доступа.

Выбираем тип фундамента

Фундамент под цокольный этаж нужно выбирать, учитывая параметры грунтовых вод и уровень промерзания почвы. Например, для земельных участков, где воды располагаются низко, подойдет и ленточный блочный, и монолитный фундамент. Если же воды располагаются близко, то нужно использовать только монолитный вариант. Он гарантировано защитит помещение от проникновения влаги и возможного затопления в весенний период.

1. Монолитный фундамент.

Выбирая данный фундамент, цоколь и его дальнейшая устройство будет одним из самых надежных. Однако этот вид  считается и самым затратным. Первым и основным преимуществом будет его максимальная способность выдерживать любые нагрузки. При таком фундаменте можно возводить даже трехэтажные здания.

Принцип выполнения монолитного фундамента следующий:

• роется глубокий котлован (его параметры будут зависеть от выбранной высоты цокольного этажа, обязательно к этим размерам нужно еще прибавить 50 см для укладки плиты и песчано-гравиевой подушки);

• выравнивается поверхность котлована и укладывается подушка из песка и гравия (эту подушку необходимо тщательно утрамбовать);

• выполняется заливка слоя бетона в несколько сантиметров, это позволит создать основу для укладывания армированной конструкции;

• для обеспечения максимальных показателей прочности и надежности всего дома необходимо уложить армирующую сетку;

• на саму сетку заливается бетонный слой в 30 см.

Этот вид фундамента является оптимальным для местностей, где происходят незначительные движения грунта. В таком случае вся конструкция будет двигаться, и сохранять формы и прочность.

1. Ленточный фундамент цокольного этажа.

Такой фундамент считается самым простым, и его используют практически во всем местностях, где уровень грунтовых вод невысокий.

Этапы выполнения такого фундамента:

• по выбранным размерам роется траншея, если есть необходимость в разделе подземного помещения, можно сделать определенные секции, которые позволят эксплуатировать цокольный этаж в различных целях;

• если был выбран блочный ленточный фундамент, в подготовленную траншею укладываются железобетонные блоки;

• если стала необходимость возводить монолитный ленточный фундамент, то принцип его укладки будет аналогичен блочному (единственное, что нужно будет сделать – уложить подушку из песка и гравия, поставить опалубку и армирующую сетку, и залить все бетонным раствором).

Такой фундамент имеет главное преимущество: простота и быстрота в установке. Но стоит помнить, что этот вид пригоден только в устойчивом и плотном грунте с низким уровнем воды.

1. Фундамент под цокольный этаж – свайный тип.

Этот вариант используется крайне редко, так как является одним из затратных, и требует участия профессионалов. Устанавливать такой фундамент можно в любое время года и с любыми показателями грунтовых вод. Цокольный этаж изготавливается по усмотрению хозяина. Он может иметь различную форму и размеры.

Также такой вид не совсем удобен по параметрам теплоизоляции. Цокольный этаж ничем не защищен, и для обеспечения комфортной температуры необходимо провести массу работ по утеплению конструкции.

Технология заливки

Разберемся детально с мероприятиями, которые придется провести, если к устройству принят цоколь бетонный монолитный. Самый частый вопрос, который возникает при строительстве фундамента под цокольный этаж – это почему нельзя залить цоколь одновременно с фундаментом?

Ответ – гидробарьер. Подземные стены (фундамент) следует отделить от наземной части слоем гидроизоляции, чтобы избежать влияния повышенной влажности в грунте и на поверхности на капитальные стены здания. Но об этом чуть позже, а сейчас стандартная инструкция по устройству бетонного цоколя.

Устройство опалубки

Любая монолитная заливка требует устройства опалубки, железобетонный цоколь не исключение. Перед тем, как монтировать щиты следует убедиться, что основание набрало полную прочность. В качестве материала щитов можно использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка под монолитный цоколь с армированием внутри

Если выбран другой подручный материал, то убедитесь в том, что его внутренняя поверхность не имеет изъянов или выступов.

Далее алгоритм действий следующий:

• Щиты опалубки тщательно фиксируются строительным брусом при помощи саморезов.
• Опалубка должна быть установлена строго по уровню, который следует контролировать в процессе монтажа.
• Щиты плотно подгоняются друг другу, чтобы избежать образования каких-либо зазоров.
• Если используется материал, впитывающий влагу, внутреннюю поверхность следует проложить полиэтиленовой пленкой.

Важно! Все элементы опалубки должны быть соединены таким образом, чтобы после схватывания бетона их можно было свободно демонтировать без причинения вреда бетонному блоку.

Армирование

Монолитный бетон следует усилить внутренним металлическим армированием. Части конструкции собираются за пределами опалубки на площадке, а затем помещаются внутрь траншеи и связываются в единый армирующий пояс.

В зависимости от размера цоколя действуют следующие ограничения:

• для усиления используется горячекатаная арматура периодического профиля марок А500С или АIII;
• пруток горизонтального армирования должен иметь диаметр не меньше 12 мм;
• вертикальные стержни — диаметром от 8 мм;
• пруток между собой предпочтительнее связывать строительной проволокой;
• связкой формируется ячейка размером не менее чем 150 *150 мм, в среднем используется ячейка размером 200 *200 мм;
• углы формируют сгибанием одного прутка, а не связыванием двух;
• в местах стыковок однонаправленных стержней длина нахлеста должна быть не менее, чем 40 диаметров используемого стержня.

Важно! Металл не должен касаться краев конструкции, минимальное расстояние от прутка до границы заливки составляет 50 мм.

Схематичное изображение усиления цоколя здания

Вентиляция

При строительстве цоколя обязательно устройство вентиляционных проемов. Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечить нормальный уровень циркуляции воздуха в полуподвальном помещении в условиях температурных перепадов и высокой влажности.

Нормальный воздухообмен позволит избежать образования конденсата, который при проникновении в бетон способен со временем ухудшить его прочностные характеристики и привести к уменьшению срока эксплуатации здания.

В целом система вентилирующих отверстий предназначена для:

• формирования комфортного уровня влажности воздуха;
• предотвращения образования плесени или грибка внутри помещения;
• сохранения прочности монолита.

Система воздухообмена может быть сформирована 2 способами:

1. Естественным. В стене цоколя на этапе строительства устраиваются отверстия – продухи. Обмен воздухом в данном случае происходит из-за температурной разницы внутри и снаружи дома. Количество продухов, их размеры и расположение рассчитывается специалистами на этапе проектирования.
2. Принудительным. Укладываются магистрали воздуховода с выводом верхней точки трубы выше уровня кровли и устанавливаются вентиляторы, подключенные к питанию от электрической сети. При этом каналы проходят через капитальные стены здания.

Важно! Система, основанная на естественном движении воздуха из-за температурных разниц, более эффективна в помещениях небольших размеров.

Современные системы принудительной вентиляции выглядят весьма эстетично

Заливка бетона

Раствор заливается после того, как смонтирована система воздуховода и уложен армирующий каркас. Как правило, проектировщики закладывают бетон для цокольного этажа марки М200. На практике обычно к заливке используют раствор марки М300. Делается это не потому, что строители не доверяют проектным организациям, а по другим причинам.

Используя марку выше прописанной, вы гарантированно получаете запас прочности.

Нужен он для того, чтобы компенсировать снижение эксплуатационных характеристик готового бетона, которые могут произойти в результате:

• некачественного цемента, использованного при замешивании;
• превышения времени доставки в результате неудачной логистики;
• иных форс-мажорных обстоятельств.

Если вы замешиваете раствор своими силами, то можно использовать материалы для раствора марки М200, то есть цемент М400 с датой изготовления не ранее, чем за полгода до использования.

При закупке раствора у непроверенного поставщика лучше увеличить марку бетона для запаса прочности

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. ©

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Полезные советы профессионалов

Есть некоторые нюансы, от которых лучше отказаться, чтобы сберечь финансовые средства в дальнейшем:

• Пеноблочные основания не делаются из свайных столбов. Изначально они предназначены для больших нагрузок, а значит будут только зря потраченные деньги.

• Ленточные и столбчатые совершенно не годятся на болотистых и пучинистых почвах.

• Главными причинами преждевременного разрушения – это сопротивление и проседание земли, опрокидывания опоры и выталкивание конструкции.

Выбор типа

Рассмотрим типы фундаментов более подробно.

1. Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.

   Фундамент заглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков — одно из самых простых решений

2. Свайный столбчатый фундамент пригоден для ненадёжных грунтов и склонов. Он хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, устойчив к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.

   Столбчатый фундамент из труб применяется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки

3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из обычных и винтовых свай, идеален для ненадёжных грунтов. Плюсы: эстетичность и надёжность, высокая долговечность. Минусы: очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

   Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент красив и надёжен, но очень дорог

4. Плитный фундамент. Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если дом будет иметь очень большой вес. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

   Монолитный плитный фундамент почти идеален для большого дома, но не имеет подпола

5. Чаще всего оптимальный вариант — заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких деревянных домов) ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

   Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за своей высокой функциональномы и не очень высокой цены

Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

Фотогалерея: комбинированные по материалу фундаменты

Ленточный фундамент из блоков; внутри — дренирующий материал Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки здесь — несъемная опалубка Ленточный фундамент из кирпича на бетонном основании красив, но дорог и не очень прочен Плитный фундамент из кирпича и бетона: здесь кирпичная стенка играет роль несъемной опалубки Ленточный фундамент, сделанный из бутового камня и раствора сильно сэкономит вам раствор Варианты ростверков на столбчатом фундаментеЕ деревянный, металлический, бетонный

Подготовка поверхности

Цоколь может быть разной конструкции из любых материалов. Подготовка бетонной или кирпичной, а также любой иной поверхности под штукатурку имеет свои особенности.

Подготовка кирпичного цоколя

После удаления старой штукатурки может проявиться неприятная картина, поскольку раствор, заполняющий швы старой кирпичной кладки, со временем начинает выкрашиваться. Можно увидеть кирпичи, которые следует заменить. Тогда швы очищают от крошева, извлекают части отбракованного кирпича, удаляют проволочной щёткой старый раствор, обеспыливают.

Подготовка кирпичного цоколя перед штукатуркой

Смочив поверхность кладки водой, производят ремонт (вставляют новые кирпичики, сажая на раствор). Глубокие швы заполняют раствором, оставляя незамазанной верхнюю часть швов глубиной 10 мм. Новую кладку также очищают щёткой из проволоки. Швы углубляют на сантиметр для увеличения адгезии цоколя с раствором. Перед нанесением штукатурки кирпичную кладку обильно смачивают.

Подготовка бутового и бутобетонного основания

Данное основание также может потребовать замены негодных камней, удаления раскрошившегося раствора. Расшатанные камни вынимают, место зачищают, а камни усаживают на раствор в то же место. Образовавшиеся пустоты заполняют безусадочным раствором.

Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

Выявленные выбоины, сколы, трещины нуждаются в ремонте. Если трещины – свидетельство смещения фундамента, его укрепляют. Трещины расшивают. Поверхность очищают от пыли. Замоноличивают трещины цементным раствором с добавлением песка. Укрепляют, армируя сеткой. В качестве грунтовки применяют бетонконтакт.

Как правильно построить цокольный этаж.

Итак, при строительстве цокольного этажа нужно помнить о некоторых моментах. Если в вашем доме есть подпол, то цоколь обязательно должен быть покрыт снаружи гидроизоляцией и утеплен внутри. Минимальная высота самого цоколя должна быть 50 см, а цокольного этажа — 1,5-2 метра.

Не следует забывать и об отверстиях для вентиляции цокольного пространства. Их нужно делать на одном уровне и не ниже 15 сантиметров от грунта. Сами отверстия покрывают сеткой, для того, чтобы в них не попадал мусор, а зимой закрывают плотной тканью.

Фундамент с цокольным этажом.

Чаще всего при строительстве цокольного этажа своими руками выбирают сборный или ленточный монолитный фундамент. При расчете параметров фундамента очень важна глубина его заложения. Если по расчетам получилось, что фундамент должен быть высотой 2 метра, то это значит, что глубина заложения должна быть около 2м 15 см и никак не вровень с грунтом.

И только тогда, когда фундамент станет прочным, хотя бы процентов на 80 (это через 10-12 суток после его заливки), начинаем возводить цоколь.

Строительство цоколя.

Цоколь может быть двух типов: монолитный и сборный. Сборный может выкладываться из красного кирпича или другого штучного материала, в том числе и из железобетонных плит. Чаще всего, его возводят из готовых блоков, толщина которых составляет 40-60 см, с шагом в 10 см. Длинна блока при этом составляет 90 — 120 см с шагом в 10 см. Если грунт имеет низкий коэффициент сопротивления, то под блоки фундамента нужно уложить еще подушку из железобетона, которая в свою очередь укладывается на 15-сантиметровый слой песка.

При строительстве монолитного цоколя, как правило, допускает еще большее количество технических ошибок, чем в предыдущем варианте, так как его изготовление гораздо сложнее.

 Здесь первым делом, нужно обустроить опалубку для цокольного этажа. К этому времени, фундамент должен быть прочным. Саму опалубку можно приобрести уже в готовом виде или же сделать самостоятельно из струганных досок. То есть необходимые доски обтесываем с той стороны, которая будет прикрепляться к бетону. Далее, эти доски крепим вдоль фундамента или изготавливаем из них щиты, которые тоже нужно будет закрепить соответствующим образом.

Затем в опалубку заливается цементный раствор, который для придания цоколю прочности армируют. Этот процесс производят с помощью арматуры, а точнее арматурной сетки. В армировании используют прутки, толщиной в 1,2 сантиметра. Прутья крепятся перпендикулярно друг другу при помощи сварки. Размеры ячеек этой сетки должны составлять примерно 15 — 25 см. Причем ее крайние прутья не должны доходить до опалубки где-то сантиметров 5 — 10. Подробнее о заливке фундамента своими руками здесь.

Если цоколь по планам должен быть достаточно высоким, то таких сеток понадобится несколько: их располагают на разных уровнях с шагом в 30 — 50 см. Сетки крепятся между собой вертикальными перемычками, которые также изготавливаются из арматуры.

Можно укладывать сетки и так: залить слой раствора в 10 — 15 см, после того, как он загустеет, кладем арматурную сетку, сверху заливаем слоем цементного раствора в 30 — 40 см, а затем опять кладем сетку и заливаем слой раствора и так далее. Когда цемент станет прочным, то есть спустя 10-12 дней, опалубку можно снять.

Цоколь можно построить и из природных камней, однако это требует высокого мастерства, так как камни, как вы знаете, встречаются различных форм и размеров.

Самым распространенным является цоколь из красного кирпича. Его можно штукатурить для придания красивого внешнего вида, или же можно просто использовать декоративный красный кирпич.

На этом все. До новых встреч!

Цокольный этаж своими руками видео

Рекомендую прочитать:Сколько стоит построить дом из бруса?Бурение скважины своими сделать заземление в частном доме?Монтаж винилового сайдинга своими руками.

Фундамент для дома с цокольным этажом

Возведение дома с цокольным или подвальным этажом всегда выходит дороже, чем строительство полностью надземной конструкции. Однако, в дальнейшем все расходы полностью оправдывают себя.

Подземное помещение для вышележащих этажей будет великолепной изоляционной прослойкой, через которую не будут проникать холодный воздух и сырость от грунта.

Кроме того, фундамент с цокольным этажом позволяет существенно увеличить полезную площадь дома.

Цокольным или подвальным этажом специалисты считают то помещение, которое заглублено в грунт под домом на 200-220 см.

Как правило, такой высоты хватает для того, чтобы сделать склад, погреб, мастерскую и любое другое техническое помещение своими руками. Если требуется устройство жилой комнаты, то высоту желательно увеличить на 40-50 см.

Конкретно под «цокольным» этажом понимается помещение, которое заглублено в землю не больше чем на половину своей высоты.

При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками.

Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

Устройство отмостки

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д.

Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой.

Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях.

Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д.

Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Облицовка фундамента дома – выбор материала и технология отделки

Декоративная отделка дома выполняет не только эстетическую функцию, но и помогает защитить различные элементы строения от негативного воздействия окружающей среды. Так облицовка фундамента дома помогает защитить несущую конструкцию от влаги и перепада температур, а также преображает внешний вид фасада в лучшую сторону.

На сегодняшний день существуют множество различный декоративных и облицовочных материалов на любой вкус. Далее постараемся рассмотреть наиболее популярные и порядок работ для одного из них.

Какой материал выбрать?

Схема простой отделки

Для облицовки можно использовать различные отделочные материалы. Каждый из них может обладать различными характеристики и имитировать тот или иной натуральный элемент. В нашей стране наиболее распространены следующие:

• природный камень – наиболее дорогой и долговечный отделочный материал. Даже при длительном сроке эксплуатации натуральный камень сохраняет свой привлекательный вид и не требует дорогостоящего ремонта. При закладке фундамента следует учитывать, что отделывая цокольную часть и фундамент камнем, он создает дополнительную нагрузку на конструкцию;
• искусственный камень – данный вид материала производится из бетонной смеси с добавлением керамзита или керамической крошки. Конечный вид такого камня определяют красители, входящие в его состав, а также различные присадки, дающие различные характеристики. Выпускается в виде небольших плиток различного размера и формы. В большинстве случаев, искусственный камень приклеивается к основанию стены на прогрунтованную поверхность;

Облицовка фундамента дома

Дальнейший выбор напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и отделки вашего фасада.

Облицовка для различных видов несущей конструкции

Сайдинг в качестве облицовочного материала

Выбирая отделочный материал следует учитывать тип вашей несущей конструкции так как не на каждый фундамент можно надежно смонтировать тот или иной элемент.

Например, для блочного фундамента можно использовать практически любую облицовку. Единственное, что стоит отталкиваться от фасада здания для наилучшего сочетания отделки стен и цокольной части.

Для столбчатого типа прекрасно подойдут профилированный лист, кирпичная кладка на основе клинкерной плитки и сайдинг. Эти материала легко монтируются на данную конструкцию и надежно ее защищают от осадков и влаги.

Если ваш дома стоит на винтовом фундаменте, то стоит присмотреться к цокольному сайдингу и профилированному листу. Металлические листы монтируются на профиль установленный по периметру цоколя и фундамента.

Облицовка свайно-винтовой конструкции схожа с винтовой. Можно применять сайдинг и профилированные листы, которые будут монтироваться на металлический профиль.

Технология и порядок работ

Как уже упоминало чуть выше, отделка в первую очередь зависит от типа несущей конструкции. Рассмотрим отделку для свайно-винтового фундамента с облицовкой в виде пластиковых панелей или сайдинга:

Свайно-винтовой фундамент в процессе облицовки

1. На первом этапе сваи следует очистить от грязи и налипшей земли. Дополнительно “ноги” свай можно обработать битумной мастикой для защиты свай от коррозии.
2. По периметру фундамента следует сделать каркас для монтажа материала. Для этого на “ноги” фундамента навариваются металлические профилированные трубы по всей длине конструкции.
3. В зависимости от высоты выступающих свай трубы навариваются снизу и сверху с расстоянием 30-50см. В случае если вместо трубы варятся металлические планки , то к ним дополнительно крепятся деревянные лаги, обработанные средствами против гниения.
4. На установленный каркас монтируют стартовый профиль по прилагаемой инструкции к материалу.

Общая схема монтажа сайдинга

Дальнейшая декоративная отделка свайного фундамента зависит от конечной композиции строения.

При работе с кирпичом

Для свайного фундамента несмотря на то, что он фактически не имеет цокольной части можно использовать обычный кирпич. Для этого необходимо по периметру здания выкопать траншею глубиной 15-30 см и шириной в 60-80 см.

Процесс отделки свайного фундамента кирпичом

На дно траншеи укладывается однородный песок в один слой толщиной 10-12см и утрамбовывается. Поверх песка засыпается слой щебня аналогичной толщины.

Щебень укрывается армирующей сеткой с ячейками 5×5 см. По периметру траншеи устанавливается опалубка с выступающими краями из грунта на 5-15 см. В опалубку заливается бетон марки М200 на предварительно раскатанную изоляцию в виде рубероида. После застывания бетона можно проводить кладку кирпича.

Кирпич выкладывается кладкой в полтора или два кирпича с пространством между фасадной и внутренней стеной. Эту пустоту во время кладки заполняют утеплителем. Верхнюю часть кладки можно дополнительно отделать отливом или металлическим козырьком смонтировав его к стене здания.

Как мы видим процесс облицовки даже свайно-винтовых фундаментов возможен и не представляет особых финансовых затрат. Вы можете выполнить его даже своими руками при наличии минимальных навыков в отделке, особенно при облицовке сайдингом или металлическими панелями.

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

• Визуальное поднятие дома от уровня земли.
• Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется. 
• Защита основных стен от воды, снега и брызг.
• Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
2. Гидрофобные штукатурки.
3. Гидрофобизаторы.
4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

• Меньше толщины основной стены.
• Больше толщины основной стены.
• Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

Как сделать?

Заливать нужно непрерывно слоями по 20 см. При этом важно заранее правильно рассчитать объём бетона, который понадобится при монтаже.

Столбчатый фундамент подходит для легких частных домов. Он может быть изготовлен из монолитного железобетона либо бетонных блоков заводского производства. Рекомендуется соблюдать определенную пошаговую инструкцию.

Свайный фундамент, который является наиболее экономичным, подойдёт для крутых откосов и неустойчивых грунтов. Сваи вкручиваются в землю таким образом, что их оголовки оказываются на одном уровне. Процесс также состоит из нескольких этапов.

Монтаж опалубки для фундамента

Для изготовления опалубки применяют:

• обрезную древесину толщиной 2-2,5 см;
• влагостойкую фанеру;
• листовую сталь.

Использование фанеры и досок, имеющих невысокую цену, позволяет снизить объем затрат.

Последовательность действий по монтажу опалубки:

1. Сбейте из досок щиты прямоугольной формы. Обеспечьте плотное прилегание торцевых поверхностей досок и фиксацию элементов с помощью поперечных брусков. Применяйте саморезы для крепления досок.
2. Установите готовые щиты с противоположных сторон приямка и укрепите распорками, установленными с шагом 0,5-0,7 м. Использование распорных элементов с одинаковым размером позволит выдержать фиксированное расстояние внутри щитовой опалубки.
3. Закрепите подпорные брусья с внешней стороны опалубки. Располагайте опорные элементы под углом. Уприте один конец бруса в грунт, а другой, спиленный под углом 45 градусов, закрепите крепежными элементами к щитам.

Опалубка – форма, которая необходима для удержания бетонной смеси в заданном положении до момента ее отвердения

При установке опалубки обратите особое внимание на жесткость щитовой конструкции и отсутствие щелей.

Выбор материала для устройства цоколя.

Выбор материала для цоколя производится не только из эстетических соображений, но и в зависимости от его долговечности, стойкости к природным факторам, а также от типа конструкции самого цоколя (подробнее о типах конструкции цоколя в статье речь пойдёт чуть ниже)

Так, для выступающего цоколя нужны материалы, которым не нужна отделка, тут имеет важность лишь прочность материала (красный кирпич, природный камень, бетон). Красиво контрастирует с гладкой стеной цоколь из кирпича или цоколь, облицованный бетонными плитами, камнем

Если стены дома кирпичные, цоколь обычно из бетонных фундаментных блоков, облицованных природным камнем или же цоколь железобетонный, а облицован полнотелым кирпичом 50 МРЗ высокой морозостойкости.

Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Его делают в опалубке. Если цоколь достаточно толстый, то в качестве опалубки можно использовать кладку из природного или искусственного камня. Желательно возводить монолитный цоколь сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Цемент следует выбирать из высокопрочных марок 300-400. С помощью каркаса из труб, проволоки и уголков можно усилить прочность монолитного цоколя. Застывшую бетонную поверхность затем нужно почистить, пустоты заделать и покрыть всё слоем жидкого цемента. Следует отметить, что обычная краска на цоколе держится не долго, для этого есть специальные фасадные краски, но об этом чуть ниже.

Цоколь из бетонных блоков представляет собой ряды этих блоков, связанных  цементным раствор. Если количество блоков не вписывается в размер цоколя (некратные блоки), то эти места заполняют монолитным бетоном.

Цоколь из бетонных блоков

Цоколь из натурального камня устраивается на ленточном фундаменте. Связывается каменный цоколь также на цементный раствор. Камни должны быть с как можно более ровной поверхностью. Технология возведения такова, что сначала на фундамент укладывается основание шириной с цоколь, а саму кладку цоколя начинают с углов, где будут находиться самые крупные камни. Между угловыми камнями натягивают шнур «причалку», по которому будут ровнять всю кладку. Камни укладываются прямо впритык к друг другу. Кладка разделяется вертикальными швами. Высота рядов кладки рассчитывается из высоты камней и толщины горизонтальных швов, которая может быть в пределах 10-15 мм. Толщина вертикальных швов может быть от 8 до 15 мм.

Кирпичный цоколь. Для этого обычно берут не силикатный кирпич, а красный полнотелый кирпич марки 50 МРЗ. Силикатный кирпич совсем не влагостоек. Толщина кирпичного цоколя зависит от минимальной зимней температуры региона, например при -30 градусах толщина будет в 1-1,5 кирпича. Кирпичная кладка цоколя нуждается в дополнительной защите. Для этого проводят железнение, обработку высоковлагостойкими составами, которые работают на молекулярном уровне, а так же нанесение специальных стойких и водоотталкивающих красок для цоколей на силан-силоксановой основе (пропускают только пар). Очень красив кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской с пигментом, при этом швы цоколя окрашены наоборот такой же краской, но без пигмента (белой).

Помимо сплошной кирпичной кладки бывают ещё такие виды кирпичного цоколя как цоколь из бута между кирпичными столбами и цоколь из кирпича между столбами из какого-то другого материала. Бутовый цоколь с кирпичными столбами дополнительно сверху покрывается одинарной кирпичной кладкой.

Строительство цоколя в готовом доме

Даже если у вас уже давно эксплуатируемый дом без подвала, никто не отменял возможности построить цоколь. Для этого придется выполнить множество процессов, зато получится отменный домашний погреб. Работы довольно просты:

1. Производится разметка площадки под рытье, с учетом границ фундамента;
2. Вынимается грунт до уровня нужной глубины;
3. Обустраиваются стеновые панели будущего цокольного помещения из блоков;
4. Заливается армированный бетонный пол;
5. Выполняются работы по прокладке вентиляции, гидроизоляции, утеплению.

Последним этапом выступает отделка цокольного этажа. Однако при рытье котлована под подвал или цоколь нужно учитывать:

• Высоту грунтового водоносного слоя;
• Несущие способности грунта;
• Срок службы и прочность фундамента;
• Нагрузку весовую на основание дома.

Как правило, работы проводятся только после многочисленных проверок и требуют опыта, поэтому поручить обустройство цоколя в уже готовом доме лучше профессионалам.

Закладывая проект дома с нулевым этажом, необходимо выбрать материалы для строительства цоколя. Конечно, если это дом из пеноблоков, с цокольным этажом справиться легче, подойдут те же элементы. Для кирпичного дома, где фундамент требуется прочный и надежный, лучше подходит бетонная заливка, которая упрочнит каркас всего строения.

Установка опалубки и монтаж арматуры

Схема плитного фундамента.

• устройство опалубки можно сделать правильно без труда своими руками из досок толщиной 50 мм, струганных с одной стороны. Их устанавливают внутрь траншеи. Отлично подойдет щитовая разборная железная опалубка. Установленная конструкция тщательно очищается от загрязнения и мусора, смачивается обильно водой. Чтобы сделать все правильно, опалубку необходимо жестко зафиксировать распорками;
• необходимо внимательно подойти к выведению вертикальности стен траншеи под дом, от этого зависит, насколько долговечен будет ленточный фундамент. Опалубку необходимо вывести на 30 см выше земляной поверхности. Высота над землей будет цоколем для будущего дома. Сразу же необходимо сделать отверстия для водопровода, канализации и других инженерных коммуникаций, если это оставить на потом, то придется нарушить целостность монолита. После возведения монолита делается еще один гидроизоляционный слой, чтобы защитить стены дома от попадания влаги;
• одновременно с опалубкой по всему периметру монтируется арматура, собранная своими руками в каркасное изделие. Диаметр прутьев арматуры и количество предусмотрены проектом. Если его нет, то своими руками делается 2 ряда арматуры по вертикали и 1 по горизонтали (скрепляющий). Количество прутьев зависит от глубины несущего основания. Установка арматуры производится с шагом 10 см, 15 см, 20 см, 25 см.;
• когда арматура заливается бетоном, то конструкция получает очень прочные свойства. Каркас закладывается на всю высоту несущего основания и связывает очень жестко верхнюю и нижнюю части. Таким образом, арматурный каркас под ленточный фундамент производят при помощи сварки или вязки проволокой. Соединение арматуры при помощи сварки выполняется вне траншеи. Затем полученные секции устанавливаются на дно траншеи и скрепляются между собой проволокой. Монтаж арматуры производится со строгим соблюдением шагов, диаметра и класса материала, согласно проекту.

Как построить герметичное основание

Самым надёжным методом ограждения цокольного помещения от проникновения влаги является применение монолитной железобетонной плиты и бетонные стены фундаментного основания .

Бетон только увеличивает свою прочность с течением времени. Использование этого материала позволяет добиться того, чтобы вода не проникала в цокольное помещение и при этом не применять гидроизоляцию.

Монолитную плиту и цокольный этаж необходимо заливать бетонным раствором без перерывов. Не должно произойти схватывания предыдущего слоя перед заливкой следующего.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

На поверхности бетона не должны оказаться песок или земля. Именно по швам на границе различных слоёв вода может проникать в цокольное помещение.

При невозможности осуществить непрерывную заливку бетонного раствора, следует тщательно контролировать, чтобы грязь удалялась с поверхности бетонного покрытия.

Особенно тщательно необходимо следить за этим во время заливки нижней части цоколя. Она больше всего подвергается влиянию влаги.

Также следует контролировать качественную трамбовку бетонного состава.

Можно использовать комбинированный фундамент, в состав которого входят железобетонная плита для основания и ФБС блоки.

Для укрепления конструкции применяется верхний скрепляющий пояс из железобетона. Для этого способа обязательно следует использовать серьёзную гидроизоляцию.

Также для ограждения цокольного этажа от проникновения влаги применяется монолитное ленточное основание. При этом арматура из ленточной основы выводится на уровень расположения полового покрытия цокольного помещения.

Эти арматурные прутья используют для того, чтобы связать ленточное основание и монолитную половую плиту.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Источники: , ,