Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Среди плюсов такой постройки:

1. Минимальные сроки сборки. Тщательно продуманная технология позволяет возводить бани разных размеров очень быстро.
2. Экологичность сырья. Основной материал – дерево. Внутри бани всегда будет приятный аромат натурального дерева.
3. Под строение не нужно заливать массивный фундамент. Вполне хватит столбчатого основания или винтовых свай (в зависимости от типа грунта).
4. Конструкция прогревается быстрее, в отличие от кирпичных или бревенчатых бань.
5. Экономия топлива. Дров для хорошей протопки такой бани потребуется в 2–3 раза меньше, чем для кирпичной.
6. Невысокая цена на материалы.
7. Возможность строительства в любое время и погоду.

Из минусов каркасной бани:

1. Для круглогодичной эксплуатации строение придется утеплять, что повлечет дополнительные траты.
2. Необходимы наружная и внутренняя отделка конструкции.
3. Баня нуждается в периодической антисептической, огнезащитной обработке.
4. Велика вероятность усадки бани спустя 1,5–2 года. Усадка может быть до 10 см. Из-за этого происходит деформация отделки внутри и снаружи.

Чтобы предотвратить существенную усадку конструкции, для строительства нужно применять доски и другие пиломатериалы, которые сушили камерным способом.

Система столбов

Столбчатым фундаментом принято называть систему столбов, работающую, как единая конструкция. Располагаются столбчатые опоры в точках сосредоточенной нагрузки сооружения: под углами, пересечениями стен, под несущими простенками.

Для создания условий устойчивости и цельности фундамента, во избежание опрокидываний и смещений опор, между ними устраивается ростверк, иногда определяемый, как обвязочная или рандбалка.

Усреднённые нормы

Самый распространённый вариант столба фундамента – монолитный. Часто для каркасного строения не производят детализированный расчёт нагрузок, а столбы фундамента устанавливают с промежутком от 1,5 до 2,5 м.

Каркасный дом относительно лёгок, поэтому такой усреднённый норматив часто бывает ещё и с большим запасом.

Но иногда дешевле установить 5-7 лишних столбов, чем заказать у проектировщиков расчёт количества опор-фундаментов.

Ростверк

При расположении столбов с интервалом до 2,5 м они связываются между собой армированной перемычкой, называемой ростверком.

Следует учитывать, что в конструкцию ростверка не входят фундаменты крыльца или лёгкой веранды и террасы, так как нагрузка от крыльца несоизмерима с нагрузкой от стен. Фундаменты лёгких пристроек возводятся отдельно и разделяются с основной конструкцией деформационным швом.

При шаге между опорами более 2,5 м ростверк, называемый в таком варианте рандбалкой, усиливается: увеличиваются сечение и армирование, могут быть использованы готовые железобетонные изделия либо металлический швеллер и двутавр.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей.

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

• глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
• суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
• супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
• песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
• гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

Измерение уклона участка

Габариты здания — площадь застройки, общий вес конструкции, наличие цоколя. Каркасные дома, в отличие от монолитных каменных и кирпичных, относятся к легким, поэтому меньше проседают, и можно обойтись мелкозаглубленными фундаментами. Цоколи возводят на сваях или совмещают с ленточным фундаментом глубокого заложения.

Ленточные, столбчатые и простые свайные основания можно собрать самостоятельно, а вот утепленная шведская плита, к примеру, без участия профессиональных технологов может не выполнить своего назначения.

Как рассчитать

После изучения участка необходимо перейти к расчётам, чтобы определить нагрузку, которую строение с фундаментом будут оказывать на почву. Также предстоит определить вес дома.

Выполняя расчет, стоит придерживаться следующих нюансов:

1. Если угол наклона скатов крови более 60 градусов, то снеговая нагрузка берется как ноль.
2. При расчете основания к весу здания необходимо приплюсовать приблизительный вес самого фундамента. Для этого предстоит подсчитать его ориентировочный объем и умножить на удельный вес железобетона, который составляет 2500 кг/м3.

Когда масса здания была подсчитана, то предстоит определить минимально требуемую общую площадь оснований всех столбов фундамента. А вот как осуществляется расчет свайно ростверкового фундамента, и как его выполнить, поможет понять информация из статьи.

На видео – как рассчитать столбчатый фундамент:

Для этого предстоит воспользоваться следующей формулой:

S = 1,3×P/Rо ,

где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;

Р — общая масса здания вместе с фундаментом, кг;

Rо — расчётное сопротивление несущей почвы, кг/см².

При выполнении расчёта необходимо принять во внимание тот факт, что расчетное сопротивление дается для почв, сосредоточенных на глубине 1,5 м. У поверхности это значение в 1,5 раза ниже.

После того, как было получено значение общей площади основания всех столбов, можно понять необходимо их количество с учетом диаметра или габаритов сечения.

Как можно сделать фундамент под баню из керамзитоблоков, поможет понять видео из статьи.

Насколько эффективен столбчатый фундамент под баню, и как его можно сделать, поможет понять видео из статьи.

Как сделать фундамент под забор своими руками, и на что следует обращать внимание, поможет понять данная статья:

А вот как можно сделать фундамент под теплицу из кирпича, поможет понять видео из статьи.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Возведение столбового фундамента имеет ряд существенных преимуществ:

1. Возможность провести все работы своими руками.

2. Возвести строение удастся даже на местности, имеющей значительные неровности ландшафта.

3. Не потребуется предварительная подготовка участка к строительству.

4. Полное время сооружения конструкции не превышает пару недель.

5. Основание прослужит 50 лет и более.

6. Низкая стоимость строительных материалов.

При сооружении такого фундамента дома не придется копать котлован. Достаточно подготовить небольшие углубления для размещения колонн. Привлечение специальной техники не понадобится.

Помимо явных плюсов столбчатый фундамент имеет и ряд недостатков. Главным из них становится его ненадежность. На такое основание нельзя ставить массивные строения из кирпича или железобетонных плит. Оно выдержит только сооружения, вес которых не превышает отметки в 1000 кг/ м3.

К минусам относят также невозможность обустроить погреб или подвальное помещение под зданием. А это в свою очередь несет за собой дополнительные расходы на хорошее утепление первого этажа постройки.

Технология строительства сборного столбчатого фундамента

Для того, чтобы изготовить столбчатый фундамент из бетонных стеновых блоков (обычно 20 х40 х 20 см), потребуется выкопать приямки для каждого столба, заменить часть грунта нерудным материалом, выполнить кладку, обвязать оголовки ростверком.

Для работ потребуется кельма, кирочка, лазерный построитель плоскостей или уровень, лопаты. Специалисты рекомендуют блоки из товарного бетона без пустот, обеспечивающие максимальную прочность основания. Пенобетон, газобетон для цокольных, фундаментных работ использовать не рекомендуется ввиду высокой гигроскопичности.

Разметка пятна застройки

Для разметки не нужно полностью переносить проект здания на рельеф в масштабе, достаточно натянуть шнуры по технологии:

• на каждый угол необходимо вбить два колышка чуть дальше периметра фундамента (30 – 20 см)
• протянуть по ним шнуры с учетом сечения столбов (центр совпадает с осью стены)
• проверить совпадение размеров диагоналей (на прямоугольных участках)
• отчертить контуры траншей известковым раствором или краской с учетом расширения подошвы

При значительном заглублении столбов (высота кладки + бетонная подготовка + песчаная подушка) осуществлять кладку с земли неудобно. В этом случае траншею придется расширить в любую сторону на 0,6 м.

Земляные работы

На этом же этапе необходимо уложить контур дренажной канализации. Гофротрубы со щелями, отверстиями проходят ниже подошвы бетонной подготовки, собирают воду из почвы, отводят ее самотеком в подземную емкость для дальнейшего использования или откачивания ассенизационной машиной. Для нормальной эксплуатации дренов необходимы условия:

• общий уклон труб 4 – 3 градуса
• обертывание перфорированной гофры двумя слоями геотекстиля/дорнита
• смотровые колодцы по углам дома для периодической прочистки высоким давлением, паром
• уплотненная песчаная подложка 15 см

Дренаж позволит снизить силы пучения, повысить ресурс бетонных блоков фундамента. Изготовление дренов после строительства коттеджа вызовет дополнительные расходы бюджета.

Изготовление бетонной подошвы

Заливка конструкции производится в опалубку, рекомендуемыми размерами для бетонной подготовки являются:

• высота 0,6 – 0,4 м – для бетона марки М 100 – М350, соответственно
• сечение 1 х 1 м – 0,8 х 0,8 м – в зависимости от грунта, сборных нагрузок

Щиты опалубки могут быть собраны из досок, многослойной фанеры, ОСБ. Опалубка фиксируется колышками, укосинами в грунт либо к стенкам котлована. Кладка столбов возможна через 7 – 5 дней в зависимости от погодных условий. Этого времени достаточно для набора прочности бетоном.

Кладка столбов

В отличие от кирпича, блоки обладают большими размерами, высота столбов редко превышает 5 рядов. Поэтому регулировать высоту каждого столба приходится кладочным раствором. Вначале выкладываются угловые элементы фундамента с постоянным контролем единого уровня. Затем между ними натягивается шнур, усиленный через каждые 2 м причалками по колышкам во избежание провисания.

Для профессионального каменщика выложить из бетонных блоков столбики не представляет сложностей. Домашнему мастеру рекомендуется переставлять шнур через каждый ряд. Кладка ведется в блок с перевязкой порядно. Швы расшиваются по окончании кладки либо через каждые 4 ряда. Используется обычный цементно-песчаный раствор либо сухая смесь.

Специалисты рекомендуют мытый или речной песок с минимальным содержанием глины. В пятне застройки проверить чистоту нерудного материала можно двумя способами:

• набрать песок в 1,5 л бутыль, добавить воды, взболтать – избыточная глина окрасит воду в рыжий цвет
• сжать песок в кулаке, ослабить хват чистый материал стечет сквозь пальцы, комок практически не образуется

Примеси глины в растворе чреваты образованием трещин зимой. Замерзая, это вещество расширяется, шов растрескивается, целостность кладки нарушается.

Ростверк по сборным столбам

Для гарантированно высокого ресурса рекомендуется металлический ростверк по сборным столбам из бетонных блоков. Для этого на каждый из них изготавливается оголовок:

• окантовка периметра металлическим уголком
• пластина, выступающая по периметру на 5 – 3 см

Все элементы соединяются сваркой, оголовки выставляются по единому уровню, крепятся в бетон анкерами. На них укладывается двутавр, швеллер либо балки из установленных на ребро двух швеллеров, состыкованных сваркой.

Ростверк из пиломатериала проще в изготовлении – по периметру укладывается брус с перерубом по углам в полдерева. Однако эту конструкцию сложнее закрепить на бетонных блоках, может потребоваться изготовление оголовков подобно предыдущему варианту.

Металлические опоры

Разница между железобетонными опорами и опорами из металлопрофиля заключается в том, что последние являются готовыми изделиями. А это не даёт им возможности самостоятельно укрепиться в грунте, как железобетонно – заливным сваям. Поэтому необходимы дополнительные мероприятия для фиксации металлических опор в земле.

Идеальным вариантом было бы просто забить профиль в землю, но для этого потребуется специальная, часто дорогостоящая техника. В качестве альтернативы при строительстве своими руками часто используют следующий метод.

1. Выкапывают яму аналогично отверстию для железобетонных опор. Для облегчения процесса можно использовать ручной бур, который позволяет своими руками изготавливать в грунте цилиндрические отверстия диаметром до 250 мм и глубиной до 2 метров.
2. На дно ямы укладывается подпяпочник, то есть, металлическая плита. Назначение этой конструктивной детали – распределить нагрузку от будущего строения и уменьшить давление на грунт. Подпяточник также можно приварить к нижней части металлического профиля, что облегчит установку опоры.
3. На поверхность профиля (подземная часть) наваривается поперечный ряд отрезков арматуры 6 – 12 мм с шагом 20 – 30 см. Данная операция требуется для повышения трения сцепления гладкой поверхности металла с засыпкой во избежание проседания опоры. После этого металлическую стойку необходимо обработать каким-либо гидроизолирующим составом – мастикой, битумом либо просто краской.
4. Устанавливать профиль следует по возможности в центре ямы. После этого пространство между опорой и грунтовыми стенками следует уплотнить. Подойдёт влажный песок, мелкий щебень, глина, но предпочтительнее всего залить опору бетоном. Какой бы материал вы не выбрали, его нужно укладывать послойно и тщательно утрамбовывать. Если вы использовали бетон, то дальнейшие работы с опорой можно производить на следующий день. Если что-то другое из перечисленного – то сразу же.

Буронабивной фундамент

Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Работы по устройству буронабивного фундамента производятся в следующей последовательности:

1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания.

Примечание: в рамках данной статьи мы не рассматриваем мелкозаглубленные столбчатые фундаменты, которые используются практически только для небольших деревянных хозяйственных построек.

3) Из обычного рубероида сворачиваются цилиндры (по диаметру скважин) и обматываются скотчем. Они выполняют две роли: во-первых, это несъёмная опалубка для столбов, а во-вторых — их гидроизоляция.

Если у Вас рубероид с посыпкой, сворачивайте гладкой стороной наружу. Чем хуже грунт при замерзании будет прилипать к поверхности столбов, тем меньшие касательные силы, стремящиеся вытащить столбы зимой из грунта, будут на них действовать.

4) Цилиндры из рубероида вставляются в скважины. На рисунке выше видно, что до самого основания рубероид не доходит, остаётся около 20 см. Делается это не просто так. Через незакрытую часть сваи при заливке бетона цементное молоко просачивается в грунт и дополнительно связывает его. При этом в зависимости от типа грунта несущая способность столба может увеличиться до 2-х раз. Это увеличение при расчёте не учитывается. Оно дополнительно повышает запас надёжности фундамента. Кроме того столбы лучше заякорятся в земле.

5) В скважину заливается немного бетона (20-30 см), после небольшой паузы вставляется арматурный каркас, чтобы он под своим весом не опустился до соприкосновения с грунтом. Затем заливается весь столб до верха. Касание арматуры с грунтом не желательно, т.к. это приводит к её более быстрой коррозии.

Обычно каркас делается из трёх-четырёх прутков рабочей арматуры А-III ∅10-12 мм, обвязанных между собой вспомогательной арматурой Вр-I ∅4-5 мм. Желательно, чтобы арматура находилась от наружной поверхности столба не ближе чем на 5 см.

Если после заливки столбов на них будет сооружаться монолитный ростверк, рабочую арматуру выпускают из столбов на высоту этого ростверка. Если же на столбах будет делаться обвязка из деревянных балок, то для её крепления при заливке бетона в верхнюю часть вкладывается резьбовая шпилька (напр., М16).

Примечание: столбчатые фундаменты с железобетонным монолитным ростверком описаны в статье «Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый)».

При температуре воздуха 15-20ºС нагружать столбчатый фундамент можно начинать уже через 4-5 дней. Связано это с тем, что по прошествии данного периода несущая способность фундамента определяется уже не прочностью столбов, а прочностью грунта под ними. К тому же дать полную расчётную нагрузку на фундамент (стены, перекрытия, крыша, эксплуатационные нагрузки) быстро Вы не сможете. Пока идёт строительство, бетон «дозреет».

ВАЖНО: Нельзя оставлять столбчатый фундамент не нагруженным на зиму. Касательные силы морозного пучения могут поднять и перекосить столбы, причём все по разному.

Последний вариант — комбинации

Иногда для возведения колонн фундаментов под каркасные здания применяют сразу несколько материалов. Самой распространенной является комбинация из бетона и бетонных блоков. В этом случае нижнюю часть бетонируют, а наземную часть выкладывают блоками. Аналогично можно комбинировать бетон с кирпичом. Это позволяет сэкономить на опалубке и ускорить процесс строительства, однако существенно снижает прочность опор. При комбинировании важно помнить, что необходимо делать все опоры одинаковыми (т.е. все должны быть комбинированными с применением одинаковых материалов в одинаковой последовательности). В противном случае будет неравномерное распределение массы конструкции, что приведет к разрушению фундамента.

Еще статьи по этой теме:

• Как правильно построить каркасный дом?
• Что собой представляет каркасное домостроение?
• Как создается верхняя обвязка каркасного дома?

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Считается, что самая дорогая часть зданий – это несущая система, т. к. для её постройки необходимо большое количество раствора, арматуры, времени и сил. Но существует очень бюджетный и надежный вариант – это столбчатый фундамент для каркасного дома, который легко можно построить своими руками с минимальными финансовыми затратами.

Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:

1. Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются;
2. Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет. Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс;
3. Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом. Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке;
4. Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек.

К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал.

Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.

Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.

Существуют различные варианты возведения такого фундамента. Основными параметрами для классификации является глубина залегания и технология строительства. У столбов может быть два способа размещения:

1. Мелкозаглубленный;
2. Глубинный.

Столбовой поверхностный или мелкозаглубленный фундамент из кирпича удобно использовать для дополнительных построек или различных частей дома (под веранду, бытовку, или для строительства бани). Он закладывается всего максимум на 70 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Используется на каменистых грунтах.

Глубинный считается более практичным в виду своей устойчивости.

Он применяется для жилых помещений, но также может подойти для беседки или простого дачного домика. Устанавливается на метр ниже уровня промерзания грунта.

Именно по такому уровню в основном обустраивается опорная система для влажных глинистых почв, которые могут подмывать основание столбов.

По конструктивной особенности фундаменты ТИСЭ делятся на:

В монолитном образуется специальная песочная подушка, которая заливается раствором бетона. Вся система армируется при помощи металлических прутьев, после в раствор вставляются колонны, которые также нужно залить. Так образуется цельная система. Её углубление зависит от возможностей хозяина и тяжести дома.

Сборный может состоять из газобетона, кирпича, блоков ФБС. Это самый простой вариант, но не слишком надежный. Глубина и остальные размеры определяются не только потребной несущей способностью, но и размерами, которые имеют используемые в строительстве фундаментные блоки.

Видео: заливка столбчатого фундамента

Рассмотрим, как сделать своими руками столбчатый сборный фундамент из блоков ФБС:

Чтобы обустроить опорно-столбчатый монолитный фундамент с ростверком под колонну, понадобится дополнительно проводить определенный расчет и армирование системы. Пошаговая инструкция:

Это отличный вариант для строений, материалом для которых стал сруб или пенобетон. По себестоимости у него немного выше цена, чем у сборного, зато больший срок эксплуатации и показатель надежности.

Особенности выбора основания

С выбором фундамента для каркасных домов обычно не возникает особых проблем. Все потому, что такие сооружения имеют небольшую массу, за счет чего их способно выдержать основание любого типа. Данная особенность дает возможность дачникам неплохо сэкономить на обустройстве фундамента. Обойтись дешевым фундаментом не удается лишь в том случае, если планируется застройка на участке со специфическими геодезическими условиями. Если владелец решил возвести одноэтажное здание, то он может выбрать абсолютно любое из предложенных выше оснований. Фундамент для такого сооружения лучше делать мелкозаглубленным, чтобы снизить количество денежных расходов. Для домов, которые будут иметь два этажа, рекомендуется выбирать лучше ленточное основание с максимальным заглублением в грунт. В идеале оно должно иметь винтовые сваи, которые смогут надежно удерживать весь вес жилой конструкции. Если владелец участка не может самостоятельно решить, какой вид фундамента должен стоять под его будущим домом, то ему обязательно следует обратиться в строительную фирму. Ее сотрудники сами проведут все необходимые подготовительные работы, проверят качество и тип грунта и выполнят застройку основания. Если хозяин желает сэкономить и без профессиональной помощи провести всю работу, то ему стоит просто проконсультироваться по этому поводу с мастерами, чтобы избежать грубых ошибок, требующих полной переделки фундамента.

Другие материалы по теме:

• Фундамент для дома из керамзитобетона
• Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко
• Какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного…
• Фундамент для дома из бруса
• Фундамент для дома из газосиликатных блоков
• Фундамент для дома из газобетона

Видео описание

Видео об установке опалубки и армировании:

Если думаете о том, как залить тумбы под дом, то технология такая же, как и в предыдущем варианте. В ямы послойно заливают и утрамбовывают бетон.

На заметку! Но надо помнить, что столбчатый фундамент предназначен для лёгких конструкций и для дома его можно использовать только если складываются очень много обстоятельств.

Заливка бетона.

После застывания его накрывают рубероидом в 2-3 слоя.

Теперь можно приступить к укладке материала до нужной высоты опоры. Столб можно целиком сложить из кирпича или выложить полым внутри колодцем и заполнить бетоном.

Теперь можно приступить к укладке кирпича, небольших бетонных блоков или иного материала до нужной высоты опоры. Столб можно полностью сложить из кирпича или выложить полым внутри колодцем и заполнить бетоном.

Столбчатый фундамент своими руками

Почему же при строительных работах выгоднее всего строить столбчатый фундамент под каркасный дом своими руками?

• Во-первых, в отличие от фундаментов ленточного или ростверкового типа высыхает гораздо быстрее и дает меньший процент усадки.
• Во-вторых, по стоимости он не уступает, а даже выигрывает перед фундаментами другого типа. К тому же если сделать столбчатый фундамент своими руками, можно избежать значительных затрат на тяжелую технику или дорогостоящие строительные бригады и оплату их деятельности.
• В третьих, опоры фундамента можно возводить не одновременно, а в порядке очередности.

Столбчатый фундамент из труб своими руками. Столбчатый фундамент из труб своими руками можно возводить независимо от времени года. Также есть возможность частично заменить или отремонтировать опору, когда дом будет готов, равно как и укрепить одну или несколько опор дополнительно.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

1. Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
2. Высокая скорость возведения.
3. Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
4. Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
5. Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Минусы:

1. Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
2. Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Армирование

Столбы обязательно армируются. Арматура применяется диаметром 10-14 мм, состоит из нескольких, не менее трёх, вертикально расположенных прутов, соединённых вязальной проволокой. Пруты фиксируются в опалубке так, чтобы они не касались стенок опалубки.

Верх прутов должен выступать на 20-30 см для крепления с ростверком.

После устройства столбов и контрольной проверки их верхней отметки изготавливается или монтируется ростверк. Он необходим для обеспечения жёсткости и устойчивости всей системы столбов. Для монолитного ростверка изготавливается опалубка с армированием, аналогично фундаменту. Арматура ростверка сваривается с выступающей частью армирования столбов. Металлический ростверк из двутавра или швеллера также приваривается к оголовкам столбов.

На каких грунтах

Различают несколько типов грунтов, которые стоит учитывать при планировании фундамента.

Каждый из них имеет свои особенности:

• Скалистый грунт не размывается водой и не промерзает. Строить основание для дома можно непосредственно на его поверхности.
• Хрящеватый грунт из камня, а также твердых обломков различных пород. Фундамент на таких грунтах заливают на 50 см, вне зависимости от глубины их промерзания.
• Песчаник – практически не промерзает.
• Глинистые грунты – наиболее «проблемные» с точки зрения строительства фундаментов. Они промерзают, смываются и подвержены сильному пучению. Фундамент укладывается на глубину промерзания.
• Супеси и суглинки. Такой тип почвы представляет собой смесь песка и глины. Если грунт влажный, стоит укладывать основание ниже порога промерзания.

Построить дачу на любом из таких грунтов достаточно просто. Если стоит вопрос – как сделать простой фундамент для дома 6х6 или 8х8, стоит разобраться в основных типах оснований.

Крепление к свайному фундаменту

Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 26894Количество использованных доноров: 5Информация по каждому донору:

1. : использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1544 (6%)
2. : использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 6383 (24%)
3. : использовано 8 блоков из 14, кол-во символов 12010 (45%)
4. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3860 (14%)
5. -fundament/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3097 (12%)

Ошибки

К часто допускаемым ошибкам, которые совершает неопытный застройщик, возводя столбчатый фундамент под каркасный дом впервые, без опыта и навыков, своими руками, можно отнести:

Застройщики часто не учитывают эти факторы при спонтанном решении о возведении дополнительной мансарды или даже дополнительного этажа.

Часто причиной дефектов бывает приобретение некачественных материалов, когда определяющим выбор фактором является низкая цена. Это может быть песок с большими примесями глины или ила либо слежавшийся от длительного хранения цемент с утраченными показателями прочности. Самостоятельно приготовленная бетонная смесь была излишне жидкой или густой, что понизило прочность фундамента как минимум на четверть.

Гидроизоляция, железнение, уход

По верху забирки, опор, ростверка выполняется гидроизоляция. Обычно это битумная мастика и слой рубероида, но возможны и другие варианты. Перед устройством гидроизоляции следует выровнять изолируемые поверхности раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 2, а затем присыпать сухим цементом. Этот способ добавления прочности называется железнением.

Строительство здания уверенно можно продолжить через 28 дней после заливки фундамента и устройства ростверка. Именно столько времени необходимо бетонной смеси для набора необходимой прочности.

За этот период надо ухаживать за бетоном: не давать пересыхать при очень жаркой погоде, поливая 2-3 раза в неделю водой, укрывать от солнца и испарения влаги плёнкой или рубероидом.