Подшивка свесов крыши — доступные варианты и способы

Нормы расходов материалов черепицы

Для расчета количества гонтов и комплектующих для монтажа необходимо определить:

• суммарную площадь кровли;
• длину коньков, ребер, карнизов, торцевых частей, ендов, примыканий;
• периметр дымоходов и вентиляционных конструкций.

Используемые материалы

Расход кровельного материала

Обустройство настила и карниза

Основание крыши под мягкую кровлю должно соответствовать довольно строгим нормам. Жесткость, ровность, прочность и сплошная укладка – главные требования. Основание может быть выполнено из фанеры, ОСП, деревянных досок или специальных щитов. При монтаже фанеры и ОСП зимой нужно оставлять зазоры между элементами не менее 3 мм, чтобы не допустить деформации настила летом. Доски фиксируют так, чтобы стыки приходились на опоры.

Карнизный свес нужно упрочнить. Для этого используют карнизные планки из металла, которые защищают кровлю в этой зоне от возможного попадания влаги внутрь. Планки фиксируют кровельными гвоздями к краю основания. Шаг между крепежными элементами – 13-15 см. Обязательным условием является нахлест (4-5 см), которые дополнительно фиксируют гвоздями через каждые 3 см.

Монтаж подкладочного ковра

Укладка подкладочного ковра тоже важна, ведь от качества монтажа последнего зависит долговечность кровли. Независимо от уклона подкладочный ковер необходимо постелить по всей площади кровли. При этом возле карнизов и в вендовах стелют подкладочный материал самоклейку, что защитить слабые места от протечек.

На карнизах ширина ковра должна быть на 0,6 м больше ширины карнизного вылета. При этом нижний край должен быть на расстоянии 3 см от верха карнизной планки. Особенного внимания требуют и ендовы. В них укладывают ковер шириной 100 см таким образом, чтобы по каждой стороне ската были одинаковые стороны. Желательно, чтобы стыков не было. Если они неизбежны, нужно обязательно делать нахлест в 30 см и тщательно его проклеивать.

Остальную поверхность крыши застилают обычным подкладочным материалом, укладывая его параллельно карнизам. Работу начинают от карнизов и постепенно двигаются к коньку. В зависимости от направления отличается и ширина нахлестов: в поперечном направлении – 15 см, в продольном – 10 см. Фиксацию подкладочного ковра осуществляют с помощью оцинкованных гвоздей с шагом 20 см.

Чтобы усилить фронтонные свесы, нужно прямо поверх подкладки прибить торцевые планки из металла (шаг между гвоздями – 15 м, шахматный порядок). Нахлест – 3-4 см. Дополнительно планки промазывают мастикой.

Монтаж мягкой кровли

Чтобы ровно уложить мягкую кровлю Шинглас, необходимо разметить поверхность крыши, чтобы иметь перед глазами ориентир. Горизонтальные линии размечают на расстоянии 0,8 м друг от друга, шаг вертикальных линий должен соответствовать ширине гонта обычной рядовой черепицы.

Мягкая кровля становится очень пластичной в жаркую погоду, поэтому по ней нельзя ходить, иначе на поверхности останутся следы, вмятины и пятна обуви. Если есть необходимость попасть на крышу, то передвигаться нужно по специальным лазам.

Дальше технология монтажа выглядит так:

1. Вскрытие упаковок. Оттенки листов могут незначительно отличаться в зависимости от партии, но это не критично. Если этот факт немного смущает, рекомендуют вскрыть упаковки и перемешать элементы в хаотичном порядке. Небольшое отличие оттенков на кровле смотрится вполне гармонично и стильно.
2. Укладка стартовой полосы. Как правило, для этой области используют специальную карнизную черепицу, которую укладывают на 1,5 см выше перегиба карнизных планок. В крайнем случае, можно для этой цели приспособить и рядовую черепицу с предварительно обрезанными лепестками. Нахлест – 15-20 см.
3. Монтаж рядовой черепицы. Профессионалы рекомендуют начинать укладку с середины ската и расходиться по обе стороны. От начальной полосы нужно отступить 1 см и зафиксировать первый гонт таким образом, чтобы стыки не совпадали. К мягкой кровле идет инструкция, в которой указано, каким именно способом должна производиться укладка. В зависимости от формы нарезки последовательность отличается. Укладка может двигаться по вертикальным или диагональным полосам или в виде пирамиды. Крайние гонты обязательно промазывают мастикой.
4. Монтаж скатов и конька. Для этих элементов используют карнизную черепицу, разделенную на три части. Выходящие на ребро и конек гонты подрезают таким образом, чтобы остался зазор в 5 мм. Черепицу начинают укладывать снизу вверх внахлест (4 см), фиксируя ее 4 гвоздями (по 2 штуки с каждой стороны).

Многие интересуются, реально ли такое сочетание: плоская крыша и мягкая кровля. Для совсем плоской крыши такой материал не подходит, так как влага будет скапливаться и застаиваться в швах. Минимальный угол уклона должен составлять 12 градусов, этого вполне достаточно для того, чтобы мягкая кровля Шинглас выполняла свои функции.

Чтобы четко уяснить себе весь порядок монтажа, достаточно просмотреть видео. Процесс, который мы видим глазами, гораздо лучше воспринимается, чем подробное описание в текстовом виде.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!Советуем почитать!

• Монтаж металлочерепицы
• Виды кровли
• Конек крыши
• Монтаж гибкой черепицы

Отделка кромки свеса

У обоих типов свеса с торцов имеются незакрытые элементы. У карнизного свеса это торцевые части стропил, а для фронтонного свеса – торцы обрешетки. Необходимо их аккуратно оформить, защитив при этом от непогоды. Кроме того, свесы карниза требуют установки вдоль них желобов водостока. В общем, отделка торцевой части свеса – это и есть отделка кромки.

А из чего ее делать, зависит от того материала кровельного покрытия, которое вы применили. Кстати, зачастую в комплекте с кровельным покрытием уже имеется и набор для оформления и зашивки кромки.

Перед тем как производить подшивку карнизов крыши, надо обрезать вертикально, по одной линии, все торчащие стропила или кобылки. Обрезать их нужно строго на одном расстоянии от стены. Затем торцы стропил объединяют обвязочной доской, на которую прибивают лобовую доску (как правило, металлическую).

Лобовая доска обычно есть в комплекте с металлической, керамической и битумной черепицей. Изготавливают эту деталь и из дерева, покрытого краской или составом для защиты. Именно на этой доске в дальнейшем монтируют водосточные желоба.

Фронтонный свес обрабатывают так. Сначала обрезают доски обрешетки, выступающие за стену. Линия отреза должна быть параллельна этой стене. Торцевая доска (деревянная или металлическая) прибивается к обрезанным краям обрешетки и к торцу бруса конька. Материалом для кровли, по длине равном длине карниза, прикрывают торцовую часть доски.

Почему выбирают профнастил для кровли?

Когда встает вопрос ремонта крыши, сегодня все чаще предпочтение отдается профилированным листам. В чем их популярность? Обоснуем это сначала с точки зрения процесса монтажа. Он настолько прост, что и непрофессионал легко освоит технологию. А с укладкой кровли на небольших постройках, например, на гараже, может справиться даже один человек! Профнастил используется на крышах с любой конфигурацией и любым уклоном – даже минимальным (можно сооружать плоские крыши). По затратам времени и сил данный вариант выигрывает в сравнении с укладкой штучной черепицы и листовой жести.

Если говорить об эксплуатационных качествах, то и здесь есть несколько важных преимуществ.

• Эстетичный внешний вид профнастила, а также различные цветовые исполнения позволяют использовать его не только для хозяйственных построек, но и для крыш домов.
• Высокая механическая прочность делает материал очень надежным – несущая способность больше, чем у шифера и ондулина.
• Отличная морозостойкость дает возможность использовать профнастил в условиях российского климата – материал имеет неограниченный ресурс по замораживанию/размораживанию в отличие от керамической черепицы.
• Пожаробезопасность кровли из стальных листов исключает ее возгорание и распространение огня.
• Долгий срок службы гарантируется за счет высокой коррозийной стойкости листов, а также благодаря устойчивости к образованию лишайников – первоначальный внешний вид и структура материала сохраняются десятки лет.

Кстати, зачастую и цена данного материала ставится на одну чашу весов вместе с его преимуществами. Например, обычный оцинкованный профлист может стоить от 150 – 180 рублей за квадратный метр. Листы с полимерным покрытием обойдутся от 180 – 215 рублей за квадратный метр. Но если сравнивать их стоимость с ценой на металлочерепицу, то это вполне выгодный вариант.

Если вы решили покрыть крышу дома или гаража профнастилом, предлагаем с умом подготовиться к монтажу. Стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности. Чтобы не испортить листы в процессе резки или крепления, лучше заранее узнать обо всех тонкостях обращения с ними. Что можно и чего нельзя делать? Как провести замеры? Что из инструмента нужно взять? В чем особенность технологии укладки? На эти и другие вопросы ответит наша инструкция.

Вальмовая крыша своими руками

Не придумало еще человечество ни одного практичного в использовании строения, не имеющего крышу над головой. А ведь погода не только в душе, но и в доме, как известно, имеет первостепенное значение. Здесь, естественно, речь не идет об известной песне. Поговорим о том, как грамотно и без плачевных последствий соорудить вальмовую крышу своими руками, характеризующуюся четырьмя скатами, два из которых имеют форму трапеции,  а два — треугольника (вальмы), которые и отличают ее от классической двускатной крыши.

Разновидности

Вальмовая крыша может быть разной:

• ломаной (вид достаточно сложных конструкций, поэтому должна сооружаться только профессионалами, хотя, стоит признать, выглядит он достаточно презентабельно): скаты в ней разного размера и соединены между собой под разными углами;
• шатровой (такой вариант пригоден лишь для квадратных строений): все скаты в такой крыше одинаковы по длине и расходятся под одинаковым углом, начало которого идет с вершины крыши;
• полувальмовой: здесь вальмы закрывают только верхнюю часть ската (возвышаются лишь над частью фронтона), не доходя до низа;
• щипцовой (классической): с двумя скатами и фронтонами, на торцах скатов.

О последней, наиболее распространенном варианте, речь и пойдет далее.

Правила возведения вальмовой крыши своими руками

1. Выбирайте коньковый брус и стропила одной толщины и из одинакового материала, чтобы каркас со временем не начал «ходить» и не нарушил целостность конструкции.
2. Короткие стропила следует крепить не к коньку, а к угловым стропилам, так же, как и при возведении обычной двускатной крыши.

   Следует обратить особое внимание на выдерживание углов уклона коротких стропил, которые должны равняться углам уклона угловых элементов конструкции.

3. Отметим, если вы выбрали низкую вальмовую крышу, то следует продумать и дополнительные подстраховывающие элементы, которые поддержат тяжелые составляющие конструкции.

4. Используйте только хорошо высушенный брус хвойных пород. И не забудьте о покрытии материала специальной пропиткой.

Особенности

Построить вальмовую крышу самому, конечно, реально, но без определенных знаний можно допустить порой неисправимые ошибки. Дабы этого избежать, мы хотим предложить вам ознакомиться с рядом особенностей конструкции вальмовой крыши:

Конек (коньковый брус)

Основной несущий элемент конструкции, расположенный в центре постройки, к нему крепятся все остальные деревянные составляющие.

Угловые стропила (накосные стропила)

Это основные силовые элементы, которые представляют собой брусья толщиной с конек. Один конец каждого из них крепится к коньковому брусу, а второй выходит несколько за пределы здания.

Центральные промежуточные стропила

Они проходят с концов конька на стены, выходя вниз по вальмам и скатам.

Стропила промежуточные

Этот вид стропил не используется на вальмах, а крепится к коньку и проходит по скатам крыши вниз.

Короткие стропила

Они не крепятся к центральному брусу (коньку) и имеют разную длину. Короткие стропила крепятся под одинаковым углом к накосным стропилам.

Подготовительный этап работ

Произведите грамотные точные расчеты и разметку, которые смогут вам гарантировать надежность будущей крыши и составить чертеж. В этом вам поможет теорема Пифагора и таблица коэффициентов пропорций и соотношений между длиной стропил и их расположением. Обязательно используйте прописанные данные, это значительно увеличит точность необходимых расчетов.

• Первым делом размечается ось по верхней обвязке дома с его торца.
• Далее необходимо рассчитать 1/2 толщины конька, определив тем самым расположение первой части стропильной системы.
• После приложите к размеченной линии один из концов замерной рейки, в то время как другой должен находиться на боковой стене. Таким образом, вы определитесь с местом расположения промежуточного стропила.
• Затем установите один конец бруса на наружный угол стены, другой же — на свес крыши. Так удастся определиться с длиной стропильного свеса. Следующую деталь центральных стропил вычислите следующим образом: переместите замерную рейку на край боковой стены, после чего пометьте на ней расположение стропил (между верхней обвязкой и боковой стеной).
• Аналогично предыдущему пункту повторите действия для оставшихся 3-х углов. Таким образом вы сможете отметить размещение торцов конька и промежуточных стропил.

Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция

Установите вертикальные стойки, которые будут поддерживать коньковый брус. С помощью системы укосов произведите крепление к центральной балке.

Выполните крепление диагональных стропил, которые (напоминаем) должны иметь равную длину. Свесы же кровли могут отличаться на 50- 70 сантиметров. Уделите особое внимание стыковке конька, вальмы и диагональных стропил.

Рядовые стропила установите на расстоянии в 60 сантиметров, прикрепив к коньковому брусу и мауэрлату при помощи врубки после того, как будет произведен монтаж накостных. Используйте ригели и стяжки для дополнительной фиксации, шпильки для крепления мауэрлата. Чтобы рядовые стропила не создавали проблем с врубкой и креплением, они не должны касаться тех мест.

К диагональным планкам прикрепите с каждой стороны нарожники, которые свяжут мауэрлат с накосными стропилами.

Рядовые брусья с нарожниками необходимо установить под углом 90 градусов по отношению к коньку.

Исходя из того, какого размера ваше строение, вальмовую крышу, возможно, необходимо будет усилить. Это можно произвести  следующими методами:

1. С помощью шпренгелей (брус, который перекидывается меж двух плечей мауэрлата, которые образуют угол) со стойкой, которые подопрут диагональное стропило.
2. С помощью стоек-«полок», подпирающие стропила в центре. Их прибивают на перекрытие или затяжку.
3. С помощью сдвоенных балок вместо одного бруса. Этот вариант актуален, если стропила чересчур длинные.

Рекомендую прочитать:

Материалы, применяемые на стропильную систему крыши

Расчёт материалов для крыши, начинается от определении угла наклона кровли. Больший наклон требует большего количества материалов. Однако нужно учитывать, как в нашем случае и высоту мансардного этажа. А также большой уклон, на грани приемлемого, избавит крышу от снежной нагрузки, такой нередкой на юге Сибири в Алтайском крае. Расчётными данными для подсчёта потребности в брусе и доске являются размеры конструкций и их сечения.

Варианты расчёта потребности в материалах выполняются именно в случае, если известны все параметры возводимых конструкций. А также включая особенности архитектурной формы крыши и мансардного этажа.

Покровный кровельный стройматериал

Одна из главных конструкций дома — это крыша. И крыши двухскатные, и многоскатные бывают во всех отношениях различные:

• с большим уклоном — крутые,
• с маленьким уклоном — пологие,
• многощипцовые и прочие.

Монтаж гибкой черепицы

Перед монтажом гибкой черепицы необходимо завершить работы по подготовке монтажа во многом зависит от климатических условий. Например, если температура воздуха не превышает 5°С, то черепицу не обходимо перед укладкой выдержать в теплом помещении около получаса (при температуре 20°С). В холодное время года монтаж черепицы лучше доверить профессионалам, для этого они используют тепловые пушки или сооружают над кровлей «тепляк». Благодаря этому удается достичь таких же характеристик кровли, как и при монтаже в теплое время года.

Монтаж гибкой черепицы Шинглас выполняется в такой последовательности:

1. Перед тем как приступать к монтажу гибкой черепицы необходимо создать гидроизоляционный подкладочный ковер. В качестве гидроизолирующего слоя может использоваться даже обычный рубероид, можно также использовать специальный рулонный гидроизолятор на основе битума.

Если планируется использование специализированного гидроизоляционного материала, то его цвет подбирается с учетом цвета черепицы.

        Листы гидроизолятора следует размещать горизонтально, начиная снизу ската. Полосы размещаются внахлест (перекрытие 10 – 15 см). Если крутизна ската превышает 25°, то допускается ковер устраивать только в опасных с точки зрения гидроизоляции местах (к ним относятся коньки, ендовы и свесы). Гидроизоляционный материал приклеивается мастикой к основанию и прибивается гальванизированными гвоздями с широкой шляпкой.

1. После монтажа слоя гидроизоляции необходимо закрепить карнизную и торцевую планки. Планки крепятся к основанию гвоздями (планки крепятся внахлест – 30 – 50 мм). Расстояние между гвоздями не должно превышать 12 см

Необходимо обеспечить точное прилегание планки фронтонного свеса к карнизному свесу. Планку фронтонного свеса можно обрезать обычными ножницами по металлу.

1. После этого можно приступать к креплению гибкой черепицы. Монтаж начинается с карнизного свеса, на него крепится коньково-карнизная черепица. Вместо нее можно использовать и обычную рядовую черепицу, но предварительно следует обрезать лепестки. К основанию она крепится мастикой и гвоздями с широкой шляпкой (на расстоянии 25 см от края).

Для того, чтобы разница в оттенках гонтов не была столь заметной рекомендуется смешать гонты из 5-7 пачек перед началом работ.

1. По правилам гонты (листы черепицы) нужно укладывать с середины ската (допускается начинать укладку с угла ската). Для соблюдения симметрии рисунка можно либо разметить скат крыши, либо натянуть нитяную причалку. При монтаже каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего. Это делается для того, чтобы не было видно швов между листами нижележащего ряда.

1. Необходимо защитить крышу от косого дождя. Для этого по краю черепица приклеивается битумной мастикой на 10 см от края крыши.

1. Ендовы – зоны особой ответственности (по этим местам будет проходить сток дождевой воды). Для монтажа черепицы в этой зоне может использоваться открытая укладка, переплетение либо накрытие с обрезкой.
2. Часто возникает необходимость устройства труб, для облегчения работы рекомендуется использовать фирменные проходные элементы. Они просто прибиваются к основанию оцинкованными гвоздями, а во время укладки черепицы необходимо область вокруг конька обмазать мастикой.

Если необходимо обеспечить герметичность примыкания черепицы к уже существующей трубе, то рекомендуется использовать фасонные элементы (деревянные или металлические рейки). Для обеспечения герметичности устраивается нахлест черепицы на трубу как минимум на 30 см.

Если в этом месте есть вероятность скопления снега, то нахлест может быть увеличен до 40 – 50 см.

1. Завершающим этапом монтажа гибкой черепицы шинглас является монтаж конькового аэратора. Его установка выполняется уже после того как уложена черепица на все скаты. Конек подрезается, а на полученное отверстие укладывается аэратор и коньково-карнизная черепица.

Соблюдение указанных правил гарантирует водонепроницаемую долговечную кровлю. При условии правильного монтажа не потребуется дополнительная шумоизоляция, а благодаря высокой механической прочности гибкая черепица будет успешно противостоять любым погодным факторам.

Типы кровельных материалов

Важно также правильно выбрать кровельный материал, который хорошо справится с зимним строительством. В сегменте мягкой кровли различают несколько типов материалов, с которыми можно работать:

• Рулонные материалы, такие как рубероид, традиционно находятся в самом низком ценовом сегменте, однако, успешно справляются со своей задачей и широко применяются в строительстве.
• Полимерные рулонные материалы – это относительно новый тип кровельных материалов, которые изготавливаются из специальных полимеров и имеют повышенную прочность.
• Битумная черепица – самый прочный и эстетичный материал, продается в виде листов, которые необходимо правильно уложить между стропилами. Черепица является самым дорогим и требовательным к соблюдению правил эксплуатации материалом.

Каждый из указанных видов может успешно применяться в зимнем строительстве, с той лишь разницей, что в холодное время года придется более тщательно выбирать производителя и внимательно изучать свойства материала на морозе.

Этапы монтажа профнастила на крышу

Итак, процесс монтажа начинается с установки стропильной системы и обрешетки. Сказать, что это простой процесс, нельзя. Хотя сделать его своими руками можно тоже. Не будем подробно на нем останавливаться.

Виды профнастила отличаются по толщине металла и размеру фальцев.

Единственный момент, который придется учитывать при возведении стропильной системы, — это уклон кровли. Он не должен быть меньше двенадцати градусов.

Но и здесь есть свои нюансы. Всем известно, что профнастил имеет стандартную длину 12 метров, которую можно подрезать под любые размеры. Так вот, если скат крыши покрыть одним листом, то такой материал можно использовать для кровли с углом ската меньше 12 градусов. Если один лист, даже длиною в 12 метров, не покрывает скат, то рисковать не стоит.

Следующий момент. Профнастил, изготовленный из металлического листа, относится к холодным материалам. То есть он не обладает хотя бы минимальными теплозащитными качествами. О чем это говорит? Да только о том, что такую крышу надо обязательно утеплять.

Хотя необходимо отметить, что компании-производители совсем недавно выбросили на рынок строительных материалов утепленный профнастил, который в своем составе имеет теплоизоляционный слой. Отличный вариант, который сокращает расходы на возведение крыши.

Внимание! Специалисты утверждают, что так же, как и обычный.

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы – 14 гр.;
• ондулин – 6 гр.;
• профнастил – 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Как устроены висячие стропила

Если вы выбрали висячую систему, это накладывает свои ограничения при монтаже. В особенности, фермы следует собирать на земле. Только после сборки ферму можно поместить на своё законное место – над перекрытием. Технология монтажа предполагает составление чертежа. Составив чертёж, можно точно определить длину стропильных ног, а также высчитать угол их соединения между собой.

Существует простое правило, с помощью которого можно быстро узнать нужный угол соединения стропил. Умножьте угол наклона крыши на 2, и вы получите искомое значение. Оптимальным углом наклона крыши считается значение от 35 до 40 градусов. Чтобы противостоять сильным ветрам, угол наклона рекомендуется уменьшить до 20 или даже до 15 градусов.

Чтобы определить длину стропильных ног, понадобится узнать расстояние прогона, а также угол соединения. Вероятнее всего, что длина стропильных ног будет находиться в пределе от 0,5 до 0,6 м. Способы скрепления верхних концов стропил:

• внахлёст;
• встык;
• в лапу (вырезая пазы).

Чтобы прочно зафиксировать элементы, можно применять болты, а также стальные накладки. После монтажа верхних, а также нижних затяжек, готовую ферму можно установить над перекрытием.

Сперва нужно закрепить крайние фермы. Для обозначения и контроля вертикали рекомендуется использовать отвес. К мауэрлату фермы крепятся с помощью болтов. Также для этих целей можно применять металлические накладки. А для временной фиксации конструкции, можно использовать косой брус. Между стропилами нужно соблюдать точно одинаковое расстояние. Остальные стропила устанавливаются в порядке очереди, но после крайних. Только после того, когда все фермы будут надёжно закреплены, можно прибить доску по верхнему краю ската.

Длина доски должна быть на 20-30 см больше, чем габарит карниза. Для этих целей подойдёт доска с сечением 5*15 см. Аналогичную процедуру нужно повторить и для другой стороны крыши.

Основные этапы укладки мягкой черепицы

Основание, вентиляция

Особенности укладки подкладочного слоя

Защита «краев» крыши

Разметка под гибкую черепицу

Крепить черепицу строго по этим линиям нельзя! Только соблюдать направление

• Снять с нижней части листа пленку (после этого нельзя складывать черепицу друг на друга).
• Наложить гонт на поверхность и закрепить четырьмя гвоздями по «выемкам» не менее 2 см от края. Если уклон крыши большой, то крепить нужно шестью гвоздями — два вбивать по краям листа для дополнительной фиксации.
• Следующий ряд накладываем на предыдущий так, чтобы «лепестки» верхнего листа находили на выемки предыдущего ряда и образовывали с ними сплошную прямую линию.

Оформление «проблемных» мест

• Дойдя до торцевой планки, мягкую черепицу нужно подрезать вровень с планкой и проклеить битумным герметиком или клеем на ширину около 10 см.
• При укладке в ендовах, черепица укладывается внахлест на соседний скат и обрезается под одну линию, прогревается дополнительно феном и проклеивается битумным клеем.
• Вокруг труб, выходов антенн и в местах прилегания мягкой черепицы к вертикальным поверхностям следует использовать металлический фартук и обязательно дополнительно промазывать швы битумным герметиком.

Устройство гибкой черепицы

Гибкую черепицу в общем можно представить как стеклохост, который пропитали битумом. Ее основной слой заключен между слоями окисленного битума, содержащего полимерные добавки. Благодаря этим прослойкам, материал приобретает прочность и пластичность. Свою окраску он получает за счет гранулятов разных цветов, которыми покрыт верхний слой. Они одновременно выполняют и защитную функцию, оберегая материал от УФ-излучения и воздействия атмосферы. В последнее время производители снабжают материал нижним клеящим слоем, который чаще всего закрыт монтажной пленкой. Такое устройство материала не только упрощает его монтаж, но повышает качество укладки, так как увеличивает сцепляемость с основанием и лучше герметизирует покрытие.

Что такое Shingles

Гибкая черепица Shingles это битумный многослойный материал модульного размера, имеет в составе три компонента: стеклохолст, битумную композицию и базальтовый гранулят. На производстве происходит спекание двух или более слоев материала между собой, нарезка гонтов, укладка в товарные пачки, упаковка пачек в пленку.

Стеклохолст обеспечивает прочность, он долговечен и не коррозирует, не требует обработки фунгицидами, не подвержен гниению. Улучшенная битумная композиция имеет повышенную термостойкость, что позволяет использовать материал во всех климатических зонах без ограничений.

Посыпка базальтом защищает от механических повреждений, действия УФ-излучения, температур и осадков. Посыпка крашеным базальтом не выцветает со временем, дает возможность создания уникальных цветовых композиций. Потребитель может выбрать Shingles по своему вкусу из 12 коллекций и 70 вариантов цветового дизайна.

Модули (гонты) – прямоугольные, с фигурными вырезами по нижней кромке, в зависимости от коллекции имеют разную конфигурацию. Снизу модули присыпаны песком для предотвращения слипания в упаковках. Там же проходит полоса клеевого состава, обеспечивающая закрепление гонтов друг на друга. Полоса защищена до монтажа специальной пленкой. Гонты укладывают рядами внахлест, что обеспечивает надежную гидроизоляцию покрытию.

Все о достоинствах

Застройщики не зря ценят этот материал. За более чем вековую эксплуатацию кровель из Shingles о достоинствах стало известно все:

1. Долговечность;
2. Атмосферо-, био- и хим- стойкость;
3. Физические характеристики;
4. Простота монтаж кровли шинглас;
5. Отличные гидроизолирующие свойства;
6. Экономичность;
7. Экологичность;
8. Эстетичность.

Простоту монтажа обеспечивают физические характеристики: гибкость, малый объемный вес, удобный в работе размер.

Экономичность дают невысокая цена в сравнении с аналогами и удобный размер, благодаря которому уменьшены до минимума отходы.

Экологичность достигается возможностью вторичной переработки и отсутствием влияния на экосистему.

Эстетичность – многообразие дизайнов и широкая цветовая палитра материала, позволяющие сделать каждую кровлю уникальной.

Гибкая черепица Шинглас

Немного о недостатках

К недостаткам можно отнести:

• узкий температурный коридор монтажа: от +5 до +27° С: при более низких температурах черепицу до монтажа надо прогревать до 20° С, при более высоких – ее нельзя нагружать во избежание потери форм;
• по готовому покрытию желательно не ходить;
• ограничен угол наклона кровли для укладки Shingles – от 12 до 40°.