Отмостка своими руками – пошаговая инструкция

Устройство бетонной отмостки

Главный принцип устройства бетонной отмостки заключается в том, что она должна быть как минимум на 100 мм шире чем кровельный свес. Все водосточные потоки влаги, которые стекают с любой кровли, плоской или скатной, должны попадать на плоскость бетонной поверхности отмостки и стекать в сторону противоположную от стен дома. Зачастую многие застройщики часто относятся к монолитной отмостке скептически. Считают, что этот элемент конструктива строящегося здания лишний или недостаточно серьезный элемент здания, и не изучив технологию устройства подготовки, мастерят данный элемент из подручных средств и материалов, которые остаются на любом строительном участке, не осознавая того что не качественная бетонная отмостка не прослужит долго, а самое главное не будет выполнять ту существенную роль, которой она должна соответствовать. К устройству монолитной отмостки необходимо приступать, когда все строительные работы по возведению здания закончены, а также закончены работы по устройству утепления фасада. Стоит отметить что прием бетонной смеси, все-таки лучше сделать до того, как вы начнете финишную отделку фасада. В противном случае нужно предусмотреть укрывочные работы облицовки цоколя, иначе все ваши труды придут в негодность, ведь капли бетонной смеси будет сложно отмыть, например с природного камня на фасаде.

Как выполняется устройство отмостки?

Точная технология работ определяется выбором материала.

Брусчатка. Для устройства отмостки выкапывают неглубокий котлован, выполняют отсыпку его дна гравием и песком. Брусчатка укладывается на выровненную и утрамбованную подушку из песка либо на слой бетонной подготовки. Лучше использовать булыжники толщиной от 6 см. Мощение выполняется по стандартной технологии. Края отмостки оформляют бордюрами, декоративными элементами. Покрытие из брусчатки долговечно, хорошо сочетается с цоколем, облицованным натуральным камнем.

Бетон. Для устройства бетонной опалубки по периметру котлована устанавливают отмостку, по его дну выполняют дренирующую отсыпку (от 10 см). Раствор заливают слоем 7-10 см, лучше использовать бетон классом В15 или выше. Обязательно обустраивают компенсационные швы, чтобы отмостка не потрескалась. Чтобы она выглядела лучше, ее можно облицевать плиткой, отсыпать гравием и т.п.

Тротуарная плитка. Отмостку выполняют после подготовки котлована, выравнивающей отсыпки. Можно использовать плиты увеличенного размера (со стороной в 35, 40 или 50 см), это ускорит проведение работ. Толщина материала должна быть не меньше 4 см.

Щебень. При высоком уровне грунтовых вод отмостку выполняют, отсыпая ее гравием, щебнем, керамзитом, галькой. Рекомендуется использовать несколько фракций, чтобы материал лучше трамбовался. При такой технологии под сливными коленами водосточных труб обязательно устанавливают дождеприемники. Если не сделать это, стекающая с крыши вода будет размывать отсыпку.

Укладка поверх бетона

Еще одно преимущество этого метода в том, что его можно реализовать на уже существующей отмостке. В любом случае обустройство этого элемента возможно только после тщательно и правильно выполненной обратной засыпке.

Вначале по периметру фундамента вырывается широкая неглубокая траншея. Ее глубину следует рассчитать таким образом, чтобы по завершении всех работ плитка была на 4-5 см выше уровня грунта. 

На дно следует уложить материал, который будет препятствовать просачиванию влаги и цементного молочка в грунт. Затем укладывается арматурная сетка. Часто ее обустройством пренебрегают, из-за чего стяжка в последствии трескается.

Сетку нужно поднять на подпорки высотой не менее 5 см. Через каждые 2-3 метра нужно создавать деформационные швы, укладывая перпендикулярно стене доску на ребро или другой материал, способный к упругой деформации.

Когда сетка готова, заливается бетон. Нет нужды брать особо прочный, вполне подойдет М100-150. Слой должен быть не менее 10 см, чтобы арматура была защищена от влаги из атмосферы.

Поверхность нужно выровнять, чтобы легче было затем класть плитку, при этом сделать небольшой уклон от стены дома, чтобы вода стекала в грунт.

Далее следует дать бетону схватиться и затвердеть, при этом поддерживая его влажность.

Когда стяжка затвердеет, ей дают высохнуть и покрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть битум, рубероид, акваизол и пр. Затем делается песчаное основание для тротуарной плитки и укладывается сама плитка. Ее тоже нужно класть с уклоном от стены, приблизительно 3-5 см на один метр.

Швы тоже заполняются песком. Некоторые советуют вместо песка в качестве основания для плитки использовать сухую песчано-цементную смесь, чтобы после пролива водой она затвердела в монолит.

Такое основание все равно растрескается, поэтому тратить цемент нет никакой необходимости.

Такая отмостка из тротуарной плитки прослужит много десятков лет, а в случае разрушения плитки можно будет достаточно легко заменять отдельные фрагменты.

Как устроена отмостка

Основой отмостки является подстилающий слой, поверх которого наносится покрывающий слой. Нередко для их создания используются разные материалы. Для обеспечения водоотведения от стен строения поверхность отмостки должна иметь небольшой уклон.

Покрывающий слой часто делают из бетона. В этом случае поверхность базового слоя должна быть горизонтальной, уклон же поверхности покрывающего слоя создается тогда, когда заливается бетон. Стандартная величина уклона составляет  пять сантиметров на один метр.

Подстилающий слой чаще всего делают из глины, щебня либо гравия. Наиболее практичным материалом является мятая глина благодаря тому, что она плохо пропускает воду. Обычно подстилающий слой делают толщиной от до 0.3 метра. При использовании  глины достаточной толщиной для подстилающего слоя будет от до 0.2 метра.

Если при создании подстилающего слоя используется щебень либо гравий, то между ним и покрывающим слоем должен пролегать слой песка толщиной от до 0.1 метра.

Покрывающий слой делают из прочного и водонепроницаемого материала – натурального камня, асфальта, бетона. В некоторых случаях для этого  применяется кирпич, либо плитка для тротуаров.

Подготовка к работе

Первым шагом при подготовке является установление главных параметров будущей конструкции. Стандартная минимальная ширина отмостки составляет 0.6 метра. Однако при ее проектировании необходимо учитывать  следующие факторы, в том числе относящиеся к особенностям архитектуры и дизайна строения:

1. Положение грани карниза крыши дома: край отмостки должен выступать за эту грань не менее чем на метра. Это предотвратит сток воды с крыши на грунт при отсутствии водостока или проблемах с ним.
2. Сочетаемость отмостки с общим дизайном строения и окружающим ландшафтом.
3. Особенности грунта вокруг здания. Так, если дом окружает просадочный грунт, то минимальная рекомендуемая ширина отмостки составляет один метр. Такой размер обеспечивает удобство применения отмостки в качестве дорожки.
4. Особенности климата местности, в которой расположен дом.
5. Материалы, которые предполагается использовать для строительства отмостки. Так, если делать покрывающий слой из тротуарной плитки, то уклон можно сделать меньшим, чем в случае использования щебня.

После установления приемлемого в данной ситуации значения ширины отмостки необходимо определить угол ее наклона. Для обеспечения эффективного водоотведения величина этого угла должна лежать в пределах между двумя и пятью градусами.

Материалы и инструменты

Наиболее распространенным материалом для покрывающего слоя является бетон. Если предполагается использовать в строительстве отмостки именно его, то понадобятся следующие инструменты и дополнительные материалы:

• бетономешалка либо корыто для размешивания цементного раствора;
• проволока;
• арматурные прутья;
• штыковые лопаты для копки грунта и совковые лопаты для работы с раствором;
• линейка или рулетка;
• уровень.

Устройство отмостки

Принципиальных отличий в устройстве отмостки и подъездной дорожки нет, разве что слой подушки должен быть меньше, так как на него будет приходиться меньшая нагрузка. Назначение отмостки – облегчить передвижение вокруг дома и отвести от фундамента воду, а также предотвратить попадание воды между стеной и грунтом.

1. Плодородный грунт вдоль стены выбирается обычно еще на стадии устройства фундамента.

   Наличие армирующей сетки обязательно, она дает дополнительную прочность

2. Ложе отмостки делают глубиной сантиметров 30-40. Готовая отмостка должна быть шириной не меньше 80 см, на дно канавки укладывают слой глины, формируя небольшой наклон от стены.
3.  Затем укладывают слой геотекстиля (полиэтиленовой пленки, рубероида) с заходом её части на стену. Около стены часто закладывают складку – на случай движения грунта, и закрепляют верхний край пленки рейкой. Ширину пленки рассчитывают так, чтобы она легла на всю ширину отмостки и поднялась по стене минимум на высоту отмостки. В идеале надо поднять пленку выше уровня отмостки и спрятать под наружной облицовкой стен, а облицовку стен выполнить уже после того, как отмостка будет готова.
4. Сделать песчано-гравийную подушку.
5. Установить при необходимости бордюрные блоки, закрепить их арматурой и цементом. Отмостка должна быть выше уровня почвы минимум на 3 см, иметь небольшой уклон от стены к наружному краю, а моститься вровень с бордюром, иначе вода не будет с неё стекать. То есть, бордюр тут играет чисто ограничительную роль для материала поверхности. Большой угол наклона делать не стоит – иначе в дождь и гололед ходить будет трудно и травмоопасно. Через каждые 3 метра или в тех местах, где могут идти потоки воды с крыши, дополнительно делают желоба.
6.  Рядом с бордюрным блоком важно сделать дренажную канавку, её дно можно вымостить по бетону камнями-окатышами, смотрится очень декоративно (такие канавки можно увидеть в парках Санкт-Петербурга)
7. Залить подготовленную подушку бетоном (армированным) или замостить на дополнительно уложенной песчано-цементной основе. Можно замостить и по стяжке. Важно, чтобы материал не был скользким, особенно когда он мокрый.
8. Поскольку от отмостки будут отходить вспомогательные дорожки на участок, важно предусмотреть площадки для схода на них.

В идеале отмостка и дорожки делаются в одном стиле и на одном уровне, но можно устроить и разноуровневые, сделать террасы, лесенки, пандусы, подчеркнуть их маленькими водопадами или вьющимися, ампельными растениями.

Так как же уложить плитку на старый бетон?

Этот вопрос интересует многих еще и по той причине, что на большинстве земельных участков изначально дорожки заливают именно бетоном. Это экономный и практичный вариант. Однако, когда появляется возможность, то сразу встает вопрос, озвученный выше.

Подобный метод модернизации садовых дорожек является допустимым, но только в том случае, когда само бетонное основание не имеет существенных дефектов, то есть является практически целым. Если же дефекты есть, их много, и они значительные, то от такого бетонного основания придется избавиться.

В целом же технология остается неизменной. Добавляется лишь этап ревизии основания:

1. Первым делом проводится ревизия имеющегося покрытия. С поверхности необходимо удалить все кусочки, которые откололись, а также мусор, песок и так далее.
2. Далее все ямки и трещинки необходимо тщательно заделать с помощью цементного раствора. Если же на основании имеются бугры, то их следует счесать.
3. Когда все подготовительные работы будут окончены, можно приниматься за укладку плитки. Делается это по тому же принципу, что и в случае с новым бетонным основанием.

Еще раз отметим – на покрытии не должно быть существенных дефектов! Если закрыть на них глаза, то в очень скором времени все труды пойдут насмарку.

Если же все в порядке, то можно не волноваться о качестве укладки. К слову, чтобы уложить плитку на старый бетон тротуарную на старое бетонное основание, можно воспользоваться специальным клеем. Здесь крайне важно, чтобы поверхность была абсолютно чистой. Особенно на ней не должно быть следов от лаков и красок, из-за которых может произойти отслоение. Клей используют тот же, что и при укладке керамической плитки при выполнении наружных работ.

Напоследок добавим, что самого лучшего уровня адгезии можно добиться в случае использования ячеистого бетона. Однако даже если бетон абсолютно гладкий, то его поверхность специально делают немного шероховатой. Это обеспечит лучшее сцепление плитки и основания. В любом случае, независимо от типа основания – старый ли это бетон или новый, готовое покрытие очень долго будет сохранять свои функциональные, практические и эстетические свойства. Главное требование – это качественное выполнение работ и соблюдение технологии укладки. И, конечно, использование только качественных материалов. К примеру, нередко причиной того, что дорожки быстро портились, было как раз то, что сама плитка была низкого сорта.

Видео. Тротуарная плитка на бетонное основание,правильный пирог.

Необходимые материалы

Устройство отмостки из тротуарной плитки требует крупных затрат. В случае когда работа выполняется своими руками можно существенно сэкономить средства. Тем более что для этой работы требуется большое количество необходимых материалов:

• Плитка и бордюры;
• Глина. С ее помощью создается гидрозамок, который вместе с гидробарьером обеспечивает защиту фундамента от воды;
• Рулонная гидроизоляция. Это может быть готовый гидробарьер, а также плотная целлофановая пленка. Она выполняет основную роль в защите от влаги;
• Песок. С помощью материала проводят выравнивание, создают дренаж для отвода воды, которая может проникать между стыками;
• Щебень. Выступает в роли дренажа, отводящего дождевую и талую воду из-под плиток, обеспечивая сухое основание;
• Цемент. Он используется в небольшом количестве для скрепления песчаного основания, для закрепления стыка между плитками;
• Геотекстиль−защита дренажа.

Схема: как правильно сделать отмоску

Установка полноценной системы водоотвода или дренажа основания требует использование всех материалов. В случае необходимости возможно установить наружные водостоки.

Пошаговая инструкция по укладке

Камень укладывается по достаточно понятной технологии. Отмостка из тротуарной плитки своими руками может быть изготовлена при соблюдении следующего порядка действий:

Устройство конструкции вокруг дома из брусчатки

• элементы брусчатки и бордюрный камень,
• гидроизоляционный материал (пленки, рубероид, линокром, гидроизол),
• глина для гидрозамка,
• песок средней или крупной фракции для выравнивания основания,
• щебень или гравий (на ряду с песком обеспечивает дренажный слой, выравнивает основание и улучшает характеристики грунта),
• геотекстиль, для предотвращения попадания в дренажную систему мусора, который приведет к засорению,
• цементно-песчаный раствор для заполнения стыков элементов брусчатки.
• Определение геометрических размеров отмостки (ширина примерно 90-100 см, уклон не менее 5%). Вынос размеров на местность, создание разметки с помощью колышков и шнура.
• Разработка грунта. Глубина отрывки траншеи определяется характеристиками грунта. В общем случае выкапывают на толщину отмостки, которая учитывает: глиняного замка, слой песка (30-50 см, если грунт имеет повышенную пучинистость или водонасыщенность), слой щебня для дренажа и выравнивания (примерно 30 см), песчаную подсыпку под плитку, толщину брусчатки. Грамотно подобрав толщину каждого слоя и вычислив сумму, приступают к отрывке траншеи.
• Грунт основания уплотняют. В приямок насыпают слой глины, которую тщательно утрамбовывают с использованием воды. Замок из глины необходимо устраивать с уклоном. Толщина слоя 150-200 мм.
• На глину кладут слой гидроизоляции, который обеспечит дополнительную защиту от проникновения влаги. Укладку выполняют внахлест, обеспечивая захождение пленки на фундаменты дома.
• Укладывают песчаную подушку. При укладке важно уплотнять ее послойно. Выполнять работу можно вибрированием, проливкой водой или грузами.
• Укладка щебня и его разравнивание. Технология предусматривает, что бордюрный камень устанавливается на этом же этапе работ.
• Далее инструкция требует уложить геотекстиль.
• Финишным слоем перед укладкой плитки для отмостки дома становится еще один слой песка. Сыпучий материал укладывают толщиной 70-100 мм, обеспечивая в процессе работ уплотнение. На этом же этапе создается уклон будущей конструкции, который, как говорилось ранее, должен составлять не менее 5% для штучных материалов.
• На песок укладываются элементы, которые выравниваются киянкой — специальным молотком. Далее технология предполагает заделку швов, без которой работа не может считаться законченной.

Варианты укладки отмостки из брусчатки

Изготовить отмостку своими руками — посильная задача. Главное отнестись к процессу ответственно, ведь эта конструкция хоть и не выглядит значимой, но выполняет очень ответственную функцию — защита фундамента. Стены подвала обычно обрабатываются битумной мастикой, но проверить ее состояние при эксплуатации дома крайне сложно, также как и выполнить ее ремонт. Именно поэтому важно не нагружать вертикальную изоляцию по возможности. Качественно выполненная отмостка отлично справляется с отводом атмосферной влаги от конструкции фундамента, чем увеличивает срок их службы.

При необходимости можно предусмотреть в отмостке дополнительный слой конструкция защищает опоры дома не только от влаги, но еще и от холода. А именно одновременное воздействие двух этих факторов приводит к морозному пучению, которое разрушает фундамент и вызывает деформации основания. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Более дешевой, но менее эффективной заменой становится керамзитовый гравий.

Постоянный адрес статьи $(‘.buttonn’).replaceWith(function(){return’‘+$(this).html()+’‘;})

Устройство отмостки: пошаговая инструкция

Сначала следует определить ширину отмостки. Исходить нужно из ширины укладываемой плитки с учетом размера бордюра. Разметку выполняют с помощью бечевки, рулетки и колышков. После этого переходят к снятию грунта на глубину примерно 40 см. В том случае, если верхний слой почвы из глины, то можно удалить лишь 30 см.

Дно канавы нужно подровнять, и уложить на нее слой глины 10 см под небольшим уклоном от наружных стен фундамента. Все необходимо хорошо утрамбовать. Если участок с глинистой почвой, то эти действия можно пропустить.

Затем кладется гидроизоляционная пленка с нахлестом на основание выше уровня создаваемой отмостки. Ее стыки с фундаментом обязательно надо обработать герметиком для внешних работ. Пленка засыпается песком слоем около 5―10 см. Для его выравнивания и уплотнения требуется распылить воду, а потом тщательно все утрамбовать. Делать это можно несколько раз.

Далее от будущего коллектора водостока необходимо проложить трубы к общему колодцу. Потом по разметке устанавливают бордюр с помощью уровня, временно фиксируя его деревянными колышками.

Траншея засыпается щебнем слоем 10 см. Причем размер его фракций не должен превышать 30 мм. Это делается, чтобы устроить воздушную подушку, которая поможет улучшить тепло- и гидроизоляционные качества отмостки. Щебень тоже трамбуют, после чего вытаскивают временные колышки, удерживающие бордюр.

Когда в доме имеется подвал или цокольный этаж, отмостку лучше утеплять. В этом случае слой щебня засыпается песком толщиной в 50 мм, выравнивается, а сверху укладывается теплоизоляционный материал, например, пенополистирол или пенопласт.

Чтобы дренаж из щебня и песка как можно дольше не заилился, нужно использовать геотекстильный материал. Полотно кладется как корыто с нахлестом на бордюр и основание. Теперь можно переходить к завершающему слою. Траншею снова засыпают песком. Именно на него в итоге и укладываются плитки.

Финишный слой песка обязательно следует качественно утрамбовать и выровнять, учитывая при этом небольшой уклон от основания дома. Для точности можно использовать маяки. Тем более что их потом легко убрать, а пустоты заделать песком.

Необходимо ли утепление отмостки?

В недалеком прошлом, еще каких-то 20—30 лет назад, при строительстве домов в нашей стране таких вопросов вообще не возникало. Фундамент могли утеплять засыпанным в пазухи керамзитом, а отмостку отдельно не утепляли вообще. Фундамент всегда закладывали ниже уровня промерзания почвы. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонных подвижек грунтов на пучинистых почвах. Однако строительная наука и технологии не стояли на месте, вместе с ними появлялись новые материалы. В итоге в общемировой практике строительства пришли к одному выводу чтобы снизить негативное влияние сил морозного пучения на фундамент, особенно на пучинистых почвах – его надо утеплять. Это еще вдобавок позволяет уменьшить глубину залегания подошвы фундамента в грунте, что ощутимо снижает расходы на него. А если утепляется сам фундамент, то отмостка в обязательном порядке тоже. Только так и не иначе! Приведем основные причины, по которым необходимо утепление фундамента и отмостки.

• Если дом имеет отапливаемый цокольный этаж, то утепление фундамента и отмостки обязательно. Это во-первых, снизит теплопотери, а во-вторых, будет препятствовать промерзанию почвы, что снизит силы пучения. В правильно рассчитанном фундаменте и его утепления можно избежать промерзания почвы.
• Если дом имеет мелкозаглубленный фундамент, то утепление и фундамента, и отмостки обязательно. Набирающие сейчас популярность мелкозаглубленные плитные фундаменты типа УШП (утепленная шведская плита) обязательно утепляются со всех сторон, в том числе и снизу.
• Утепление отмостки еще имеет смысл для того, чтобы талая вода, попавшая в щебеночный и песчаный слои подложки, не замерзала при понижении температуры, а спокойно уходила в дренажные трубы.

Обоснование необходимости утепления отмостки

Утепление отмостки не нужно делать только в двух случаях:

• Когда дом сооружается на свайном фундаменте. Но тогда, в принципе, и отмостки никакой не надо.
• Когда дом имеет губокозаглубленный неутепленный фундамент и не имеет цокольного этажа. В этом случае утепление отмостки – это просто бессмысленное закапывание утеплителя в землю.

В качестве утеплителя предлагаются совершенно разные материалы, но чтобы избавить читателей от мук выбора мы предлагаем только лучший по соотношению цены и качества. Это экструдированный (эструзионный) пенополистирол – ЭППС. Почему рекомендуется применять именно этот материал?

• Во-первых, ЭППС имеет низкую теплопроводность (0,029—0,032 Вт/(м*К°) , что в принципе и объясняет его использование в качестве утеплителя.
• Во-вторых, ЭППС имеет высокую механическую прочность. Прочность на сжатие при деформации не более 10% его составляет не менее 0,25—0,5 Н/мм². Это достаточно много. На этом утеплителе возводят фундаменты домов.
• В-третьих, ЭППС имеет низкую плотность. Один метр кубический этого материала имеет массу от 38 до 45 кг.
• В-четвертых, ЭППС имеет чрезвычайно низкое водопоглощение (не более 0,2—0,4%) и паропроницаемость (0,013 Мг/(м*ч*Па)), что очень полезно при расположении в грунте.
• В-пятых, ЭППС очень легко обрабатывается и монтируется. Требуется минимальный набор инструментов.
• В-шестых, ЭППС долговечен. Срок его службы в грунте не менее 30—50 лет.
• В-седьмых, ЭППС в нормальных условиях эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, не наносит вред ни живым существам, ни природе.
• И, наконец, ЭППС имеет разумную стоимость. Наличие на рынке большого числа этого утеплителя разных производителей на руку нам – потребителям.

Самый популярный в мире материал для утепления — экструдированный пенополистирол

Толщину утепления отмостки рассчитывают, но ни в каком случае она не должна быть меньше 5 см.

Размеры

Ширина и толщина конструкции зависит от габаритов здания. Максимально допустимых значений не существует: только минимальные. Изоляция фундамента не должна быть уже выступа крыши. Толщина зависит от типа грунта. Минимальная ширина — 1,5 м. Рекомендуется увеличивать ее до 2 м. Такие размеры снижают риск подтопления. Особенно это важно, если дачный участок расположен в низине, а в регионе выпадает много осадков. Для засушливых районов ширину отмостка можно сократить до размеров выступа кровли.

Гидроизоляционная окантовка дома делается в несколько слоев. Сначала делается насыпь песка. Такой настил должен быть не тоньше 30 см. Затем нужно уложить щебень. Толщина 1 и 2 слоя делается одинаковая. Поверх насыпи заливается бетон или асфальт. Высота должна быть от 7 до 10 см. На готовую конструкцию можно укладывать декор из камней, плитки, бруса, бамбука и других материалов.

Внимание!Такая последовательность актуальна для жестких конструкций. Мягкая гидроизоляция фундамента делается из других материалов, но в тех же пропорциях.

Ремонт бетонной зоны

Если вы правильно выполнили основание вокруг фундамента своего дома, то у вас не должно быть проблем в течение длительного времени. Однако бывает, что на покрытии появляются трещины либо повреждение занимает значительную площадь.

В этих случаях нужно действовать следующим образом:

1. Незначительные трещины должны быть заполнены жидким цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:1 или 1: 2;
2. Большие трещины должны быть разрезаны на всю глубину и очищены от загрязнений. Потом подготовленные трещины должны быть заполнены следующей мастикой: 70% битума BND-90/130 или BND-60/90, 10% шлака и 15% асбеста. Трещины, заполненные мастикой, должны быть посыпаны песком.
3. Если разрушение площади отмостки является значительным, то необходимо восстановить его бетоном. Для этого поверхность, подлежащая ремонту, должна быть очищена от загрязнения и загрунтована. Для грунтовки используйте цементную суспензию (1: 1 или 1: 2). Затем положите свежий раствор и выровняйте его.

Ремонт более эффективен весной или осенью в холодную погоду. Если летом необходимо отремонтировать основу вокруг фундамента — выберите для этого утренние часы. В дневное время, под воздействием высокой температуры из-за расширения бетона пробоины уменьшаются. Это позволит вам не так эффективно выполнить ремонт.

Создание отмостки дома — важный этап в строительстве любого здания. Она многим кажется незначительной. Но опытные строители знают о ее важности. Необходимо следить за технологией ее производства, выбирать правильный вид материала. При тщательном изучении технологии строительства работу можно сделать собственными руками.

Первый в составе — цемент (маркировка материалов для строительства отмостки)

В строительстве используют цемент следующих марок:

• М200 — подходит для сооружения зданий, лестниц, дорожек (число 200 в маркировке означает максимальную нагрузку в 200 кг на 1 см2), выгоден по цене;
• М300 — оптимален для отмосток, фундаментов, дорожек;
• М250 — переходная маркировка, цемент этого типа мало чем отличается от вышеперечисленных;
• М400 и М500 (для крупных объектов) — применение этих разновидностей материала для отмосток нерентабельно.

Бетонные работы

Заливка бетоном проводится по сложному профилю. Чтобы обеспечить ровную внешнюю плоскость «зуба», стенку траншеи следует укрепить доской. Выемка грунта для того и проводится по более широкой полосе, чтобы впоследствии оставалась возможность легко снять опалубку. Очень важно отделить бетонную подготовку от цоколя лентой из вспененного полиэтилена.

Бетонные работы, как уже говорилось, могут быть проведены в один или два этапа. Подбетонка на первом этапе заливается без армирования слоем не менее 40 мм. Здесь можно использовать бетон самой низкой марки, которая доступна. Проходную нагрузку поверхность может воспринимать через неделю выдержки, а вот установку лесов на отмостку лучше проводить только через 28 дней после заливки. Обратите внимание, что доска опалубки не снимается до заливки второго этапа, но её можно наполовину присыпать землей.

На втором этапе заливка выполняется бетоном класса не ниже В25, оптимально, если в смесь будут добавлены противоморозные модификаторы. Перед заливкой поверхность подбетонки нужно тщательно отмыть от грязи и уложить сверху армирующую сетку с ячейкой около 100х100 мм и проволокой от 3,5 мм. Заливать на втором этапе нужно до ориентировочного уровня покрытия минус толщина плитки и дополнительные 20–25 мм на устройство корректирующей стяжки.

Другие технологические тонкости

Траншею следует выкапывать непосредственно у стен. Ее глубина должна составлять около полуметра, глубина – до метра (можно меньше).

На дно ямы укладывайте глину – слоя в 15 см будет достаточно, выровняйте и утрамбуйте его. Соблюдайте наклон от стены.

Уложите гидроизоляционный материал, обычно это простая пленка. Для отвода воды предусмотрите лоток у наружной кромки (туда нужно будет засыпать щебень).

Готово? Теперь можно делать дренаж из крупного песка и только сверху засыпать щебенку. Во избежание смешивания слоев песок накрывается геотекстилем.

Раз и навсегда!

Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.

Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, опалубка под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.

Схема монолитной железобетонной отмостки

Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.

Устройство опалубки для железобетонной отмостки

Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.

Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебень – 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технически чистая – 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:

1. Отвешивают необходимые на очередную секцию порции компонент.
2. Сухой цемент тщательно, не менее чем за 20-25 оборотов бункера мешалки, вымешивают; это необходимо, чтобы разбить его сгустки и комки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, вымешивая каждую дозу 5-6 оборотами бункера.
4. Точно так же вводят щебенку.
5. Несильной струей в течение 3-5 оборотов бункера добавляют воду.
6. Домешивают еще за 10-15 оборотов бункера.

Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!

Устройство отмостки дома – СниП и ГОСТ

ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Содержат рекомендации об определении угла наклона отмостки.

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Содержат требования к качеству применяемого бетона для обустройства отмостки. Требуется при обустройстве отмостки выполняющей функцию подъездной дорожки для автомобиля.

Определяется с позиции типа грунта. Как известно, грунт с разным составом проседает по-разному. Например, глинистый грунт делится на два типа:

Грунт 1-го типа не проседает под собственным весом или его просадка составляет не более 50 мм и может быть вызвана действием внешних факторов.

Грунт 2-го типа, может проседать под собственным весом.

Таким образом, на основании данных о грунте выбирается состав и толщина слоев основания под укладку тротуарной плитки. Опираясь на положении СНиПа, мастера определяют какой ширины должна быть отмостка вокруг дома.

Параметры ширины отмостки дома

Практикой проверено, что для 1-го типа грунта минимальная ширина отмостки должна составлять не менее 700 мм, для 2-го – не менее 1 000 мм.

При наличии на участке нормального грунта оптимальная ширина отмостки может составлять 800-1 000 мм. В этом случае ширина может считаться достаточной, если она больше вылета кровельного материала над несущими стенами на 200 мм (для нормального грунта) и 600 мм для глинистого грунта 2-го типа.

Длину (протяженность) рекомендуется делать по всему периметру здания. Место разрыва несет в себе потенциальную опасность разрушения для фундамента. Исключения составляет место устройства крыльца.

Минимальная толщина отмостки: не менее 70 мм, оптимально – 100-150 мм.

Примечание. Высота отмостки определяется не до нулевого показателя. Она должна возвышаться над почвой не менее чем на 50 мм.

Для отмостки выполняющей функции пешеходной зоны требования ужесточаются. В основном они касаются устройства подушки. Для автомобильной зоны желательно делать максимально прочное основание и при выборе тротуарной плитки отдать предпочтение не вибролитой, а вибропрессованной.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории. Норматив регламентирует место установки отмостки. Она должна плотно примыкать к цоколю под углом. При этом, уклон отмостки должен находиться в пределах 1-10% в сторону, противоположную несущей стене.

Примечание. Большой уклон может привести к тому, что поток воды будет увеличивать скорость при движении по отмостке и, набирая силу, быстро разрушать внешний ее край.

Схемы операционного контроля качества строительных и монтажных работ

Наклон отмостки в идеальном случае должен обеспечивать стекание воды, направленной от фундамента или цоколя.

Чтобы скомпенсировать движение отмостки и снизить давление на фундамент предусмотрено устройство компенсационного шва – зазор между стеной (цоколем) и отмосткой. Формируется тепловой шов посредством установки к вертикальной поверхности листа утеплителя или нескольких слоев рубероида. Иногда в месте примыкания устанавливают деревянную доску, которую затем вынимают, а место ее установки заделывают (засыпают) песком. Это трудоемкий способ, ведь удалить доску из застывшего бетона довольно сложно.

Что нужно для строительства?

Прежде чем приступить к устройству отмостки из брусчатки, нужно запастись соответствующими инструментами и материалами. Вам понадобится:

• Строительный полиэтилен;
• Песок (его можно заменить на щебень);
• Глина;
• Цемент;
• Плитка;
• Бордюры;
• Лопата;
• Резиновая киянка;
• Мастерок;
• Уровень;
• Шнур.

Имея столь незамысловатый набор инструментов и материалов, можно смело приступать к работе. Но прежде нужно определиться с выбором материалов, в первую очередь – плитки.

Сегодня в продаже можно увидеть десятки моделей, различающихся по форме, цвету и материалу. Первые два параметра зависят исключительно от вашего вкуса. А вот к выбору материала следует отнестись очень серьёзно.

Наиболее изящно и солидно выглядит гранитная брусчатка. Она очень долговечна и способна выдерживать значительные механические нагрузки. Но её стоимость крайне высока. Поэтому, если вы не планируете ездить по отмостке на автомобиле, лучше отдать предпочтение обычной тротуарной плитке. Эта брусчатка для отмостки дома подходит просто идеально: она стоит гораздо дешевле, а огромная цветовая гамма даст возможность выбрать тот цвет (или цвета), которые будут полностью отвечать вашим требованиям.

Заделка швов

Даже при аккуратной работе избежать образования больших швов между отдельными плитками практически невозможно. Незначительные щели могут стать причиной обильного попадания воды, которая размывает основание. Поэтому проводится заделка швов:

1. Подготавливается сухая цементная смесь. Она представлена сочетанием песка и цемента марки М300.
2. Полученный состав рассыпается по поверхности равномерным слоем, после чего распределяется щеткой.
3.  Цементная смесь заполняет пустоты и после первого выпадения осадков она схватывается, обеспечивая требуемый уровень герметизации.

Если использовать площадку без заполнения швов, то есть вероятность смещения отдельных плиток. Это снижает эксплуатационный срок материала, увеличивается вероятность появления ям.