Как сделать лестницу из дерева на второй этаж самому

Общие требования

Конструктивные особенности лестниц из металла, дерева или бетона ничем не отличаются. Принципы проектирования и расчетов для межэтажных конструкций из различных материалов одинаковые, не отличаются и типовые требования к ним:

• В частных домовладениях минимальная ширина лестницы должна составлять 900 мм.
• Уклон одного лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы наклона показаны на схеме.
• Оптимальная высота ступеней – 160-180 мм.
• Минимально разрешенная глубина ступеней – 270 мм.
• Ограждение должно выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
• Максимально разрешенное расстояние между стойками ограждения – 150 мм (для семьи с детьми – 120 мм).

Преимущества лестниц на косоурах

Когда вам требуется современная лестница, стоит рассмотреть вариант заказа изготовления и установки такой конструкции на одном или нескольких несущих косоурах, которые обладают следующими свойствами:

• Высокая прочность. В зависимости от расчетной нагрузки и ширины пролета может быть выбрана как лестница на одном косоуре, так и конструкция, способная выдерживать значительную нагрузку на двух и трех косоурах.
• Свобода выбора формы, особенно с использованием металлических и монолитных бетонных косоуров позволяет получить как классические прямые, Г и П-образные лестницы, так и изделия сложной формы.
• Изящный внешний вид. Технология крепление ступени к балке создает компактную и воздушную конструкцию, которая визуально занимает меньше места, чем аналогичные изделия на тетиве.
• Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания. В большинстве случаев доступ к несущим балкам открыт, поэтому их осмотр, обработку и ремонт производится легко, а конструкция позволяет просто заменять ступени.

Кроме свободы выбора форм, лестницу на косоурах можно отделать любыми, используемыми для этого, материалами, а также установить ограждение, которое наилучшим образом сможет обеспечить безопасность и впишется в общий интерьерный или фасадный дизайн.

Оптимальное сочетание дерева и металла

В компании Дилект можно заказать изготовление всех необходимых деревянных элементов сборной конструкции. Из щитов выпиливаются в размер ступени (прямые, поворотные, забежные), площадки, другие наборные элементы из натуральной доски. Готовые элементы легко собрать на месте, используя все стандартные виды крепления. Расценки на конструктивные элементы будущего сооружения на порядок ниже, по сравнению с заказом изготовления деревянной лестницы целиком.

Лестница на второй этаж на монокосоуре – лучший выбор в соотношении и цены и качества, а также отличная возможность придать интерьеру квартиры или загородного дома современный и элегантный вид. Все деревянные элементы и крепеж, необходимый для выполнения сборки, можно приобрести в компании Дилект! Для оформления заказа достаточно позвонить менеджеру и предоставить чертеж с точными размерами конструкции.

Конструктивные требования

Для практического использования лестницы ее конструктивные особенности должны соответствовать средним эргономическим характеристикам пользователей и структуре здания. Стандартные термины, принятые в конструкции, описывают конструкцию лестницы:

• Ступень – опорная поверхность для ноги. Ступени прямые (ширина одинаковая по всей длине), нисходящие (ширина различается по внешнему и внутреннему краям, нормальная ширина сохраняется вдоль центральной линии лифта), имеют высоту и нормальная или измененная ширина. Назначьте консоль, закрепленную в средней или обеих сторонах опций. Ступеньки состоят из протектора (горизонтальная часть) и подступенка (вертикальная часть, расположенная между двумя ступенями). СНиП стандартизирует ширину протектора и подступенка для жилых помещений 30 и 18 см соответственно, для чердака и подвала – 26 и 17,1 см;
• Лестничный марш – ряд ступеней, идущих с постепенным повышением, связывающий две площадки (два этажа);
• Косоур – наклонная балка, на которую укладываются ступени, может быть один, два или более, в зависимости от ширины и нагрузки конструкции;
• Тетива – наклонная балка аналогично косоуру, но крепление ступеней идет не сверху, а сбоку, с помощью пазов или крепежных элементов;
• Больцы – металлические (обычно) элементы, соединяющие ступени в единую конструкцию;
• Опорный столб – центральная часть винтовой лестницы, на которую опираются одним концом забежные ступени или в которую вмонтированы консольные ступени;
• Лестничная шахта (проем) – ограниченное несущими стенами пространство в здании, где располагаются лестничные марши;
• Перила – ограничивающие лестницу с внешней и/или внутренней стороны элементы, используются для опоры при движении, обеспечивают безопасность эксплуатации. Могут быть функциональными или декоративными, состоят из поручней и стоек. При оформлении декоративной деревянной конструкции опоры поручней называются балясинами, а ряд перил с одинаковым углом наклона – баллюстрадой;
• Лестничная площадка – разделяет марши лестницы, может быть только на этажах или межэтажной;
• Уклон лестницы – отношение высоты подступенка к ширине проступи, выражается дробным числом или в градусах (реже в процентах).

При выборе размеров конструктивных элементов лестницы, следует учитывать не только конфигурацию помещения, но и комфорт использования. При этом расчет лестницы на второй этаж ведется на основании таких параметров:

1. нагрузка на конструкцию – 180…220 кг на ступень, не менее 100 кг на перила. При активном использовании подъема или весе пользователей выше нормы прочностные параметры лучше увеличить;
2. высота ступени. Данные СНиПа (30 см) основаны на том, что для человека удобным является подъем в пределах 15…20 см, то есть четверти шага (для взрослого человека среднего для европейцев роста нормален шаг длиной 60…80 см);
3. ширина проступи – стандарт в 30 см основан на среднем размере ступни (26…32 см) и данных о том, что для комфортного опирания требуется размещение 90% площади ступни на проступи;
4. угол наклона лестницы. Средний, принятый для домашнего и общественного пользования, параметр составляет 26…33 градуса исходя из оптимальных размеров проступи и подступенка (ниже приведена схема, как сделать лестницу с учетом оптимального угла);
5. ширина конструкции – 90…100 см. Данные приняты с учетом возможности разойтись на спуске/подъеме двум людям, пронести габаритные вещи;
6. высота прохода – не менее 200 см. «Психологический минимум», то есть спокойно воспринимаемое человеком расстояние от макушки до свода (проема) составляет 10…20 см.

Также при выборе конструктивных элементов необходимо учитывать соответствие дизайна изделия общему стилю оформления здания изнутри, возможности отделки и использование подходящих материалов.

Элементы лестницы

На сегодняшний день технология изготовления деревянных лестниц максимально удобная и практичная, на рынке представлено множество готовых элементов, с помощью которых вы можете собрать свою лестницу. Для монтажа лестницы необходимо понимание ее составных элементов и их функционала.

Основные элементы лестниц:

• поручень, или перила;
• стойка – опорная часть конструкции;
• косоур – элемент, несущий на себе основную нагрузку;
• тетива – также опорно-несущий компонент ;
• ступени;
• подступенки – вертикальные составляющие ступеней;
• проступи – горизонтальные фрагменты ступеней;
• ступени радиусные;
• ступени забежные;
• подступенок радиусный;
• балясины – перегородки между перилами и ступенями.

Устройство деревянной лестницы

Схема с двумя косоурами

Двойная конструкция определяется наличием в ней двух косоуров. Самый простой вариант – когда концы профильного металла закрепляются между двумя этажами без поворота. То есть в данном случае это прямолинейная конструкция.

Основное требование к грамотной установке косоуров – это одинаковая длина балок и точное расстояние между ними по всему продольному расположению. При этом крепление двух параллельно уложенных элементов производится к несущим элементам  верхнего и нижнего перекрытия.

Схема каркаса прямой однопролетной лестницы

Сложнее с поворотной системой, когда конструкция разделяется промежуточной площадкой, и верхняя часть относительно нижней разворачивается на какой-то угол. Чаще не меньше 90°. В этом случае вопрос безопасности и прочности объекта решается дополнительным креплением косоуров или к стенам, или к опорным столбам, которые устанавливаются под площадку и верхнюю часть пролета. Однако, если грамотно рассчитать элементы системы по нагрузкам, то металлический профиль может выдержать довольно серьезный вес и без дополнительных креплений. В этой прочности и заключается основное отличие металлических лестниц от деревянных.

Конструкция поворотной лестницы. В местах поворота по углам установлены дополнительные опоры.

Самый сложный узел во всей поворотной конструкции – это переход через площадку. Здесь нужно соблюдать абсолютную точность параметров самой лестницы, которые при переходе из нижней части в верхнюю не изменяются.  Однако металлические лестницы с одним или двумя косоурами можно делать и без промежуточной площадки – можно использовать забежные ступени.

Каркас поворотной лестницы с забежными ступенями и косоурами из швеллера

Разновидности косоуров

Металлический косоур для лестницы

Основное отличие косоура от тетивы – способ укладки ступеней. Во втором случае ступени монтируются с внутренней стороны и соединяются стяжкой. В первом они устанавливаются сверху. Это обеспечивает куда больший простор для изменения формы и вида элемента. Косоуры классифицируют по множеству признаков.

По размеру

Габариты лестничного сооружения зависят от очень многих факторов. Размеры опоры вычисляются исходя из вида, ширины и массы лестницы. В среднем на 100–120 см длины проступи требуется 1 косоур. Если ширина лестничного марша превышает 2 м, рекомендуется ставить дополнительный.

Плюс такой лестницы – меньшие габариты и площадь по сравнению с вариантом на тетиве. Поскольку ступени накладываются сверху, ширина пролета обусловлена только шириной проступи.

По материалу

Бетонная лестница на косоурах

Косоуры изготавливают из самых разных материалов. Нередко используется комбинация металла и дерева, что увеличивает разнообразие форм и видов.

Для деревянного косоура подходит твердая древесина, например, бук или дуб. Она очень дорогая, поэтому опоры чаще вырезают из сосны и других хвойных пород. Деревянные элементы выглядят очень красиво, стильно, создают ощущение уюта и тепла. Однако конструкция тяжела и со временем ступени, закрепленные на срезы, начинают скрипеть.

Если лестницу ставят на 1 косоур, для него берут хорошо просушенный брус размерами в 30*50 см. Если предполагается 2, можно взять доски. Нередко используют клееную древесину, так как для лестницы нужны элементы большой длины.

Стальной косоур изготавливается из черной стали. Для него берут профильную трубу, двутавр, швеллер. Изделия покрывают порошковой краской, чтобы предупредить появление ржавчины. Такой элемент чрезвычайно прочен и устойчив. На стальную балку можно ставить ступени из любого, даже самого тяжелого материала – стекла, натурального камня.

Бетонный вариант получают заливкой металлической арматуры бетоном в специальных формах. Это монолитное сооружение, получаемое только в производственных условиях. Опора чрезвычайно надежна и долговечна, но массивна. Чтобы установить ее на место, нужна помощь специалистов. Бетонному элементу можно придать любую форму.

Как сделать и закрепить косоур, зависит от материала. Деревянный собирают на нагели, реже саморезы. Металлическую конструкцию сваривают.

По расположению

Лестница на одном косоуре из металла

Различают несколько вариантов установки ступеней, влияющих на конструкцию и внешний вид лестницы:

• Сооружение на одном косоуре – для такой опоры выбирают массивную балку или металлическую конструкцию. Однако выглядит такая лестница легкой и изящной. Популярное решение для винтовой модели.
• На 2 опорах – классический вариант.
• На 3 и более – дополнительные опоры требуются на сложных поворотных лестницах большой ширины.

Если лестница крепится на стену с помощью бокового элемента – это модель на косоурах. Если ступени фиксируются прямо на стену – вариант консольный.

По форме

Крепление ступеней к 1 или 2 косоурам выполняется разными способами. Это влияет и на дизайн сооружения и характеристики:

• Самый простой способ – ступени устанавливаются на скосы в виде зубьев.
• Более сложный – крепление к опоре кобылок, обычно со скошенным краем, на который монтируют ступени. Выглядит изящнее.
• На конструкцию без зубьев устанавливают готовые блочные ступени и закрепляют их дюбелями.
• На такую же прямую опору фиксируют изогнутые стальные опоры из плоской стали, на которых крепят ступеньки. Изящный вариант для современного интерьера.
• Более простой комбинированный вариант – ступени одной стороной крепятся к ровному косоуру, а внешним краем опираются на стальные подпорки.

Для мансардных лестниц и других сооружений очень малой толщины используют вариант размещения «утиный шаг». Здесь ступеньки монтируются на разном уровне. По лестнице человек поднимается как бы вразвалку – по-утиному. Это хорошее решение для лестниц с углом наклона более 45 градусов.

Как правильно спроектировать лестницу

Параметры ступенек известны, теперь их нужно вместить в лестничную конструкцию. Поэтому на листе бумаги делают небольшой эскиз и проводят необходимые расчеты, касающиеся количества ступенек. Нужно замерить высоту межэтажных перекрытий и угол наклона устройства.

С последним проблем нет, потому что существуют нормативы, которые берутся за основу – 25-45°. Высота лестницы – это расстояние между уже застеленным напольным покрытием первого этажа и второго.

Размеры лестничной конструкции

  Расчет количества ступеней

Для нашей ситуации требуется определить значение АС. Из нижней формулы с учетом математических соотношений выводится, что АС=ВС/tg A. Тангенс угла – значение табличное.

Длина марша выведена математическими исчислениями. Теперь необходимо подсчитать, сколько ступенек поместится на этом отрезке. К примеру, если длина марша равна 3 м, а глубина ступеней выбрана 30 см, то лестница из профиля, собираемая по данным параметрам, поместит в себе 10 ступенек.

Касаемо высоты подступеней. Необходимо высоту лестницы разделить на количество ступеней. Например, высота конструкции – 2,5 м, разделим данный показатель на 10, получаем 25 см.

Расчет металлического косоура

Устройство деревянной лестницы своими руками. Основные элементы лестницы. Составление проекта. Изготовление поручней и косоуров

Косоуры лестниц выполнены из прокатных швеллеров.

Ширина лестничного марша 1,05м (лестничные ступени сборные ЛС11, масса 1 ступени 105кг). Количество косоуров — 2. Н = 1,5м — половина высоты этажа; L1 = 3,36м — длина косоура. Угол наклона косоура равен 27°,

cos 27° = 0,892.

Рисунок 2.5. Параметры лестницы

Сбор нагрузок выполняем в табличной форме.

Таблица 2.4. Сбор нагрузок на косоур,

Приводим нагрузку на 1 м2 площади марша к горизонтальной нагрузке Т.е. при реальной длине косоура l1 и нагрузке на 1 м2 марша q1, переводим эти значения в горизонтальную плоскость через cos так, чтобы зависимость между q и l осталась в силе.

Рисунок 2.6. Нагрузка на косоур

Нагрузка на 1 м2 горизонтальной проекции марша равна:

— нормативная

qн = qн1/cos2б= 449/0,8922 = 564 кг/м2

— расчетная

qр = qр1/cos2б= 584/0,8922 = 734 кг/м2

Горизонтальная проекция марша равна:

l = l1cosб=3,36?0,892=3,0 м

Расчетные усилия: максимальный изгибающий момент (в защемлении балки) и максимальная поперечная сила (на опорах) определяются по формулам:

, кНм

кНм

, кН

где l — пролет балки настила (вспомогательной балки).

Требуемый момент сопротивления сечения определяется по формуле:

, см3

где — коэффициент надежности по ответственности конструкций (для второго уровня ответственности ),

с1 — коэффициент, учитывающий пластическую работу сечения и принимаемый по табл. 3 приложения 1 в зависимости от отношения площади полки сечения Аf к площади стенки Аw; при предварительном подборе сечения значение с1 принять равным 1,1;

Ry — расчетное значение сопротивления стали растяжению, сжатию и изгибу, принимаемое в зависимости от толщины элемента и класса стали;

c — коэффициент условий работы конструкции, принимаемый для балок равным 1,0.

=20,87 см3

Из сортамента по подбираем двутавр с и выписываем все необходимые для дальнейших расчетов характеристики сечения.

Швеллер 8У с уклоном полок.

A=8,98 см2; Wx =22,4 см3; Ix =89,4 см4; h = 80 мм; b =40 мм; t =7,4 мм;

gn = 7 кг/м.

Определяем значения Af bt=407,4=296 мм2 и

Aw (А- Af)=8,98-2,96=6,02 см2;

Вычисляем Af/Aw = 2,96/6,02 = 0,5, уточняем значения коэффициента с1=1,07.

Проверка принятого сечения по I-ой группе предельных состояний (по прочности) производится по формуле:

, Па

23

Проверка по второй группе предельных состояний (по жесткости) состоит в том, чтобы фактический относительный прогиб балки не превышал предельного:

где [f / l] = 1/250.

0,000015?0,004 — условие выполняется, жесткость обеспечена.

С запасом примем швеллер №18 с уклоном полок по ГОСТ 8240-89. Проверочный расчет косоура выполнен по программе SCAD Office. (см. прил.3).

Принимаем косоур из швеллера №18 с уклоном полок по ГОСТ 8240-89.

Инструкция: как рассчитать косоур для лестницы на второй этаж

При желании создать лестницу из металла своими руками, важно особое внимание обратить на расчет (такие внутренние параметры, как толщина материала). Ведь эта конструкция, по сути, сложное инженерное сооружение. Рассчитать поможет онлайн калькулятор.

Все размеры условны и подгоняются под величину лестничного проема. Но есть строительные правила и нормы, которых желательно все-таки придерживаться

Все соединения и узлы должны быть перепроверены для того, чтобы в итоге получилась безопасная конструкция.

В процессе проектирования лестницы необходимо учитывать ее составляющие функции и элементы декорации. Изготовление лестницы на второй этаж из металла и из дерева аналогичен, но всегда есть свои тонкости и нюансы. Хозяин жилища имеет возможность выбирать конфигурацию лестницы. Если решено делать косоуры своими руками, надо рассмотреть в подробностях расчеты количества и качества всех деталей.

Для этого нужно:

• Определить высоту и угол наклона лестницы.
• Величину ступеней.
• Форму перил и так далее.

Есть 2 типа формирования лестницы на косоурах (материал – метал) – со ступенью из фризы и без ступени из фризы. Отличие состоит в том, что фризовая ступенька считается продолжением лестничной площадки. Ступень же без фризы по-другому стыкуется, что формирует более длинную лестницу.

Размер ступеней.

Рекомендованные значения.

Мастер Новицкий Олег Вадимович в книге «Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж. »

(наилучшие рекомендации автору и этому изумительному труду)

упоминает рекомендованные и неоднократно проверенные практикой значения для подъема (h) и проступи (a) ступеней:

h x a = 150×300, 160×300, 170×290 мм .

Эти размеры хороши, но к сожалению не могут быть использованы если дом уже построен и общая высота лестницы (H) не кратна отдельно взятой ступени (h).

В таком случае мы можем обратиться к формулам расчета:

Формула удобства и формула безопасности.

Широко известна формула удобств:

Согласно этому соотношению лестница будет наиболее удобной.

Лестница считается безопасной если сумма размеров (с) ширины проступи и высоты подступенка равняется 45 см. (30+15, 27+18, 25+20).

Соответственно данное уравнение носит название формулы безопасности.

Трудность в том, что данные формулы применимы в небольшом диапазоне размеров и не всегда удается реализовать необходимую пропорцию на практике. В таком случае следует с минимальным отклонением «попасть» в указанные формулы или воспользоваться универсальной формулой Блонделя, которая учитывает средний шаг человека. (подробнее ниже ).

В спец. литературе под авторством Самойлова В.С. «Современный загородный дом» рекомендована следующая таблица:

Высота и ширина ступеней при их различном количестве ступеней и уклоне

Обратите внимание: в одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов (ступеней). Предельная высота ступени 220 мм

(СНиП 21-01-97)

Предельная высота ступени 220 мм. (СНиП 21-01-97)

Для проектирования простой деревянной лестницы на косоурах замерьте высоту между этажами (расстояние по вертикали от пола нижнего этажа до пола верхнего).

К слову высота между этажами — это самый «больной» размер. В домах из камня сплошь и рядом встречаются отклонения от проекта на 4-5 см, а деревянные подвержены усушке и усадке (до 15 см. на этаж). В идеале следует дождаться полной усушки сруба за несколько лет.

Также размеры для расчета лестницы лучше снимать когда настелены чистовые полы или четко задавать горизонтальные уровни высот.

Итак, пусть высота в нашем случае: H = 278 см.

Выбираем высоту подступенка: пусть h = 18 см. разделив высоту между этажами на высоту подступенков получается необходимое кол-во ступеней: 270. 18 = 15

Для определения оптимальной ширины ступени используйте формулу удобств. a — h = 12. h = 18 см. Удобная ширина проступи: a = 12 + h = 30 см.

Т.о необходимо 15 ступеней шириной 30 см. и длиной зависящей от ширины проема в межэтажном перекрытии.

Проверям лестницу по формуле безопасности: a + h = 46 + 3 см

В данном случае: 18+ 30 = 48 см.

Лестница безопасна и удобна в эксплуатации.

( Данный пример вычислений приводит Столяров А.Н. «Строим лестницы». )

Французский архитектор и инженер ещё в далеком 1672 г. предложил следующее соотношение:

в котором S — это средний шаг человека, который лежит в пределах 600 — 640 мм .

Т.о. формула Блонделя может быть преобразована в неравенство:

600

Нижним приемлемым для практики результатом будет min. подъем ступени:

h = 120 мм, a = 400 мм, уклон 17 градусов. С меньшим углом выполняют уже не лестницу, а пандус (рампу) — пологую наклонную площадку.

h = 220 мм, a = 200 мм, уклон 48 градусов. На верхнем пределе формулы Блонделя получается не самая удобная лестница пригодная к эксплуатации только при движении лицом к ступеням.

Спуск по лесенке опаснее чем подъем, следовательно удобство использования оценивают на движении вниз.

Пример размышлений мастера согласно формуле Блонделя:

Замеряем высоту между этажами H = 3050 мм.

Определяем подъем ступеней h путем деления H на возможное число подъемов (n).

При 17 подъемах: h = H / n = 3050 / 17 = 179.4 мм. При 18: h = H / n = 3050/18=169.4 мм. При 19: h = H / n = 3050/19 = 160.5 мм.

Далее вычисляем линию хода: А = 5000 мм

Длина линии хода не должна быть меньше высоты между этажами (H) (иначе лестница будет непрактично крутая ).

В нашем примере: А (5000) > H (3050)

При n = 18 проступь a = 5000 / ( n — 1 ) = 294мм.

(n-1) Действительное число ступеней на 1 меньше расчетного значения. Данный факт легко принять если первую ступень считать на уровне пола.

Параметр шага по Блонделю: 169 x 2 + 294 = 632. Следовательно размер приемлем, органичен и лежит в пределах среднего шага человека.

Т.о. мы определили ширину проступи и высоту подступенка для удобного перемещения, однако этого недостаточно для возведения комфортной и безопасной лестницы.

Только что в размышлениях была упомянута линия хода (А). Давайте рассмотрим подробнее этот и другие параметры, которые необходимо учитывать при проектировании лестницы.

Составляющие элементы лестниц

Лестница может состоять из разных частей, это зависит от ее конструктивного типа. Есть только одна обязательная составляющая, без которой не обойтись. Ступеньки.

Помимо них может присутствовать:

• Косоур

Так называется наклонная балка, на которую сверху монтируют ступени. Именно этот элемент воспринимает нагрузку. Благодаря нему держится вся конструкция. Косоур может быть один, в середине. Для маленькой узкой лестницы на даче этого обычно достаточно. Более широкие варианты требуют двух или даже трех косоуров.

• Тетива

Это альтернатива косоуру. Ее устанавливают не под ступеньками, а по бокам. Тетива воспринимает нагрузку через боковые грани ступенечных элементов.

Основными составляющими лестниц являются опоры, ступени, тетивы, косоуры, больцы, стойки и перила.

• Иные типы креплений к потолку или стенам.

Нестандартные лестницы зачастую создаются с применением нестандартных креплений. Это может быть заделка непосредственно в толщу стены, кронштейны, анкерные крепления и так далее.

• Лестничная площадка

Участок между лестничными маршами, предназначенный для отдыха.

• Ограждения

Они в свою очередь состоят из вертикальных стоек (или плоских листов, установленных вертикально) и перил.

Иногда в контексте этой темы упоминаются еще и дверные проемы. Если лестница непосредственно упирается в дверь, то необходимо сразу тщательно продумать вопрос их примыкания. Убедиться, что дверь не будет открываться на лестничную клетку — это вопрос безопасности.

Если высота лестницы составляет более 45 см, она должна иметь ограждения.

Важно! Выбирать конструктивный тип лестницы — то есть то, как и к чему она будет крепиться — нужно параллельно с подбором материала, сразу после определения типа конфигурации. Эти два момента взаимосвязаны. К примеру, стеклянную лучше делать с консольными креплениями или на косоурах. Деревянные чаще делают на тетиве. Металл — это почти всегда каркасные системы с косоурами. И так далее.

Деревянная лестница своими руками

Можно ли сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками? Можно, если у вас есть необходимые навыки. Давайте разберемся, как изготовить лестницу самостоятельно .

Для начала нужно определить, какой тип лестницы нужен вам. Есть два основных вида:

Винтовая Маршевая

Винтовая лестница сложна в сборке, одна ошибка – и вся конструкция будет испорчена. Поэтому здесь мы говорить о самостоятельном изготовлении подобных лестниц не будем.

Маршевая деревянная лестница может быть прямой или же с поворотом на 90 или 180 градусов. При желании можно справиться с любым видом маршевых конструкций.

Шаг первый: проект будущей лестницы

Итак, для начала вам нужно определить, какая же лестница у вас будет. Измерьте имеющийся проем: если он небольшой, то прямая лестница в него не поместится.

Далее необходимо составить подробный проект будущей лестницы – его можно сделать в специальных программах или вручную. Для предварительного плана вам нужно будет замерить высоту и ширину, угол наклона, просчитать ступени и другие элементы, которые вам понадобятся. Особое внимание стоит обратить на жесткость конструкции (тетива или косоур) и ограждения (расстояние между балясинами не должно превышать 13 см, иначе ребенок протиснуться между ними). В результате ваша лестница на второй этаж будет и надежной, и красивой.

Шаг второй: выбор и покупка материалов

Второй шаг – закупка материалов. Нужно закупить все комплектующие и фурнитуру, а также, возможно, вам понадобится оборудование. Некоторые рекомендуют использовать в качестве материала для ступеней доски, но мы категорически не рекомендуем прислушиваться к таким советам . Доска со временем «выкрутится», растрескается. Для ступеней лучше всего подойдет клееный щит, древесина которого прошла качественную обработку (плохо высушенное дерево также склонно к растрескиванию). Мы признали самой надежной ширину щита в 40 мм, можно заказать до 50 мм, но не менее 25 мм.

Кроме того, вам понадобятся материалы для отделки: краска или морилка. Краска загладит недостатки, сделает незаметными сучки и другой брак древесины, но при этом и скроет естественный рисунок дерева. Если хотите сохранить благородство натуральной текстуры древесины – используйте морилку , которую сверху покроете несколькими слоями лака. Очень важно не экономить на отделочных материалах – от них во многом будет зависеть внешний вид лестницы в доме, а он должен остаться неизменным как можно дольше.

Третий шаг: отделочные работы и сборка лестницы

Третий шаг: изготовление деревянной лестницы и покраска. Этот этап самый сложный и требует от вас предельной внимательности и опыта работы. Возможно нанять столяра-плотника, но в таком случае, вы не сэкономите, проще сразу обратиться в компанию. Монтаж простой лестницы, при наличии золотых рук, не так уж сложен, гораздо труднее качественно ее покрасить.

И четвертый шаг, самый приятный

И четвертый шаг – отдохнуть и полюбоваться на лестницу, которую вы сделали сами. Пусть она послужит вам долго и радует взгляд!

Если вы решили приступить к самостоятельному изготовлению деревянной лестницы на второй этаж, вы можете воспользоваться нашим конструктором, чтобы создать рабочий макет . Также вы можете заказать у нас комплектующие или посоветоваться с менеджером в выборе материалов для отделки – для этого звоните по телефону, указанному в конце страницы.

Изготовление и установка лестницы

Мы занимаемся производством лестниц из дерева уже более 15 лет, и за это время оснастили свой цех высокотехнологичным оборудование, что позволяет нам продавать лестницы высокого качества недорого.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• угольник, уровень;
• электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
• швеллер, металлическая труба;
• металлический уголок;
• листовой металл.

Евгений Филимонов Задать вопрос Количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки.

Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Типы лестниц и чем отличается тетива от косоура

Маршевые и винтовые модели представляют собой стандартное решение лестниц, отличающиеся принципом построения конструкции. Для маршевых характерно наличие последовательно расположенных проступей, крепленных на косоурах или тетивах. Винтовое (спиральное) расположение ступеней характерно для второго типа лестниц.

Уличные и внутренние конструкции устанавливают на входе в дом или для подъема на этаж. Понятно, что одни из них конструируют для улицы, другие — для помещений.

Переносные и стационарные лестницы. Переносные — это стремянки или обычные приставные модели; стационарные не требуют перемещения и фиксируются на стене и в перекрытиях дома, а также могут являться частью самого здания.

Перед тем, как выбрать ту или иную конструкцию, важно понять, из каких элементов состоит лестница. К примеру, немногие знают, что такое косоур и чем он отличается от тетивы

В то же самое время это два практически одинаковых по функциональности элемента — несущие балки. Отличие их в том, что на косоурах ступени крепят поверх балок, а для установки ступеней в тетиву необходимо проделать паз. Однако такие различия можно считать внешними. Разберемся подробнее.

Конструктивные особенности лестницы с поворотом

Существует три вида конструкции лестниц с поворотом:

• Круговые лестницы устанавливаются около несущей стена, угол оборота имеют 360 градусов. Для лестниц маршевого типа этот вид не подходит, так как конструкция занимает много площади, а высота второго этажа не позволит произвести установку, но для винтового типа идеально подходит;
• Деревянные четвертьоборотные лестницы устанавливаются в углу помещения, угол оборота будет составлять 90 градусов;
• Полуоборотные конструкции устанавливаются возле несущих перегородок, угол оборота 180 градусов.

Самая распространенная конструкция лестницы с поворотом представлена в виде 2-ух маршей и нескольких ступеней в месте разворота. Средняя ступень поворота в большинстве случаях служит точкой преткновения.

Для повышения комфортности передвижения по клиновидным ступеням, требуется произвести специальные расчеты, по уширению пропорционально забежных ступеней за счет площади прямых. Конструкция поворотной лестницы будет осложнена, но значительно повысит комфорт спуска и подъема по ступеням. Для строительства такой деревянной лестницы на второй этаж своими руками потребуется определенный опыт и знания технология монтажа, эту работу лучше доверить специалистам.

• Total: 0
• Вконтакте0
• Google+0
• ОК0
• Facebook0

Подготовка к работе

Для начала соберите инструмент. Для обшивки лестницы из металла вам понадобятся:

• Дрель со свёрлами по металлу и дереву.
• Шуроповёрт и набор бит к нему.
• Рулетка.
• Ножовка.
• Карандаш строительный.
• Набор болтов, гаек и саморезов по дереву и по металлу.
• Уровень.
• Отвес.
• Набор столярных инструментов.

Подбор материала

• Далее разберёмся с материалом. Прежде всего, естественно, сама древесина .
• Для верхних накладок лестничных ступенек лучше использовать древесину твёрдых пород – это дуб, граб, ясень можно вишню или бук. Экономить на основных накладках не стоит, потому как на них будет самая большая нагрузка.
• Для вертикальных межступенчатых просветов, в идеале лучше брать тот же материал, но если вы будете застилать лестницу ковром или просто стеснены в средствах, то можно обойтись недорогой древесиной хвойных пород. Это же касается и боковых накладок.
• Подберите балюстраду. Балясины стойки и перила лучше покупайте уже готовые и желательно такого же сорта древесины как и накладки, дабы ваша лестница не была подобна светофору. Делать их самостоятельно не рекомендуется, так как красиво у вас скорее не получится, времени затратите массу, а цена от заводской сильно отличаться не будет.
• Обязательно позаботьтесь о подложке. Как бы хорошо не была , всё равно будут мелкие перекосы. Для их сглаживания и используется подложка, как правило – это обычная фанера.

Важный момент: дабы впоследствии ваши деревянные конструкции не повело, обратите внимание на влажность древесины. Свежеспиленный лес использовать нельзя. Его влажность колеблется от 35 до 100%. Оптимальная влажность 12%.