Как произвести замену фундамента под деревянным домом

Снип фундаменты ленточные

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Общее описание ленточного фундамента

Img by DeFries — flickr

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента, однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ, высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например, часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала. Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод. Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной конфигурацией.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала: кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

Вынос проекта в натуру и подготовка участка

Перед началом строительства необходимо определить границы строительной площадки и выполнить ее разметку под будущий фундамент. Самым простым средством для этого являются небольшие отрезки арматуры и обычная рыболовная леска. Разметку можно проводить либо строго по размерам стенок фундамента, либо с 10-см запасом. Второй вариант более предпочтителен, поскольку несколько упрощает выполнение земляных работ.

Перед тем, как начать разметку территории, следует очистить ее от посторонних предметов. Также необходимо по возможности устранить все неровности на участке. Разметка выполняется с помощью рулетки в соответствии с данными, указанными в проектной документации. Вначале арматура вбивается в землю по периметру фундамента в ключевых точках с внешней стороны. После это следует проверить правильность углов с помощью измерения диагоналей. Если они равны, между арматурой натягивается леска. Таким же методом осуществляется разметка внутренних границ и перегородок основания.

Разметка участка

Например, толщина фундамента и его ребер жесткости (перегородок) рассчитывается, исходя из несущих нагрузок, которые определяют по весу конструктивных элементов здания, а также его конфигурации.

Земляные работы

Предположим, что проектная толщина фундамента составляет стандартных 40 см, а здание на нем будет возводиться из кирпича и иметь 2 этажа. Глубина установки основания рассчитывается от самой нижней точки на земельном участке. Если в проекте не предусмотрено наличие цокольного этажа или подвала, ленточный фундамент должен быть установлен на 200 см ниже линии промерзания почвы. При этом необходимо обеспечить его высоту над уровнем земли не менее 40 см в самой высокой точке участка. Впоследствии это существенно упростит процедуру гидроизоляции основания, а также вывод инженерных коммуникаций, обустройство вентиляции, дренажной системы и т.д.

Учтя все эти нюансы, можно приступать к рытью котлована. Землю при этом желательно сбрасывать в одну зону, что, несомненно, облегчит вашу жизнь в будущем, когда ее придется вывозить со строительной площадки. В процессе выполнения земляных работ самым главным инструментом является отнюдь не лопата или кирка, а водяной уровень. С его помощью необходимо регулярно проверять горизонтальное соответствие различных участков фундамента.

Котлован под фундамент

Важно знать: Перед тем, как приступать к рытью котлована под ленточное бетонное основание, следует убедиться, что в рамках стройплощадки не проходят рабочие инженерные коммуникации – газовые, водяные, канализационные трубы, кабеля электропитания и связи пр. Если таковые в рамках строящегося фундамента все же имеются, следует позаботиться о том, чтобы они остались в целости и сохранности после возведения дома.

После подготовки котлована мы займемся обустройством песчаной подушки. Она необходима для смягчения нагрузки, которую воспринимает нижняя часть фундамента. В особенности это актуально при строительстве на пучинистых грунтах, слои которых будут с огромной силой воздействовать на фундамент в период смены сезонов. Песок на дно траншеи укладывается на высоту 10-15 см с обязательной утрамбовкой, которая проводится с помощью большого количества воды. Это позволит избежать значительной усадки подушки и обеспечит равномерность нагрузки на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Опалубка и армирование

Для обустройства опалубки для фундамента наилучшим образом подходит обрезная доска толщиной не менее 3 см. Ее стороны являются более-менее ровными, что снизит расходы на выравнивание и отделку внешней стенки основания. Этот материал позволяет выполнить опалубку любой конфигурации, а после разборки последней его можно успешно использовать для укладки чернового пола, стропил, обрешетки кровли, или на других участках домашнего хозяйства.

Щиты опалубки изготавливаются в лежачем положении и монтируются на траншею в готовом виде. При этом доски необходимо сбивать гвоздями с внутренней стороны, загибая их с внешней, а для торцевых соединений использовать саморезы. После сборки и установки щитов их необходимо укрепить с помощью специальных распорок. Чем больше их будет, тем большей будет надежность опалубки.

Монтаж опалубки

Например, высота последней должна быть на 10-15 см выше высоты бетонирования. Это обеспечит удобство выравнивания верхней плоскости основания при заливке.

Армирование – задача очень ответственная, поскольку от качества его выполнения напрямую зависит надежность бетона и устойчивость его к различным видам деформаций. Арматуру для фундамента следует использовать из сортамента не менее 12 мм в диаметре. Она укладывается в два ряда на дно котлована, где предварительно следует уложить осколки кирпича или камни таким образом, чтобы армирующая линия выступала над песчаной подушкой как минимум на 5 см. То же расстояние следует соблюдать и от любой из стенок опалубки. Через каждые 40 см с помощью специальной вязальной проволоки или сварки укрепляются перпендикулярные горизонтальные перемычки. Далее вяжутся вертикальные перемычки, и выполняется переход на следующий горизонтальный уровень.

Заливка бетона и сопутствующие мероприятия

После изготовления арматурной сетки в котлован в местах прохождения инженерных коммуникаций и точках, где вы собираетесь обустраивать вентиляцию, необходимо установить асбестоцементные трубы нужного диаметра. После этого котлован можно заливать бетоном, которому нужно дать просохнуть на протяжении как минимум 7 дней.

Бетонирование фундамента

Далее опалубка снимается, и можно приступать к обратной засыпке, которая заключается в укладке песчаной подушки в промежутки между бетоном и грунтом, и гидроизоляции. После этого можно считать фундамент, который прослужит не один десяток лет, полностью готовым к дальнейшему строительству.

Как пристроить новый фундамент к старому

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Понадобятся инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая;
• Лом;
• Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
• Крючок для вязальной проволоки;
• Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
• Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают столбчатое основание, дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

Замена нижнего венца

При строительстве фундаментных бревенчатых домов между бетоном и древесиной прокладывается гидроизоляция. По истечении времени гидроизоляционный материал приходит в негодность, прекращает выполнять возлагаемые на него функции.

При непосредственном соприкосновении бетона с древесиной происходит гниение бревен нижнего венца. Данный процесс приводит к перекосу дома. В этом случае нижние брёвна подлежат замене.

Для выполнения данного вида работ потребуются:

• Домкраты для поднятия дома;
• Гидроизоляционный материал (рубероид);
• Бензопила;
• Металлические пластины для подкладки под домкраты;
• Новые брёвна;
• Антисептическое средство для защиты древесины от влаги и насекомых;
• Несколько помощников.

Домкраты устанавливаются в углы дома на металлические пластины. Домкрат устанавливают под «живое» бревно, выше того, что требуется подъёме на 1 – 1,5 см необходимо зафиксировать дом подпорками из бруса. После равномерного подъёма конструкции старые гнилые брёвна извлекаются. По размеру подгоняется новое бревно, подводится под дом.

Предварительно древесину следует обработать антисептиком. Между фундаментом и брусом прокладывается гидроизоляция. После замены всех нижних брёвен конструкцию дома медленно и равномерно опускают. Домкраты goes here

Признаки аварийного состояния фундаментов

Аварийное состояние фундаментов наступает из-за неудовлетворительной работы грунтового основания или из-за недостаточной прочности тела фундаментов.

При неудовлетворительной работе грунтового основания в фундаменте образуются сквозные трещины, они обычно сильно раскрыты, редко расположены, пересекают фундамент по всей высоте и заходят в стены.

Эти трещины не всегда приводят к аварийному состоянию надземных конструкций. Трещины вызывают перераспределение усилий по длине фундаментов, что может привести к перегрузке отдельных участков фундаментов и их разрушению. Это обычно сопровождается и местными разрушениями тела фундамента у перемычек над проёмами. В местах перегрузки образуются слабо раскрытые часто расположенные вертикальные трещины и наблюдается вертикальное расслоение тела фундамента. Последнее определяется при простукивании вертикальных поверхностей фундаментов. В местах расслоения звук при простукивании глухой. Такое состояние участков фундаментов следует считать аварийным.

При недостаточной прочности тела фундаментов в них также появляются часто расположенные слабо раскрытые трещины, и наблюдается вертикальное расслоение. Это аварийное состояние.

Появление трещин в стенках фундаментов стаканного типа под отдельные колонны, отсутствие должного омоноличивания стыка колонны с фундаментом следует признать аварийным состоянием фундамента, так как в этом случае не обеспечивается предусмотренная проектом заделка колонны в фундаменте, что приводит к увеличению усилий в отдельных элементах каркаса. В практике обследования имеется случай, когда в полностью смонтированном двухэтажном каркасном здании заделка колонн в фундамент осуществлялась только с помощью временных деревянных клиньев без бетона омоноличивания.

При реконструкции здания, когда производят углубление подвалов, не всегда обращают внимание на конструкцию фундаментов. В домах постройки прошлых веков часто нижняя часть фундамента выполнялась из камней округлой формы в распор со стенками траншеи без применения связующего раствора. Углублять пол при этом ниже верха такой кладки недопустимо.

При реконструкции двухэтажного дома в Ленинградской области, имевшего подобный фундамент, вместо полупроходного подполья решили сделать эксплуатируемый подвал. При этом на большую высоту обнажили кладку из камней округлой формы. Камни начали выпадать из кладки фундамента. Стены, опирающиеся на этот фундамент, получили большие деформации, перекрытия просели, перегородки упали. Вовремя не были приняты меры для укрепления стен и фундаментов, участки стен начали обрушаться, и здание пришлось разобрать полностью. В данном случае первый же вывалившийся из фундамента камень был достаточно достоверным признаком аварийного состояния фундамента. От момента вывала первых камней до обрушения стен прошло несколько лет..

Создание и обустройство фундаментной ямы

Схема армирования ленточного фундамента.

Глубина заложения сборного ленточного фундамента может равняться 40 см, но это не окончательная величина. Бывают основания, заложенные на большую глубину. Однако в качестве примера будет рассматриваться именно значение в 40 см. Копая траншеи под фундамент, следите за тем, чтобы днище оставалось ровным. Нужно стремиться к минимальным отклонениям водяного уровня.

Когда фундаментная яма будет готова, можно приступать к засыпке песчаной подушки. Ее главное назначение заключается в смягчении с дальнейшим перераспределением нагрузок, поступающих на бетонную конструкцию. Оптимальная толщина подушки — 15 см. Песчаный слой должен быть ровным. Чтобы это узнать, воспользуйтесь водяным уровнем, который можно купить в любом строительном магазине. После засыпки песок нужно тщательно утрамбовать и смочить водой.

Чтобы возведение ленточного фундамента не вызвало у вас больших трудностей, есть смысл использовать опалубочную систему. Такая система придаст строительной смеси требуемую форму и позволит сократить временные затраты на проведение мероприятий. Опалубку можно сделать из различных подручных материалов. Подходят обрезки доски или фанеры.

Опалубку можно изготавливать прямиком на земельном участке. Единственное, что нужно, — выбрать ровную площадь. Сбивание выполняйте с внутренней части. Гвозди же, наоборот, следует вбивать с внешней. Это позволит сделать ровную опалубочную конструкцию, которую в дальнейшем можно будет легко разобрать.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента на глине.

Опалубку необходимо делать выше уровня заливки бетонного раствора. Последний нужно четко зафиксировать. Установите какую-нибудь метку, возьмите леску и натяните по всей периметральной части системы.

Основание нужно усилить при помощи армирующих элементов. На этом этапе строительства сборного ленточного фундамента днище закладывается кирпичными изделиями. Это необходимо для установки армирующих элементов. После этого из прутов и вязальной проволоки создается усиленный каркас с ячейками 33х35 см.

Конструкция кладется на дно сверху кирпичей. Если вы соедините арматуру сваркой, то гибкость каркаса снизится. Поэтому лучше всего заниматься вязкой без применения сварочного оборудования. Готовая армирующая конструкция должна выступать примерно на 5 см с каждой стороны. Это необходимо для размещения внутри монолитной бетонной ленты.

Важным этапом строительства ленточного фундамента является устройство вентиляционных отверстий и коммуникаций. Необходимо взять небольшую трубу, изготовленную из асбестоцемента или пластика. Привяжите изделие к арматурному каркасу. Внутрь засыпьте песок. Если этого не сделать, туда попадет бетонная смесь, что крайне нежелательно.

Необходимые коммуникативные отверстия обустраиваются по такому же принципу. Однако их нужно заложить ниже земляного уровня. По завершении строительства ленточного фундамента они вырываются и используются по назначению.

Материалы изготовления фундамента

Рассмотрев три вида строительных несущих конструкций, остановимся на материалах, из которых может быть изготовлен ленточный фундамент.

Железобетонный фундамент

Это самый простой фундамент, знакомый буквально каждому, даже далекому от строительства человеку. Готовится он из цементной смеси, которую заливают в ранее приготовленную опалубку с установленным внутри каркасом из арматуры. Для максимальной прочности и надежности специалисты рекомендуют готовить бетонную смесь из цемента марок М-400 либо М-500. Чтобы повысить прочностные характеристики конструкции, помимо увязки арматуры, в бетонную смесь добавляют щебень.

Кирпичный фундамент

Данную конструкцию также можно назвать простой, ведь возводится она при помощи строительного кирпича, устанавливаемого на раствор. Кирпичный фундамент используется в тех случаях, когда необходимо возводить многоэтажный коттедж. Важно лишь, чтобы использовался качественный полнотелый кирпич (жароупорный или кислотоупорный).

Внимание! Силикатный кирпич для строительства фундамента не годится. Под воздействием грунтовых вод и атмосферных осадков такой материал быстро разрушается, ставя под угрозу целостность всего здания и жизнь проживающих в нем людей!

Полнотелый кирпич более крепкий, в сравнении с силикатным, однако и его не рекомендуется использовать для фундамента, если рядом имеются грунтовые воды. К тому же такой конструкции обязательно понадобится качественная гидроизоляция внешних стенок. В итоге, покупка дорогого кирпича с дополнительными вложениями в гидроизоляцию делают возведение данного основания дорогим удовольствием.

Бутовый контур

Данный вид фундамента по технологии очень напоминает кирпичный, с той лишь разницей, что вместо кирпича применяется плоский камень (доломит, песчаник или известняк), который в профессиональной среде называют бутом. По аналогии с кирпичом специалист производит каменную кладку фундамента на качественную строительную смесь.

К плюсам данного фундамента можно отнести отличный внешний вид, благодаря которому ваш дом будет напоминать старинный каменный замок. К тому же качественно выложенный камень прослужит не менее 200 лет! Однако сложностей с этой строительной конструкцией немало. Количество камня из-за его формы трудно поддается подсчету. Укладка его – процесс трудоемкий, который можно доверить исключительно профессионалам. К тому же бутовый контур необходимо укладывать в грунт ниже уровня промерзания. А проводить подобные работы можно только в летний период, когда температура не опускается ниже +15°C.

Бутобетонный фундамент

Как можно понять из названия, этот ленточный фундамент представляет собой гибрид бута и цементной смеси. И если в предыдущем варианте несущей конструкции смесь использовалась исключительно для скрепления камней и заполнения пространства между ними, то в бутобетонном каркасе материалы применяются в пропорции 50:50. Данные пропорции можно менять по своему усмотрению, однако бута в фундаменте не должно быть меньше 40%, так как в отсутствии армированного каркаса именно камень является связующим компонентом.

Если говорить об укладке данного вида фундамента, то этот процесс не создает особых сложностей. В крупный слой раствора по всей длине ленты утапливаются камни доломита или известняка, после чего заливаются очередным слоем цементного раствора.

Когда может понадобиться демонтаж старого фундамента

Возводить новую постройку на старом основании, как правило, нельзя: во-первых, старый фундамент износился от времени и утратил исходную несущую способность, во-вторых, этой исходной несущей способности недостаточно для будущего сооружения. Пример – застройка в черте города, когда на месте бывших флигелей возводятся современные многоэтажные корпуса. На загородном участке – тоже: если хозяин взялся строить новый коттедж, он хочет получить вместо старого дома что-то более масштабное и совершенное. А значит, тяжелое.

Этапы ремонта

Устанавливаются домкраты под стенами на расстоянии 50 см от углов дома. Необходимо подготовить подложку под домкрат.

Установив домкраты, начинайте подъём дома со всех сторон одновременно. Не поднимайте больше чем на 3 см за один раз, это может повредить здание. После подъема сразу устанавливайте временные опоры.

Нужно удалить непригодное основание, если оно было кирпичным, то пригодные части можно использовать повторно.

Необходимо вырыть углубление для нового фундамента, оно должно быть несколько глубже прошлого. Организовать песчано-щебневую подушку толщиной до полуметра.

Устройство и монтаж сборного ленточного фундамента

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Основные моменты

Первоначально при устройстве любого типа фундамента необходимо провести анализ почвы. При строгом соблюдении всех требований технологии строительства, такой вид базиса можно сооружать практически на всех типах почвы, даже на пучинистых. Идеальными же условиями для цоколя из блоков являются грунты с содержанием скальных пород и глубоким залеганием грунтовых вод. Если последнее условие не будет соблюдаться, подвальное помещение всегда будет влажным, несмотря на нанесение нескольких слоев гидроизоляции.

Обязательно при строительстве основания из бетонных блоков необходимо провести следующие операции:

1. Верх фундамента обязательно покрывается монолитным слоем бетона и выравнивается. Только после этого на него можно производить укладку кирпича или шлакоблока.
2. Пазухи между фундаментными блоками и грунтом отсыпаются крупнозернистым песком.
3. Наружную поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляционных материалов. Это может быть битумная мастика или смола. Это станет защитой фундамента от влаги, которая негативно влияет на прочность бетона.
4. Фундамент необходимо утеплить. Для этого наружная его часть отделывается пенополистиролом или другими утепляющими материалами.
5. Обязательно необходимо заделать стыки между блоками.

Все эти дополнительные операции существенно увеличивают смету расходов на сооружение фундамента.

Монтаж ленточного фундамента: порядок работ

Порядок работ:

1. Первым делом в соответствии с проектом будущего дома делается разметка участка под фундамент. Чтобы траншеи имели ровные и четкие края, ее размечают при помощи колышков и натянутых между ними веревок. Необходимо стараться, чтобы углы траншеи были как можно ровнее.
2. Затем вручную или с применением специальной техники копается траншея. Ее глубина зависит от проекта дома. Чем дом будет тяжелее, тем массивней и глубже должен быть фундамент. Дно ямы необходимо максимально выровнять, отклонения по глубине по всему периметру должно быть минимальным.
3. Дно траншеи отсыпается речным песком. Ширина песчаной подушки должна превышать ширину плиты-подушки на 200-300 мм, а ее толщина должна быть не менее 200 мм. После окончания отсыпки песок поливается водой и утрамбовывается.
4. На слой песчаной подушки укладывается пласт гидроизоляции. В качестве последней может использоваться рубероид или плотная полиэтиленовая пленка.
5. Далее начинают укладку блоков. Первым делом на гидроизоляцию укладывается специальная плита-подушка (ФЛ). Она имеет трапециевидную форму, зауженную сверху. Благодаря большой площади нижней части, такая плита снижает давление фундамента на грунт, что снижает риск проседания здания.
6. После установки плит вся их поверхность стягивается армированным поясом. Для этого на поверхность плиты укладываются прутья арматуры, после чего сверху заливается бетон. Благодаря этому поясу удается под уровень выровнять поверхность плит для установки фундаментных блоков. Армирование выполняют для придачи всей системе монолитности.
7. Затем начинают установку блоков. Для начала устанавливают угловые блоки и те, которые будут находиться на пересечении стен. Их еще называют блоки-маяки. Между ними натягивается капроновая нить, которая будет служить ориентиром для укладки всего ряда.
8. Укладку блоков проводят с перевязкой. Это значит, что середина блока верхнего ряда должна приходиться на стык предыдущего. Ни в коем случае не допускается совпадение стыков блоков двух разных рядов.
9. Укладку выполняют на цементный раствор, который наносится на ряд и торец. После монтажа одного из блоков, правильность его положения проверяют уровнем и отвесом. Если оно неправильное, пока раствор не застыл, блок можно поправить при помощи лома. Если количество блоков не кратно размеру стен, при кладке используют доборные элементы, так называемые заглушки.
10. В сейсмоактивных зонах при устройстве сборного фундамента между каждым рядом блоков укладывается арматурная сетка, которая существенно увеличивает надежность конструкции. В процессе строительства фундамента обязательно необходимо оставлять технологические зазоры для проведения коммуникаций.
11. Если при строительстве использовались блоки с пазами, расстояние между ними заполняется раствором.
12. После окончания укладки всех элементов конструкции межблочные швы заделываются специальным водоотталкивающим составом, который станет препятствием прониканию влаги на цокольный этаж.
13. Следующим шагом монтируется верхний армирующий пояс. Для этого на поверхность блоков устанавливается опалубка, укладывается арматурная сетка и заливается раствор. Правильность поверхности армирующего пояса проверяется уровнем.
14. На внешнюю стену фундамента обязательно наносится слой гидроизоляции. В слишком влажном климате с обилием осадков можно нанести несколько слоев. Для этого используется битумная мастика. Ее жидкий раствор можно наносить при помощи пульверизатора. Чтобы усилить защиту от влаги, можно укрыть поверхность фундамента пленкой, однако, это еще удорожит строительство.
15. После окончания работ по гидроизоляции, пазухи фундамента (расстояния от блоков до слоя грунта) засыпают песком, тщательно его утрамбовывая. Для лучшего отвода влаги объем можно отсыпать глиной.
16. Последним этапом возведения фундамента ленточного сборного железобетонного является укладка гидроизоляции на верхний армирующий пояс, на который уже начинают класть кирпич или шлакоблок.

Основные этапы работ по замене фундамента под деревянным домом

Полная замена фундамента проводится в четыре этапа: поднятие дома, разрушение старого основания, монтаж нового и опускание дома на новое основание.

Подъем дома

Для поднятия деревянного дома понадобится минимум четыре домкрата грузоподъемностью по 10 тонн. Желательно иметь в резерве еще один. На каждом домкрате будет работать один человек. Под домкрат оборудуется ровная площадка с прочным основанием и размером сторон около 50 см. Во избежание соскальзывания домкратов площадки можно заглубить в землю. Места оборудуются вдоль длинных стен дома, отступая не менее полуметра от углов. Чтобы шток домкрата не продавливал дерево на нижнем венце, используют для прокладки металлическую пластинку толщиной около 5 мм.

Перед подъемом необходимо максимально облегчить дом, вынести из него всю мебель, вещи, по возможности разобрать полы.

Подготавливают материал для временных опор. Ими послужат кирпич, брус, бревна, деревянные чурки.

Домкраты размещают на подготовленных местах. Конструкцию поднимают одновременно, упираясь в бревна нижнего венца. Разовый подъем не должен превышать 2 см. Следует учитывать, что при нарушении синхронности подъема разница в один сантиметр внизу дает перекос на высоте конька уже в несколько сантиметров. Подставляют временные опоры, затем поднимают дом еще на 1,5−2 см. Так, ступенчато, достигают высоты подъема в 10−15 см и надежно фиксируют дом на временной опоре. Элементы опоры устанавливают по всем четырем углам и в местах пересечения стен.

Если нижнее бревно обнаружит значительный изгиб, необходимо использовать дополнительный домкрат в точке изгиба.

Демонтаж старого фундамента

Для удаления конструкции из цементного раствора или бутовых материалов используют деревянные клинья. Их забивают кувалдой в вертикальные и горизонтальные швы фундамента. Также пригодятся перфоратор, лом, зубило, лопата. Материалы, образующиеся в результате демонтажа старого основания, могут пригодиться в последующих работах.

Далее приступают к строительству нового основания. Характер действий будет различаться в зависимости от выбранного вида фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Монтаж основания выполняется поочередно для каждой стороны дома. С учетом глубины промерзания грунта выкапывается траншея. В среднем ее глубина составляет 60−80 см. В профиль траншея имеет П-образную форму для выведения и связки арматуры, укрепляющей бетонную основу нового фундамента.

На данном этапе также при необходимости увеличения площади дома предусматривают монтаж фундамента для новых пристроек.

На дно траншеи засыпается слой песка и гравия. Далее вяжется арматура из прутка диаметром 12−18 мм, в углах используются изогнутые прутки для создания единой конструкции. После устройства деревянной опалубки производят заливку подготовленной конструкции бетоном. После окончательного отвердения бетонного раствора, примерно через две недели, на новый фундамент устанавливают временные опоры и выполняют монтаж основания с другой стороны дома.

Можно организовать ход работ по-другому. В этом случае сначала заливаются угловые столбики, а после их затвердения монтируется вся лента фундамента. Дом при этом опирается на временные опоры на углах.

При заливке основания предусматривают проемы для работы домкратов на этапе опускания дома. После завершения работ их закладывают кирпичом.

Проводят ревизию бревен нижнего венца и лагов пола, при необходимости заменяют. Далее выполняют гидроизоляцию фундамента и деревянных конструкций. Засыпают землей образовавшиеся пустоты.

По окончании всех работ и окончательного застывании бетона опускают строение на новый фундамент, действуя плавно и аккуратно.

Строительство фундамента на современных винтовых сваях

После поднятия дома и укрепления его на временных опорах под основание заводятся двутавровые балки, обрезанные по размерам основания с допуском 5−7 см для крепления свай. Балки используются для устройства ростверка и устанавливаются под наружными и несущими стенами строения.

Для устройства всего фундамента нужно 8−10 винтовых свай. Их закручивают попарно на расстоянии 30−40 см от стены дома таким образом, чтобы они являлись опорой для балок. При выполнении работ для контроля пользуются строительным уровнем. Внутреннее пространство сваи после установки заливается бетоном для придания прочности. Затем на верхушку сваи наваривается оголовок, на который крепится швеллер ростверка. После окончания монтажа разрушают старую конструкцию. На новый свайный фундамент равномерно опускают деревянное основание дома.

Технология замены на новый столбчатый фундамент примерно такая же. Вместо установки свай бурят ямы под столбы и монтируют опоры из бетона, кирпича или железобетона.

При замене старого фундамента необходимо учитывать, что такие работы относятся к категории повышенной сложности и могут представлять опасность для исполнителей. Нужно трезво оценивать свои силы, не допускать спешки и неточностей, соблюдать технику безопасности строительных работ.

Важные моменты при возведении

Не стоит легкомысленно относиться к подбору строительных материалов, необходимых для создания качественного и долговечного основания нового дома. Нередко бывают случаи, когда неопытные строители допускают ряд ошибок при расчетах и выполнении работ, что в итоге приводит к проблемам в эксплуатации построенного здания.

Чтобы не создать себе дополнительных трудностей, обязательно нужно выполнять заливочные работы по технологии со строгим соблюдением всех необходимых пропорций, времени проведения работ, использования необходимой арматуры и т.д.

Если же знаний недостаточно или отсутствует соответствующий опыт в таком случае лучше всего доверить это дело профессионалам, заказав проект у опытных проектировщиков, составив договор, налагающий ответственность на проектную организацию и подрядчика за все расчеты и выполненные ими виды работ.

Зависимость от материала изготовления дома

Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.

Фактически самая лёгкая ситуация. Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.

Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.

А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного. Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.

Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.

Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.