Делаем опалубку для заливки крыльца со ступеньками

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Виды опалубки

Опалубкой называют конструкцию, которая представляет собой форму, заполняемую бетонной смесью (устройство опалубки для фундамента своими руками). Ее размеры соответствуют параметрам фундаментной ленты, предусмотренным проектом.

Опалубка монтируется в заранее подготовленной траншее. Ее элементы могут быть изготовлены из разных материалов – дерева, металла или полимера.

Существуют два вида опалубки:

• съемная;
• несъемная.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном необходимой прочности. Несъемная остается на месте, выполняя в дальнейшем роль утеплителя (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Применение в частном строительстве

Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).

Инструкция по монтажу опалубки для колодца

Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:

• Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
• Стены (не всегда круглые).
• Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
• Участок для размещения насоса (необязательно).
• Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.

Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.

Работы проводятся поэтапно:

• Копание ямы.
• Изготовление и размещение скользящей опалубки.
• Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
• Бетонирование колец с обязательным армированием.
• Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).

Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.

Что говорят мастера?

Советы и рекомендации:

1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.

2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).

Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.

Материалы для изготовления опалубки

Попробуем разобраться, из чего возможно сделать круглую опалубку.

Строительство такой опалубочной конструкции считается непростой задачей, и малоопытным строителям рекомендуется использовать готовые образцы.

Производят такие опалубки в съемном и несъемном вариантах, используя различные материалы, отличающиеся определенными особенностями.

Пластик

Строительный рынок представляет такую опалубочную систему в большом ассортименте. Достоинство ее состоит в том, что пластиковый материал отличается устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и конструкцию можно оставлять в земле на длительное время. Следовательно, несъемная опалубка из пластика – удачное решение для формирования округлых конструкций.

Для бетонирования небольших объектов пластиковую опалубку можно изготовить самостоятельно.

Чтобы придать материалу большую пластичность, его нагревают строительным феном. Отметим, что подобные самодельные конструкции не отличаются достаточной прочностью.

Картон

Такой материал представляет собой практичный вариант для отливки колонн и круглых стен. Конструкция опалубки отличается легким весом и прочностью, удобно перевозится и быстро монтируется. Как только бетонная масса, залитая в такую систему, наберет достаточный уровень прочности, опалубку демонтируют, потянув за стальной тросик, разрывающий картон.

Основными достоинствами картонной опалубки являются:

• приемлемая цена;
• легкость монтажа и снятия;
• получение качественных бетонных поверхностей;
• неплохая прочность.

Древесина

Круглую опалубку для обустройства колодца или фундаментной основы готовят из досок. Конструкция представляет собой съемную систему, формы которой после окончательного затвердевания бетонной массы разбираются.

Собирается опалубка из струганных досок, соединение которых выполняется по принципу бочки. Чтобы придать прочность, устанавливают наружные подкосные элементы, одним концом упирающиеся в форму, другим – в грунт.

Конструкция из пиломатериала отличается прочностью, отлично подходит для бетонирования закругленных фундаментных оснований. Единственный недостаток – сложность установки, требующая соответствующего опыта в подобных работах.

Фанера

Из листов этого материала получается отличная полукруглая опалубка. Фанера не отличается хорошей пластичностью, и ее рекомендуют использовать в качестве опалубки для бетонных колодезных колец.

Пенополистирол

Несъемная система из этого материала отличается простотой и практичностью. Для сборки применяют уже готовые элементы, которые следует установить по месту и зафиксировать.

Пенополистирольные опалубочные элементы выполняют функции утеплительного слоя.

Одним из достоинств материала считается то, что можно заказать формы по индивидуальным размерам. Правда, стоимость такой системы несколько увеличится.

Виды смазки для опалубки

Основная цель применения смазки для опалубки различного типа заключается в предотвращении сильного сцепления бетонной смеси и материала, из которого изготовлена форма. Это необходимо для облегчения демонтажа съёмной опалубки, осуществляемого после полной фиксации бетона. Благодаря применению смазочных материалов сохраняется геометрическая форма фундамента, а его поверхность становится максимально ровной. Это приводит к сокращению затрат на финишную отделку, достижению качества и долговечности основания здания.

При использовании любого материала для опалубки, кроме пластика, нужна смазка

К смазочным материалам предъявляется комплекс требований, направленных на максимальную эффективность строительства:

• смазка не должна оставлять на бетонных поверхностях маслянистые пятна. Исключением являются те случаи, когда бетонные конструкции засыпают землёй, покрывают гидроизоляцией;
• вещество не должно влиять на прочность, состав, плотность бетона;
• в составе смазки не должны присутствовать летучие компоненты, негативно влияющие на здоровье человека;
• средство должно держаться на вертикальных или горизонтальных поверхностях не менее 24 ч.

Действие смазочных материалов основано на наличии в их составе жирных кислот, образующих на обработанной поверхности защитную плёнку. В результате этого съёмная форма легко демонтируется, а бетон сохраняет высокое качество поверхности.

Эмульсол

Для обработки форм часто используют масляные смеси «Эмульсол ЭКС-А» и «Эмульсол ИМ». Они обеспечивают ровную бетонную поверхность после снятия формы, без пор и дыр, а также лёгкий демонтаж устройства. В состав «Эмульсола» входят ингибиторы коррозии, масла минерального типа, эмульгаторы. Благодаря пропорциональному соотношению веществ смазка отличается низкой пожароопасностью и не взаимодействует с присадками смеси бетона.

Бетонная поверхность с использованием смазки и без нее

«Эмульсол» обеспечивает водоотталкивающие свойства, что предотвращает воздействие влаги на основание фундамента. Средство наносят с помощью распылителя для краски или кистью. Первый вариант оптимален для обработки больших поверхностей, а кисть удобна для нанесения средства на небольшую площадь.

Масло для обработки форм

Способностью образовывать тонкую плёнку на поверхностях обладают средства, в состав которых входят минеральные масла. Среди таковых востребованы «ТираЛюкс» и «ТираМин». Они не разбавляются водой, имеют прозрачный цвет с лёгкой желтизной, не влияют на оттенок бетона. Нанесение предполагает использование специального распылителя или краскопульта. На поверхностях небольшой площади можно использовать кисть, но толщина слоя смазки не должна быть более 0,3 мм.

Производители выпускают смазку в разнообразной таре

Средства на основе минеральных масел безопасны для здоровья человека и могут использоваться при строительстве жилых домов. Все качественные продукты для обработки опалубки отличаются невысоким уровнем пожароопасности.

Средства на водной основе

Смазка, в составе которой присутствуют масла, образует тонкую плёнку, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту бетона. Существуют более простые вещества, представленные в виде сухого порошка, которые растворяют в воде. Они обладают низкой стоимостью, наносятся таким же образом, как и масла, то есть распылителем. Главным отличием средств на водной основе является низкая степень эффективности и то, что они не используют для обработки опалубки из шершавых материалов, например, досок.

Распыление — наиболее эффективный метод смазки опалубки

Средства на водной основе включают в себя порошкообразные компоненты, хорошо растворяющиеся в воде. Приготовление раствора легко осуществить самостоятельно, изучив инструкцию на упаковке.

Видео: нанесение смазки аппаратом для распыления

Опалубки из разных материалов отличаются технологией монтажа, техническими характеристиками и иными свойствами

Перед строительством здания важно определить наилучший материал для используемых форм, ведь от этого будет зависеть качество бетонной конструкции

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Конструктивные особенности

Используя полые цилиндры, строители одновременно получают опалубку и жёсткий корпус столба. Такое основание обычно возводят на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где практически невозможно рыть траншеи и котлованы.

Трубчатые опоры устанавливают для лёгких построек, небольших дачных двухэтажных домов каркасного типа и разных хозяйственных строений. Трубные фундаменты применяют в различных видах грунта.

Цилиндрические забетонированные стержни удобно использовать там, где можно пробурить скважины глубиной ниже залегания пучинистых слоёв почвы. Единственным ограничением для применения такого фундамента являются скалистые и крупнообломочные грунтовые основания.

Достоинства

Преимущества фундаментных опор перед другими видами фундаментов – это:

• небольшие затраты на приобретение материалов;
• незначительный объём земляных работ ограничивается бурением скважин;
• фундамент возводится в течение одного – двух дней;
• универсальность применения в различных видах грунта;
• приподнятое здание над землёй защищено от подмыва во время весенних паводков и наводнений;
• возможность установки фундаментных труб своими руками без профессиональной подготовки;
• срок службы фундамента без усиления и капремонта составляет 50 лет и более.

Недостатки

Наряду с преимуществами трубные опоры в силу своих особенностей обладают определёнными недостатками:

• слабая несущая способность не даёт возможность возводить строения из кирпича и других тяжёлых стройматериалов;
• точечные опоры исключают строительство подвальных и цокольных этажей;
• на участках с большими перепадами высот (2 м и выше) фундамент из труб не возводят.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

• Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
• В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
• Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
• Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.

Опалубка для колонн цилиндрической формы

Опалубка круглых колонн может быть как одноразовой, так и многоразовой.

В качестве одноразовой опалубки для круглых колонн сейчас довольно часто применяют картонные трубы. При их изготовлении используют бумажную ленту, специальный клеевой состав и полимерный материал (для обеспечения водонепроницаемости). Такая опалубка колонн выпускается с внутренним диаметром от 150 до 1200 мм. Монтаж ее довольно прост: трубу просто одевают на арматурный каркас, затем устанавливают опорные кольца, к которым крепят распорные подкосы (для придания устойчивости и выравнивания по вертикали). Для быстрого демонтажа таких изделий при их изготовлении по всей длине трубы запрессовывают специальную металлическую проволоку, потянув за которую осуществляют разрез картона по всей его длине, а затем его легко отделяют от застывшего бетона.

На заметку! Демонтаж картонной трубы целесообразно производить перед самым окончанием строительства. Это предохранит опору от технологических повреждений.

Одноразовая опалубка для колонн из картона обладает рядом несомненных достоинств:

• невысокой стоимостью;
• простотой монтажа и демонтажа;
• при ее использовании поверхность бетонной опоры получается высокого качества;
• небольшим весом;
• высокой прочностью.

В качестве несъёмных элементов круглого сечения используют трубы (металлические, асбестоцементные или пластиковые). Такая несъемная опалубка после застывания бетонного раствора остается неотъемлемой частью конструкции колонны.

Внимание! При использовании металлических труб их поверхность необходимо обработать антикоррозионным составом.

Многоразовая круглая опалубка состоит из металлических или пластиковых полутруб, которые монтируют вокруг арматурного каркаса колонны при помощи специальных быстрозажимных замков. Пластиковая опалубка колонн обладает меньшей адгезией с бетоном по сравнению с металлической (это обеспечивает простоту демонтажа), однако меньшей прочностью.

Разновидности опалубки для фундамента

Съемную опалубку можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например, опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция перемещается вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного основания.

Рамная система состоит из щитов на металлической раме и подпорок, соединяется гвоздями, болтами, саморезами. Конструкция является жесткой и применяется много раз. Балочная система включает опалубочные щиты, балки, ригель, строительные леса, где элементы соединяются сваркой. Такая конструкция применяется для возведения стен, а для бетонирования оснований не используется.

Съемная

Заменяемые системы различаются только по материалу, т.к. конструкция всегда делается аналогичная и содержит палубы, соединительный пояс, подпорки и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты щитов, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции не играет роли, поэтому чаще применяется древесина, например, делается опалубка ленточного фундамента из доски. После снятия материал больше применяться не будет.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение обосновано в экономическом плане.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из опалубочных легкосборных частей, которые после застывания бетона переходят в категорию рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка предохраняет фундамент от почвенной жидкости, основание выдерживает замораживание и оттаивание без разрушений.

Используются заводские модули, которые составляются с помощью пазов и шипов в соответствующих местах. Наружные подпорки не используются, т.к. внутренние вкладки держат конструкцию и обеспечивают сопротивление нагрузке. Чаще несъемные варианты выполняются из материалов, сберегающих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяется металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Разборная

Разборная опалубка

Система предназначается для разборки после применения и перестановки на следующую делянку. Можно сконструировать такую опалубку для фундамента своими руками, приобрести многооборачиваемую на рынке или взять в аренду. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают щиты в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разбирающийся вариант отличается способом скрепления элементов. Щиты соединяются болтами, которые снимаются при необходимости, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что не дает возможности снять ее без разрушения.

Мелкощитовая

Мелкощитовая опалубка

Конструкция используется на небольших объектах, чтобы не применять для монтажа подъемные краны. Щиты весом менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную на строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке основания.

Мелкощитовая опалубка содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов.  Преимуществом устройства является многократность применения и длительный срок работы. Экономится труд рабочих, технология установки понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, монтажные отверстия для подгонки частей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Такой тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колонами. Жесткие щиты выбранной конструкции крепятся на определенной высоте, внутрь подается бетонная смесь. После застывания оболочка разбирается и переставляется выше для принятия новой порции.

Для перестановки используются домкраты, тали, подъемники.

Использование скользящей опалубки является эффективным в строениях с неизменным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например, стен элеваторов, водонапорных башен, маяков.

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

1. Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
2. Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
3. Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
4. Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
5. Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Похожие записи:

Устанавливаем опалубку

Продолжаем разбираться, как подготовить опалубку для крыльца со ступенями своими руками. Когда нет достаточного опыта в подобных работах, возможно допущение ряда ошибок. Чтобы избежать этого, начинаем готовить все, что понадобится для обустройств опалубки для крыльца со ступеньками.

Основным стройматериалом для бетонирования основания, считается раствор М200. Его приобретают в готовом состоянии или замешивают самостоятельно из определенных компонентов:

• цементного материала М500;
• песка речного;
• щебеночного камня средних фракций;
• чистой воды.

Кроме того, придется приобрести:

• арматурные прутья диаметром 0.8 – 1 см, которые понадобятся для каркаса;
• проволока для фиксации арматуры;
• заготовки из древесины, необходимые для сборки опалубочной рамы;
• доски или фанерные листы, которыми выполняется обшивка опалубки;
• гвозди или саморезы;
• отходы строительных материалов для наполнения объема – кирпичный бой, камни;
• рубероидный или полиэтиленовый материал для устройства гидроизоляционного слоя.

Набор инструментов минимален. Как правило, он имеется практически в каждом доме:

• болгарка с кругом для резки металла;
• ножовка по дереву;
• уровень;
• лопаты совковые и штыковые; рулетка;
• молоток;
• мастерок.

Определившись с количеством необходимых материалов и приготовив инструменты, можно перейти к выполнению работ.

Сначала проводим подготовительные работы:

• выполняем демонтаж старой площадки;
• очищаем место от мусора;
• замеряем расстояние от нижнего края дверной коробки до поверхности земли;
• рассчитываем промежутки между ступеньками;
• уточняем размер входа, учитывая параметры проемного участка для двери по ее ширине.

Прежде, как выставить опалубку для крыльца, выполняют расчетные операции бетонного основания, ссылаясь на определенные рекомендации:

• ширина площадки выполняется на двадцать – тридцать сантиметров шире по отношению к дверной конструкции;
• интервал от начала основы крыльца до дверного порога должен быть в пределах одного – полутора метров.

Решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, следует:

• определить, как будет выглядеть крыльцо;
• подобрать вариант лестницы для входа.

Конструктивно все может исполняться разными вариантами, предусматривающими:

• перила для облегчения подъема;
• остекление в частичном или полном исполнении;
• открытые с каждой стороны доступы;
• декорирование коваными элементами.

Возможно устройство крыльца без перильных ограждений или с установкой запирающейся решетки.

По конфигурации входная лестница может иметь различные формы:

• прямоугольные;
• круглые;
• квадратные.

Выбрав размеры и определившись с конструкцией, перед началом работ необходимо определиться с потребностью в материалах.

Начинаем сооружать фундамент под будущее крыльцо, для чего:

• размечаем контур конструкции;
• готовим траншею глубиной 0.4 – 0.5 м;
• приямок заполняем подушкой из песка и щебня, тщательно трамбуем каждый слой;
• укладываем полиэтилен для гидроизоляции.
• в приямок заливается бетонная смесь;
• в стене дома устраиваются каналы под арматурные стержни;
• расстояние между прутьями должно быть не менее десяти сантиметров;
• забиваются вертикальные прутья, чтобы часть их возвышалась над поверхностью сантиметров на двадцать;
• готовится раствор из песка, цемента и гравия из расчета 3 к 1 к 3;
• смесь выливается в приямок и трамбуется;
• спланированное основание не должно подвергаться воздействиям механического характера до окончательного высыхания.

Приступаем к сборке опалубочной конструкции. Чтобы подготовить каркас, потребуются доски, листы фанеры и металла. Работа подразумевает следующие действия:

• заготовки опалубки нарезаются по размерам;
• на щитах наносится разметка ступенек лестницы, по которой выполняется прирезка;
• чтобы увеличить жесткость, боковые щиты фиксируются перемычками;
• опалубка выставляется и крепится к грунту прутками, чтобы не сместилась;
• устраняются все зазоры и неплотности;
• внутренняя поверхность опалубочных щитов обрабатывается мастичным составом, что позволит в последующем выполнить распалубку без особых проблем.

Продолжаем разбираться, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками.

Устройство армирующего каркаса повысит надежность бетонного монолита, продлив его эксплуатационный период. При изготовлении ступенек рекомендуется соблюдать определенную последовательность в действиях:

• арматурные прутья нарезаются на куски, длина которых соответствует входной площадке;
• связка металлических заготовок выполняется проволокой;
• для уменьшения объема на место будущего крыльца закладывают строительный бой;
• готовится бетонная смесь;

• заливка выполняется постепенно, с нижнего уровня;
• бетонный раствор трамбуется с помощью глубинного вибратора, чтобы устранить воздушные пузырьки;
• поверхность разравнивается, проверяется уровнем на отсутствие уклонов;
• опалубочная конструкция должна быть неподвижной на протяжении полутора – двух недель;
• периодически поверхность бетона необходимо увлажнять, укрывать полиэтиленом;
• распалубка проводится после того, как бетон окончательно наберет прочность.

Данной операцией черновые работы завершаются, можно начинать чистовую отделку.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Общая конструкция

Начиная возведение опалубки для лестницы из бетона своими руками, важно составить ряд расчетов, подготовить ряд материалов и сопутствующих подручных средств, а также ознакомиться с конструктивными особенностями такого сооружения.

Если междуэтажных переход будет зафиксирован в пролете со стеной или между двумя стенами, разметку выполняют на поверхности. Рекомендуется наносить ее с помощью толстого маркера, обращая внимание на предварительно натянутую бечевку. Это позволит избежать ошибок и неточностей.

Для сборки опалубки принято использовать доски и фанеру с выделением каждой ступени. Чтобы улучшить прочностные свойства конструкции, по длине пролета размещают подпорные брусья. Их сечение равно 100х100 мм. Для монтажа элементов из дерева используются саморезы и профилированные крепежные изделия. Процедура армирования выполняется после закрепления деревянного основания.

Последовательность проведения работ

Проводится разметка: в углы вбивают деревянные колья с таким расчетом, что опалубка будет находиться внутри. Готовые деревянные щиты соединяют в единую конструкцию при помощи гвоздей или шурупов.

Если планируется заливать много бетона, то надо использовать дополнительные распорки, они устанавливаются на расстоянии 70-90 см друг от друга, их размещают с внешней стороны. Для усиления опалубки можно стянуть ее стенки шпильками или проволокой, но после заливки бетона они останутся внутри конструкции.

Особое внимание уделяйте соблюдению вертикальности установки. Нельзя, чтобы были щели больше 4 мм, иначе будет утечка бетона. Для того чтобы сделать гладкую поверхность, на деревянные конструкции при помощи степлера можно прикрепить целлофан или клеенку.

Пошаговые действия самостоятельной сборки

1. Следует предельно точно спроектировать размеры круглых опор.
2. Заранее заготавливаются деревянные материалы, выполняющие задачу формирования поверхности. Их следует подобрать в соответствии с размером опоры, зачистить внутреннюю сторону.
3. Доски сшиваются поперченными брусками, выполняющими роль ребра жесткости.
4. Несколько таких сшитых досок собираются формой столба. Большая прочность соединения требуется в основании, там будет наибольшее давление раствора.
5. Самостоятельно собирается металлический каркас посредством сварки или проволочных скруток.
6. Армированная конструкция закладывается внутрь деревянных щитов.

Легкость демонтажа может обеспечить пленка, набитая на внутреннюю поверхность щитов. Сборка выполняется исключительно ровными досками, так устраняется вероятность искривления опоры. Когда сооружение прочно закреплено, выставлено в соответствии с нормами горизонта и вертикали, можно приступать к заливке раствора.

Опалубка балочно-ригельная это особый тип строительной опалубочной конструкции, применяемой для отливки монолитов. Отличительной характеристикой этого вида опалубки является универсальность, обусловившая .

В монолитном строительстве применяется опалубка различных видов. Она напрямую влияет на фактуру и качество монолитов, придает элементам из бетона и .

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно .

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – .

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.