3 причины отказаться от стеклянных ограждений для лестниц

В чем преимущества стеклянных ограждений?

• Выполняют функцию перил. Благо запаса прочности конструкции для этого достаточно с избытком.
• Безопасны. Стекло, которое применяется для изготовления пролетов, не только невероятно прочное. Ламинированное покрытие (типлекс), даже в случае разбития не дает мелким частицам разлетаться по всей округе. Не образует крупных острых осколков. Края обработаны и имеют приятные на ощупь скругленные кромки.
• Привлекательный внешний вид. В сочетании с различными натуральными материалами, деревом или камнем, такие конструкции способны сделать любое помещение еще более оригинальным. Прекрасный выбор для любого дизайнерского решения, так как в пролеты можно устанавливать стекла с различной текстурой, цветом и формой. Если помещение выполнено в современном дизайне, то можно использовать элементы крепления из нержавеющей стали, если в более классическом — то в таком случае прекрасно подойдет ковка.
• Под стеклянными конструкциями можно установить подсветку различного цвета. Это позволит не только дополнить пространство (особенно эффектно смотрится в ночное время), но еще и немного его визуально расширить.
• Неизменный внешний вид. Стекло не боится перепадов температур, а так же воздействия различных факторов окружающей среды, таких как прямые солнечные лучи, ветер или влага. Стеклянные конструкции служат от несколько десятков лет и не теряют свой первоначальный внешний вид.
• Простой уход. Для поддержания чистоты стеклянной конструкции, достаточно самых обычных средств для мытья ухода за стеклами.
• Несложный ремонт. Не вызовет никаких осложнений, поскольку можно оперативно снять поврежденный пролет и так же быстро заменить его на новый.

Особенности стеклянных ограждений

С виду хрупкие и как будто не прочные, ограждения из стекла на самом деле обладают массой достоинств:

• экологичны и абсолютно безвредны для здоровья человека,
• удобны и неприхотливы в уходе,
• отличаются простотой и скоростью установки,
• легкие и невероятно прочные,
• максимально безопасны в эксплуатации.

Кроме того, стеклянные ограждения лестниц свободно пропускают солнечные лучи, наполняя помещение потоками естественного света. А прозрачная структура делает их невесомыми и визуально не заметными, что расширяет и увеличивает пространство.

Ограждения со стеклом: виды и особенности крепежа

Стеклянное ограждение на лестницу не только вытесняет тяжелые и громоздкие конструкции из металла или дерева из обихода, но и позволяет внести нечто особенное в интерьер или экстерьер. Для проектирования ограждений из стекла учитывается не только тип помещения, но и дизайнерский подход.

Стеклянные конструкции могут быть в виде: перил на лестницах, ограждений с ультрапрозрачным стеклом или другими элементами, согласно проекта заказчика. Стеклянное ограждение на лестницу – это надежность и безопасность, за которые отвечают методы крепежа: точечное крепление, использование скрытого каркаса или монтаж на металлическую стойку.

Основные преимущества приобретения у нас ограждений со стеклом:

• высокое качество и большой ассортимент
• доступные цены
• профессиональная помощь в выборе
• доставка и оплата удобными для покупателя способами
• профессиональный монтаж на объекте любой сложности

Что такое ДПК

Аббревиатура ДПК расшифровывается как древесно-полимерный композит. Это уникальный материал, который объединяет в себе положительные качества древесины и полимеров. Последние обладают термопластичными свойствами. При нагревании до расплавленного состояния полимеры становятся очень пластичными, поэтому из них можно изготавливать изделия любой формы.

В составе ДПК следующие компоненты:

• Древесные отходы в виде стружки, опилок или волокон фракцией до 5 мм.
• Один из полимеров: полистирол, полиэтилен, полипропилен или ПВА.
• Модификаторы, которые придают готовой продукции нужные свойства.

Важно: оптимальное соотношение древесины и полимеров – 1:1. При увеличении объема древесины прочность и износостойкость изделий снижается, но сам продукт получается более «деревянным» на ощупь.

Что входит в состав ДПК

Увеличение количества полимеров, наоборот, повышает прочность, но одновременно увеличивает стоимость продукции. Большинство производителей увеличивают долю древесины до 50-65%, что оптимально с точки зрения прочности и цены.

Поскольку в процессе производства древесину перерабатывают и измельчают, для изготовления ДПК используют любые древесные отходы, в том числе сучки и горбыль. Их превращают в древесную муку фракцией до 0,5 мм, которую чаще всего и применяют в производстве. Другие виды отходов (волокна, опилки и стружку) используют реже.

Обратите внимание: чем крупнее размер фракции используемой древесины, тем выше прочность готовых изделий на изгиб, но тем больше сложностей в получении деталей нужной формы.

Для изготовления изделий, к которым не предъявляются высокие требования к прочности на изгиб, допускается применять древесную муку. Ее же используют для создания декоративных элементов, в том числе ограждений и перил, которые в процессе эксплуатации не подвергаются значительным нагрузкам.

Интересно: чтобы придать изделию запах определенной породы древесины, в производстве используют именно ее отходы. Если же их нет, в смесь просто добавляют ароматизаторы.

Добавки в составе ДПК

Чтобы ограждения из ДПК обладали нужными для производителя и потребителя свойствами, при изготовлении в состав смеси вводят присадки. Они по-разному меняют и улучшают качества конечного продукта:

• Колеры. Придают ограждению определенный оттенок. Колер вводят в ДПК еще на стадии замешивания, поэтому он равномерно распределяется по всему составу. Даже при истирании в процессе эксплуатации изделие будет сохранять свой цвет.
• Пластификаторы. Делают смесь более подвижной, за счет чего она лучше заполняет форму. Результат – полученное ограждение имеет очень точные размеры, конфигурацию и декоративные элементы.
• Вспенивающие. Применяются, когда нужно сделать боле легкое ограждение. Оно несколько теряет в прочности, но это не слишком важно, поскольку на ограждение не действуют большие нагрузки.
• Антипирены. Это добавки, которые увеличивают пожарную безопасность готового ограждения и сокращают выброс вредных веществ при горении. Токсины выделяют из-за полимеров, поэтому вещества, препятствующие их горению, обязательны в производстве ДПК.

Обратите внимание: при сильном пожаре не избежать выделения токсичных веществ из полимеров. Но в этом плане ДПК гораздо безопаснее, нежели ДСП, фанера и прочие подобные материалы, в которых есть соединения формальдегида и фенола.

Размечаем места под столбы, определяем расстояние от края ступени

До начала установки важно правильно рассчитать шаг монтажа балясин, чтобы зазор между элементами был безопасен для передвижения и защищал от падений маленьких детей. Среднего показателя шага нет, поскольку у каждой из лестниц разная глубина ступенек, диаметр стоек.

Не нужно забывать и про установку вертикальных столбов. Их ставят в начале и в конце лестничного пролета. Когда длина пролета превышает 1,5 м, правильно будет укреплять конструкцию дополнительными столбами.

Если вопрос с шагом решен, то можно приступать к разметке. Отметки ставят на тетиве, проступях. Все оси стоек должны идти по одной линии параллельно оси самой лестницы.

Ускорить процесс разметки и ее точность поможет вариант нанесения только первой, последней точки проступи. Дальше прикладывается ровная деревянная планка с металлическим уголком, быстро наносятся в линию остальные отметки.

Важный момент: чтобы закрепить балясины, перила на лестнице, где свисают по бокам ступеньки, необходимо отступить от бокового края ступени минимум 2–5 см.

Чтобы получить точную величину расстояния, размер опоры или балясины делится на два, добавляется минимально допустимое расстояние от края (2–5 см в зависимости от конструкции).

По бокам опор, балясин рисуют диагонали от противоположных углов. На их пересечении будет находиться осевой центр. Если у элементов круглое сечение, то наносят две диаметральные линии. По верху проступей по уже нанесенной линии отмечают точки фиксации с одинаковым шагом. Эти точки совмещают с осями. Ровная линия балюстрады готова.

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Как соединять поручень с опорным столбом под углом и встык

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Так выглядит zipbolt для соединения деталей под углом Принцип установки зипболта для соединения поручня и лестничного столба

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

Принцип соединения лестничного столба и перил под углом

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Консольная лестница своими руками

Требования современности к поиску новых тенденций в интерьере ведет все к новым открытиям. И в последнее время все большую популярность приобретает консольная лестница. Ее большой успех и спрос заключается в сохранении дневного света внутри помещения. Вид у данного сооружения очень даже оригинален, его можно назвать вычурным.

Такое ощущение, что проступи просто зависли в воздушном пространстве, благодаря спущенным с потолка консолям. Но применять такое дизайнерское приспособление можно без страха, ведь все ее конструкция инженерно просчитаны.

Если человек владеет хоть малейшими познаниями в мире строительства и имеет желание, такой предмет интерьера доступно соорудить как данный вид подъема на верхний этаж является неотъемлемой частью интерьера, стоит внимательно изучить их типы, ознакомиться с особенностями схем и возведений.

Естественно при помощи подобной детали можно разделить помещение на функциональные зоны, сделать дизайн комнаты неповторимым и воздушным, например, если использовать винтовой элемент, которая лишена пролетов.

Что представляет из себя консоль

Конструкции консольных лестниц выгодно выделяются на фоне прочих видов. Хотя у них присутствуют общие требования и характеристики, при возведении они имеют отличия. А благодаря своей многофункциональности могут стать приличной заменой маршевым и вспомогательным.

Для возведения данного типа необходимо крепление опорного элемента в стене. Вследствие чего отпадает необходимость в тетиве или косоуре с целью крепления пролетов, что и придает такому предмету вид парящей конструкции. В этом случае стена должна обладать предельной прочностью.

Но в качестве основы можно применить и встраиваемую такая конструкция выполнена, как маршевая, то она, подобно классическому варианту может иметь промежуточные и поворотные площадки. Но благодаря стенным креплениям консольных лестниц доступно выполнение любой конфигурации.

Ограждения – этот элемент также нуждается во внимании. В данном варианте, как и в прочих, присуще обладание перилами и балясинами. Но сейчас кроме ограждающих функций они еще выполняют и функции поднесущих опор, создают препятствие вибрации ступеней и увеличивают прочность нагрузочных элементов.

А чтобы усилить эффект невесомости их выполняют из акрилового стекла.

Консольные ступени лестниц выполняются из прочной древесины. При этом они могут обладать любой формой, в зависимости от дополнения общего ансамбля комнаты. Благодаря всем этим составляющим консольный дизайн напоминает больше предмет мебели, нежели элемент архитектуры.

В своем расчете данные такого решения более сложные, но итог того стоит.

Требования и типы

В ряде преимуществ конечно же экономия материала и пространства, а также эффект от внешнего к конструкции существуют и определенные требования, например, учет нагрузки, воспринимаемый поступью.

Так что даже те организации, которые занимаются возведением данных ансамблей, не имеют в распоряжении уже готовых изделий, так как в начале, важно определиться со всеми требованиями заказчика и особенностями эксплуатации.

Архитектурные решения доступно классифицировать по разным параметрам.

1. В зависимости от расположения: наружная;

   внутренняя.

2. По способу применения: монтажная лестница ; стационарная, переносная и трансформируемая;

   пожарная автолестница .

3. По способу креплений ступеней к основанию: на больцах; на косоурах и тетивах; монолитные;

   на опорных колонах.

4. По материалу: деревянные; стальные; стеклянные; железобетонные;

   комбинированные.

Где такой предмет можно применить

Конечно, в первую очередь данный предмет интерьера прекрасно смотрится в доме, не даче в виде наружного сооружения. Ее можно также использовать в офисе и существуют промышленные лестницы для удобного и быстрого поднятия наверх или спуска больших предметов.

Как изготовить консольную лестницу – изготовление этого предмета интерьера происходит во время строительства или перед отделкой монтируются несколькими вариантами:

1. В стену;
2. Заделка кронштейнов в ограждение, для последующего монтажа поступей;
3. Крепление ступеней благодаря анкерам;
4. Крепление к потолку;
5. Кронштейнами приваренными к стальной тетиве;
6. В кирпичном доме формирование степеней на этапе строительства. Сверху такой ступени должно быть 10 рядов кладки;
7. Проступи могут быть и керамические, керамзитобетонные блоковые или из пустотного кирпича, в данном случае необходимо закладку ступеней выполнять более глубоко, с целью придания прочности, при этом крепления выполняются при помощи бетонных стволов;
8. Еще можно выполнить крепление при помощи кронштейнов или анкеров;
9. Крепеж к потолку применяется в том случае, когда дом уже стоит или недостаточно прочны несущие стены;
10. Стальная тетива – самый сложный вариант креплений, он является одним целым с кронштейнами.

Если консоль не заделана в стену с ней также придется потрудиться, во избегания гибкости конструкции. Для этого подойдут больца, скрытые болты с дистанционной втулкой. Они соединяют несколько проступей.

Не стоит в качестве перил применять тяжелые материалы, чтобы избежать дополнительной сооружения консольного варианта достаточно эффективны, особенно если они винтовые, это дополнительная экономия места и денег. Очень оригинальны и современны.

Их, возможно, применять в небольших помещениях, где учитывается каждый сантиметр. Очень красиво смотрится изделие винтового направления в стиле хай-тек из стали и прочного стекла.

Собрать такой предмет интерьера комнаты можно своими руками, стоит только правильно рассчитать все параметры и учесть все нюансы помещения и будущей эксплуатации.

Похожие новости

Сомнительная эстетичность

Красота – понятие относительное.С эстетической точки зрения,стекло идеально впишется в современный минималистичный несомненные достоинства: лёгкость, простота и изящество. Однако, это материал не для тех, кому важно подчеркнуть свой статус и бы изощрённый декор ни был нанесён на стекло, по нему никогда не будет видно, сколько реально , конечно, в планы не входит выгравировать на ограждении сумму чека.

А теперь о более приземлённом. Чтобы стекло выглядело опрятно, его нужно мыть. В доме, где много людей, часто мыть и долго полировать. Иначе вся привлекательность этого материала испарится.

Методы создания ступеней для стеклянной лестницы

1. Склейка стеклянных слоев осуществляется с использованием жидкого стройматериала на полимерной основе, который впоследствии облучается при помощи ультрафиолета.

1. Применяется специальная полимерная пленка, которая располагается между листами стекла. Далее конструкцию разогревают в печи.

Каждый из этих вариантов имеет собственную область применения. Так, когда работа идет над рельефной поверхностью ступеней, то лучше задействовать жидкий полимер, создающий наилучший декоративный эффект. Если же необходимо немного изменить цвет перил для лестницы из стекла или саму конструкцию, то в полимер добавляют краски, что сразу оживляет готовое изделие.

Как крепить балясины к полу и ступеням

Балясины или стойки перил могут быть промежуточными и коренными. Последние еще называют опорными столбами. Они обычно имеют большее сечение, могут выглядеть иначе (квадрат, вместо округлых стоек), хотя стилистика сохраняется. Коренные балясины стоят в начале и конце лестницы, на пролетах, в точках поворота. На длинных пролетах ставят еще дополнительные — через три-пять ступеней. Все зависит от конструкции лестницы.

Устройство лестницы и способ крепления с накладками

Коренные балясины несут большую нагрузку, поэтому крепят их более мощным крепежом. Одновременно делают больше точек фиксации, используют дополнительные фиксаторы.

Как крепить балясины к ступеням и перилам: сквозное крепление балясины через ступень

Один из самых простых способов — крепление балясины к ступени при помощи шпильки насквозь. Шпильки можно использовать обычные или сантехнические. Сантехническая шпилька может называться винт-шуруп. Иногда добавляют «комбинированный». Это все потому, что у этого крепежа два вида резьбы: с одного конца метрическая (под гайку), с другого конца самонарезная с острой пикой (подобие самореза).

Как крепятся балясины: через ступеньку насквозь

В ступени сверлят сквозное отверстие, в него вставляется выбранный тип крепежа. Если выбирают сантехническую шпильку, самонарезную резьбу поворачивают вверх. Снизу ступеньки, под шайбу сверлят отверстие большего диаметра — чтобы вошла шайба и гайка. Отверстия можно закрыть накладками, но необходимо, чтобы они легко вынимались. Через время придется гайки подкручивать, так как древесина приминается. Балясину накручивают на установленный винт. Чтобы древесина не растрескалась, предварительно сверлят по центру балясин отверстия.

Чтобы балясины меньше шатались, их соединение со ступенькой промазывают клеем.

Диаметр шпилек для крепления балясин — 6-8 мм, для столбов — 10-12 мм. Длина — чем длиннее, тем лучше. В некоторых вариантах делают сплошную закладную шпильку, которая проходит всю стойку насквозь.

Втулка вклеивается в отверстие в балясине или в ступени (два разных типа крепления)

На шпильки

Как крепить балясины к ступеням и перилам, если лестница сделана на тетивах? В таком случае чаще стойки крепят к тетиве, хотя и к ступеням тоже можно. При достаточной ширине тетивы, можно попробовать закрепиться насквозь, но часто это нереально — слишком мала толщина и слишком велика ширина. Можно закрепиться на шпильку, которую вкрутить одной стороной в тетиву, другой — в нижнюю часть стойки.

Как крепить балясины к ступеням и перилам на шпильки

В центре нижней части стойки (находим проведя две прямые, соединяющие углы) сверлим отверстие, которое чуть меньше чем диаметр шпильки. Шпильку смачиваем клеем, затем вкручиваем до половины в отверстие. В тетиве или в ступени также сверлим отверстие и повторяем операцию. Все просто. Но недостаток этого метода — если перила начнут качаться, устранить это можно только перебрав все заново.

На шканты

Шкант — круглый деревянный штырь. Для лучшего сцепления на нем делают вертикальные насечки. Диаметр шканта может быть от пары миллиметров до 1,5 см. От обычной шпильки он отличается тем, что держится не за счет резьбы, а за счет силы трения.

Весь порядок установки аналогичен установке балясин на шпильки: в середине стойки и в тетиве/ступени делают отверстие. В отверстие в тетиве/ступени вклеивается шкант. Он промазывается клеем и забивается молотком (диаметр отверстия чуть меньше). Важно стучать не по шканту, а по деревяшке, которую положить на него. Отверстие в балясине промазывают клеем, ее насаживают на шкант. Так собираются все стойки перил.

К подбалясенной доске

Более простой вариант — с креплением балясин не к тетиве, а на подбалясенную доску. Этот способ доступен только и исключительно для лестниц на тетиве. Так как подбалясенная доска крепится к ней. Прядок сборки простой — сначала все стойки крепят к подбалясеннику. Крепят снизу, насквозь, в стойку. Устанавливают все стойки, а потом всю конструкцию в сборе крепят к тетиве. Для крепления балясин используют винты, шпильки.

Так выглядит лестница с подбалясенником. Это доска, к которой крепятся стойки. Она, в свою очередь, крепится к тетиве

Как смонтировать перила

Перед тем как сделать перила для лестницы своими руками, на неё нужно нанести разметку: отметить на площадках, ступенях или тетиве точки установки всех вертикальных элементов конструкции.

Последовательность монтажа зависит от особенностей и вида ограждения, но обычно он начинается с установки опорных столбов.

Установка столбов

От точного позиционирования столбов зависит надёжность и эстетика всей ограждающей конструкции. Их разметку начинают с крайних точек: нижний устанавливается на первую ступень лестницы или на пол перед ней, а верхний – на последнюю ступень или на пол за ней. Он может быть общим для лестничных перил и закрывающей проем в полу балюстрады.

Если лестница имеет поворот на 180 градусов, на промежуточной площадке устанавливают два столба: верхний для нижнего пролёта и нижний для верхнего.

Опорные столбы на поворотной лестницеИсточник

При повороте на 90 градусов достаточно одной общей опоры. Её положение на площадке определяется с помощью длинных реек, уложенных по краю ступеней соседних лестничных маршей. Столб устанавливают в точке их пересечения.

Способ крепления зависит от вида столбов. Если они полые, к полу сначала крепят бобышку – отрезок бруса высотой 15-20 см, сечение которого совпадает с размером внутренне полости опоры. Для этого в пол или в ступень вкручивают шпильку, по оси бобышки просверливают сквозное отверстие и насаживают её на шпильку. Для стабильной фиксации стенки бобышки смазывают густым столярным клеем, а на нижний торец столба наносят герметик, после чего насаживают столб на бобышку.

Массивные столбы можно закрепить разными способами:

• На один шкант большого диаметра, установленный в ступень и в центр опоры.
• На несколько небольших шкантов, установленных равномерно по площади опирания столба.
• На шпильку.
• На мебельную стяжку.

Во всех случаях крепёж и отверстия в столбе перед монтажом смазываются клеем. Чтобы увеличить площадь опоры и скрыть стык с клеевым швом или отверстие для установки стяжки, нижнюю часть столба обрамляют плинтусом.

Установка балясин

Способ крепления балясин зависит от места их установки:

• на ступени;
• на верхнюю грань тетивы;
• на внешнюю боковую плоскость тетивы.

В любом случае сначала производится разметка точек крепления на опорном основании. Затем между столбами временно крепится поручень или натягивается шнур по линии нижней грани поручня, и измеряется расстояние по вертикали между ним и точками разметки. Таким способом определяют высоту балясин по осевой линии.

При установке на ступени нижнюю часть балясин торцуют, а верхнюю обрезают так, чтобы все они имели одинаковый скос, соответствующий наклону поручня. Точность выполнения среза можно обеспечить, временно закрепив все элементы на ступенях, выставив по вертикали и стянув общей направляющей. После чего каждая балясина маркируется и на ней по направляющей проводится черта – разметка для среза.

Снизу они крепятся на шканты, мебельные конфирматы, шпильки, болты или другой подходящий крепёж. Во время окончательной установки он смазывается клеем.

При монтаже на тетиву столбики балясин необходимо подрезать под углом и в нижней части. Проще всего сделать это, используя шаблон. Одну из балясин прикладывают к тетиве, выровняв по вертикали, и проводят линию среза по наклонной линии тетивы. Остальные срезы делают по этому шаблону.

Так как накрутить столбики на шпильки на наклонной плоскости невозможно, их сажают на шканты или используют подбалясенники. Это ровные планки, ширина которых равна толщине тетивы. После разметки положения балясин их прикручивают к подбалясеннику снизу в торец, а затем готовую конструкцию крепят к тетиве между опорными столбами.

Перила с подбалясенникомИсточник

Установка поручней

Поручни нужно крепить как к столбам, так и к балясинам.

К опорным столбам поручни можно прикрепить с помощью шкантов, но это достаточно сложный способ, так как отверстия для шкантов необходимо делать с определённым наклоном относительно горизонтальной линии, а для этого нужен пазовый фрезер с возможностью точной настройки положения подошвы.

Поэтому поручень обычно фиксируют саморезами, вкручивая их снизу или насквозь через столб в торец через заранее сделанное монтажное отверстие. Их впоследствии шпаклюют либо закрывают декоративными заглушками.

Сквозное крепление саморезомИсточник

Самый простой способ установки поручня на балясины – с использованием подперильной планки. Технология аналогична креплению балясин к тетиве:

• подперильная планка фиксируется саморезами на торцах балясин;
• на неё насаживается поручень, на нижней грани которого выбран по всей длине паз, соответствующий параметрам планки;
• поручень и подперильная планка стягиваются саморезами.

При желании шляпки саморезов можно заглубить и зашпаклевать или закрыть заглушками.

Второй способ монтажа – на шканты. Чтобы замаскировать крепление, в нижней части поручня тоже желательно сделать паз глубиной 5-6 мм и шириной, равной сечению верхнего торца балясин. Шканты сначала вклеиваются в столбики, а перед установкой на них поручня их торчащие концы также смазываются клеем.

Если нужно установить пристенный поручень, надёжнее всего закрепить его на специальных металлических кронштейнах. Они бывают разных видов, что позволит без труда подобрать нужную модель.

Кронштейн для крепления поручня к стенеИсточник

Выбор дизайна

При выборе перил необходимо учитывать стилистическое оформление помещения. Ценителям классического стиля подойдут деревянные конструкции с резными балясинами. Стеклянные и пластиковые изделия здесь будут неуместны.

Стиль кантри характеризуется обилием вещей кустарного производства, здесь тоже подойдут деревянные конструкции, но особенно красиво будут смотреться дизайнерские кованые изделия, выполненные на заказ.

В интерьере в стиле хай-тек или минимализм гармонично смотрятся стеклянные перила или металлические изделия, не изобилующие декоративной отделкой.

У любого вида конструкций могут быть свои достоинства и недостатки. Подбирать модель необходимо не только по ее стоимости, но и учитывая, как она подходит к конкретному помещению.

Литые перила или ковка выглядят как произведение искусства, используются они в богатых интерьерах, отделанных позолотой. Изделия отличаются высокой стоимостью.

Сборные пластиковые конструкции легкие, но недолговечные. Съемные изделия легко монтируются, стоят недорого. Обычно к ним прилагается образец схемы, где подробно описывается, как они собираются. Сварные металлические перила очень прочны и долговечны, но стоят дороже.

Если позволяют средства, можно заказать эксклюзивную модель из латуни или меди. Дешевле обойдутся алюминиевые изделия, которые легко устанавливать и полировать. С алюминиевыми конструкциями необходимо обращаться бережно, так как от большой нагрузки они могут погнуться. Также этот материал легко поцарапать.

Лучшим вариантом по цене и качеству являются перила из нержавеющей стали. Сверкающие конструкции удачно вписываются в большинство современных интерьеров, долго служат и не обременяют кошелек.

Монтаж косоура

Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.

Пристенные косоуры

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.

Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.

Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.

Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.

Внешние косоуры

Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.

Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.

После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.

Крепление косоура к перекрытию

Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.

Соединение косоуров между собой

Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?

Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.

Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.

Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.

На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Конструкция из дерева и оргстекла

Чтобы ворота безопасности для детей своими руками, не нужно быть профессионалом. Даже новичок справится с этим заданием. Ведь не всегда нужно идти в магазин, чтобы купить готовую проекцию. Она не настолько сложна, поэтому можно сэкономить средства. Требуется только подготовить все необходимое и следовать инструкции.

Чтобы сделать защитные ворота самостоятельно, вам потребуются:

1. Обрезной брус, сечение которого 30 мм. Важно, чтобы он имел круглую кромку.
2. Простая ручная и циркулярная пила.
3. Брус с канавкой, куда будет установлено оргстекло.
4. Само оргстекло.
5. Петли в количестве 2 шт.
6. Саморезы.
7. Магнитный замок или щеколда.
8. Электрическая дрель.
9. Набор отверток.
10. Шпатлевка и наждачная бумага.

Сделать ворота очень просто, на все уйдет не более 2 часов. Принцип работы следующий:

1. Для начала нужно распилить брус пополам. Должно образоваться два опорных столбика, нужной вам высоты.
2. После чего из листа оргстекла вырезается сплошная дверца. Его нужно подогнать под размеры будущих ворот.
3. Используя циркулярную пилу, в бруске вырезаются канавки. В них и будет установлена защитная створка. Рекомендуется сделать глубину максимальной, но не дорезать до конца.
4. Используя электрическую дрель, создаются отверстия для саморезов. Они нужны для фиксации петель.
5. Рама собирается в одно целое, вставляется стекло.
6. При помощи наждачной бумаги конструкцию нужно зачистить и довести до ума.
7. Ворота можно покрасить безопасной краской.
8. Брус фиксируется к стене. На него устанавливаются петли, а к ним присоединяются рама ворот с оргстеклом.

Остается сделать замок. Использовать магнитный замок специалисты не рекомендуют, так как он недостаточно надежен. Подойдет простая задвижка. Ребенок не должен легко открыть ее.

Где купить бетонные подступёнки?

Производственная компания ЛОБАС занимается изготовлением и продажей высокопрочных подступенников из бетона с добавлением армирующего фиброволокна ВСМ-12. Наша продукция изготавливается в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП) и ежегодно проходит проверку качества в независимых экспертных лабораториях.

Бетонные подступенники обладают всеми необходимыми технологическими показателями по прочности, морозо-и огнестойкости, водонепроницаемости и антикоррозийности. Возможно изготовление бетонных подступёнков толщиной до 25-30 мм. Помимо стандартных, мы создаём индивидуальные изделия требуемых размеров и форм по вашим чертежам и эскизам. Также осуществляется помощь на любом этапе строительного производства: от заказа чертежей с опорой на ваши предпочтения до отгрузки готовых изделий к месту требования. По всем интересующим вопросам звоните по телефонам 8 (800) 333-16-86 или +7 (831) 260-10-11, и мы поможем вам сделать правильный выбор.

Все накладные изделия имеют различную текстуру и коллеровку однородного или смешанного типов. Цветные подступенники ярких и приглушенных оттенков (от пурпурного до серого), а также окрашенные в несколько цветов элементы, имитирующие натуральный камень (например, мрамор или гранит) устойчивы к негативному влиянию ультрафиолета, что помогает сохранить стойкость цветовой гаммы на долгие годы. Посмотреть каталог продукции бетонных подступенников вы можете на нашем сайте.

Расчеты основных параметров лестницы

Высота межэтажной лестницы рассчитывается от пола первого этажа до пола второго этажа. Для правильного расчета необходимо учитывать межэтажные перекрытия. Чтобы узнать, сколько ступеней необходимо сделать, нужно расстояние между этажами разделить на высоту ступенек. Учитывают целое число, остаток нивелируется высотой нижней ступеньки. Она может быть чуть ниже или выше остальных.

Количество ступеней и их ширина в лестничных маршах первого, второго и последующих этажей должны быть одинаковыми, это значительно снижает вероятность травматизма. Ширина конструкции – не менее 90 см, если в доме большое количество жильцов, то ширина марша должна быть такой, чтобы на ней могли разойтись 2 взрослых человека средней комплекции.

Угол наклона не должен превышать 40°, более крутые лестницы неудобны при эксплуатации, а количество ступеней на каждом пролете составляет до 16 штук.

Высота ступеней может колебаться в диапазоне от 130 до 170 мм. Ширина проступи (горизонтальная площадка ступени, на которую встает нога при подъеме по лестнице) рассчитывается так, чтобы на ней полностью умещалась стопа взрослого человека: от 280 до 350 мм. Эти параметры нужно знать при расчете любой лестницы. Размер и конфигурация лестничных площадок зависит от конструктивных особенностей лестницы. Конструкция состоит из нескольких элементов:

• лестничные косоуры или тетива – это несущие опорные балки ступеней;
• проступь – это горизонтальное основание ступени, на которое ставится нога;
• подступенок у лестницы – это высота между соседними проступями;
• балясины лестницы – невысокие столбики, поддерживающие перила лестниц;
• подперильник – это планка, к которой крепятся балясины, подперильник является скрытым элементом и закрывается перилами.

Если самостоятельно рассчитывать лестничные пролеты никогда не приходилось, следует доверить эту работу специалистам и возводить лестницу по уже готовым чертежам.

Особенности крепления лестниц

Лестницу нужно крепить так, чтобы она была надежной и прочной, ведь от этого зависеть безопасность ее эксплуатации. Соответственно, рекомендуется доверять установку лестниц людям с должным опытом и тем, которые занимаются этим профессионально.

Способ прикрепления лестниц в сооружении напрямую зависит от вида конструкции, от её веса и массивности, а также от материала стен и лестницы. К примеру, алюминиевые лестницы прикрепляются с помощью нижних крепежей к стене. Если не зацикливаться на том, что существуют индивидуальные проекты лестниц, требующие нестандартных решений в крепежных системах, то большинство лестничных пролетов прикрепляются к перекрытию, стенам и к полу.

Важно учитывать то, что лестница должна переносить ваш вес во время спуска и подъёма, а также собственную массу, поэтому о материале стены не стоит забывать. Рекомендуется ставить лестницы в помещениях, где стены бетонные либо выполнены из крепкого бруса, кирпича. При этом такие стены должны иметь толщину от 25 см. Одним словом, лестница крепиться к несущим стенам, или просто самым прочным стенам здания. Помните, что лестницы нельзя крепить на асбестоцементные или гипсокартонные стены. Также в этом списке и стены, выложенные в один кирпич.

Если же главными элементами лестницы, осуществляющим несущую функцию, являются не крепления, а опорный столб (используется в основном для винтовых лестниц), то нижний часть опоры необходимо закреплять отверстии, которое заранее подготавливается в половой бетонной стяжке. Важно устанавливать это место анкер из стали для более прочного крепления. Если в доме деревянный пол, то столб рекомендуется установить таким образом, чтобы он своим весом упирался в балку.

Если в вашем доме пол выполнен из дерева, лестничный пролет должен четко и без перекосов укладываться на балку перекрытия. Специальные крепежные системы фиксируют лестничный марш на балке.

Как изготавливаются перила из металла

Для изготовления металлических перил могут применяться различные технологии и конструктивные решения:

1. Сборные, самые распространённые, могут быть изготовлены из нержавейки либо алюминия. Защитное покрытие часто наносится в процессе производства.
2. Возможно приобретение комплекта отдельных элементов для самостоятельной сборки.
3. Сварным конструкциям из нержавеющей стали сначала придают форму методом холодной гибки. Затем производится скрепление сваркой, зачистка и полировка швов.
4. Литые бронзовые либо латунные перила применяются редко из-за высокой цены материала. Производственный процесс проходит этапы плавления, формования, остывания, очистки и конечной обработки. Обычно изделия индивидуальны, неповторимы и эстетичны.
5. Комбинированные перила представляют собой металлический каркас с заполнением стеклянными, пластиковыми или деревянными элементами.